Как отрегулировать сцепление на «Гранте»

Почему скрипит педаль сцепления lada granta

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали

, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника

, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке
, там, где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.
Еще причина скрипов может быть
в самом тросике сцепления
, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

Почему эсуд определяет ошибку «p0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей, при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Диск сцепления под замену

я точил маховик ! и он был кривой. так что одним диском не отделаться

Оборвало тросик сцепления. Пошел купил новый. Поменял. Пока ехал, сцепа была мягкая, случайно на 4 передаче на 90кмч перепрыгнул 3 передачу вместо 5. Но ничего. Спустя час я заметил что при переключении передач у меня машины как будто поддает газу (по звуку) на деле не знаю что это.

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2021 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта.

Всегда ли проблемы с работой кпп связаны с неотрегулированным сцеплением

Не всегда проблемы механической трансмиссии сигнализируют о сцеплении, которое нужно регулировать. Если кажется, что виновато сцепление, посмотрите список выше. Также рассмотрим другие проблемы с механической коробкой. Частыми неисправностями являются:

• Шум КПП. На нейтрали такое случается при уменьшении или загрязнении масла в коробке, износе подшипников. На передаче проблема может быть в синхронизаторе, слизанных зубьях и убитых подшипниках. При переключении передач дело может быть как раз в неотрегулированном сцеплении, подшипниках, синхронизаторе, нарушении соосности картера сцепления и коленвала, а также в деформированных вилках сцепления и коробки.
• Вибрации. Характерно для ДВС с нарушенным режимом работы на нейтрали либо при разрушении креплений (в том числе самовыкручивание болтов).
• Вытекающее масло. Причина чаще всего в сальниках, уплотнительных прокладках, превышении уровня масла либо деформации самой трансмиссии.
• Передача переключается с трудом или не переключается вовсе. Проблема тут тоже может быть в сцеплении, а также в других факторах – загрязнении, недостатке масла, износе муфт, пружин, шестерни.
• Передача сама по себе выключается. Причин много – синхронизаторы, желобки, пружины, самопроизвольное откручивание болтов и другие.

Тросовая коробка передач

Если вы подозреваете сцепление, тщательнее изучите проблему. Далеко не факт, что именно оно виновато.

Как долго проживет коробка передач, напрямую зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. А от срока службы КПП зависит комфорт, безопасность и управляемость вашей машины.

Если не хотите производить ремонт КПП «Лада Гранта», выполняйте ряд несложных рекомендаций:

• На МКПП одним из главных факторов эксплуатации является переключение передач с полностью выжатой педалью сцепления. Нельзя переключать передачи, когда оно не полностью выключено. Это приводит к ускоренному слизыванию зубьев шестерен. Передачу нужно выбирать соответствующую вашей скорости. Лучше всего передвигаться на четвертой передаче – она прямая и задействует минимум шестерен. Соответственно, их износ уменьшается. Диапазон скорости – 70-100 км/ч.
• Зимой не стоит оставлять машину на длительное время на передаче. Это небезопасно и портит трансмиссию. После того, как вы запустите двигатель, даже если машина будет стоять на нейтрали, она может дернуться.
• Влияет и смазка всех узлов. Периодически проверяйте корпус КПП на предмет подтеков масла. Обычно они появляются рядом с маслозаливной горловиной. Меняйте масло вовремя. Примерный срок замены 50-70 тысяч километров. Не смешивайте масла разных марок, поскольку из-за этого возможен повышенный износ всех трущихся частей.

Рекомендации довольно простые в выполнении. Ремонтировать тросиковую КПП на «Лада Гранта» непросто и недешево, поэтому придерживайтесь их.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста.

Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору.

Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке.

Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

1. Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
2. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
3. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
4. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта закончена

Лада гранта лифтбек лифтоваз › бортжурнал › тугая педаль сцепления.

Привет, ребятки!Катаем потихоньку (и не только потихоньку))) на Гранте, уже к 28 000 приближаемся.И где-то с месяц назад стал замечать, что педаль сцепления стала туже нажиматься. Про звуки вообще молчу- разговор отдельный.Вроде ж после покупки относительно мягкая педалька была, а тут прям упругая стала, нажимается с усилием и когда плавно отпускаешь появились небольшие рывки на педали.

В итоге, плавно отпускать педаль стало несколько неудобно.Подозрения подтвердились тогда, когда я, будучи в автосалоне, посидел в новых Калинах-Грантах- педаль легкая.Пробороздив по форуму сцепы и поняв, что эту ветку читать придется пару недель ))) решил залезть и отрегулировать первым делом зазор у вилки на КПП.

Собрав весь лексикон мата я все же снял воздушный фильтр. Че та как то мутно он снимается, еле сдернул с резинок- опор. А ставил еще дольше. А ведь даже лампочку дхо без снятия фильтра не поменять.Ну и обнаружил, что зазор между пластиковым регулятором и вилкой КПП почти отсутствовал.

Сделал его мм этак 25 накрутил еще гайку, так как эта пластиковая шляпа доверия не внушила.Что получилось- нажатие стало начинаться позже- то есть, половину хода педали вилка практически не нажималась. В итоге, сцепление начало раньше срабатывать- нажали до упора, скорость включили, чуть отпускаем и машина уже покатилась.

Это удобно, так как не надо ловить момент трогания и дозировать усилие на отпускание педали. Но эта радость продлилась недолго. Регулятор автонатяжения щелкнул и вернул тем самым все на свои места.))Но тугость нажатия не пропала. Когда дергал трос, чтобы натянуть его- в кожухе он ходил не плавно, со скрежетом.

Хотя сам трос в пластике. ХЗ, может присутствует какой то критичный изгиб кожуха.набрал я тут в шприц маслеца моторного, чтобы в кожух залить со стороны салона. А чтобы залить масло надо бы кожух сначала скинуть с педали вместе с тросом. Я заглянул туда…и решил, что мне сегодня лень туда лезть и что-то разбирать на корачках.))

Взял силиконовую смазку- спрей и побрызгал на механизм педали и, чуть нажав на педаль, постарался побрызгать на трос, который чуть вышел в тот момент из кожуха. Естественно, куда надо там я почти не попал. Но эффект сразу почувствовал. Пропали рывки при плавном нажатии/отжатии, педаль стала более легкой.

Но надо маслом- это лучше и эффект будет лучше и дольше. Да и шприцем аккуратно полить трос, по которому самотеком масло побежит в кожух удобней, чем пшикать силиконом и пытаться попасть на трос.Так что, если у вас стала тугая педаль сцепления- есть смысл обратить внимание на тросовый привод и проделать нехитрые операции.Всем добра!

Последовательность действий при замене троса сцепления лады гранты

1. Машина в периметре ремонтной зоны, обеспечен беспрепятственный доступ к передним дверям.
2. Ключом на «13» выкручиваем гайку, крепящую натяжитель к кронштейну педалей. Модуль расположен под приборной панелью, возле вала рулевой колонки.

3. Плоскогубцами снимаем шпильку оболочки натяжителя, стопорную скобу.
4. Извлекаем ось, снимаем педаль сцепления в сборе, пружину с блока педали сцепления.

5. Плоскогубцами (бокорезами) снимаем стопор наконечника троса сцепления.

6. Снимаем трос.

Замена троса сцепления «Агат» на Ладе Гранте окончена.

Водителю на заметку!!! Перед установкой (укладкой) нового троса обязательно смажьте его трансмиссионным маслом. Жидкость залейте между оплеткой и металлическими жилами.

Отзывы