Как надевать чехлы на сиденья автомобиля

Обозначение элементов на общей схеме электрооборудования

Все элементы на схеме имеют одинаковую пиктограмму, независимо от марки. Электрическая проводка обозначается в одном или двух цветах. В отдельном пучке соединены провода одного цвета, провод черного цвета применяется для присоединения на массу.

1 — узел правой блок-фары; 2 — датчик запирающего устройства капота; 3 — звуковой гудок; 4 — стартер; 5 — АКБ; 6 — генератор; 7 — электродвигатель «дворников»; 8 — блок контактов левой блок-фары; 9 — стеклоэлектроподъемник передней правой двери пассажира; 10 —  моторедуктор подъемника стекла правой двери; 11 — подсоединения к динамику водительской двери; 12 — блокировка левой водительской двери ; 13 — электропривод бачка омывателя лобового стекла; 14 — сенсор температуры наружного воздуха; 15 — колодка подсоединения к «косичке» проводов» ЭСУД; 16 — электропривод блокировки двери пассажира; 17 — датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке; 18 — присоединения к динамику правой двери; 19 — переключатель подъемника стекла двери пассажира, который находится на водительской двери; 20 — переключатель устройства опускания и подъема стекла левой двери; 21 —  блокировка запирающего устройства дверей; 22 — электропитание редуктора подъемника передней двери пассажира; 23 — ввод монтажного блока; 24 — блок управления иммобилайзером;  25 — аналогично для охранной сигнализации; 26 — цоколевка комбинации приборов; 27 — правый указатель поворота; 28 — освещение «бардачка»; 29 — прерыватель светильника освещения перчаточного ящика; 30 — выключатель клавиши стоп-сигнала; 31 —  выключатель зажигания противоугонной системы; 32 — модуль управления наружной оптикой; 33 — питание подрулевого рычага; 34 — переключатель левого индикатора поворота; 35 — колодка подключения правого заднего динамика; 36 — замок задней правой двери; 37 — блок подогрева заднего стекла; 38 — прерыватель обратного хода; 39 — выключатель заднего хода; 40 — переключатель вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор отопителя; 42 — электродвигатель печки; 43 — колодка подключения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки левой задней двери; 45 — питание бензонасоса и поплавка; 46 — выключатель светильника заднего хода; 47 — клавиша включения стоп-сигналов; 48 — электропитание прикуривателя; 49 — питание блокировки обратного хода; 50 — колодки присоединения к устройству звуковоспроизведения; 51 — осветитель блока управления вентиляцией отопителя; 52 — питание блока управления электроусилителем руля; 53 — питание блока освещения салона авто; 54 — правый задний плафон; 55 — блокировка запирающего устройства крышки грузового отсека; 56 — привод подсветки багажного отделения; 57 — подсветка госномера; 58 — дополнительная лампа торможения; 59 — питание подогрева заднего стекла; 60 — лампа освещения грузового отделения; 61 — задняя левая фара.
Схемы проводки на Ладу Калину: распиновки и расшифровки

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка – неразборная и ремонту не подлежит. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно обойтись и ровной площадкой.

Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ – с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту.

В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя затяжки гаек верхнего (регулировочного) и нижнего болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. ниже).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром (см. «Замена диска тормозного механизма переднего колеса»).

  • Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Если стойку предполагается разбирать…
  • …накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».
  • Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову…

…и снимаем амортизаторную стойку вместе с кулаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки. Для этого отворачиваем гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Устанавливаем регулируемый упор под палец, поджимаем его и, нанося удары молотком по поворотному рычагу, выпрессовываем палец из рычага. Накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6», а головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову (см. выше).

  1. Выводим муфту тормозного шланга из держателя амортизаторной стойки.

Зубилом или краской помечаем расположение регулировочного болта относительно стойки. При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

  • Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».
  • Вынимаем из поворотного кулака верхний болт и эксцентриковую шайбу.
  • Головкой «на 19» отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».
  • Снимаем амортизаторную стойку…
  • …и опорную пластину верхней опоры.
  • При последующей сборке опорная пластина должна быть строго ориентирована стрелкой к передней части автомобиля, также как и стрелка на верхней опоре стойки.
  • Расположение стрелок на опорной пластине и верхней опоре.

  Фото автомобиля уаз 469

  1. Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

  • После того, как пружина перестанет давить на опорные чашки…
  • …ключом «на 22» отворачиваем гайку штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6». Отвернув гайку…
  • …снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.
  • Снимаем верхнюю опору.
  • Снимаем подшипник c металлической втулкой.
  • Разъединяем металлическую втулку 1 и подшипник 2.
  • Снимаем резиновую прокладку пружины.
  • Снимаем пружину со стяжками.
  • Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры.

Снимаем буфер хода сжатия передней подвески с защитным чехлом. Если необходимо, разъединяем буфер хода сжатия и защитный чехол. Конструкция амортизаторной стойки такова, что шток амортизатора под действием разрежения несколько «уходит» в цилиндр, что не позволяет собрать узел. Поэтому перед сборкой полностью вытягиваем шток амортизатора…

…и фиксируем его в этом положении червячным хомутом, предварительно обмотав шток под хомутом ветошью, чтобы не повредить поверхность штока. Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую канавку буфера хода сжатия.

  1. Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры стойки.

После затяжки гайки штока амортизатора снимаем стяжки пружины и червячный хомут (показан стрелкой) с ветошью. Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам.

После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.

Участники сопротивления

Плохо пускается, дергается, не тянет… Очень часто подобные недуги двигателя лечатся простой заменой высоковольтных проводов. Природа явления понятна — о ней мы писали не раз. Как известно, энергия искры зависит от множества параметров, в том числе от мощности высоковольтного импульса, который достигнет электродов свечи.

Иными словами — от потерь в линии зажигания. В карбюраторном двигателе «наука» на этом, в общем-то, заканчивается, а вот во впрысковом добавляется влияние системы управления. Ведь при недостаточной интенсивности сгорания или при пропусках вспышек через систему регулирования сработает обратная связь, увеличив подачу топлива — чтобы компенсировать якобы лишний кислород.

Отсюда и цель нашей экспертизы: анализ влияния различных высоковольтных проводов на основные показатели реального двигателя ВАЗ-2112. Как обычно, все закупили в крупных столичных автомагазинах. Взяли по два комплекта проводов десяти разных фирм — отечественных и зарубежных.

Лабораторным омметром определили сопротивление каждого провода — всех 80 штук. Потом замерили длину проводов, поделили одно на другое и получили линейное сопротивление — в килоомах на метр. По логике вещей, для одних и тех же комплектов большого разброса быть не должно — кабель-то нарезают из одной катушки. Но…

Новая Лада:  Хлопает в воздушный фильтр

Во всех комплектах восьми фирм так и получилось. А вот у Caesar в двух проводах оно скакнуло чуть ли не на порядок по сравнению с остальными шестью. У Master Sport повторилась та же картина — правда, для одного провода. Мелочи? Возможно. Но чтобы они не исказили общей картины, по этим брендам мы подобрали комплекты для испытаний так, чтобы провода имели примерно равное линейное сопротивление, не без основания предположив, что они будут вполне кондиционными. В компенсацию за труды позволили себе пробурчать, что этим следовало бы заняться производителю.

От марки к марке сопротивления меняются почти на три порядка — от десятков Ом (у комплекта Pro.Sport) до почти десятка кОм (у комплекта Master Sport). Важно ли это для мотора? Выясним.

Для испытаний взяли свечи с минимальным сопротивлением резистора помехопо-давления — остановились на Bosch Platin FR7DPX. При этом из двадцати свечей выбрали четыре с практически одинаковым сопротивлением — 3,2 кОм. Свечи, конечно же, исправные — их предварительно перепроверили.

С каждым из комплектов проводов двигателю пришлось отрабатывать так называемый универсальный цикл испытаний — с ездой и по городу, и по трассе. Измеряли его мощность, мгновенный расход топлива и токсичность отработавших газов. А из любви к искусству организовали еще один тест — проверили равномерность работы отдельных цилиндров.

В качестве базового комплекта, от которого отсчитывают «плюсы/минусы» остальных, решили взять самый дешевый — польский Jan Mor. Результаты в таблице.

Так что же, долой распределенное сопротивление? Назад, в прошлый век? Особенно при наличии резистора в свече зажигания? И как согласовывать сопротивления в свече и проводе?

Внятного ответа ни от кого из производителей проводов мы не получили, хотя обращались с подобным вопросом неоднократно. Темнят даже те фирмы, которые делают и свечи, и провода! Вероятно, здесь работает принцип перестраховки — каждый элемент по отдельности должен укладываться по уровню помехоподавления в нормы действующих ГОСТов и международных стандартов.

На наш взгляд, для нормальной работы системы зажигания (с минимально допустимым уровнем помех) сопротивления в свече вполне достаточно. Что касается мнения «узких» специалистов, то мы вновь приглашаем их высказаться по этому поводу.

А как зависит индикаторный КПД (читай — качество сгорания) от среднего по цилиндрам сопротивления линий зажигания? Максимальный результат — на проводах с практически нулевым сопротивлением (комплект Pro.Sport), а минимальный — там, где сопротивление максимально (Master Sport).

Все остальные между ними. То есть — чем меньше сопротивление линии зажигания, тем проще мотору. Как не вспомнить конструкцию спортивных высоковольтных проводов — толстый медный провод практически с нулевым сопротивлением. И в нашей экспертизе мы нашли этому вполне четкое подтверждение.

И еще один момент: нет правил без исключений. Провода PVL выдали вообще один из лучших результатов, хотя сопротивление у них не самое низкое. Почему? А потому, что именно у этого комплекта разброс сопротивлений по отдельным проводам минимален! Господа с фирмы не пожалели дорогого кабеля, сделав практически все провода одинаковой длины — итог налицо.

Заявленный производитель — Master Sport Automobiletechnik, Германия

Ориентировочная цена — 930 руб.

Указанная применяемость — «Лада-2110» 16v (на наклейке!)

Эти провода не лучшим образом показали себя в испытаниях. Во-первых, один провод из восьми в двух комплектах пришлось заменить — его сопротивление было сильно выше остальных. Во-вторых, у них самое большое сопротивление. В-третьих, они самые короткие из всех — кабеля явно пожадничали.

Самые дешевые из немецких проводов.

— Низкие показатели работы мотора.

Заявленный производитель — Caesar «Цезарь», ЗАО «ДиГ»

Ориентировочная цена — 780 руб.

Обозначение — ВАЗ-2112 D&G

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 клап.

Зеленые провода, на которых заявлено линейное сопротивление кабеля 1 кОм/м. Но почему тогда сопротивление самих проводов так велико? Из восьми проводов два вообще пришлось заменить — их сопротивление много больше, нежели у других… К остальному претензий нет.

Невысокая цена, пониженное сопротивление кабеля.

— Большой разброс сопротивлений проводов по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — SLON, ОАО «Егоршинский радиозавод», Россия

Ориентировочная цена — 710 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 кл.

Типичный образец российской сборки — все импортное, кроме коробки. Показатели при этом совсем неплохие, получше дорогих импортных аналогов. Жаль, защитные чехольчики «гуляют» по проводу как хотят. Но все равно — хорошо.

Неплохое качество изготовления, средние моторные показатели при низкой цене.

— Самая большая неравномерность сопротивлений линий зажигания по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — Jan Мог

Ориентировочная цена — 655 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2112 16 кл.

Самый дешевый комплект довольно неплох. Два провода имеют защитные чехольчики, но сам свечной наконечник очень мягкий, что затрудняет монтаж провода, особенно на горячем двигателе. Заявлено использование кабеля производства США.

Среднее качество при минимальной цене.

— Слишком мягкий свечной наконечник. Довольно высокая неравномерность сопротивлений по цилиндрам.

Заявленный производитель — «ХОРС», С.-Петербург

Ориентировочная цена — 760 руб.

Обозначение Класс люкс d 7 мм ВАЗ-2110i-16v

Указанная применяемость ВАЗ 2110i 16v

Питерское произведение неплохое. Известно, что правило не обходится без исключений — сопротивление выше, чем у базового комплекта, а моторные показатели это не посадило. И цена «приятная». Вот только почему на коробке нарисовали провода под «восьмиклапанник»?

Невысокая цена при достаточно высоких показателях.

— Изрядный разброс сопротивлений (не линейных, а общих).

Заявленный производитель — NGK Spark Plug Europe Gmbh, ЕС

Ориентировочная цена — 1570 руб.

Указанная применяемость Lada 2110, 2111, 2112, 2113

Не понятно, где сделаны провода известной марки. На коробке написано ЕС, а на нашлепке изготовитель — Япония, производитель — Германия. Сопротивление проводов великовато — на моторных характеристиках это сказывается не лучшим образом.

Хорошие цифры по части экологии.

— Высокая цена, повышенное сопротивление провода,ухудшающее характеристики двигателя.

Заявленный производитель — Champion, Federal-Mogul, ЕС

Ориентировочная цена — 1900 руб.

Указанная применяемость — Lada 2110, 2111 16v 1,5i

Самый дорогой среди всех комплектов, в общем-то, не порадовал. Высокое место достигнуто только благодаря экологическим показателям, а в остальном преобладают минусы. За такие деньги и за такое имя хочется куда большего.

Хорошие экологические показатели.

— Несуразная цена. Русский текст — только на убогой нашлепке на коробку.

Заявленный производитель — Pro.Sport, США

Ориентировочная цена — 1190 руб.

Указанная применяемость — 2112i

Описание бестолковое: ни слова по-русски, где сделаны, непонятно. Но в работе — сплошные «плюсы». Единственный комплект, в котором сопротивление проводов измеряется не в кило-, а просто в омах. Название относит их к разряду спортивных, и это четко подтверждает эксперимент.

Высокие моторные показатели, причем за реальные деньги.

— Прокол с описанием и упаковкой: где русский язык?

Заявленный производитель — Finwhale Gruntech Gmbh, Германия

Ориентировочная цена — 1270 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2108 — 2112i 16v

Все — по уму, причем линейное сопротивление получилось минимальным среди всех «резисторных» проводов. Итог — высокие моторные показатели. Два из четырех проводов в комплекте имеют специальный защитный гофрированный чехол.

Сбалансированные цена и качество. Лучший показатель по токсичности.

— Непонятная экономия на количестве защитных чехлов.

Заявленный производитель — PVL, Германия

Ориентировочная цена — 1125 руб.

Обозначение — 8 71 498

Указанная применяемость — ВАЗ 2110–2115 с инжекторным, 16-клапанным двигателем

Оказалась отменного качества. Единственный комплект, где у всех проводов практически одинаковая длина: и ставить удобно (не надо разбираться, какой куда втыкать), и равномерность сопротивлений практически полная. Отдельный респект — за вложенные перчатки.

Высокие моторные показатели, оправданная цена.

Чтобы не перепутать выводы на катушке зажигания (модуле зажигания), высоковольтные провода удобнее менять поочередно.

— Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.

— Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.

— Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов. У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5—10,0 кОм. Не более 15 кОм

Новая Лада:  Почему не работает спидометр на гранте? - Про автозапчасти, неисправности и выбор автомобиля

Заменять высоковольтные провода следует комплектом.

— Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.

Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

Заключение

Салон автомобиля достаточно интенсивно используется водителем и пассажирами, из-за чего заводская обшивка сидений быстро изнашивается. Качественные чехлы помогают не только защитить внешнее покрытие сидений, но и красиво преобразить внутреннее пространство авто.

Конечно, для того, чтобы автомобильный чехол был одет ровно и красиво, потребуется время на его правильную установку. Однако, не стоит полагать, что эта работа требует слишком больших трудозатрат, если всё заранее обдумать, то на процедуру потребуется не так уж и много времени.

Установку авточехлов на Ваш автомобиль могут произвести наши мастера. Они могут выехать к Вам по адресу, либо Вы можете приехать и установить авточехлы в наших установочных центрах. Установочные центры находятся по адресам:

1) Улица Чагинская, дом 4, строение 2 (от 1300 рублей); 2) Автомобильный торговый центр АТЦ «МОСКВА» (метро Домодедовская), город Москва, Каширское шоссе, дом 61, строение 3 “А” (от 1300 рублей); 3) Город Москва, улица Люблинская, дом 18А (район Текстильщики)

Установка с выездом от 1600 рублей в пределах МКАД.

Подробный прайс лист:

  • Установка авточехлов на 2-3 места: 1300 рублей
  • Установка авточехлов на 5 мест: 1500 рублей
  • Установка авточехлов на 7 мест: 2500 рублей
  • Установка авточехлов на 8-9 мест: 3000 рублей

Услуга подшива чехлов к сиденьям автомобиля:

  • Подшив двух передних сидений (нижняя часть): 1000 рублей
  • Подшив заднего сиденья (нижняя часть целиковая): 1000 рублей
  • Подшив заднего сиденья (три отдельных части): 500 рублей за одно место

Выезд мастера для установки авточехлов по Москве и МО:

  • Выезд в пределах МКАД: 300 рублей к стоимости установки
  • Выезд за пределы МКАД: 300 рублей к стоимости установки и дополнительно по 20 рублей за километр

* Стоимость установки с выездом за пределы МКАД обговаривается непосредственно с менеджером по телефону. * Мы производим установку авточехлов только нашего производства.

Записаться на установку авточехлов можете по телефону: 7 (495) 989-70-31

Для самостоятельной установки предлагаем вам ознакомится с данной инструкцией.При разработке лекал модельер-констуктор прежде всего учитывает визуальное восприятие авточехлов потребителем (покупателем), так, чтобы это было естественным приобретением, как, например, купить понравившийся Вам костюм, а самое главное — быть уверенным, что «костюмчик сядет хорошо».

Представление о чехлах, которое было на протяжении прошлых лет, заключалось в том, что надо просто сохранить сидение автомобиля от загрязнений и не более. В настоящее время видение о чехлах совсем другое – это направление моды, которое стимулирует сделать этот товар стильным и качественным, и даже стать лучше родной обивки сидений автомобиля!

Видеоинструкция по самостоятельной установке:

Авточехлы, произведенные ООО Росшвейнгрупп «АВТОПИЛОТ», соответствуют всем современным технологиям, практичны, имеют свой неповторимый стиль и, конечно, удобны для установки.

Если воспользоваться услугой профессионального установщика чехлов, тогда, автоматически этот вопрос решен. Наблюдая за тем, как профессионал одевает чехлы, Вам становится ясно, что Вы сделали правильный выбор в пользу этой услуги. Это мнение сложилось при непосредственном опросе большинства покупателей.

Данная услуга, как правило, востребована людьми, у которых просто нет свободного времени, или они всегда доверяют работу только профессионалам, чтобы быть уверенным в качественном результате.

В тоже время надо учитывать и тот фактор, что другой сегмент покупателей по некоторым причинам и условиям не имеет возможности воспользоваться такой услугой. Возможно они сами являются «мастерами на все руки», поэтому для них установка авточехлов не вызовет особых трудностей.

Это вступительная часть должна помочь выбрать подходящий для Вас вариант. Если принято решение самостоятельно установить весь комплект, то наша компания попробует описать для Вас подробную инструкцию установки чехлов от Росшвейнгрупп «АВТОПИЛОТ». В комплекте авточехлов вложена общая инструкция (см. оборот рекламки), в которой указаны основные моменты.

Первым делом, при выборе чехлов, надо правильно знать не только полное название Вашего автомобиля, но и комплектацию автомобиля, салона, год выпуска. Именно по этой информации и сравнениям продавец должен подобрать для Вас «родные» чехлы, которые подойдут точно по сидениям вашего авто.

Вы даже не представляете, сколько бывает разновидностей салонов! Различия могут быть в передних и задних подголовниках, передних и задних спинках, сидениях и подлокотниках. В чемодане, на лицевой рекламке, которая прилагается к чехлу, указана вся необходимая информация – точное название марки автомобиля, как на английском, так и на русском языках, года выпуска данного транспортного средства, тип кузова, схематический рисунок комплектации, комплектность чехлов поименно – сколько спинок, подголовников и т.д., а также другие важные особенности.

Когда Вы приобрели чехлы и готовы их установить на свой автомобиль, мы рекомендуем даже при 100% уверенности в правильной подборке комплекта, визуально проверить все изделия по качеству, совпадению с деталями салона, креплениями, и самое главное, оценить свои силы для установки.

Далее по тексту идет подробное описание каждого этапа установки авточехлов. Некоторым покупателям часть информации может не понадобится, но мы хотим рассказать обо всех особенностях более детально.

Первым делом необходимо снять все подголовники. С учетом того, что подголовники бывают разные, механизмы их освобождения так же отличаются друг от друга.

Любой простой подголовник, снимается путем нажатия на один или сразу два рычажка, но бывают модели, у которых есть скрытный маленький рычажок или клавиша. Передние подголовники на последних моделях автомобилей с полной комплектацией могут быть активными, и они (штыри) не вытаскиваются по технологическим причинам – например, электропривод.

И так, подголовники сняты, затем визуально оцениваем дальнейшие действия: что еще необходимо открепить или возможно одеть на месте. Почти на всех моделях передние кресла можно одеть, не снимая их. Но здесь нужно обратить внимание на болты: обыкновенные или звездочки, которых у Вас может не быть? Можно отвернуть 4 болта, и кресло — у Вас на столе, что позволит намного легче произвести установку и полноценную утяжку.

С другой стороны, Вы знаете, что в передней спинке стоит подушка безопасности, и она напрямую связана с компьютером, а при неправильном отсоединении может возникнуть ошибка. Поэтому лучше одеть чехлы на переднее кресло на месте, не отсоединяя его.

Для тех, кто все же решил снять переднее кресло по любым причинам (мороз и т.д.), демонтировать нужно в следующей последовательности: отсоединяем клемму аккумулятора и рассоединяем фишку (тонкой отверткой), и наоборот, соединили фишку, а потом накинули клемму.

При одевании переднего кресла на любую модель, сначала одеваем сидение, так будет удобнее при утяжки шнуром и креплении крючков на резинке. Откинув спинку, кладем чехол сидения на само сидение, заправляем заднюю пришивку с крючками между спинкой и сидением.

В большинстве случаев это легко, но на некоторых моделях бывает очень узкая щель, поэтому приходится постараться. Затем заправляем «юбку» чехла под декоративную пластмассу, которая находится со стороны двери, для этого оттягиваем пластмассу, и если на юбке есть резинки с крючками, то необходимо воспользоваться обязательно линейкой 30 см, лучше деревянной.

Уже заправленный чехол поправляем по сидению, и укладываем шнурок в проемы между спинкой и сидением, либо по бокам сидения, это зависит от конструкции. Затем важный момент — цепляем крючки за самые дальние места под сидением. Шнур на одном конце завязан в петлю специально, чтобы другим концом шнура через петлю было удобнее производить утяжку.

Шнур на некоторых моделях проходит через железную арматуру (уголок) и при утяжке может перерезаться (перетереться). Во избежание этого (для данных моделей) на шнур одевается белый кембрик (трубочка), что позволяет произвести сильную утяжку без проблем.

Утягивая шнуром чехол сидения, необходимо нажимать на сидение по всему периметру – так достигается сильная утяжка шнуром под низ сидения. Утянув шнур, завязываем его на узел практически одной рукой, другой рукой в этот момент придерживаем натяжку – в результате делаем два узла.

Новая Лада:  Ошибка 1044 эур калина – АвтоТоп

Оставшийся конец шнура (около метра), протягиваем под сидением вперед и продеваем в петлю, которая висит на юбке спереди (под коленками). Далее возвращаем шнур снова назад, к тому же узлу, и, натянув, умеренно завязываем его. Вот собственно правильная установка переднего чехла на сидение.

Такие требования должны быть обязательно соблюдены для переднего сидения, так как именно оно является самым уязвимым местом для чехлов в плане «крепкой посадки». Правильно утянутый чехол никогда не сползет и не сморщится, и будет смотреться как «родная» обивка.

Далее приступаем к установке чехлов на спинки передних сидений. Необходимо внимательно осмотреть сам чехол и понять последовательность действий. На самих передних спинках обязательно есть клипсы под подголовник, подлокотник у водителя справа, на торце -рычажок выдвижения валика для спины, а так же подушка безопасности (AIRBAG) на спинке у двери.

На чехле уже есть все обозначения и отверстия, обработаные швейным оборудованием. Это позволит методом «шиномантажа» заправить их под низ. Допустим, что дырки под подголовник на чехле сделаны меньшего размера, чем сами клипсы, и чтобы заправить их под низ, потребуется немного усилий или даже отвертку, с помощью которой можно (с треском) заправить дырки.

Накинув чехол спинки на верх самой спинки, можно сразу произвести заправку клипс под подголовник – это даст центровку чехла на спинке. Затем, поджимая бока спинки, одеваем чехол до самого низа. Обычно чехол садится очень туго, особенно в боках, для этого можно порвать торец.

Осадив чехол, крепко берем за переднюю пришивку с липучкой и за задний тыл, где так же находится липучка, и сильно подсаживаем чехол по всему низу. Заправляем переднюю пришивку с липучкой под спинку и вытягиваем с большим усилием сзади, чтобы закрепить ее с тыльной липучкой.

Как уже говорилось, чехол садится очень туго и, как правило, липучки не сходятся на 3-4 см. Вот эти сантиметры придется натянуть и закрепить с большим усилием. Такую операцию можно произвести с помощником – он «по лицу», толкает середину чехла под спину в щель, и тем самым, Вы натягиваете пришивку и соединяете липучки. Порой липучка ложится не ровно, морщится, тогда необходимо пробовать заново. Все швы должны быть расправлены по периметру.

Завершающий этап – это закрепить крючками висячую шторку под сидением. Это обыкновенное, стандартное крепление спинки, но бывает, что сквозной щели между спинкой и сидением нет, либо она закрыта родной жесткой шторкой. В этом случае шторку отстегиваем под сидением и заправляем ее вверх — под чехол.

При разработке лекал, наша компания продумывает весь процесс – каким образом будет удобнее установить чехол, а самое главное, как он будет туго сидеть. Например, у Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус и Мегана совсем ничего не отстегивается, и нет сквозной щели между спинкой и сидением. В таких случаях придумывается свое крепление – более сложное при установке.

Теперь спинка и сидение одеты, Вы видите отличный результат, и даже с учетом того, что прошло больше часа времени, у Вас прекрасное настроение!

Далее приступаем к заднему ряду сидений автомобиля, при этом также оцениваем ситуацию: можно ли одеть чехлы, не снимая спинку или сидение. Седаны, хэтчбэки, универсалы, минивэны — все салоны устроены по-разному с учетом устройства кузова и удобства эксплуатации.

На седанах задние сидения бывают сплошные и деленные 40/60; хетчбэки и универсалы — чаще всего деленные 40/60 или 50/50. На последних выпусках хэтчбеков и джипов задний ряд сидений бывает в виде трансформера (когда задняя спинка и сидение не только двигаются, но и складываются книжкой в два раза, возможно даже автоматически без помощи водителя).

В связи с тем, что салон у данных автомобилей не простой, стоит понимать, что и установка чехлов будет более сложной, чем обычно. Тем не менее, чехлы от ООО Росшвейнгрупп «Автопилот» на любые сидения произведены с учетом всех особенностей, и прочитав все выше изложенное в этой инструкции, Вы можете не сомневаться, что уверенно справитесь с установкой!

Продолжаем процесс установки. Вы посмотрели, оценили ситуацию и определились, что, например, сидение необходимо обязательно снимать. Теперь нужно понять, принцип и последовательность дальнейших действий. Если возникает какая-то непонятная особенность, то она обязательно указана на лицевой рекламке с чехлами.

Сидение на многих автомобилях снимается отдельно и легко, буквально потянув его вверх в районе коленок – у двери. Но бывает, что, не смотря на все попытки, так просто это сделать не удается, хотя само крепление находится на видном месте. Да, такое бывает, и приходится вырывать сидение вместе с клипсой, а потом так же забивать посадочный замок в гнездо.

Когда само сидение снято, начинаем устанавливать спинку сидения. Если Вы понимаете, что спинку снимать не обязательно, то соответственно одеваете ее на месте. Обращаем Ваше внимание, что на некоторых моделях по бокам спинки стоят отдельные части спинки-боковушки.

Они получили название «надкрыльники», так как стоят над крыльями. Снимаются они так же легко и в большинстве случаев одинаково. Сняв сидение, Вы откручиваете крепление «надкрыльников» на полу кузова и толкаете их вверх. Чехольчики «надкрыльников» одеваются туго и сильно завязываются резинками.

Сидение одевается на столе, предварительно подготовив обтяжной шнур. Утяжка должна быть очень тугой и правильной, а именно подтягивая, ужимаете по всему периметру. В любом случае шнура хватает для полной перетяжки крест на крест.

Заднюю спинку одеваем по принципу передней спинки, и так же продеваем все дырки под низ. При разработке лекал учитывается, где можно заправить чехол (дырки) под низ, а где, это невозможно по конструкции спинки и обивки. Как уже говорилось ранее, все заправляется очень туго, буквально с отверткой, треском, если нужно — с надрезами.

На спинках некоторых моделей центральный ремень безопасности выходит из самой спинки и крепится на полу кузова или даже в сидении трансформера. В таких случаях, если крепление на полу крепится простым болтом, а не звездочкой, то чехол спинки делается с дыркой под ремень, в которую он и продевается, чтобы оказаться поверх чехла.

Там, где ремень прикреплен к полу звездочкой, чехол технологически сконструирован по другому принципу (в виде «распашонки»), то есть на тыльной части спинки чехла сделан специальный соединительный шов в виде липучек, который и позволяет «окутать» спинку, чтобы ремень безопасности оказался так же поверх чехла. Это сделано с учетом того, что не у каждого водителя есть набор звездочек, ну а простые ключи наверняка найдутся.

Все подлокотники на задних спинках практически сделаны одинаково, так же как и сами чехлы – на молниях. Если на сам подлокотник предусмотрен чехольчик, и в нем есть подстаканник, то есть возможность обработанное («обшитое») отверстие заправить (туго с отверткой) под пластмассу самого подстаканника, что даст вид «родной» обивки.

Когда Вы одели передний и задний ряд сидений, остались только подголовники, которые одеть не совсем простое дело. Если делать лекала более свободными, то получится эффект «варежки», а в данном случае должны получиться аккуратные «перчаточки» – тугие и в обтяжку.

Эта общая подробная инструкция по установке авточехлов от Российской швейной группы «АВТОПИЛОТ» составлена в помощь покупателю и должна в полной мере обеспечить Вас всей необходимой информацией! В дальнейшем, инструкция будет постоянно дополняться разными нюансами, которые могут встретиться при установке в разных салонах автомобилей.

Установка меховых накидок:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector