Газораспределительный ремень отвечает за синхронизацию распределительного и коленчатого валов. Важно контролировать за его состоянием и не допускать обрыва, так как это чревато выходом из строя поршневой группы и в худшем случае ремонтом ГБЦ. Замену ремня на ВАЗ 2105 легко выполнит даже начинающий автолюбитель, следуя пошаговой инструкции.
Особенности ременной передачи ГРМ и сроки замены
На газораспределительных механизмах автомобилейустанавливают либо цепь, либо ремень. На ВАЗ 2105 осуществляется ременнаяпередача. Она имеет следующие преимущества перед цепью:
Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, с внутренней стороны которого расположены зубья, обеспечивающие хорошее зацепление с шестернями валов. Его задача – обеспечивать синхронную работу двух валов: распределительного и коленчатого. Первый должен поворачиваться со скоростью в два раза меньшей скорости оборота второго.
Главный недостаток резинового ремня – небольшой срок службы.Поэтому нужно регулярно проверять его состояние.
По регламенту ремень ГРМ на ВАЗ 2105 должен меняться через 55-60тысяч километров пробега. Это не основной показатель замены. Необходиморегулярно проверять техническое состояние ремешка. Изделие подлежит замене,если при визуальном осмотре выявлены следующие дефекты:
https://youtube.com/watch?v=qYD7f-uJDQM%3Ffeature%3Doembed
Признаки износа ремня ГРМ.
Если ремень сильно износился или плохо натянут, он можетперескочить через зубья. Это приводит к нарушению работы газораспределительногомеханизма. Топливовоздушная смесь воспламеняется либо слишком рано, либо сзапозданием, что приводит к нестабильной работе двигателя, неуверенномузапуску, сильной вибрации, потере мощности.
При нарушениях подачи ТВС, смесь не полностью сгорает вцилиндрах мотора и остатки попадают в выпускную систему. Определитьнеисправность можно по черному дыму, идущему из выхлопной трубы. Если на ремнеследы рабочих жидкостей, это может протекать антифриз в местах соединений илимасло из-под испорченного сальника коленвала.
Разлохмачивание материала и трещины на поверхности ремняпроявляются щелкающими или тикающими звуками, которые издаются из-под защитногокожуха. Частота появления звуков зависит от количества оборотов двигателя, чемони выше, тем чаще звуки. Причина может быть в износе подшипника натяжителя илипомпы. Необходимо найти причину и устранить ее. Если на ремне следы рабочих жидкостей, этоможет протекать антифриз в местах соединений или масло из-под испорченногосальника коленвала.
Срок службы ременной передачи зависит от таких факторов:
Ремень рекомендуется менять, если машина куплена с рук.Когда покупается подержанный автомобиль, лучше выполнить полный комплекстехобслуживания: заменить все расходные материалы и рабочие жидкости.
Подробная инструкция по замене ремня
Для проведения замены нужно купить новый ремешок ГРМ. Не стоит экономить, покупая что подешевле, следует приобретать качественное и надежное изделие. Ремень низкого качества быстро растягивается, приходит в негодность раньше эксплуатационного срока. Сэкономив на стоимости, придется раньше делать замену.
Специалисты рекомендуют одновременно с ремнем менятьнатяжной ролик. Поэтому его также нужно приобрести заранее.
Из инструментов понадобятся:
Пригодится руководство по эксплуатации ВАЗ 2105 и чистая ветошьдля очищения деталей.
Процедура замены представляет последовательность шагов:
При этом одновременно будут совмещены меткина коленвале и распредвале.
Проверить состояние ремня ГРМ на ВАЗ 2105 и поменять его при необходимости можно своими силами в собственном гараже. Чтобы не было неприятностей в пути, следует регулярно проводить техосмотр, уделяя внимание приводному ремню ГРМ.
https://youtube.com/watch?v=2DIFlAEV4vw%3Ffeature%3Doembed
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2104-05.
Инструкция актуальна для всех двигателей классических моделей и их модификаций (ВАЗ 2101-2107), которые оснащены карбюраторными двигателями и приводом ГРМ с цепью.
1. Начинаем с выполнения подготовительные работ по выставлению ГРМ и зажигания. как выставить зажигание на ВАЗ 2106 показано во второй части этой инструкции.
Порядок выполнения следующий:
— зафиксируйте автомобиль (установите под колеса башмаки и затормозите машину стояночным тормозом);
— обесточьте автомобиль (снимите аккумулятор с машины).
Примечание. Чтобы предотвратить травматизм (избежать ожогов), рекомендуется выполнять работу с полностью охлажденным мотором.
Для этого снимаем фиксатор капота №1 и откручиваем 4 крепежных болта капота №2 при помощи ключа на 13 мм:
Сначала выставляем ГРМ.
Для этого сначала откручиваем 3 гайки №1 крышки корпуса воздушного фильтра с помощью ключа на 10 мм.
Далее снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем воздушный фильтр.
Откручиваем 4 гайки №1 корпуса воздушного фильтра с помощью ключом на 8 мм:
Теперь корпус воздушного фильтра можно снять.
После этого откручиваем гайки №1 клапанной крышки, используя ключ или насадку на 10 мм:
Снимаем клапанную крышку вместе с ее прокладкой.
Дальше необходимо ослабить фиксатор натяжителя цепи №1 с помощью ключа или насадки на 13 мм, после чего открутить гайки №2 натяжителя цепи с помощью ключа на 10 мм:
Извлекаем натяжитель цепи:
Теперь с использованием «кривого стартера» проворачиваем двигатель до тех пор, пока не совпадут метки №1 (первоначально наплыв по кругу шкива в углублении, однако после вмешательства в мотор могут быть новые метки, обычно это нарезы на боковине шкива) на шкиве коленвала с меткой №2 на крышке газораспределительного механизма, соответствующей положению 1-го и 4-ого поршней в ВМТ.
Далее желательно поставить машину на передачу для того, чтобы предотвратить проворачивание двигателя.
Развальцовываем стопор болта №1 шестерни распредвала. Затем откручиваем болт шестерни распредвала и снимаем ее с фиксатора вала.
Поворачиваем шестерню распредвала таким способов, чтобы после установки на распредвал метка №1 на ней совпадала с наплывом №2 на корпусе («постели») распредвала.
После этого устанавливаем на свое место шестерню распредвала. Натягиваем цепь привода ГРМ, используя монтировку, и зажимаем фиксатор натяжителя цепи.
Теперь еще раз проверяем совпадение меток ВМТ (на шкиве коленчатого вала и крышке газораспределительного механизма) и момента ГРМ (на корпусе распредвала и шестерне).
Если с натянутой цепью ГРМ метки не совпали, необходимо заново повторить процедуру выставления ГРМ.
После того, как ГРМ выставлено, закручиваем и завальцовываем болт шестерни распредвала, устанавливаем прокладку клапанной крышки, далее устанавливаем и прикручиваем клапанную крышку к головке блока цилиндров, устанавливаем корпус воздушного фильтра вместе с воздушным фильтром в обратной последовательности.
Примечание. Устанавливая клапанную крышку, рекомендуем устанавливать и новую прокладку.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2106.
Первым делом отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания и свечей зажигания. Отщелкиваем защелки №1 крышки распределителя зажигания, после чего снимаем ее.
Затем в вопросе как выставить зажигание на ВАЗ 2106 откручиваем крепежную гайку №1 распределителя зажигания с помощью ключа на 13 мм:
Вынимаем с двигателя распределитель зажигания и прокручиваем так, чтобы контакт бегунка №1 направлялся на контакт крышки распределителя зажигания соответствующей свечи 4-го цилиндра. При установленном распределителе зажигания на двигатель данное направление должно ориентироваться на свечу 1-го цилиндра. Потом как выставить зажигание на ВАЗ 2106 устанавливаем распределитель зажигания и закручиваем его крепежную гайку.
После этого устанавливаем крышку распределителя зажигания и к катушке зажигания и свечам зажигания подключаем высоковольтные провода.
Примечание. В вопросе как выставить зажигание на ВАЗ 2106 подключите обязательно высоковольтные провода точно соответствующие контактам крышки распределителя зажигания, а также порядковому номеру свечи зажигания. Для этого на многих крышках распределителя зажигания рядом с ее контактами имеются номера свечей зажигания, которым они отвечают. Начало нумерация свечей зажигания идет от передней части мотора, следовательно, первая свеча зажигания находится наиболее ближе к радиатору охлаждения, а четвертая свеча – ближе к салону машины.
Для завершения ответов на вопрос как выставить зажигание на ВАЗ 2106 запускаем двигатель на нейтральной передаче.
Затем ослабляем крепежную гайку распределителя зажигания.
Поворачивайте распределитель зажигания и добейтесь максимально стабильной работы мотора (максимальных оборотов) и закрепите распределитель зажигания в таком состоянии с помощью зажатия его крепежной гайки.
Теперь вы знаете, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.
Разборка двигателя на ВАЗ 2101
Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.
На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.
Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:
При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.
Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.
Проделал эту операцию на своем авто прошедшим летом. Думаю, кому нибудь пригодится. Машина прошла уже за 200 тыс.км, поэтому решил сделать мини-капремонт, самостоятельно заменив почти полностью механизм ГРМ. Рокера с распредвалом решил пока не трогать и заняться цепью со звездами, которые стоят еще с завода. В разных источниках пишут, что ресурс цепи составляет где-то 100-150 тысяч, хотя, даже при 220 тыс. она у меня натягивалась натяжителем хорошо, да и шума особого не замечал, возможно из-за своевременного обслуживания и хорошего масла. Однако, при диагностике в сервисе мастер сказал, что уже немного ушли углы газораспределения, поэтому ее лучше заменить. Решил подстраховаться и заменить вместе со звездами, как это делается по уму. Закупаем в проверенном магазине набор звездочек, цепь, новые успокоитель и башмак, прокладку передней крышки, передний сальник коленвала, гайки, герметик и т.д.
Для начала обеспечим доступ к передней крышке — снимаем вентилятор охлаждения, радиатор, слив антифриз с него, декоративную решетку.
Затем защиту двигателя и брызговик, чтобы обеспечить доступ к трем болтам крепления крышки снизу.
Теперь отворачиваем гайку шкива коленвала (храповик), нужен ключ на 36, а лучше головка, но ее не нашлось, а стандартный штампованный ключ гнулся и не хотел откручивать.
Пришлось сварить из него и трубы на 40 ключ помощьнее, достаточной длины чтобы упереть в правый лонжерон.
Вручную открутить не получилось, пришлось срывать стартером, уперев в лонжерон.
Далее снимаем датчик ПКВ, ремень генератора, клапанную крышку и выставляем метки ГРМ на шкиве коленвала и звезде распредвала в ВМТ 4-го цилиндра. Как ни странно, они полностью совпали.
Затем снимаем шкив коленвала и переднюю крышку, демонтируем башмак, успокоитель, ограничитель и шестерни с цепью. Следим, чтобы метки не сбились.
При сравнении старых и новых деталей на звездах особой выработки не увидел, кроме отшлифовки сбоку.
Цепь внешне тоже целая. Башмак и успокоитель с минимальным износом, так как сравнительно недавно уже заменялись.
Однако, старая цепь оказалась длиннее новой на 4-5 мм, что, по тем же данным из интернета, уже выше допуска в 4 мм и требуется ее замена.
Перед установкой новых деталей на новой звезде распредвала и шкиву коленвала кернером делаем дополнительные метки через 90 и 180 градусов для удобства при настройке клапанов.
Ставим в обратной последовательности по меткам и шпонкам: сначала башмак с успокоителем, затем верхнюю звезду с цепью, затем малую звезду и среднюю, сверяем еще раз метки и натягиваем цепь. Все внимательно перепроверяем и контрим стопорные кольца.
При сборке, по невнимательности, поставил малую шестерню коленвала «юбкой» наружу вместо вовнутрь, из-за чего при затяжке гайки-храповика заблокировался коленвал — пришлось заново снимать крышку и переставлять.
Метки опять ровно совпали, как-будто и не меняли ничего.
Сальник передней крышки и прокладку сажаем на герметик.
Также вместо обычных гаек с граверами переднюю крышку затянул гайками с капроновым кольцом, а то есть у них такое свойство откручиваться и солпливить маслом).
Посчитаемся: Комплект звезд — 680р Цепь — 630р Успокоитель — 70р Башмак — 90р Сальник — 110р Гайки, шайбы, прокладка — 200р Ключ храповика — 150р
На все про все ушло пару дней, хотя можно было уложиться и в один. После замены каких-либо больших изменений в работе мотора не заметил. Через пару тысяч, после притирки деталей, надо будет подтянуть цепь еще раз. Зато потом можно спать спокойно еще с пару сотен тысяч пробега). Небольшое видео процесса:
https://youtube.com/watch?v=ets_OjW7GpU%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0
https://youtube.com/watch?v=_rjnsJP3QZ8%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0
Удачи на дорогах!
Установив вместо цепного привода ГРМ ременную передачу, инженеры ВАЗ уменьшили металлоёмкость двигателя и снизили его шумность. Вместе с тем, появилась необходимость в периодической замене ремня газораспределительного механизма, который пришёл на смену более надёжной и долговечной двухрядной цепи. Эта процедура не занимает много времени и вполне по силам начинающим автолюбителям, которые приняли решение самостоятельно заменить ремень ГРМ на отечественной «классике» ВАЗ 2107.
УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ РЕМЕННОГО ПРИВОДА ГРМ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2107
Производство 8-клапанного 1.3-литрового силового агрегата ВАЗ с ремнём вместо цепи ГРМ началось в 1979 году. Изначально ДВС ВАЗ 2105 выпускался с индексом 21011 и предназначался для одноимённой модели «Жигулей», но впоследствии устанавливался и на другие тольяттинские автомобили — седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Решение установить ременную передачу вместо цепного привода ГРМ было вызвано повышенным шумом последнего. И так не самый тихий двигатель начинал ещё больше шуметь по мере износа деталей механизма. Модернизация сделала силовой агрегат более современным, однако взамен потребовала повышенного внимания к состоянию отдельных элементов конструкции.
Ременный привод ГРМ имеет преимущество в сниженной металлоёмкости и более тихой работе, но проигрывает цепной передаче по надёжности
Функции, которые прежде выполняла цепь, возложили на ременную передачу. Благодаря ей приводится в движение:
При разработке конструкции ременного привода ГРМ инженеры ВАЗ использовали опыт разработчиков автомобилей FORD
Поперечные зубья на деталях привода ГРМ исключают проскальзывание резинового элемента конструкции и обеспечивают синхронную работу кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Вместе с тем, в процессе эксплуатации ремень растягивается, поэтому чтобы предотвратить его перескакивание на зубьях шкива привод снабдили узлом автоматического натяжения.
Для того чтобы при обрыве ремня не повредились детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, поршня «ременного» двигателя ВАЗ снабдили специальными проточками, которые водители нередко называют цековками или циклёвками. После рассинхронизации вращения коленчатого и распределительного валов углубления в поршне исключают его удар по открытому клапану. Благодаря этой небольшой хитрости восстановить работоспособность силового агрегата можно менее чем за час — достаточно выставить механизм по меткам и заменить повреждённую деталь.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕМНЕЙ ГРМ ВАЗ
Прообразом «ременного» двигателя ВАЗ послужил силовой агрегат OHC, который устанавливался на легковой FORD Pinto. Его механизм газораспределения приводил в движение зубчатый ремень со стекловолоконным армированием, который имел 122 зуба. Благодаря тому, что ремень ВАЗ 2105 имеет ровно столько же зубцов и аналогичные габариты, отдельные владельцы отечественной «классики» имели альтернативу ремням российского производства. Конечно же, подобная возможность выпадала единицам — во времена тотального дефицита приходилось довольствоваться менее надёжной продукцией завода «Балаковрезинотехника». Изначально на двигателе ставились только ремни от БРТ, однако чуть позже на конвейеры Волжского завода начали поставлять более прочные ремни компании Gates, которая является мировым лидером в этом сегменте рынка.
Сегодня в торговой сети можно найти ремень привода ГРМ ВАЗ 2105 не только отечественных, но и известных мировых производителей
Сегодня владелец ВАЗ 2107 имеет огромный выбор запасных частей, в том числе и для ременного привода механизма газораспределения. При покупке необходимо иметь в виду, что к силовому агрегату ВАЗ 2105 подходят зубчатые ремни с каталожным номером 2105–1006040 (в другом написании 21051006040). Выше уже говорилось, что одними из лучших считаются резинотехнические изделия производства Gates и Bosch. Не менее качественной является и продукция таки гигантов мировой индустрии, как Contitech, Kraft, Hanse, GoodYear и Wego. Более дешёвые предложения отечественного Luzar вызывают больше всего нареканий, невзирая на то, что представлены они в торговой сети не так широко, как лидеры рынка.
От себя могу добавить, что владельцы «семёрок» могут использовать штатный ремень ГРМ от автомобилей марки FORD. На «пятёрочный» мотор подходят ремни от двигателей OHC автомобилей Pinto, Capri, Scorpio, Sierra и Taunus 1984 и более позднего года выпуска. Учтите, что до 1984 г. 122-зубцовый ремень устанавливали исключительно на силовые агрегаты объёмом 1800 см3 и 2000 см3. Приводной элемент более слабых 1.3 и 1.6-кубовых силовых агрегатов был более коротким и имел 119 зубьев.
МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ
Для того чтобы ремень газораспределительного механизма ВАЗ 2107 был постоянно натянут, используется простейшая (можно даже сказать примитивная), но вместе с тем чрезвычайно эффективная и надёжная конструкция. Её основу составляет фигурная металлическая пластина (здесь и далее — рычаг натяжителя), на которой установлен гладкий ролик с запрессованным подшипником качения. В пластинчатом основании есть отверстие и прорезь для подвижного крепления рычага к блоку цилиндров. Давление на ремень осуществляется благодаря мощной стальной пружине, которая одним своим концом соединяется с кронштейном на поворотной пластине, а другим жёстко крепится к ввёрнутому в блок цилиндров болту.
Натяжной ролик от ВАЗовской классики подходит и для более поздних, переднеприводных моделей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и их модификаций
В процессе эксплуатации изнашивается как поверхность, которой ролик контактирует с резиновым ремнём, так и подшипник. По этой причине при замене ремня ГРМ следует обязательно проверить состояние натяжного узла. Если ролик находится в хорошем состоянии, то подшипник промывают, после чего закладывают свежую порцию смазки. При малейшем подозрении вращающийся элемент конструкции следует заменить. К слову, некоторые водители предпочитают устанавливать новый ролик одновременно с заменой ремня, не дожидаясь, пока его подшипник не выйдет из строя. Надо сказать, что сегодня стоимость этой детали составляет от 400 до 600 рублей, поэтому их действия можно считать вполне целесообразными.
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА ВАЗ 2107
Производитель декларирует необходимость проводить регламентные работы по замене ремня привода газораспределительного механизма через каждые 60 000 км. В то же время отзывы реальных владельцев «ременных» ВАЗ с классической компоновкой говорят о необходимости такой замены порой и сразу же после 30-ти тысяч, аргументируя это появлением трещин и разрывов на поверхности ремня. И, надо сказать, подобные утверждения небезосновательны — всё зависит от качества. Резинотехнические изделия российского производства долговечностью не отличаются, поэтому их рекомендуется менять гораздо раньше — уже после 40 тыс. км. В противном случае риск застрять в дороге с неработающим двигателем возрастает в разы. Если же говорить о продукции известных зарубежных брендов, то практика показала, что они легко отрабатывают положенный термин и даже после этого находятся в нормальном рабочем состоянии. И всё же дожидаться, пока привод ГРМ выйдет из строя не стоит. Безотлагательно заменить ремень следует в таких случаях:
Регламентные работы лучше всего проводить на подъёмнике или со смотровой ямы. Приступая к замене, необходимо подготовить:
Кроме этого, необходимо иметь щётку по металлу и ветошь, которыми можно будет очистить загрязнённые детали привода.
КАК СНЯТЬ ИЗНОШЕННЫЙ РЕМЕНЬ
Прежде всего, необходимо отключить и снять с автомобиля аккумулятор, а затем демонтировать приводной ремень генератора. Воспользовавшись насаженной на удлинитель торцовой головкой «на 17», отворачивают гайку, которая фиксирует электрический агрегат, и сдвигают его в сторону блока цилиндров. После того как ремень будет ослаблен, его снимают со шкивов практически без усилий.
Фиксацию генератора в нужном положении обеспечивает кронштейн с длинным пазом и гайка под ключ «на 17»
Кожух защиты привода механизма газораспределения имеет три составные части, поэтому его демонтируют в несколько этапов. Сначала, воспользовавшись ключом «на 10», снимают верхнюю часть кожуха. Она удерживается болтом в передней части клапанной крышки. Средняя и нижняя секция защитного короба крепится к блоку цилиндров — их демонтаж также не требует особых усилий. Получив доступ к деталям привода ГРМ, можно приступать к замене изношенных деталей.
Для снятия старого ремня, торцовым ключом «на 13» ослабляют болт крепления рычага натяжителя — он находится напротив прорези в его пластине. Далее, ключом «на 30» ролик необходимо провернуть — это ослабит натяжение зубчатого ремня и позволит сдвинуть его со шкивом, а затем и вовсе извлечь из моторного отсека. Во время замены постарайтесь не двигать с места вал привода вспомогательных агрегатов, иначе будет полностью разрегулировано зажигание.
Кожух привода ГРМ ВАЗ 2105 состоит из трёх отдельных частей. На фото представлена верхняя крышка, которая защищает от загрязнения шкив рспределительного вала
Из собственного опыта могу порекомендовать ещё перед демонтажом старого ремня провернуть коленвал, чтобы механизм установился по меткам. После этого снимите крышку трамблёра (распределителя зажигания) и посмотрите, на какой цилиндр указывает его бегунок — на 1-й или 4-й. При обратной сборке это значительно упростит запуск двигателя, поскольку не надо будет определять, в каком из этих цилиндров происходит такт сжатия топливной смеси.
МЕТКИ НА КОЛЕНЧАТОМ ВАЛУ
Синхронное вращение обоих валов будет обеспечено только тогда, когда они изначально будут правильно установлены. В качестве отправной точки разработчики ДВС выбирают момент окончания такта сжатия в первом цилиндре. При этом поршень должен находиться в так называемой верхней мёртвой точке (ВМТ). На первых ДВС этот момент определялся по щупу, опущенному в камеру сгорания — он позволял тактильно ощутить местоположение поршня при проворачивании коленвала. Сегодня установить коленвал в правильное положение намного проще — производители делают метку на его шкиве и наносят отметины на чугунном блоке цилиндров.
Метку на шкиве коленчатого вала необходимо совместить с самой длинной отметиной на блоке цилиндров
Во время замены ремня коленчатый вал проворачивают до тех пор, пока отметина на его шкиве не установится напротив наиболее длинной черты на блоке цилиндров. К слову, это касается не только двигателей ВАЗ 2105, но и любого другого силового агрегата ВАЗовской «классики».
Установку меток привода ГРМ необходимо отличать от работ по регулировке момента зажигания. В последнем случае коленвал устанавливается так, чтобы поршень немного не доходил до ВМТ. Несколько градусов опережения нужны для более раннего зажигания, которое позволяет своевременно поджигать топливную смесь. Правильно определить этот момент позволяют две другие отметины на блоке цилиндров. Совмещение метки на шкиве с самой короткой чёрточкой (она находится посередине), даст опережение в 5 градусов, в то время как крайняя (средней длины) позволит установить самое раннее зажигание — за 10 градусов до ВМТ.
СОВМЕЩЕНИЕ МЕТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Силовой агрегат ВАЗ 2105 с ременной передачей отличается от двигателей 2101, 2103 и 2106 тем, что метка на зубчатом колесе распредвала выполняется тонкой риской, а не точкой, как это можно видеть на звёздочках упомянутых моторов. Ответная чёрточка сделана в виде тонкого прилива на алюминиевой крышке распредвала, рядом с отверстием для крепления защитного кожуха ременной передачи. Чтобы установить отметины одну напротив другой, распредвал проворачивают, удерживая ключом за болт крепления зубчатого колеса либо вращая сам шкив руками.
Риска на зубчатом колесе распределительного вала должна находиться точно напротив прилива на дюралюминиевой крышке
РАЗРЕЗНАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА
В процессе эксплуатации изготовленный из резины ремень привода ГРМ необратимо вытягивается. Чтобы компенсировать его ослабление и избежать перескакивание на зубьях шкивов, производители рекомендуют проводить натяжение ремня не реже одного раза в 15 тыс. км пробега. Но изменение линейных характеристик одного из элементов привода имеет и ещё одно негативное последствие — оно вызывает угловое смещение распределительного вала, вследствие которого происходит сдвиг фаз газораспределения.
При значительном удлинении выставить механизм по меткам удаётся поворотом верхнего шкива на один зуб. В случае когда при перебросе ремня происходит смещение меток в другую сторону, можно воспользоваться разрезной шестернёй (шкивом) распредвала. Её ступицу можно проворачивать относительно венца, благодаря чему положение распределительного вала относительно коленчатого можно изменять без ослабления ремня. При этом шаг калибровки может составлять десятые доли градуса.
Разрезная шестерня распредвала позволяет выполнить точную настройку фаз газораспределения без снятия ремня
Разрезной шкив можно сделать своими руками, правда, для этого придётся купить ещё одно такое же зубчатое колесо и воспользоваться помощью токаря. Подробно рассмотреть процесс изготовления модернизированной детали можно на представленном ниже видео.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ ГРМ ВАЗ 2105 СВОИМИ РУКАМИ
https://youtube.com/watch?v=GvX7T2A8fro%3Ffeature%3Doembed
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ
Совместив метки, аккуратно устанавливают запасной ремень. После этого можна приступать к регилировке его натяжения. И вот здесь производитель максимально упростил механикам жизнь. Достаточно проворачивать коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке, чтобы стальная пружина создала нужное усилие натяжения автоматически. Перед окончательной фиксацией ролика требуется ещё раз проверить совпадение меток. При их смещении процесс установки привода повторяют и после успешного завершения проверки натяжитель зажимают ключом «на 13».
Фиксацию ролика в натянутом положении обеспечивает болт, на который указывает стрелка
Всё, что осталось — это проверить, находится ли ротор трамблёра в положении 1-го цилиндра и попробовать запустить мотор. Если сделать это не удалось, то распределитель зажигания необходимо приподнять, проворачивая его вал, чтобы бегунок находился напротив контакта 4-го цилиндра.
ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
https://youtube.com/watch?v=2DIFlAEV4vw%3Ffeature%3Doembed
Как вы смогли убедиться, замена ремня на ВАЗ 2107 не отличается высокой сложностью и может выполняться даже начинающим водителем. От верного расположения меток и правильного натяжения ремня зависит мощность, надёжность и экономичность автомобиля, поэтому следует проявить максимальное внимание и аккуратность в работе. Только в таком случае можно рассчитывать на то, что двигатель не подведёт в дальней дороге и машина всегда будет возвращаться в родной гараж своим ходом.
Что нужно подготовить?
Чтобы замена цепи ГРМ на Ниве Шевроле инжекторной прошла успешно, нужно подготовить:
Также нам понадобятся новые детали:
Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!
При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.
Например, у нас получилось 15 град.
Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:
На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:
С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + – 1 зуб.
Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ – имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших. Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами. Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.
И так что нам понадобится для всей этой процедуры: 1.Спец. ключ для проворачивания коленвала (лично у меня его не было, поэтому я просто провернул ключом на 24)
2.Ключи на 10, 13 и 17 3.Лом 4.Отвертка 5.Щуп на 0.15 для регулировки клапанов (причем лучше брать специальный широкий, а не набор узких)
Для начала снимаем клапанную крышку открутив все гайки на 10.
Затем прокручиваем коленвал до ВМТ так, что бы метка на шкиве совпала с длинной меткой на блоке.
При совмещении этих двух меток так же должны совпасть метка на звезде с отливом на постели распредвала (если метка оказалась снизу, то прокрутите коленвал на 360*)
Если метки не совпадают, как это было у меня, делаем следующее: 1.Прокручиваем коленвал настолько, чтобы метки на звезде и отлив совпали. 2.С левой стороны блока сначала остабляем натяжитель ключом на 13, а затем 2 открутив гайки на 10 вытаскиваем сам натяжитель.
3.Выкручиваем болт крепления звезды к распредвалу ключом на 17 (главное не уронить болт в двигатель)
4.Снимаем звезду и придерживая рукой цепь вынимаем звезду из цепи. 5.Придерживая цепь рукой, начинаем прокручивать коленвал до того момента, пока метка на шкиве и длинная метка на блоке не совпадут. 6.Затем вставляем в цепь звезду и устанавливаем на место натяжитель цепи, закрутив только гайки на 10. 7. С внутренней стороны цепи начинаем давить ломом через цепь на башмак (башмак на фото ниже, это то, во что упирается натяжитель), что бы натянуть цепь и одновременно пытаемся одеть звезду на вал.
8.После того как одели звезду, прикручиваем ее, и закручиваем ключом на 13 натяжитель.
На этом процедура выставления меток ГРМ завершена. Теперь не прокручивая коленвал оставляя в положении соответствия всех меток, начинаем регулировать клапана.Сначала регулируем 6 и 8 клапан (клапана считаются от радиатора) Затем отрегулировав их, проворачиваем коленвал на 180* и регулируем 4 и 7 Затем повернув коленвал еще на 180* (в общем уже 360*) регулируем 1 и 3 Далее проворачиваем еще на 180* (в общем уже 540*) и регулируем 2 и 5 Регулировка производится следующим образом: Ослабляем ключом на 17 нижнюю гайку, затем вставляем щуп и ключом на 13 крутя верхнюю гайку регулируем зазор (закручиваем-увеличиваем, выкручиваем-уменьшаем). Щуп должен проходить не туго, но совсем м небольшим сопротивлением.
Отрегулировав клапана возвращаем коленвал и распредвал в положение совпадения всех меток (4-й цилиндр в ВМТ) и теперь выставляем зажигание. В этом положении коленвала и распредвала бегунок на трамблере должен смотреть ровно на 4 провод на крышке распределителя, либо на свечу первого цилиндра. Если у вас не так, то откручиваем гайку на 13 у основания трамблера, поднимаем его и поворачиваем до нужного положения. Затем все собираем в обратной последовательности
Все! На этом процедура всех регулировок закончена. Далее запускаем двигатель и у кого КСЗ выставляем угол либо на слух, либо контролькой. Так как у меня БСЗ, я этого не делал.
Всем спасибо за прочтение. Надеюсь кому-то эта информация поможет. Удачи вам!
Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.
Гидронатяжитель цепи. неподдельная боль отечественного автопрома
Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.
Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.
Принцип работы гидронатяжителя на Ниве
Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?
Для чего выставляются метки цепи грм
В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше.
Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ.
Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)
Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала
Как продолжается установка?
На следующем этапе следует проверить степень натяга цепи, а также совпадение меток. Нужно выдернуть чеку из натяжителя. Вал прокручивают на несколько оборотов, чтобы убедиться в совпадении меток. Затягиваются болты крепления шестерен насоса и распределительного вала, затем загибаются стопоры. Монтируется лобовая крышка.
Как далее выполняется замена цепи ГРМ на Ниве Шевроле? На следующем этапе специалисты рекомендуют проверить состояние натяжных роликов и ремня привода вспомогательных агрегатов. При наличии дефектов (шум при вращении в первом случае и разрывы во втором) элементы меняются.
Дальше монтируется помпа с новой прокладкой. Гайка шкива затягивается специальным ключом на 38 миллиметров. Надевается ремень и присоединяются все разъемы, что были сняты ранее. Как далее выполняется замена цепи ГРМ на Ниве Шевроле? Ставится на место радиатор, заливается тосол. Устанавливаются все оставшиеся детали.
После данных мероприятий выполняют запуск двигателя. если мотор запустился нормально, его нужно прогреть до рабочей температуры. Дальше следует его заглушить и проверить, нет ли течи охлаждающей жидкости. Если выполнялась замена натяжителя цепи ГРМ на Ниве Шевроле с кондиционером, дополнительно нужно заправить хладагент.
Расположение Меток Шкивов Грм Автомобиля Нива 21214 Инжектор
шевроле нива замена грм
Не,говорит хозяин,давайте проверим визуально. Ну ладно,скидывают клапанную крышку ,выставляют коленвал в вмт- е- мае,визуально перескок цепи зуба на четыре — пять. При этом машина нормально работает на хх,но вяло разгоняется.
А при таком перескоке уже и клапана загнуть должно. Начинается возня на пол- дня. Может сдвинулся задающий диск? Еду в магаз,сравниваю- все метки на месте. В общем,в результате долгих скоков находим причину- распредвал перевернут на 1.
Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4
Ну правильно,на заводе пох на метки, а то что потом кто- то будет *******ся,разбираясь с этой залепухой- это не их проблемы.
Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распредвала и задней. Все больше и больше наш сайт ‘скатывается’ в сторону диагностики. Что и неудивительно — чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104-2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть. Приехала нива,просьба проверить метки грм.Подключили осцил-да все нормально. У меня сбились фазы газораспределения. Скажите с чем надо синхронизировать метку на шкиву коленвала? Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном. Как поставить по меткам цепь ГРМ ВАЗ. Сделай Сам!
Кроме того, изнашиваются
— Зубья звездочки распределительного вала.— Зубья звездочки валика привода масляного насоса.— И зубья звездочки коленчатого вала.
Суммарный износ всех перечисленных деталей приводит к уменьшению натяжения цепи и к изменению первоначального взаимного углового расположения валов. И как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания. При этом работа карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 ухудшается.
А еще интересно: Периодически пропадает сцепление на Ниве.
Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звонкий дребезжащий звук, появляющийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком уменьшении.
Для восстановления натяжения цепи в механизме привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель, усилие от которого передается цепи через башмак, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины.
Карбюратор ваз-21213 | автолюбители
Схема устройства и работы карбюратора
I – первая камера;II – вторая камера;1 – рычаг привода ускорительного насоса;2 – регулировочный винт пускового устройства;3 – диафрагма пускового устройства;4 – воздушный канал пускового устройства;5 – электромагнитный запорный клапан;6 – топливный жиклер холостого хода;7 – главный воздушный жиклер первой камеры;
8 – воздушный жиклер холостого хода;9 – воздушная заслонка;10 – распылитель главной дозирующей системы первой камеры;11 – распылитель ускорительного насоса;12 – распылитель главной дозирующей системы второй камеры;13 – распылитель эконостата;14 – главный воздушный жиклер второй камеры;15 – воздушный жиклер переходной системы второй камеры;
21 – штуцер подачи топлива;22 – диафрагма экономайзера мощностных режимов;23 – топливный жиклер экономайзера мощностных режимов;24 – шариковый клапан экономайзера мощностных режимов;25 – поплавок;26 – топливный жиклер эконостата с трубкой;27 – топливный жиклер переходной системы второй камеры с трубкой;
28 – эмульсионная трубка второй камеры;29 – главный топливный жиклер второй камеры;30 – выходное отверстие переходной системы второй камеры;31, 33 – дроссельные заслонки;32 – щель переходной системы первой камеры;34 – выходное отверстие системы холостого хода;35 – блок подогрева карбюратора;36 – регулировочный винт состава (качества) смеси холостого хода;
37 – штуцер вентиляции картера двигателя;38 – штуцер для подачи разрежения к вакуумному регулятору зажигания;39 – штуцеры отбора разрежения для системы рециркуляции;40 – главный топливный жиклер первой камеры;41 – эмульсионная трубка первой камеры;42 – шариковый клапан ускорительного насоса;43 – диафрагма ускорительного насоса.
Для приготовления топливовоздушной смеси необходимого состава (в зависимости от режима работы двигателя) служит карбюратор 21073-1107010 – эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным принудительным открытием дроссельных заслонок. Привод дроссельных заслонок – механический, рычажный.
Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, пусковое устройство с механическим приводом, электромагнитный запорный клапан холостого хода. Для пуска холодного двигателя над первой камерой установлена воздушная заслонка с механическим тросовым приводом и вакуумным пусковым устройством.
Топливо подается в поплавковую камеру карбюратора через сетчатый фильтр, установленный за впускным штуцером. Поплавковая камера – двухсекционная (такая конструкция уменьшает влияние колебаний уровня топлива на работу двигателя при поворотах и кренах автомобиля). Заданный уровень топлива в ней поддерживается игольчатым клапаном.
Из поплавковой камеры топливо поступает через главные топливные жиклеры (первой и второй камер) в эмульсионные колодцы, где смешивается с воздухом, проходящим через калиброванные отверстия в верхней части эмульсионных трубок (главные воздушные жиклеры). Затем через распылители топливовоздушная эмульсия попадает в малые и большие диффузоры карбюратора.
Система холостого хода отбирает топливо из эмульсионного колодца после главного топливного жиклера первой камеры. Топливо проходит через жиклер холостого хода (конструктивно объединенный с электромагнитным запорным клапаном холостого хода), после чего смешивается с воздухом из канала от воздушного жиклера холостого хода и из расширяющейся части диффузора (для устойчивой работы при переходе на режим холостого хода).
А еще интересно: Задняя подвеска ваз 2109: устройство, схема, замена — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта
При частичном открытии дроссельной заслонки первой камеры (до включения в работу главной дозирующей системы) топливовоздушная смесь поступает в камеру через вертикальную щель, находящуюся на уровне дроссельной заслонки в закрытом положении; при частичном открытии дроссельной заслонки второй камеры – через отверстие, находящееся чуть выше дроссельной заслонки второй камеры в закрытом положении.
Экономайзер мощностных режимов включается в работу при значительном открытии дроссельных заслонок. Топливо забирается из поплавковой камеры через шариковый клапан. Пока диафрагма экономайзера удерживается разрежением во впускном коллекторе, клапан закрыт. Когда дроссельные заслонки открываются, разрежение за ними падает, и толкатель, приклепанный к диафрагме, освобождает клапан. При этом топливо поступает через жиклер экономайзера в эмульсионный колодец в обход главного топливного жиклера, обогащая смесь.
Эконостат обеспечивает дополнительное поступление топлива непосредственно из поплавковой камеры (через жиклер эконостата и систему трубок) во вторую камеру. Эконостат включается в работу на режимах максимальной мощности, дополнительно обогащая рабочую смесь.
Ускорительный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от оси дроссельной заслонки первой камеры через профильный кулачок. При открытии дроссельной заслонки кулачок воздействует на рычаг, который, в свою очередь, воздействует на диафрагму.
Порция топлива через распылитель впрыскивается в первую камеру карбюратора, обогащая горючую смесь на режимах разгона. Насос снабжен двумя шариковыми клапанами: обратный клапан расположен в канале, связывающем поплавковую камеру с полостью ускорительного насоса; он открывается при ее заполнении топливом (педаль «газа» отпущена, и возвратная пружина отводит диафрагму назад) и закрывается при нагнетании топлива.
Пусковое устройство служит для обогащения топливовоздушной смеси при запуске холодного двигателя. Оно управляется с места водителя рукояткой «подсоса», через трос. При вытягивании рукоятки до упора трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой, поворачиваясь на оси, профильным вырезом воздействует на рычаг воздушной заслонки, закрывая ее.
После начала работы двигателя разрежение во впускном коллекторе возрастает и передается в полость пускового устройства. Под действием разрежения диафрагма пускового устройства, преодолевая сопротивление возвратной пружины, через шток приоткрывает воздушную заслонку на пусковой зазор В (его величина регулируется винтом на крышке пускового устройства).
При утапливании рукоятки управления воздушной заслонкой зазоры С и В уменьшаются, их величина при частично утопленной рукоятке зависит от профилей трехплечего рычага (его выреза и наружного профиля) и регулировке не подлежит. Если вытянута рукоятка управления воздушной заслонкой, то при нажатии на педаль «газа» будет открываться только дроссельная заслонка первой камеры, так как дроссельная заслонка второй камеры при этом блокируется специальным рычагом, установленным на рычаге привода дроссельных заслонок. Это предотвращает рывки и провалы при движении с непрогретым двигателем (при вытянутой рукоятке управления воздушной заслонкой).
Экономайзер принудительного холостого хода состоит из концевого выключателя, электромагнитного запорного клапана и блока управления. Электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива в систему холостого хода и переходную систему первой камеры. Нормальное состояние клапана (напряжение не подается) – закрытое.
Он открывается при нажатии педали «газа», а также при числе оборотов коленчатого вала 1900 мин –1 и ниже. Клапан закрывается, если педаль «газа» отпущена (концевой выключатель замкнут на массу) и обороты двигателя превышают 2100 мин -1 , а также при выключении зажигания, что предотвращает работу двигателя при выключенном зажигании (дизелинг).
Приготовленная в карбюраторе смесь попадает в цилиндры двигателя через впускной коллектор. Он отлит из алюминиевого сплава и крепится к двигателю на шпильках через термостойкие прокладки.
Тарировочные данные карбюратора 21073-1107010
Первая камераВторая камераДиаметр смесительной камеры, мм3232Диаметр диффузора, мм2424Маркировка распылителя76Главная дозирующая система:маркировка топливного жиклера107,5117,5маркировка воздушного жиклера150135Тип эмульсионной трубкиZDZCСистема холостого хода первой камеры и переходная система второй камеры:маркировка топливного жиклера3970маркировка воздушного жиклера140140Эконостат:условный расход топливного жиклера—70Экономайзер мощностных режимов:маркировка топливного жиклера40—усилие сжатия пружины при длине 9,5 мм, Н1,5±10%—Ускорительный насос:маркировка распылителя45—подача топлива за 10 циклов, см 314—маркировка кулачка4—Пусковые зазоры:воздушной заслонки (зазор В)
Загрузка...