Основные неисправности
Поломки, связанные с выходом из строя генератора Гранты, приводят к разрядке или, наоборот, перезарядке батареи и ее выкипанию. И в том, и в другом случае это сделает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Если ремень будет излишне перетянут, то в скором времени возникнут проблемы с высоким износом подшипников. При недостаточной натяжке ремня будет происходить проскальзывание, и АКБ получит слишком малый заряд.
В норме исправный генератор выдает 14,5 В, превышение этого значения обусловлено чаще всего поломкой регулятора напряжения. Без срочной замены элемента постоянный перезаряд батареи приведет к осыпанию свинцовых пластин и неисправности АКБ. Если же агрегат не выдает положенного напряжения, и оно ниже 13 В, то проблема может быть не только с регулятором, но и с тем, что щетки изношены, повреждены диодный мост или обмотки.
Бывает, что при работе возникают подозрительные звуки, в таком случае имеет значение природа возникновения шума. Разобраться с этим несложно: достаточно скинуть провода с генератора. Если вращение шкива сопряжено с воем или визгом, то проблема в подшипниках. Если же после снятия проводов шум исчезает, то – в диодном мосте, либо произошло короткое замыкание на обмотке. В любом случае ремонт неизбежен, а иногда поможет только замена агрегата.
Типичные неисправности и методы их ликвидации:
Причина неисправности
Способ устранения
В таблице приведены основные неисправности. Также возможны механические и другие повреждения.
(регион москва, спб, киев)
| № | Название | Адрес | ||||||||||||||||||||||
| 1. | «ЛадаШоп» | г.Киев, ул. Вересневая, 24, 2 этаж width=»36″>2. | СТО на Затышной | г.Киев, ул.Затышная,7б, ул.Большая окружная, 4б, ул.Криничная, 2, ул.Полярная, 10 в. | ||||||||||||||||||||
| 3. | «Движком» | width=»36″>4. | «ТопДеталь» | width=»36″>5. | «АвтоВолл» | |||||||||||||||||||
| 6. | «Автокомпас» |
| № | Положительные |
| 1. | Геннадий: в 8-ми клапанной Ладе не предусмотрен натяжитель, два года ездил без него, мучился. По совету товарищей установил кронштейн от Техномастер. Дешево и практично. |
| 2. | Виталий: конечно, автоматического натяжителя, не хватает в штатной комплектации, но я самостоятельно установил крепление от Лада Калина. Работает исправно, нареканий нет. |
| 3. | Вячеслав: после года эксплуатации машины установил механический натяжитель от Техномастер. За калиновский ролик не стал доплачивать 500 рублей. Два месяца работает исправно, подшипники целые, ремень ровно ложится в канавки. |
| 4. | Виктор: купил натяжитель от Калины, установил самостоятельно, вовсе не сложно, под рукой была инструкция. Три месяца езжу, проблем нет. Мои рекомендации автомобилистам. |
| 5. | Александр: грантоводам советую приобрести натяжитель от Калины, стоит 1600 – 1800 рублей. Пользуюсь полгода, качество хорошее, подшипники целые, генератор не скрипит. |
| 6. | Василий: после полугода эксплуатации машины полетели подшипники генератора, посетил сервис, установил новые. По рекомендации мастеров купил кронштейн от Лада Калина, который также установил. Теперь с натяжением ремня проблем нет. |
| 7. | Игнат: о проблеме подшипников на Гранте знал до покупки, поэтому заблаговременно приобрел натяжитель от Лада Калина. Установил своими силами, процесс не сложный. Мои рекомендации автомобилистам. |
| Отрицательные | |
| 8. | Дмитрий: на сервисе устанавливал механический натяжитель от Техномастер. Прослужил крепеж два месяца, после чего пошел перекос втулки, ремень начал соскальзывать со шкива. Качество мне не понравилось, буду покупать калиновский кронштейн. |
| 9. | Георгий: полгода пользовался кронштейном от Техномастер, замечаний по работе не было. После заметил искривление в конструкции, восстановил заводское крепление. |
| 10. | Иван: в сервисе заказывал установку кронштейна от Техномастер. Крепление прослужило несколько месяцев, после чего пошел изгиб конструкции. Качество изготовления очень примитивное. |
Вывод
Недостаток автоматического натяжителя на 8-ми клапанных Грантах известен. Многие автовладельцы в целях экономии 500 рублей приобретают неоригинальные крепежи с последующей их установкой.
Из-за низкого качества изготовления дешевые детали служат не более 6 – 8 месяцев, после чего конструкция деформируется под силой натяжения.
Чтобы избежать подобных дефектов, мастера СТО рекомендуют покупать детали заводского образца, с оригинальными каталожными артикулами.
Процесс самостоятельной установки кронштейна не сложный, но требует внимательности ремонтника. Ошибки недопустимы.
Случаи отказа в обслуживании технического средства связаны с предоставлением водителем деталей сомнительного производства, низкого качества изготовления.
Для снятия генератора автомобилей с двигателями ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 выполните следующее.
На автомобилях с кондиционером и без него генераторы закреплены разными способами, так как для установки компрессора кондиционера использован кронштейн, общий с генератором, новой конструкции, существенно отличающийся от кронштейна прежней конструкции. Работа показана на примере автомобиля без кондиционера. Приемы снятия генератора на автомобиле с кондиционером оговорены особо.
Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Установите автомобиль на подъемник , или домкрат и снимите правое переднее
колесо (см. «Замена колеса»-, с. 50).
5. Снимите подкрылок правого переднего колеса
Так расположены контактный болт А и колодка Б вывода D генератора автомобиля с кондиционером.
Так расположен регулировочный болт на автомобиле с кондиционером. Не забудьте затянуть контргайку регулировочного болта после окончания регулировки!
20. Затяните гайку крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н м.
Вступайте в наш клуб, делитесь первыми впечатлениями о машине, заведите свой блог на нашем сайте. В ближайшее время мы проведём конкурс на самый лучший отзыв о Ладе Гранта.
Собираем все это дело по схеме. В итоге имеем.
Так как втулочки не удалось найти, за место них временно установил две шайбы.
Далее мне нужно было заменить подшипники генератора. Разобрал его.
Маленький подшипник получилось снять легко, а вот большой снять так и не получилось. Отвернул гайку шкива и попытался его снять, однако сделать этого не получилось Вобщем, убил на это больше часа, долбил его молотком, но это тоже не помогло 🙂
На «Калине», как и на большинстве современных автомобилей, установлен натяжитель ремня генератора. Он существенно упрощает регулировку и делает ее возможной даже при минимальных навыках автолюбителя. Но это не единственная его функция. Для чего еще нужен натяжитель ремня генератора на «Калине»? В статье дан ответ на этот вопрос. Также предоставляется информация об устройстве натяжителя, его наиболее частых поломках и замене.
Способы регулировки
В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:
Преимущества натяжителя
Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.
Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора «Калины» тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.
Конструкция
Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора «Калины».
Наиболее частые неисправности
В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:
- Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
- Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
- Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.
Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора «Калины» выходит из строя.
Признаки неисправности
Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора «Калины» следует в следующих случаях:
- Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
- Характерный свист при работе двигателя.
- Короткий срок службы ремня генератора.
- Кривизна ролика относительно ремня.
Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.
Замена натяжителя
Работу по замене надо начинать с подготовки инструмента. Особого разнообразия не потребуется, достаточно ключей на 8, 13 и 19. Замена производится в следующей последовательности:
- Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
- Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
- Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
- Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.
Здесь нужно обратить внимание на один момент. В крепежных отверстиях натяжителя вставлены втулки. При снятии они часто выпадают и теряются, а на новом натяжителе их может не быть. Втулки обязательно идут в комплекте, но не все знают об их существовании, поэтому не проверяют при покупке. Установка натяжителя ремня генератора «Калины» производится в обратной последовательности. Шпилька затягивается с усилием 0.18 кгс/м.
Вынужденный тюнинг
К сожалению, с 2021 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.
Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.
Как снять генератор на 8-ми клапанной “гранте” без кондиционера
- торцовые ключи на 8, 10 и 13;
- монтажная лопатка.
Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму.
Порядок действий следующий:
- открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
- открутить 4 передних болта защиты двигателя;
- снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
- отстыковать колодку проводов от генератора;
- демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
- открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
- открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
- отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
- открутить нижний болт крепления генератора;
- отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
- сместить генератор в направлении правого брызговика;
- снять ремень генератора со шкива агрегата;
- вытащить генератор;
- снять ремень генератора со шкива коленвала.
Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.
Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.
Как поменять генератор на 16-клапанной “гранте”
Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается.
Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13.
Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.
После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:
- отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
- снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В ” генератора;
- при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
- ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
- вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
- сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
- выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
- демонтировать натяжную планку;
- открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
- снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
- снять натяжную планку;
- вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.
Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.
Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня.
Как снять генератор на “гранте” с кондиционером
Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора.
Для работы понадобятся:
- торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
- баллонный ключ;
- домкрат;
- средство WD-40.
Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора.
Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:
- обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
- демонтировать защиту, открутив болты крепления;
- когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
- поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
- ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
- поднять домкрат, вывесив колесо;
- снять колесо с автомобиля;
- открутить натяжной ролик;
- открутить болты, фиксирующие подушку;
- аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).
Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.
Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.
Источник
Lada granta и kalina: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 90 тыс. км независимо от состояния ремня.
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.
Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата
Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).
С целью улучшения визуального контроля снимаем пластмассовый кожух двигателя.
Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в механической коробке передач, толкаем автомобиль (либо вращаем вывешенное колесо) и осматриваем ремень по всей длине.
На автомобиле с автоматической коробкой передач снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека и, вращая коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, проверяем состояние ремня.
С любой из коробок передач возможен и следующий способ: мелом наносим метки на участки ремня и, включая стартер на короткие промежутки времени, проворачиваем коленчатый вал на небольшие углы. Осматриваем ремень по всей длине, контролируя по меткам пройденные участки.
На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить. Для этого со стороны моторного отсека…
…накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8».
…накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8».
Придерживая гайку, вращаем ходовой винт по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня.
Придерживая гайку, вращаем ходовой винт по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня.
До сих пор мы показали операции, которые позволят при необходимости изменить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Но для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень.
Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Как это сделать, можно посмотреть в статье «Замена охлаждающей жидкости Lada Granta». Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или, освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.
Места крепления брызговика и подкрылка: 1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса; 2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу; 3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
Места крепления брызговика и подкрылка: 1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса; 2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу; 3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.
Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).
Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).
Правая опора силового агрегата.
Правая опора силового агрегата.
Итак, мы ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и теперь можем…
…сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.
…сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.
Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.
Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.
Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.
Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.
Далее сборку осуществляем в обратной последовательности.
При этом обратите внимание, что…
Верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.
Верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.
[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]
[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс.
км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс.
км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]
Генераторы и комплектующие лада гранта
Быстрому развитию индустрии и промышленности способствовало изобретение Вернером фон Сименсом в 1882 году оригинальной динамо-машины, основанной на принципе выработки электроэнергии постоянного тока. Это был огромный технологический скачок, родоначальником которого считается Майкл Фарадей, основатель принципа действия электромагнитных генераторов, где электродвижущая сила генерируется проводником в окружении магнитного поля.
Генератор переменного тока на Лада признано считается жизненно важной частью электрической системы автомобиля. Установленный на автомобиль, он преобразует энергию механики в электрику. Все приборы и электрические устройства авто работают на постоянном токе.
Дополнительные элементы совместно с генератором обеспечивают правильную работу системы заряда, включая кабели аккумулятора и приводной ремень. Работа силового агрегата потребляет большое количество электрической энергии от батареи, восполнение максимального значения которой достигается применением генератора.
Принцип работы генератора для автомобилей ВАЗ (впрочем ровно как и у других) заключён во вращении проводника внутри магнитного поля; вращаясь внутри статора ротор создает переменный ток. Преобразование тока переменного вила в ток постоянный осуществляется встроенным в генератор диодным выпрямительным мостом.
При большом количестве потребителей тока система электрооборудования испытывает высокую нагрузку на контроль состояния заряда батареи и генератор. Предельные нагрузки ведут к износу и выходу из строя оборудования. Оно перегревается; чем выше ампер нагрузки на системе заряда, тем выше внутренняя рабочая температура генератора.
Стандартные генераторы переменного тока настроены на обработку минимальной силы тока нагрузки при нормальных условиях эксплуатации. Но транспортные средства, которые большее время работают на холостом ходу, движутся на короткие расстояния или в основном в ночное время, способны вывести генератор в режим предельных возможностей конструкции.
При выборе оборудования важно определиться со схемой подключения элемента, типом регулирования напряжения (внешний регулятор, внутренний или компьютерное управление регулированием), способ физического крепления прибора. Новый генератор для ВАЗ не обязательно должны выглядеть так же, как оригинал, но он должен работать в той же электрической сети, с теми же размерами шкива и креплением к корпусу.
На заметку: Генератор на Лада Гранта, Гранта FL предназначен для поддержания заряда аккумулятора, а не для зарядки разряженного элемента. Заставляя его оживить разряженную батарею можно способствовать перегрузке генератора и его повреждению.
Признаки неисправного генератора:
- низкое значение напряжения на приборной панели;
- тусклый свет фар в ночное время;
- перезаряд батареи;
- ускоренный разряд батареи.
Контрольные проверки
Проверка генератора на автомобиле. Если при работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, то ориентировочно можно определить исправность генератора следующим образом:
- слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доводят частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000-1500 мин -1 ;
- на короткое время отсоединяют провод от вывода аккумуляторной батареи. Если двигатель остановится, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.
Проверка позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Схема соединений дня проверки генератора показана на рис. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.
Включают электродвигатель стенда. Реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 14 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А.
Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колеи и щеток. В этом случае тщательно проверяют обмотку и вентили, чтобы определить место неисправности.
При подозрении на неисправность вентилей выпрямителя проверяют силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора. Для прогрева дают генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин -1 и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем замеряют силу тока отдачи, которая на прогретом генераторе должна быть не менее 42 А.
Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждений. Для проверки устанавливают частоту вращения ротора генератора 1500-2000 мин -1 , питая обмотку возбуждения генератора от аккумуляторной батареи, но от зажима «30» батарею отключают.
При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. Если имеются нарушения соединений в обмотке статора и обрыв либо короткое замыкание в вентилях, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.
Проверка обмотки возбуждения ротора. Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам проверяют на стенде без разборки генератора, измерив сопротивление между штекером «67» и корпусом генератора. Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С.
После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20°С. При этом следят за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.
Проверка статора. Статор проверяют отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки отсоединяют от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой заменяют. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.
Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении; неисправный может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание), что встречается чаще.
Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (25-40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис.
Сначала проверяют, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого « » батареи через лампу подсоединяют к зажиму «30» генератора, а «-» батареи — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательные и положительные вентили имеют короткое замыкание.
Короткое замыкание отрицательных вентилей проверяют соединением « » батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «-» батареи — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях.
Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях « » батареи через лампу соединяют с зажимом «30» генератора, а «-» батареи — со штекером выводы нулевой точки обмотки статора.
Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.
Без разборки генератора обрыв в вентилях обнаруживают только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.
Загрузка...