Чек на Калине 1 и 2: почему загорается или мигает, частые причины, что делать, как сбросить

Код ошибки 4 на калине что означает

Сегодня решил посмотреть, а имеются ли у меня ошибки.Без БК это можно сделать так.1. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание в положение 1. На ЖКИ засветятся все позиции знакомест (одни 8888), стрелочкм начнут все двигаться, что говорит о готовности к тестированию

2.Далее для запуска теста нужно нажать любую из кнопок управления ЖКИ, на ЖКИ появится версия программы (Ver 1.0 и выше).

3. Еще раз нажать любую из кнопок управления ЖКИ. Начнет искать ошибки и если они есть, появится код ошибки.

Опа, у меня вылез код ошибки 4, тоесть ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости.

Вот какие коды ошибок может выдать и что это означает:2 — повышенное напряжение бортовой сети;3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ «-С»);

6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);

Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.

Чтоб сбросить ошибку, нужно снова на 3 секунды нажать кнопку суточного пробега, на ЖКИ снова появится версия программы, сбросятся все коды ошибок что есть в наличии. Далее если ничего не делать через секунд 30 ЖКИ снова вернется в рабочее состояние. Чтоб еще проврить наличие ошибок, повторяем процедуры

Согласно сервисного мануала, ошибка номер 4 в блоке управления сигнализирует о неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

По сообщениям участников нашего сообщества и по мнению автомобилистов, данная ошибка довольно распространенная, и появляется часто на Ладе Калине. Стоит разобраться, почему выскакивают ошибки и как устранить неисправность.

Причин, по которым выскакивает ошибка 4 в ЭБУ несколько. Рассмотрим, все возможные варианты:

Вышел со строя датчик температуры охлаждающей жидкости.

В процессе замены и ремонта датчика ОЖ на Калине

Как это работает? Если внутри машины происходит поломка, ЭБУ (электронный блок управления) фиксирует проблему и запоминает ее, оставляя в памяти. Дальше ошибки можно считывать с помощью бортового компьютера. По желанию водителя можно использовать специальное оборудование.

Если в привычной работе вашего автомобиля стали появляться проблемы и необычные неполадки, задумайтесь о проведении диагностики систем. Помните, что специальные колодки для работы со специфическим профессиональным разъемом присутствуют не у каждой машины, поэтому есть смысл воспользоваться штатным разъемом.

Для чего так важен анализ комбинации кода? Он выводится на монитор бортового компьютера, наглядно демонстрирует неполадку и ее локацию, что помогает владельцу оперативно провести ремонтные работы. Для более детального сканирования поломки можно подключить специальное устройство – сканер, подсоединенный к разъему.

Система выполняет регулировку самостоятельно, автоматически. В ее структуру включены другие электронные устройства. Благодаря специальным датчикам ЭБУ, в память устройства поступает информация, в том числе и о неисправностях (показаны в виде числовых комбинаций).

Почему двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественных автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Так же обязательно проверьте.

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

2. Есть ли зажигание.

3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.

5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Теперь давайте по подробней

1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса.

2. Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.

3. При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

4. Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.

5. Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

6. Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.

7. Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

8. А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.

9. Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.

10. И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Следующая ситуация двигатель все же заводится, но проблематично.

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.

2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.

3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.

4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.

5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.

6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».

7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.

8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода). Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Chegevara2 › blog › лада калина. глохнет двигатель. причины — адсорбер, эбу, радиатор и др.

Всем привет. Хочу написать о моей проблеме и решения ее после долгих мучений. Началось все с того, как я купил жене б/у Лада Калину 2006г. несколько дней назад (осень 2021г). Сам я езжу на втором мегане и с такими проблемами не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет владельцам Калин и Приор с подобными проблемами. Поехали.

Ранним утром жена поехала отвозить ребенка в школу (от дома до школы метров 500) и после на работу. Звонок, звонит жена. В общем отвезла ребенка в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Сказала, что машина дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту непредвиденной остановки.

Попробовал пару раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже нужно было ехать на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в десяти от места остановки. На следующее утро я решил посмотреть, что там с машиной.

Подойдя к авто я обнаружил, что снизу авто в районе заднего левого колеса огромное пятно явно не естественного происхождения (не моча). И в районе переднего левого колеса тоже небольшая лужица. При открытии крышки бензобака я почувствовал, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало внутрь.

Я определил, что лужа под машиной это бензин. Естественно машину оставлять там было нельзя, т.к. любая искра или окурок и машины не будет. Вообщем отбуксировал я ее в гараж. Ремонт. День 1. Естественно первое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там увидел.

Как видно, на бензобаке ближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подходит две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера. Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним диаметром 6мм, т.к.

снятые ПВХ трубки на новый адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть только пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книжке и в инете информации по этому делу полно.

Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, пошел домой. Ремонт. День 2. Проверил все свечи — черные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечи NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу!

Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике немного понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электронного блока управления). Сигнала на пуск стартера с него нет. Вынул чертов компьютер, открыл его и опять я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и ужасный запах горелых полупроводниковых элементов.

КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообщем конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не произошло срочно убирайте компьютер из-под радиатора. Рано или поздно он потечет. Заказал новый контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новый.

Почитав форумы, решил не рисковать и совместно с ЭБУ купил еще и блок зажигания (катушку). Ремонт. День 3. Заменил ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК.

Вот думаю — купил жене машину, а себе геморрой. Взял бубен и стал танцевать вокруг машину, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем более на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о чудо, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все же. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на двигателе.

Вообщем заглушил машину и домой. Хоть что то. Ремонт. День 4. Сейчас главное доехать до сервиса и сменить радиатор отопителя. Самому на холоде сделать это не реально, нужно торпедо снимать полностью — гемор, да и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о чудо — с пол оборота завелась и работает без сбоев.

Выгнал машину из гаража, закрыл ворота, сел и о чудо — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую еще раз — завелась, поехал. Через километр заглохла. Заметил, что после прогрева двигателя приблизительно до 70 градусов машина глохнет.

Вообщем отбуксировал я ее на сервис и сказал, что по мимо замены радиатора нужно чтобы машина и на прогретом двигле работала. Ремонт. День 5. Звонок из сервиса, сделали диагностику, говорят: — в первую очередь нужно заменить масло в двигателе, т.к. в масле много бензина.

Естественно я понял откуда бензин; — соответственно фильтр масляный тоже; — свечи, т.к. новые мои свечи уже закоптились. Отвечаю им — делайте, деваться некуда. Через 6 часов снова звонок из сервиса — Машину сделали забирайте. Приехал проверил, действительно работает.

Бензин

Но, кроме вышеуказанных причин, проблема может крыться на поверхности. Так, обычный некачественный бензин может привести к тому, что на панели автомобиля появится значок «Check Engine». Чтобы устранить поломку необходимо слить некачественное топливо и промыть систему подачи горючего. Но, если ездить долго на таком топливе, могут выйти со строя элементы питания, которые также при промывке стоит проверить.

Последней причиной становится накопление ошибок или «слетевшая» прошивка электронного блока управления двигателем. Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется обратиться в автосервис к профессионалам. Также, при помощи ошибок «мозгов», можно определить по какой причине загорелся «чек» двигателя. Но, где взять расшифровку кодов? Рассмотрим, какой код, что означает:

• 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
• 0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
• 0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
• 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
• 0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
• 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
• 0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
• 0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
• 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
• 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
• 0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
• 0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
• 0140 Обрыв датчика кислорода 2
• 0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
• 0171 Слишком бедная смесь
• 0172 Слишком богатая смесь
• 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
• 0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
• 0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
• 0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
• 0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
• 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
• 0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
• 0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
• 0262 Замыкание на 12В цепи форсунки 1
• 0265 Замыкание на 12В цепи форсунки 2
• 0268 Замыкание на 12В цепи форсунки 3
• 0271 Замыкание на 12В цепи форсунки 4
• 0300 Много пропусков зажигания
• 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
• 0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
• 0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
• 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
• 0325 Обрыв цепи датчика детонации
• 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
• 0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
• 0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
• 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
• 0340 Ошибка датчика фаз
• 0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
• 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
• 0422 Низкая эффективность нейтрализатора
• 0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
• 0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
• 0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
• 0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
• 0500 Неверный сигнал датчика скорости
• 0501 Неверный сигнал датчика скорости
• 0503 Прерывание сигнала датчика скорости
• 0505 Ошибка регулятора холостого хода
• 0506 Низкие обороты холостого хода
• 0507 Высокие обороты холостого хода
• 0560 Неверное напряжение бортовой сети
• 0562 Низкое напряжение бортовой сети
• 0563 Высокое напряжение бортовой сети
• 0601 Ошибка ПЗУ
• 0603 Ошибка внешнего ОЗУ
• 0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
• 0607 Неисправность канала детонации
• 1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• 1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
• 1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
• 1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
• 1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
• 1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
• 1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
• 1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
• 1171 Низкий уровень СО потенциометра
• 1172 Высокий уровень СО потенциометра
• 1386 Ошибка теста канала детонации
• 1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на 12В
• 1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
• 1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
• 1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
• 1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
• 1502 Короткое замыкание на 12В цепи управления реле бензонасоса
• 1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
• 1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
• 1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на 12В, обрыв
• 1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
• 1570 Неверный сигнал АПС
• 1600 Нет связи с АПС
• 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
• 1603 Ошибка EEPROM
• 1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
• 1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
• 1612 Ошибка сброса ЭБУ
• 1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
• 1620 Ошибка ППЗУ
• 1621 Ошибка ОЗУ
• 1622 Ошибка ЭПЗУ
• 1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
• 1689 Неверные коды ошибок
• 0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
• 0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
• 0441 Расход воздуха через клапан неверный
• 0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
• 0615 Цепь реле стартера обрыв
• 0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
• 0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на 12В
• 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
• 230 Неисправность цепи реле бензонасоса
• 263 Неисправность драйвера форсунки 1
• 266 Неисправность драйвера форсунки 2
• 269 Неисправность драйвера форсунки 3
• 272 Неисправность драйвера форсунки 4
• 650 Неисправность цепи лампы Check Engine

Лада калина глохнет на ходу

Lada Kalina Sport (2021 год). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности