Органы управления и контрольные приборы | Лада Приора эксплуатация и ремонт
1 — тахометр. Показывает текущую частоту вращения коленчатого вала. Красная зона шкалы обозначает режим работы двигателя с недопустимо высокой частотой вращения коленчатого вала.
2 — контрольная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил. Загорается красным светом на несколько секунд при включении зажигания. Если лампа загорается во время движения, необходимо обратиться на СТО. При движении с горящей лампой необходимо соблюдать повышенные меры безопасности и избегать резких торможений.
3 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. При включении зажигания загорается красным светом и гаснет после запуска двигателя. Если лампа продолжает гореть, то это указывает на отсутствие заряда аккумуляторной батареи (с. 40, «Возможные неисправности автомобиля и их причины»).
4 — контрольная лампа включения левого указателя поворота.
5 — спидометр.
6 — контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе. При включении зажигания загорается красным светом и гаснет после запуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после, это указывает на низкое давление в системе смазки двигателя. Во избежание выхода из строя двигателя его следует заглушить и устранить причину неисправности.
7 — контрольная лампа включения правого указателя поворота.
8 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза.
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости. При нормальных условиях работы стрелка указателя должна находиться в средней части шкалы. В жаркую погоду или при длительном движении автомобиля на затяжном подъёме стрелка указателя может находиться в верхней части шкалы. Запрещается эксплуатировать автомобиль, если стрелка указателя перешла в красную зону. При переходе стрелки в красную зону раздастся сигнал зуммера.
Рекомендация
Пока стрелка указателя температуры находится в нижней части шкалы, избегайте резких ускорений и работы двигателя на высоких оборотах, а также не нажимайте педаль газа более чем на половину её хода. Прогрев двигателя до рабочей температуры в таком режиме позволит продлить срок его службы.
10 — указатель уровня топлива в баке.
Рекомендация
Старайтесь не эксплуатировать автомобиль с топливным баком, заполненным менее чем на 1/4, так как это может привести к перегреву топливного насоса, выходу его из строя.
11 — контрольная лампа резерва топлива. Загорается, когда в баке остается менее 10 л топлива. При загорании лампы также раздается сигнал зуммера.
12 — кнопка переключения режимов индикации и сброса показаний счетчика суточного пробега. Для переключения между отображением суточного пробега и суммарного пробега необходимо однократно нажать кнопку. Для сброса суточного
пробега необходимо удерживать кнопку более трех секунд. При сбросе раздастся сигнал зуммера.
Замечание
Кнопка переключения режимов индикации и сброса показаний счетчика суточного пробега позволяет активировать режим тестирования щитка приборов, в котором можно проверить работоспособность приборов и жидкокристаллического индикатора. Для этого необходимо включить зажигание и удерживать кнопку. Для переключения между режимами тестирования необходимо кратковременно нажать кнопку сброса суточного пробега. Для выхода из режима тестирования нужно выключить зажигание или подождать несколько секунд, пока щиток приборов автоматически выйдет из него.
13 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Мигает красным светом при включении аварийной сигнализации одновременно с указателями поворота.
14 — контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления. Загорается желтым цветом при включении зажигания на несколько секунд. Если лампа загорается во время движения, в системе электроусилителя неисправность, необходимо обратиться на СТО.
15 — контрольная лампа включения дальнего света фар.
16 — контрольная лампа включения наружного освещения.
17 — контрольная лампа неисправности системы подушек безопасности. Загорается желтым светом на несколько секунд при включении зажигания. Если контрольная лампа горит постоянно или загорается во время движения, в системе подушек безопасности есть неисправность и необходимо обратиться на СТО.
18 — контрольная лампа иммобилайзера. Загорается или мигает желтым светом и отображает состояние системы иммобилайзера и режим охраны автомобиля. Когда система исправна и запуск двигателя разрешен, при включении зажигания лампа мигает один раз и гаснет. Если лампа мигает постоянно (сопровождается короткими сигналами зуммера), значит, система неисправна и необходимо обратиться на СТО.
Замечание
Выключение зажигания обучающим ключом приводит к миганию контрольной лампы. Это не является неисправностью.
Если контрольная лампа горит в течение 15 секунд после включения зажигания и гаснет, автомобильная противоугонная система не активирована.
19 — жидкокристаллический дисплей бортового компьютера. Отображает суточный и суммарный пробег, а также информацию с бортового компьютера.
20 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности (устанавливается на часть автомобилей). Загорается при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя (сопровождается прерывистым сигналом зуммера в течение 90 секунд).
Чтобы отключить лампу и зуммер на одну поездку (до выключения зажигания более чем на 60 секунд) необходимо включить зажигание и в течение 10 секунд дважды пристегнуть и отстегнуть ремень безопасности водителя. Для долгосрочного отключения необходимо включить зажигание и в течение 10 секунд дважды пристегнуть и отстегнуть ремень безопасности водителя при нажатой кнопке сброса суточного пробега. Чтобы вновь включить контрольную лампу непристегнутых ремней безопасности, необходимо включить зажигание и в течение 15 секунд трижды пристегнуть и отстегнуть ремень безопасности водителя при нажатой кнопке сброса суточного пробега.
21 — контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы. Контрольная лампа загорается красным светом при включении зажигания на 4 секунды. Также лампа загорается при недостаточном уровне тормозной жидкости и при возникновении неисправности в рабочей тормозной системе.
22 — резерв. На автомобилях, оборудованных подушкой безопасности переднего пассажира, — контрольная лампа отключения подушки безопасности пассажира (устанавливается на часть автомобилей).
23 — контрольная лампа неисправности АБС (для автомобилей оборудованных антиблокировочной тормозной системой).
Загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд или после запуска двигателя. Если лампа не гаснет или загорается во время движения, значит, в системе есть неисправность. При горящей лампе рабочая тормозная система остается полностью работоспособной, однако АБС работать будет.
24 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. Загорается при включении жигания. Если лампа продолжает реть после запуска двигателя или загорается во время движения, значитв системе управления двигателем. есть неисправность. Для диагностики необходимо обратиться на СТО.
§
Замок снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).
Замечание
Замок двери состоит из внутренней и наружной части. При неисправности наружной части ее можно заменить, не снимая обивку двери.
Снятие
1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.
2. Отсоединяем колодку проводов мотор-редуктора замка от колодки жгута провод
3. Извлекаем провода мотор-редуктора из хомута.
4. Шлицевой отверткой отсоединяем пластмассовые наконечники тяг выключателя (личинки) замка 1 и наружной ручки замка 2 от рычагов замка.
5. Ключом TORX Т40 отворачиваем два винта крепления замка.
6. Снимаем наружную часть замка.
7. Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления внутренней ручки открывания двери.
8. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления внутренней части замка к панели двери.
9. Извлекаем внутреннюю часть замка в сборе с тягой блокирующей кнопки и мотор-редуктором из двери.
10. Для снятия фиксатора замка помечаем его положение на средней стойке кузова (маркером или фломастером).
11. Ключом TORX Т40 отворачиваем палец 1 фиксатора и два винта от крепления фиксатора.
12. Снимаем фиксатор.
Замечание
Под фиксатором могут быть установлены регулировочные прокладки. При сборке их следует установить на место.
Установка
Устанавливаем замок двери в обратной последовательности.
Рекомендация
Надевать пластмассовые наконечники тяг на шаровые пальцы рычагов замка удобно раздвижными пассатижами.
Фиксатор замка устанавливаем пс сделанным меткам. Если дверь плохо закрывается (например, с металлическим стуком или приходится сильно хлопать дверью, чтобы закрыть), регулируем замок (см. ниже).
Регулировка
Замечание
Замок двери регулируется изменением положения фиксатора на стойке. При закрывании двери, выступающая часть корпуса фиксатора не должна задевать дверь и элементы наружной части замка. Палец фиксатора должен входить в прорезь наружной части замка, не касаясь кромок прорези.
1. Ослабляем затяжку пальца фиксатора и двух винтов крепления фиксатора (см. выше). Изменяя положение фиксатора в вертикальной плоскости, добиваемся оптимального положения пальца фиксатора в прорези замка.
2. Плотность прикрытия двери регулируем перемещением фиксатора в горизонтальной плоскости.
3. Если фиксатор задевает замок или дверь, соответственно увеличиваем или уменьшаем количество регулировочных прокладок установленных под фиксатором.
Рекомендация
Дополнительные регулировочные прокладки можно изготовить самостоятельно, вырезав их из листового металла (лучше сплава алюминия).
4. По окончании регулировки затягиваем винты крепления и палец фиксатора замка.
§
Автомобиль движется рывками
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:— в момент начала движения;— при разгоне;— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения автомобиля
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне автомобиля
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив отдатчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Рывки при установившемся движении автомобиля
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Дополнительные причины
Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:
- Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
- Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
- Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
- Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
- Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
- Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
- Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
- В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
- Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
- Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
- Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).
Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.
Конденсат в глушителе
Основная причина образования конденсата в глушителе — разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п Подробнее
Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами.
Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.
Как защититься от перегрева двигателя
Чтобы избежать описанных выше проблем, со стороны автолюбителя необходима бдительность, а самому двигателю – эффективная защита от перегрева. Основная задача – это применение качественной охлаждающей жидкости с хорошими присадками и регулярная проверка ее уровня.
Не нужно лениться – важно заглядывать под капот перед каждой важной поездкой хотя бы раз в 500-1000 километров пробега.
Не лишним будет периодически проверять работоспособность термостата автомобиля. Сделать это просто – достаточно прикоснуться рукой к радиатору машины (действуйте осторожно, чтобы случайно не обжечься).
Если двигатель разогрет до рабочей температуры, а сам радиатор (или патрубок, который подводит охлаждающую жидкость) остается холодным, то термостат вышел из строя и требует ремонта.
Исправное устройство должно открывать доступ ОЖ к большому кругу уже при достижении 90-95 градусов Цельсия. Особое внимание уделите и водяной помпе, которая гоняет охлаждающую жидкость по системе. Перегрев двигателя может быть вызван и ее неисправностью.
Время от времени стоит осматривать проходные каналы – на них не должно быть большого налета. В противном случае перегрев силового узла – это лишь дело времени, ведь сужение каналов неизбежно приводит к ухудшению эффективности отвода тепла от двигателя.
Многие автолюбители применяют в качестве охлаждающей жидкости обычную воду из-под крана. Это неправильно. В такой воде слишком много солей и минералов, которые неизбежно найдут себе место на стенках системы охлаждения. Лучший вариант – использовать качественный антифриз (тосол) или дистиллированную воду.
Периодические проверки системы охлаждения на герметичность позволят избежать снижения уровня ОЖ и перегрева двигателя. Особое внимание нужно уделять верхней части системы.
В случае подсасывания воздуха эффективность может уменьшиться в разы, что приведет к резкому снижению давления в системе.
Новая Лада: Лада Калина Кросс 1.6 MT Люкс (04.2021 — 07.2021)
Еще один важный узел – вентилятор. Исправное устройство должно срабатывать при достижении температуры 90-100 градусов Цельсия.
Если же вентилятор не функционирует, то при работе двигателя на холостых оборотах или при длительном движении на небольшой скорости высока вероятность перегрева.
Важно беречь силовой узел от перегрева, следить за его техническим состоянием, регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и стараться своевременно проводить технический осмотр автомобиля. При выявлении первых же проявлений перегрева важно найти причину и как можно быстрее ее устранить.
Стоит помнить, что игнорирование такой проблемы может привести к более серьезным поломкам или, что еще хуже, полному выходу из строя силового узла. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
| Возможен засорен воздушный фильтр | Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр | Снимаем или продуваем фильтр |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы) |
| возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверяем компрессию | Заменяем неисправные детали |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Диагностируется только осмотром | Проверяем или при необходимости заменяем свечи |
| Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
| Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
| Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
| Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Особенности заводской оцинковки деталей кузова "калины-2" – новой модели ваз
Площадь оцинкованных деталей кузова «Калины-2» — осталась такой же, как в предыдущем ягодном семействе, а именно, порядка 38%. Что именно должно быть оцинковано – выбор шел согласно накопленному опыту, прежде всего, разумеется, обработанными остаются нижние детали кузова.
Если некая металлическая панель, внешняя или внутренняя, была оцинкована, покрытие цветным металлом можно заметить только с внутренней стороны. Но это – не экономия на себестоимости. С внешней стороны нанесен грунт, который препятствует появлению царапин, защищает от коррозии, и т.д. В сервисной книжке автомобиля четко обозначен этот «нюанс»: если есть царапины – проверить, поврежден ли металл (если да – подкрасить). Основное назначение оцинковки в том, что автомобиль не должен ржаветь «незаметно» для владельца (когда явных повреждений, вроде бы, нет).
Нанесение же краски и грунта поверх оцинковки – технология, совершенно отличная от стандартной окраски. Двусторонняя оцинкованная сталь используется для изготовления деталей крепежа и элементов, подвергаемых значительному воздействию коррозии. Применение оцинковки с одной стороны – распространенный, используемый в автомобильной промышленности, вариант.
Пропажа тяги при нажатии на педаль газа во время движения. калина 111960, 2021 г.в.
На своей машине я проездил уже более 7 лет. Машина, как оказалось, не капризная, несмотря на жалобы многих автовладельцев. За все эти годы, я периодически делаю ТО по графику, и меняю основные расходники — из-за этого машина в хорошем состоянии. Но однажды произошел случай который меня очень испугал.
Еду я по трассе на немалой скорости, давлю на газ и ни о чем не подозреваю. Как вдруг резко пропадает тяга и автомобиль начинает снижать скорость. Ни каких ошибок при этом на панеле не появилось. Вот тут я испугался! Вдавливаю педаль газа в пол сильнее, а ни какой реакции не следует — машина продолжает терять тягу.
Подумал, что это могла быть разовая ситуация. Ну мало ли подзабилось что-то в трубках топлива, например, да и пробило потом. Но недолго я радовался. В следующую поездку случилось то же самое и стало повторяться уже ежеминутно. Тогда я и занялся расследованием, которое привело меня к датчику тормоза или, как его ещё называют, «лягушка». Выглядит он таким образом:
Располагается датчик позади педали тормоза под приборной панелью. Вот здесь:
Для чего он нужен и какую функцию выполняет? При лёгком нажатии на педаль тормоза датчик замыкает цепь, подавая сигнал в электронный блок управления ЭБУ, и загораются задние стоп-огни, информируя движущихся позади водителей о том, что машина сейчас остановится, и чтобы они успели среагировать.
Открыв корпус датчика, обнаружил, что внутри находятся две пружинки и контактная группа — это простейший концевик, который сложно назвать датчиком.
Как видно на фото, одна из пружинок сломалась пополам. При более детальном рассмотрении она долго терлась об пластиковый стержень или корпус, пока металл не стал тонким, и обломился.
Причиной потери тяги автомобиля является то, что во время движения ЭБУ получает сигнал от неисправного датчика о торможении, который является приоритетным над сигналом разгона от педали газа. В следствии чего ЭБУ даёт команду на снижение оборотов и останов автомобиля.
Выхода из этой ситуации может быть два: заменить пружинку в старом датчике или купить новый датчик. Стоимость нового датчика в 2020 году варьируется от 150 до 300 руб. — совсем не много.
При замене датчика, перед его съемом, на нем важно отметить маркером место на резьбе — глубину, на которую он вкручен. Затем выкрутить его из крепления под педалью. Положить рядом старый датчик и новый датчик. Перенести на новый датчик отмеченную ранее риску маркером и вкрутить его на место под педаль до отмеченной риски.
Если датчик будет установлен на неправильную глубину, то это может привести к резкому или наоборот запаздывающему торможению при нажатии на педаль тормоза, а так же к некорректному включению стоп-огней.
Троит двигатель, пропадает тяга, машина едет рывками.
Дорогие читатели, сегодня мы с вами обсудим довольно часто встречающуюся проблему у владельцев ВАЗ различных поколений, как инжекторных, так и карбюраторных – троит двигатель, иногда только на холодную, иногда при первом пуске, иногда – постоянно. Поскольку проблема достаточно широка, акцентируем в этой статье свое внимание на инжекторных двигателях.
Итак, ситуация, с которой довелось столкнуться лично. Имеем ВАЗ-2111 16 клапанов 1.5 – довольно распространенный мощный двигатель переднеприводных ВАЗов. Машина прекрасно заводится, едет без каких либо затыков и проблем. Но в определенный момент начинаются рывки, на холостом жутко троит.
Тянет очень плохо. Глушим, заводим – тут 50 на 50, может вдруг все прийти в норму, а может троить дальше. И такая дребедень то каждый день, то через день. Стремно становится ездить, особенно на дальные расстояния, ведь может и вообще встать. При этом поскольку поломка то есть, то нет, и вычислить ее соответственно гораздо сложнее.
Почитав тут массу информации про причины троения в двигателе, а так же «прошерстив» профильные форумы, подозрение пало на высоковольтные провода, может пробивают, машине больше 10 лет, провода еще родные. Принято решение – меняем провода, а до кучи и свечи.
Проблему это не устранило, симптомы те же. Думаем дальше. В очередной момент, когда проблема снова проявила себя, опытным путем понял, что не работают два цилиндра. А именно первый и четвертый цилиндры. Выкрутил свечи – убедился в этом. Вот тут и пало подозрение, а точнее вселилась уверенность в том, что «козлит» модуль зажигания.
Вопрос, почему так бессистемно – то троит, то не троит, то едем – то не едем, оставался открытым. А поскольку деталь достаточно недешевая, стоимость нормального модуля зажигания варьируется от 1500 до 2000 рублей, договорился в автомагазине. Что в случае чего можно сдать обратно, если проблема окажется не в нем. Мой выбор пал на модуль зажигания 2112-3705010-03 производства ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол (код 80836).
Предварительно естественно почитал отзывы про все МЗ какие только нашел, и посчитал что в соотношении цена качество этот оптимальный. Были еще БОШевские, по отзывам просто не убиваемые, но цена вопроса просто заоблачная, в наличии нет, ждать под заказ около недели и потом не вернуть.
Мне этот вариант совсем не подходил, и МЗ «СОАТЭ» был приобретен и водружен на машину. Проблему как рукой сняло. Так что можно сделать выводы, что если у вас не работают два цилиндра в паре, а именно 1-й и 4-й или 2-й и 3-й, то в 99% случаев виновником является именно модуль зажигания.
В чем я на личном опыте и убедился. Конечно существует еще масса причин, по которым может троить и плохо тянуть двигатель, это и прогоревшие клапана, и убитая поршневая, и проблемы с форсунками, можно еще долго перечислять, но я поделился своим опытом, и надеюсь он кому либо окажется полезен, когда человек будет искать на просторах интернета решение схожей проблемы с такими симптомами бессистемного и периодического троения двигателя.
Троит, не тянет двигатель калина 1,6 8 клапанная
9 июля 2021, 15:11 #1Всем привет! Помогите советом, у меня калина 2007 года 145000 км пробега 1,6 движок 8 клапанная! Проблема при разгоне на всех передачах горит чек, дергается при резком разгоне и при длительном удержании педали газа в одном положение, пытается вроде как разогнаться, но тупит и дергается. самое интересное что это на горячую, когда температура выше 60 градусов поднимается!
Ездил на компьютерную диагностику, там мне мастер сказал, что неисправен ДМРВ, я поменял их три штуки за неделю проблема не решилась. А теперь самое интересное, клапана только замененные, отрегулировал их (компрессия 12), заменил свечи, провода на свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик положения коленвала, поменял ремень грм и отрегулировал, промыл форсунки, заменил сеточку и промыл топливный насос, проверил давление в топливной рамке (все отлично), проверил газоанализатором на подсос воздуха (все отлично), проверил питание ДМРВ (исправно без коротких замыканий). беда какая то, все отлично, а машина ехать не хочет, масло не жрет не перегревал двигатель, замена масло по спидометру!
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
9 июля 2021, 18:20 #2
Проверь зазаоры в клапанах. Сам делаешь, или в «сто». Если при нагреве дёргается, симптомы малых зазоров. Выпускные надо делать не менее 0,35, впуск не менее 0,15, но лучше 0,2 сделать.
И что значит, «дмрв без короткмх замыканий», оно не так проверяется.
9 июля 2021, 20:14 #3
исправное ДМРВ без КЗ, не значить что оно рабочее, на рабочем в отличном состоянии вольтаж 0,99-1,01В
и как вариант проблема может быть из за неисправного модуля зажигания
Лада Веста МТЗ-1221
9 июля 2021, 21:31 #4
ну что бы такие симптомы были из-за дмрв вероятность стремящаяся к нулю.
куда вероятнее ДК или ДТ. или в их цепи, по их данным
либо по мех части:
как указал Александр, зазоры. хотя, куда вероятнее что плохо обработаны и притерты рабочие кромки седел.
а еще вероятнее что комплекс проблем.
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
9 июля 2021, 21:38 #5 2
Я предполагаю исходя из опыта.
Приезжала «калина», рассказывает. как нагреется, кряхтит пыхтит, найти ничего не могут. Спросил про клапана, сказал недавно регулировали, я это исключил, стал искать, всё впорядке, не-е, дай думаю, клапана проверю, а они все зажаты, вот тебе и регулировали, я вообще не склонен доверять рассказам владельцев своих корыт, они-же не сами их делают, а говорят о том, что им по ушам проехали, где-то при очередном «недоремонте».
10 июля 2021, 13:38 #6
Питание проверял на ДМРВ,проводка исправна,а датчик я знаю как проверять и на диагностике вчера не показало ошибки
10 июля 2021, 13:44 #7
Всем спасибо за совет,клапана проверили все в порядке. Есть еще интересный момент,при отключении ДМРВ,ездил без него машина не троит,но тянет при обгоне не очень,подключаю ДМРВ скидываем ошибки начинаю движение и пипец опять дергается,ставили исправный датчик с другой машины без изменений,ЭБУ ставил новое прошивки меняли ничего не помогло!ПРОСТО КАКОЙ ТО ПИПЕЦ.
10 июля 2021, 13:50 #8
А есть вариант проверить ДК и ДТ самому на исправность?
Источник
Загрузка...