Через сколько менять ремень грм на приоре

Ваз 2170 | периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов | приора

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через
2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр
(двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены
масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2
и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и
было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть
систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель.
Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на
указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на
холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или
его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60
000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены
охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует
иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее
ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться
защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые
участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега.
Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и
3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять
уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла
в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом
масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку.
Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть
автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать
2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно
очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок,
чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега.
Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно
проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла
должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно
очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать
повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять
один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов
используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3»,
«Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества
которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости
на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных
цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные
сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза
до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов
заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны
выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить
систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного
цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет
вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см.
подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов
выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Инструкция с картинками

Ниже представлено подробное описание с фото, как ставить новый ремень и правильно выставить его по меткам:

Используя ключ-звездочку, выкрутите пять болтов, которые фиксируют верхнюю защитную крышку привода газораспределительного механизма. Демонтируйте ее.
Проверните коленвал двигателя по часовой стрелке до того момента, пока отметки 1, которые находятся на зубчатых дисках распредвалов, не будут совмещены с рисками 2, расположенными на задней крышке привода узла. Если в результате выполненных действий шкивы продолжают проворачиваться, сделайте все заново, но теперь коленвал надо провернуть на два оборота. Чтобы совместить отметки, винт, фиксирующий ролик натяжителя, надо провернуть с помощью гаечного ключа на 15 мм. Желательно при этом соблюдать момент натяжения 20-25 Нм, но без динамометрического инструмента сделать это невозможно. Установите коленвал и распредвал в положение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра.
Чтобы контролировать положение коленвала, извлеките прорезиненую заглушку из верхней части картерного устройства сцепления. Удобнее будет отсоединить патрубки охладительной системы, а также отключить разъем с проводами от контроллера температуры хладагента. Удостоверьтесь в том, что риска на маховике расположена перед выемкой, установленной на крышке картерного механизма сцепления. Чтобы не допустить проворачивания коленвала при выкручивании винтов, фиксирующих вал привода вспомогательных агрегатов, понадобится помощь друга. Помощнику необходимо сесть за руль и включить пятую скорость, удерживая при этом педаль тормоза. В это время вы, используя головку на 17 мм, выкрутите винт, фиксирующий шкив привода. Демонтируйте этот узел.
Выполните снятие шайбы. Чтобы процедура дальнейшей сборки не вызывала сложностей, рекомендуем зафиксировать шкивы распредвалов относительно друг друга, для этого потребуется деревянный клин. Его необходимо осторожно, без усилий забить между зубчиков валов. Сам клин следует поставить вдоль волокон древесины.
Используя гаечный ключ на 15, ослабьте затяжку винта, фиксирующего натяжитель. В результате этих действий ролик провернется, это приведет к ослаблению натяжителя.
Выполните демонтаж изношенного ремешка с распредвалов. Снимите изделие со шкивов насосного устройства хладагента, а также коленвала. Извлеките ремешок из подкапотного отсека. Помните о том, что после демонтажа изделия не допускается проворачивание коленвала и распредвала на большие расстояния, иначе это приведет к контакту клапанов с поршнями, в результате чего первые могут погнуться.
При смене ремешка производится и замена опорного, а также натяжительного ролика изделия. Для этого выкрутите винт, фиксирующий устройство и демонтируйте его с упорной шайбой. С помощью гаечного ключа на 15 мм открутите болтики, который крепит опорный элемент, он демонтируется из посадочного места с винтом и шайбой. Оцените состояние работы насосного устройства. На корпусе механизма не должны присутствовать следы утечки хладагента. Если насос рабочий, то его вал прокручивается свободно и без посторонних звуков, заеданий. Иначе необходимо произвести его замену.
Прежде чем произвести монтаж новых роликов, на резьбу винтов, которые их фиксируют, надо нанести специальный герметик. Болтик опорного устройства надо затянуть с соблюдением момента 34-41 Нм, а натяжное устройство до конца затягивать не нужно. Перед монтажом ремешка удостоверьтесь в том, что отметки распредвала совпадают с рисками, расположенными на задней крышке привода. При демонтированном диске вспомогательных элементов вы можете самостоятельно регулировать положение коленчатого вала по совмещению риски 1 на зубчатом шкиве и метки 2 на масляном насосном устройстве.
Установите новый ремешок на коленвал. Натяните изделие, при этом одну его часть заведите за опорный ролик, а другую — за натяжной. После этого ремешок можно надеть на шкивы распредвалов. Если в результате демонтажа вы применяли инструмент для крепления шкивов, то на этом этапе его надо демонтировать.
Завершающим шагом будет настройка натяжения изделия. Для этого щипцами следует провернуть натяжитель против часовой стрелки. Это действие выполняется до того момента, пока первый вырез снаружи обоймы устройства не будет совмещен со вторым вырезом на внутренней втулке. С помощью гаечного ключа на 15 мм выполняется подтягивание винта. Если у вас есть динамометрический ключ, то натяжку следует выполнять с учетом момента 20-25 Нм. После установки коленчатый вал надо провернуть за винт, фиксирующий шкив на несколько оборотов. Перемещать узел надо по часовой стрелке. Удостоверьтесь в том, что метки на коленвале и распредвалах совпали в результате установки. Если какие-либо устройства, в том числе насос, помпа и прочие компоненты подлежат замене, то лучше сделать это в ходе ремонта.

Новая Лада: ВАЗ 2170 | Коробки передач | Приора

Через сколько менять ремень грм на приоре
1. Выполните демонтаж защитной накладки ремня ГРМ
2. Установите цилиндр 1 в соответствии с метками
3. Выкрутите гаечным ключом натяжительные устройства Через сколько менять ремень грм на приоре
4. Натяжка роликов осуществляется специальным ключом

Как поменять с барабанами

Снять старые и поставить новые барабанные задние колодки на Лада Веста можно по следующему алгоритму:

Поставьте автомобиль на эстакаду и выключите ручник. Зафиксируйте машину, включив передачу. Уровень тормозной жидкости лучше уменьшать и сделать чуть меньше половины от нормы.
Немного приподнимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее опорной стойкой. Снимите колесо.
Плоской отверткой вращайте по направлению от себя храповую гайку («толкая» ее по резьбе). Это уменьшает длину распорной планки и сводит колодки.
Зубило вставьте под колпак с и помощью молотка сбейте этот колпак, защищающий подшипник барабана.
Свернитее гайку подшипника ступицы, использовав головкой на 30.
Аккуратно демонтируйте тормозной барабан вместе с подшипником. Обратите внимание на датчик антиблокировочной системы внизу под храповой гайкой (он визуально похож на маленький черный пластмассовый рычаг). Ваша задача – не повредить его.
Возьмите отвертку, подденьте выжимную пружину за крючок, а затем стойку. Снимите их. Также снимите все на передней колодке.
Все той же отверткой подденьте нижнюю стяжную пружину за крючок, снимите ее.
Постарайтесь не испортить пыльники цилиндра.
Подденьте верхнюю стяжную пружину за крючок и снимите ее с зацепления с передней колодкой, а затем демонтируйте.
Достаньте переднюю колодку, а затем и планку из механизма.
Наконечник троса ручника отсоедините от рычага задней колодки.
Перед сборкой механизма задний наконечник распорной планки необходимо утопить — длина распорной планки будет минимальной.
Почистите рабочую поверхность барабана металлической щеткой, чтобы почистить ее от пыли, грязи. Щеткой постарайтесь не задеть задающее кольцо датчика ABS.
Установите механизм в обратной последовательности.
Гайку подшипника ступицы затяните до отметки в 175 Нм. В качестве рекомендаций стоит упомянуть, что лучше поставить новую самоконтрящуюся гайку.
После проведенных работ стоит проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
Важно поставить детали в правильное, рабочее положение. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, а затем задержите ее в нижнем положении.
Поднимите, затем спустите ручник (но только с включенной кнопкой, чтобы деактивировать храповой механизм).
Вместо щелчков ручника вы услышите другие щелчки – так регулируется зазор в тормозном механизме между дисками (барабанами) и колодками. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не исчезнут щелчки. Если это нужно, отрегулируйте стояночный тормоз.

Какой ремень лучше ставить на приору 16 клапанов, подделки

Заводской ремень ГРМ Gates

Мы уже упоминали о том, что на двигатель ВАЗ 21124 с завода устанавливается ремень Gates GD380 QF с количеством зубьев 137, шириной 22 мм. Эти параметры должны неукоснительно соблюдаться при выборе нового ремня. Кроме ремня, будет необходимо купить два ролика, натяжной и обводной, но чаще всего все это хозяйство продается комплектом.

Новая Лада: Последовательность прокачки тормозов приора

Gates считается одним из лучших вариантов, цена комплекта (K015631XS) в районе $130. При этом огромная вероятность купить подделку. Мы уже говорили о поддельных ремнях ГРМ и как отличить подделку от оригинала, об этом можно прочитать здесь.

Вот подборка фото с оригинальными и поддельными роликами и ремнями. Она поможет отделить котлеты от мух.

Это подделка. Оригинал не упаковывают в пакетыВ коробке пластиковый блистер, это оригиналЗдесь подделка снизу. А сразу и не скажешь, китайская копия выглядит привлекательнееПодделка снизу. Фирменные ремни никогда не маркируют после порезки, поэтому на них надписи всегда обрезаны и повторяются цикличноЗдесь все подделки слева.

В принципе, это и так заметно, поддельные ролики определяются проще

Кроме фирмы Гейтс, ремни выпускает еще масса компаний, заводов и заводиков. Все эти ремни ролики вроде бы сертифицированы, но опять же гарантировать оригинальность комплекта не может никто. Необходимо ориентироваться в каждом конкретном случае.

Так вот, для 16-клапанного двигателя Приоры, кроме комплекта Gates K015631XS, чаще всего публика выбирает:

Optibelt ZRK1593, немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала;
ВАЗ также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер 21126-1006040-86, доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч;
хорошо отзываются о комплектах Bosch 1987949662;
очень хорошие отзывы о ремнях Contitech CT1137, состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180;
самые дешевые — балаковские ремни и ролики БРТ, слишком переоценивать их достоинства мы бы не стали, но на крайний случай они способны продержаться до 20 000 км пробега.

Хороший комплект от Continental

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов.

Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Установка

Самостоятельная замена тормозных колодок на Лада Веста несложна. Сперва следует подготовиться к работе.

Шлицевая отвертка;
Ключ на 13;
Ключ на 15.

Сначала нужно открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если он на отметке Мах, потребуется откачать часть посредством шприца, чтобы во время утапливания поршня в цилиндр, тормозная жидкость не потекла через край. Когда с этим покончено, остается только поддомкратить Весту и снять колесо. Не забудьте поставить подпорку для надежности.

Первым делом требуется вдавить поршень внутрь цилиндра. Для этого между поршнем и тормозной колодкой (внутренней) вставляется шлицевая отвертка, которой и вдавливается поршень. Однако работать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра, иначе его придется менять.

Сначала вдавливаем поршень в цилиндр.

Затем приступаем к откручиванию болта, который фиксирует тормозную скобу с направляющим пальцем (нижним). Сам палец удерживается ключом на 15, тогда как болт выкручивается ключом на 13.

Далее поднимаем тормозную скобу вверх. Шланг, по которому подается тормозная жидкость, отсоединять не требуется.

Когда скоба поднята, остается только вынуть стертые тормозные колодки и снять пружинные скобы. На них и на посадочных местах для колодок наверняка есть следы коррозии и грязи – их требуется счистить щеткой по металлу.

Перед установкой новых колодок, необходимо проинспектировать состояние пыльников направляющих пальцев. Если чехол с дефектом (трещина и т. д.), палец нужно вынуть, а сам пыльник заменить. Нижний палец просто откручивается, но если вам нужно поставить новый пыльник на верхний палец, то при его откручивании придется снять и саму тормозную скобу. При установке пальцев обратно, нужно нанести на них немного смазки.

После проверки остается только поставить новые колодки и закрепить их пружинными скобами. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Работа со вторым колесом проводится аналогично.

Когда замена тормозных колодок на Весте завершена, остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, а также проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если меньше нормы – нужно долить.

В видео процесс замены колодок на Vesta наглядно продемонстрирован

Механики рекомендуют после замены колодок на Весте ездить аккуратно и размеренно хотя бы первые 100 км (а лучше 500 км). Тормозить следует плавно, чтобы новые колодки притерлись.

Самостоятельная замена колодок на Весте не отнимает много времени, к тому же, для проведения работ не нужны специфические инструменты и навыки. Поэтому она станет прекрасной возможностью самому поработать с машиной и сэкономить, ведь на СТО за замену берут около 500 рублей.

Источник

Через сколько менять ремень грм на приоре

Ваз 2170 | периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов | приора

Инструкция с картинками

Как поменять с барабанами

Какой ремень лучше ставить на приору 16 клапанов, подделки

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Популярные товары группы запчастей — тормозные колодки для лада vesta (gfl_)

Установка

Оставьте комментарий Отменить ответ

Ваз 2170 | периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов | приора

Инструкция с картинками

Как поменять с барабанами

Какой ремень лучше ставить на приору 16 клапанов, подделки

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Популярные товары группы запчастей — тормозные колодки для лада vesta (gfl_)

Установка

Похожие записи:

Оставьте комментарий Отменить ответ