Как заменить главный тормозной цилиндр на классике

Основные причины выхода из строя главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114. Поэтапная диагностика и выявление неисправности. Пошаговый алгоритм действий по ремонту.

Наиболее частыми признаками неправильного функционирования ГТЦ являются разгерметизация агрегата, выход из строя уплотнителей, ухудшение условий при торможении.

Для замедления и полной остановки автомобиля ВАЗ 2107 используются традиционные жидкостные тормоза, спереди — дисковые, на задних колёсах — барабанные. Основной элемент, отвечающий за надёжную работу системы и своевременный отклик на нажатие педали, — главный тормозной цилиндр (сокращённо — ГТЦ). Общий ресурс агрегата составляет 100–150 тыс. км, но отдельные детали изнашиваются через 20–50 тыс. км пробега. Диагностировать неисправность и произвести ремонт владелец «семёрки» может самостоятельно.

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее – ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены:
1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

2. ключ на 10 (рожок, торцовый – все равно, как удобно).
3. Ключ на 13.
4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).
5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.
6. Собственно, новый главный тормозной циллиндр:

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:

Снимаем старый ГТЦ:

Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ.
Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый – тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:

Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем 2 защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и “капаем” туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет “уходить” в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):

Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов.

Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры:

Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены ГТЦ закончена.

На форуме 16 лет

На форуме 16 лет

Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик

Подтекает где? Если ГТЦ правильно работает , а бежит в вакуум, то лучше поменяй манжет. Новый ГТЦ- лотерея, можно поменять подряд несколько штук, а следом и трубки, по причине износа резьбы 😀 .

На форуме 16 лет

Про трубки это точно 😀

Подтекает в вакуум

На форуме 16 лет

Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик

Ну дык поменяй уплотниельный манжет и не парься.

На форуме 19 лет

Авто: ЛАДА 11173 2008г.

Только проверь способность возвращения поршня гтц с новой манжетой. А то ремкомплектные резинки обладают способностью заклинивать утопленный поршень – тогда тормозов вообще не будет.

На форуме 16 лет

Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик

Если ГТЦ работает, меняй только крайний манжет(со стороны вакуума). У него сечение по-моему П-образное.

На форуме 20 лет

Авто: давно уже другая

Другими словами, я не настаиваю, но боюсь что действительно проще и дешевле будет сразу купить новый ГТЦ.

На форуме 17 лет

Поменя ты его лучше, от греха подальше, а то Michail_09 правильно сказал, что без тормозов останешься

На форуме 17 лет

На форуме 16 лет

Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик

Господа! Ну что вы право, я же говорю о том случае, если тормозуха убегает, а сам ГТЦ исправен. Это лечится заменой крайней манжеты, и полностью разбирать ГТЦ незачем. Т.е. час работы, копеечные затраты и ежели все хорошо, больной будет жить долго и счастливо :-D.

Pы.Sы. Вообще, насколько я знаю, это болезнь ТАЗовских ГТЦ, рабочие манжеты особых нареканий не вызывают, а уплотнительная дохнет.

На форуме 16 лет

Что за АТЕ? Парашют сзади что ли вместо тормозов?

На форуме 18 лет

Авто: Нива, А1

Что за АТЕ?

Это такая фирма хорошая, производит добротные ништяки на ВАЗ и не только.

Я тоже за замену полностью. На АТЕ или на родной ВАЗовский.

Последний раз редактировалось: DidJ (17 Октября 2006 14:50), всего редактировалось 1 раз

На форуме 18 лет

Авто: KIA Sorento

Что за АТЕ? Парашют сзади что ли вместо тормозов?

Лучше новый поставить, восстановленные не живут долго. АТЕ тебе правильно посоветовали, только он дорогой 😎

На форуме 16 лет

Вазовский у нас около 300р стоит, АТЕ какого порядка цена?

На форуме 18 лет

Авто: KIA Sorento

Вазовский у нас около 300р стоит, АТЕ какого порядка цена?

Я себе в июле покупал за 700 р, нужен был срочно, купил в 80 км от Москвы. В Москве, наверное, дешевле будет 😎

На форуме 16 лет

Ну если учесть что до Москвы 3500 км, я даже боюсь представить сколько он тут стоит 😀

Спасибо за советы, надо добраться до теплого гаража да менять его, надоело тормозуху с собой возить

На форуме 18 лет

Авто: KIA Sorento

Ну если учесть что до Москвы 3500 км, я даже боюсь представить сколько он тут стоит

Не факт 😀 , в Москве хорошие накрутки, просто есть некоторые места, где можно купить намного дешевле. Многие товары, даже выпускаемые в Москве, в других городах стоят в 2 раза дешевле.

На форуме 17 лет

Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14

АТЕ можно купить на Exist.ru, я брал у них.

На форуме 17 лет

Откуда: Moscow never sleeps
Авто: 21093 “98=> Accent “04=> A4 “02(“repaired”)=> Kia Rio – проект => BMW 320d f30

Лучше новый поставить

который так же потечёт через неделю.

Если просто чуть сыро место крепления к вакуумнику – забить и кататься. Текут они по холодной погоде, болезнь. С новым и с прокладками можно помоятся да и получить те же самые подтёки.

На форуме 18 лет

Авто: KIA Sorento

Лучше новый поставить

который так же потечёт через неделю.

Если просто чуть сыро место крепления к вакуумнику – забить и кататься. Текут они по холодной погоде, болезнь. С новым и с прокладками можно помоятся да и получить те же самые подтёки.

С прокладками так и было, а вот поставил новый ГТЦ АТЕ-шный и забыл про него, ниче не подтекает, везде сухо.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

1. Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107, процедура ответственная, так как этот элемент, является в тормозной системе основным. От его кондиций напрямую зависит безопасность как конкретного автолюбителя, так и всех участников дорожного движения в целом.

   В состав данного изделия входят: корпус, бачок, поршни, возвращающие пружины. ГТЦ имеет в своём распоряжении две секции, что позволяет продолжать работу даже в том случае, если одна из них выйдет из строя. Однако при этом, не стоит ждать от устройства стопроцентной отдачи.

   Неприятности которые могут случиться с ГТЦ, можно разделить на пару категорий: заклинил поршень и повредились резиновые уплотнения. Как правило, неисправность главного тормозного цилиндра влечёт за собой падение уровня тормозной жидкости, о чём будет сигнализировать специальная лампочка на панели приборов.

   Если ГТЦ дал течь, то это можно будет заметить при визуальном осмотре: течь станет видна в салоне авто и на вакуумном усилителе тормозов. Также будет наблюдаться изменение усилия на педали тормоза: она перестаёт пружинить и как будто проваливается.

   Диагностику можно осуществить такими методами:

   • смотреть салон машины на предмет протекания тормозной жидкости через пыльник;
   • осмотреть места выхода тормозных контуров и стыков;
   • проверить давление в тормозной системе.

   Готовим всё необходимое:

   • отвёртка;
   • комплект маленьких головок и ключей;
   • тормозная жидкость;
   • ветошь;
   • хомуты;
   • шприц на 5 мг;
   • ремкомплект ГТЦ ВАЗ-2107;
   • новый ГТЦ;
   • ёмкость для слития тормозной жидкости.

   Если в процессе ремонтных работ обнаружится, что шланги тормозной системы утратили свою эластичность, то замене придётся подвергнуть и их.

   1. Замена ГТЦ осуществляется в подкапотном пространстве машины. Дабы облегчить процесс, нужно убрать расширительный бачок, который фиксируется посредством ремешка.

   

   2. Подбираем ключик и откручиваем крепёжный хомут бачка с тормозной жидкостью, а также его пробку.

   

   3. Помещаем под ГТЦ ветошь, дабы рабочая жидкость тормозной системы не распространилась по всему моторному отсеку. Сливаем в ёмкость содержимое тормозного бачка.

   4. От тормозного бачка к ГТЦ идут шланги, которые фиксируются посредством хомутов. Ослабляем хомуты и снимаем шланги. Отворачиваем от ГТЦ трубки высокого давления и убираем в сторону.

   

   5. Инструментом на 13 откручиваем пару гаек, которые крепят основание ГТЦ к вакуумному усилителю. После этого изымаем изделие.

   6. Чистим посадочное место и другие элементы от загрязнений.

   7. В новом устанавливаемом изделии, нужно убрать все заглушки и пломбы, а со стороны входа штока нужно примостить пыльник. Посредством шприца заполняем полость ГТЦ тормозной жидкостью.

   

   8. Собираем всё в обратном порядке и заливаем в систему рабочую жидкость. Ну а далее, вам понадобится напарник, ибо прокачкой тормозов после замены цилиндра, заниматься самостоятельно — не реально!

   Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 и прокачка тормозов

   1. Итак, готовим пособника и тормозную жидкость.

   

   2. Снимаем со штуцера колпачок.

   3. Натягиваем на штуцер соответствующую шлангочку и затягиваем его ключиком на 10.

   4. Просим напарника нажать на педаль тормоза и замереть в этом положении.

   

   5. Поворачиваем штуцер на пол оборота и контролируем вытекание жидкости с воздушными пузырьками.

   6. Когда рабочая жидкость иссякнет, просим помощника не жать на педаль.

   7. Данный манёвр необходимо повторить пять-шесть раз, до тех пор, пока воздух полностью не покинет тормозную систему.

   8. Проделываем подобный манёвр на всех суппортах тормозов, однако при этом нужно строго соблюдать последовательность: задний справа, задний слева, передний справа, передний слева. При прокачке передних тормозов, придётся демонтировать соответствующие колёса.

   

   9. Прокачали? Проверяем нет ли течи на новом изделии и доливаем рабочую жидкость до максимальной метки.

   Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 без прокачки

   Всё что вам понадобиться в этом случае — быстрота и колпачки! Так вот, если при демонтаже умудриться быстро нейтрализовать открывание штуцеров магистральных трубок, то можно будет обойтись и без прокачки тормозов. Кстати, насчёт колпачков: от ГТЦ прекрасно годятся для блокировки штуцеров.

   Замена штуцера главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

   Неисправность штуцера частенько является причиной течи ГТЦ, однако поменять этот элемент, дело всего нескольких минут. Для этого действа нам нужно иметь при себе ремкомплект ГТЦ ВАЗ-2107, отвёртку, нож либо ножницы, плоскогубцы.

   Делаем в таком порядке:

   1. Снимаем с повреждённого штуцера тросик идущий от тормозного бачка. В том случае, если он не отломался конечно.

   

   2. Посредством ножа, отвёртки или ножниц, удаляем со штуцера стопорную шайбу, которая после этого уже не подлежит дальнейшему применению.

   3. Захватываем плоскогубцами носик штуцера и изымаем его.

   

   4. Берём новый штуцер, надеваем на него уплотнительное колечко и монтируем на место.

   5. Далее устанавливаем стопорную шайбу. Называется данный процесс запрессовкой и особой сложности в его осуществлении не будет. Располагаем шайбу усиками вверх и наставляем головку на 14-15, лёгенько постукиваем сверху.

   6. Ставим на шлангочку хомуты и фиксируем её на штуцере и на бачке.

   Если не хотите заниматься заменой ГТЦ каждый год, приобретайте качественное изделие, которое дешёвым как вы уже наверное знаете, быть не может. Разбег ценников — 500-2500 рублей!

   Последнее редактирование модератором: 23 фев 2018

2. Или стоишь на светофоре на горку, держишь педаль тормоза, а она потихоньку уходит в пол и уходит, так что приходится дожимать педаль.

Поделись страничкой!

Советы профессионалов

1. Перед полной сборкой всех деталей в одно целое, важно обработать их изопропиловым спиртом, продуть и протереть ветошью.
2. Нельзя допускать контакт деталей с керосином, бензином или другими маслами, ведь они могут нарушить целостность уплотнителей.
3. Перед тем как поменять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114, необходимо привести в должный вид рабочий корпус агрегата, снять окисление, налет и другие загрязнения.
4. Важно следить за герметизацией механизма, вовремя менять уплотнительные кольца, даже если они находятся еще в нормальном состоянии.
5. Все агрегаты при сборке нужно смазать тормозной эмульсией.
6. Обязательно нужно сменить уплотняющие прокладки, которые находятся под винтами.
7. После того как заменили главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114, необходимо прокачать гидропривод тормозов, для устранения воздуха из системы.
8. При демонтаже колодок с проводами необходимо закрыть все отверстия в основном механизме и трубопроводе, во избежание попадания грязи и пыли внутрь, или же обезопасить себя от утечки жидкости.
9. При разборке агрегата сначала лучше снять бочок главного цилиндра, а после вывернуть стопорные винты, что позволит эффективно и беспрепятственно достать все остальные приспособления системы.
10. Наиболее частая причина выхода из строя главного цилиндра – это пропускание тормозной жидкости, что свидетельствует об неисправностях манжета агрегата. Чтобы увидеть масляные пятна, нужно откинуть капот и посмотреть на стык агрегата.

Расположение и назначение ГТЦ

Главный цилиндр представляет собой продолговатый цилиндр с гнёздами для подключения трубок тормозных контуров. Элемент находится в задней части подкапотного пространства, напротив водительского места. ГТЦ легко обнаружить по двухсекционному расширительному бачку, установленному выше агрегата и соединённому с ним 2 шлангами.

Корпус ГТЦ прикреплен к «бочонку» вакуумного усилителя, расположенного на задней стенке моторного отсека

Крепится цилиндр двумя гайками М8 к фланцу вакуумного усилителя тормозов. Эти узлы работают в паре — идущий от педали шток надавливает на поршни ГТЦ, а мембрана вакуума усиливает это нажатие, облегчая работу водителя. Сам цилиндр выполняет следующие функции:

• распределяет жидкость по 3 рабочим контурам — два обслуживают передние колёса по отдельности, третий — пару задних;
• посредством жидкости передаёт усилие педали тормоза на рабочие цилиндры (РЦ), сжимающие либо раздвигающие колодки на ступицах колёс;
• направляет излишки жидкости в расширительный бачок;
• отбрасывает шток и педаль в исходное положение после того, как водитель перестал её нажимать.

В классических моделях «Жигулей» задние колёса объединены в один тормозной контур

Основная задача ГТЦ — без малейших задержек передавать давление на поршни рабочих цилиндров, сохраняя силу и скорость нажатия педали. Ведь машина замедляется по-разному — в аварийной ситуации водитель давит педаль «в пол», а при объезде препятствий и неровностей — слегка притормаживает.

Стоимость оборудования на сегодняшний день

Сколько стоит главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2114? Цена варьируется в пределах 800- 4000 рублей, в зависимости от производителя и дилерских условий магазина. Ремкомплект стоит вполовину дешевле, от 350 руб., в него входят уплотнительные кольца, шайбы и т.д.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ

На данном автомобиле у нас появилась течь тормозной жидкости в месте главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Тут все серьезно, ведь главный тормозной цилиндр автомобиля отвечает за тормоза, а без них никуда не уедешь и мало того можно попасть в аварию. Принято решение замены главного тормозного цилиндра.

Что понадобиться для замены.

1)      Специальный ключ, обычно идет 8 – 10, для замены тормозных трубок (им очень удобно откручивать трубки, так как обычным ключом можно попросту свернуть крепление тормозной трубки, тогда проблем будет еще больше) если нет, то можно купить в любом автомагазине.

2)      Обычный ключ на 10 (рожковый или накидной все равно, тут как кому нравится)

3)      Обычный ключ на 13, также кому, какой нравится

4)      Отвертка, чтобы открутить хомуты на тормозных шлангах.

5)      Хомуты новые малые, на 10 – 16 мм, нужно иметь, есть вероятность, что старые сломаются.

6)      Шприц, обычный пластиковый лучше на 5 – 10 мл.

7)      Сам новый главный тормозной цилиндр.

главный тормозной цилиндр

8)      Тормозная жидкость.

9)      Шланги тормозные, тоже на всякий случай, если вдруг стоят старые, и вы хотите их сменить.

Все. Теперь сам процесс замены.

Отстегиваем ремень с расширительного бачка (система охлаждения), оттягиваем его в сторону.  Затем откручиваем ключом на 10, бачок с тормозной жидкостью, жидкость можно слить, если она пригодная и не мутная, в противном случае лучше сменить. Если жидкость прозрачная ее можно потом опять залить в систему, на добавку нужно брать однотипную жидкость. Сливать тормозную жидкость, нужно опустив открученный бачок ниже главного тормозного цилиндра. Постелите под место работы тряпки, в моторном отсеке, чтобы не испачкать рабочее место тормозной жидкостью.

Далее откручиваем хомуты, которые затягивают шланги на штуцерах главного цилиндра, и снимаем их.

Ослабляем хомуты, снимаем шланги

Затем специальным ключом, который мы брали для трубок, откручиваем все тормозные трубки, всего их 3 и обозначены красными стрелками. Они гнуться, поэтому отгибаем их в сторону, дабы не мешали. Далее снимаем сам — цилиндр, ключом на 13 две гайки на вакуумнике, обозначены синими стрелками.

выкручиваем трубки, откручиваем гайки

Все сняли, нужно со старого главного цилиндра, снять сальник который стоит внутри вакуумного насоса, если сальник плохой, то его лучше заменить.

Ставим новый на место, затягиваем эти же две гайки на 13.

ставим на место

Теперь снимаем резиновые заглушки, сначала, где две резинки, затем, где одна, и наливаем шприцом тормозную жидкость, наливать нужно столько, пока она не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость

Затем в место крепления вставляем тормозные трубки и закручиваем специальным ключом, для тормозных трубок.

Берем бачок, промываем его перед установкой, потому как там может скапливаться осадок.

Затем снимаем пластиковые заглушки с пластиковых штуцеров и добавляем туда, через шприц с иголкой тормозную жидкость, добавляем также, пока не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость в штуцера

Одеваем шланги с хомутами, и затягиваем их, тянуть нужно не так сильно и не слабо, чтобы не повредить пластиковые штуцера.

Одеваем и закрепляем шланги

Далее крепим бачок на место, добавляем в него тормозную жидкость, по надобности дополняем свежей.

Все замена главного тормозного цилиндра закончена. Крепим бачок охлаждающей жидкости на место.

Теперь вам нужно прокачать тормоза, как это сделать напишу позже.

На этом все читайте наш АВТО САЙТ.

(4 голосов, средний: 4,50 из 5)

Подготовка инструмента и снятие

Что же нам нужно:

• тормозная жидкость;
• ключи «10», «13» и «17»;
• оборудование для отвинчивания штуцеров;
• плоскогубцы;
• щеточка по металлу, для снятия окисления контактов;
• сухая тряпочка;
• приспособление для натяжения пружин;
• новый тормозной цилиндр на ВАЗ 2114.

Перед началом работы необходимо приготовить место, где можно беспрепятственно раскладывать все демонтированные детали. Обязательно фиксируя место их расположение в системе автомобиля.

С чего начинаем ремонт главного цилиндра? Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, дальше откидываем капот и убираем шприцем остатки тормозной жидкости. Откручиваем тормозные трубки рожковым ключом (нужно быть аккуратными, дабы не произвести утечку жидкости на другие детали автомобиля).

Что делать, когда резьба укоренилась и не поддается демонтажу? Попробуем смочить соединение тормозной жидкостью, а через некоторое время с помощью ключа №10 снять шланги. Когда все проделанные действия не позволяют отвинтить механизм, то можно воспользоваться специальным ключом, с накидной прорезью и зажимным болтом. Его стоит закрепить на гайке, зажать болтом и провернуть нужную деталь.

Чтобы не перепутать местами тормозные трубки при обратной установке, их нужно подписать опознавательным корректором.

Если все старания увенчались успехом, переходим к откручиванию главного цилиндра. Головкой на «18» снимаем две основные гайки механизма, которыми он крепится к усилителю.

Продолжая ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114, монтируем новое приспособление с обновленным бочком для жидкости. Далее, возвращаем назад все детали в правильном порядке. Не стоит сильно фиксировать шланги, дабы не сорвать резьбу крепления. Желательно сменить жидкость в системе, ведь механизм потребуется прокачать.

При установке наполненного бочка требуется помощь еще одного человека, который будет легонько нажимать на педаль тормоза, пока из передних отверстий системы не пойдет жидкость. В этот момент монтируются две передние трубки.

При неправильной работе  вакуумного усилителя требуется замена изделия. Для этого нужно убрать штуцер с левой стороны и повернуть цилиндр немного в сторону (по возможности). Отвинтить шланг от обратного клапана, а в салоне транспортного средства вынуть стопорную скобу пальца рычага и сам палец.

Ключом №13 отвинтить 4 гайки фиксации вакуума к кузову авто. Теперь можно заменить старый агрегат на новый.

Скрепить вакуум и педаль тормоза лучше всего пальцем-сухарем, а потом прикрутить рамку к кузову. Также разрешается сменить и вакуумный шланг, для лучшей функциональности основного механизма.

Диагностика механизма

Проверка тормозного цилиндра довольно легкая, для этого нужно зажать педаль тормоза при выключенном двигателе. А после завести машину, не снимая ногу с педали. Если же она «проваливается» под воздействием вакуума, значит, система в полном порядке.

Если же нет, требуется диагностика и восстановление герметичности соединения обратного регулятора, который расположен на корпусе усилителя впускного коллектора. На сегодняшний день цена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 невысокая, от 800 рублей. Конечно, можно сэкономить, и купить ремкомплект, поменяв на системе манжеты со стороны вакуума, или новые резинки.

Но будет ли это целесообразно? Новые приспособления будут изнашиваться неравномерно по отношению к старым, что может повлечь за собой срыв кольца или другую неприятность. Так что лучше купить и поставить новый ГТЦ, улучшив функциональность работы всей системы.

При нарушениях функциональности главного цилиндра могут возникнуть неровности в работе двигателя, снижение динамики при движении авто, подтекание жидкости и т.д. Опытные водители знают, что нужно при включенном двигателе зажать вакуумный шланг, и если признаки неисправности исчезнут – значит, вышел из строя усилитель торможения системы.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 включает в себя несложные манипуляции, которые будет легко выполнить каждому автомобилисту.

Устройство и принцип действия агрегата

На первый взгляд, конструкция главного цилиндра кажется сложной, поскольку состоит из множества мелких деталей. Разобраться в устройстве поможет схема и перечень этих элементов (позиции на картинке и в списке совпадают):

1. Литой металлический корпус на 2 рабочих камеры.
2. Шайба — фиксатор перепускного штуцера.
3. Сбросной штуцер, соединяющийся шлангом с расширительным бачком.
4. Уплотнительная прокладка штуцера.
5. Шайба ограничительного винта.
6. Винт — ограничитель движения поршня.
7. Пружина возвратная.
8. Опорная чашка.
9. Пружинка компенсационная.
10. Кольцо, уплотняющее зазор между поршнем и корпусом, — 4 шт.
11. Кольцо распорное.
12. Поршень, обслуживающий контур задних колёс;
13. Промежуточная шайба.
14. Поршень, работающий на 2 контура передних колёс.

В основном тормозном цилиндре «семёрки» предусмотрено 2 отдельных камеры и два поршня, толкающих жидкость в разных контурах

Поскольку в корпусе ГТЦ предусмотрено 2 камеры, на каждой установлен отдельный перепускной штуцер (поз. 3) и ограничительный винт (поз. 6).

С одного торца корпус цилиндра закрыт металлической заглушкой, на втором сделан присоединительный фланец. Вверху каждой камеры предусмотрены каналы для подключения трубок системы (прикручиваются на резьбе) и сброса жидкости в расширительную ёмкость через штуцеры и патрубки. В канавках поршней установлены уплотняющие манжеты (поз. 10).

Оба верхних штуцера ГТЦ подсоединяются к одной расширительной ёмкости

Алгоритм работы ГТЦ выглядит так:

1. Изначально возвратные пружины удерживают поршни возле передних стенок камер. Причём распорные кольца упираются в ограничительные винты, жидкость из бачка заполняет камеры через открытые каналы.
2. Водитель давит педаль тормоза и выбирает свободный ход (3—6 мм), толкатель перемещает первый поршень, манжета закрывает канал расширительной ёмкости.
3. Начинается рабочий ход — передний поршень выдавливает жидкость в трубки и заставляет двигаться второй поршень. Напор жидкости во всех трубках возрастает одинаково, одновременно срабатывают тормозные колодки передних и задних колёс.

Два нижних болта ограничивают ход поршней внутри цилиндра, пружины отбрасывают их в исходное положение

Когда автолюбитель отпускает педаль, пружины откидывают поршни в исходное положение. Если давление в системе поднимется выше нормы, часть жидкости уйдёт по каналам в бачок.

Рост давления до критической отметки нередко возникает по причине закипания жидкости. Будучи в поездке, мой знакомец добавил в расширительный бачок «семёрки» контрафактную DOT 4, которая впоследствии закипела. Результат — частичный отказ тормозов и срочный ремонт.

Видео: иллюстрация работы основного гидроцилиндра

https://youtube.com/watch?v=O7LiXY2MVaQ%3Ffeature%3Doembed

Восстановление рабочих цилиндров

Целесообразность замены манжет РЦ можно проверить только в процессе разборки. Если обнаружится критическая выработка и другие дефекты, ставить новые уплотнители бессмысленно. На практике большинство водителей меняет задние цилиндры полностью, а в передних суппортах — только манжеты. Причина очевидна — механизмы тормозов передних колёс значительно дороже задних РЦ.

Характерные признаки неисправности рабочего цилиндра — неравномерность торможения, снижение уровня в расширительном бачке и мокрые пятна на внутренней части ступицы.

Когда РЦ начинает протекать, весь тормозной механизм становится мокрым и грязным

Для ремонта РЦ потребуется вышеперечисленный инструментарий, новые уплотнительные кольца и синтетическая смазка тормозных механизмов. Порядок работ при замене манжет передних суппортов:

1. Поднимите нужную сторону машины домкратом и снимите колесо. Разблокируйте и вытащите штифты, извлеките колодки.
2. Для удобства поверните руль до упора вправо или влево, головкой 14 мм открутите болт, прижимающий шланг тормозного контура к суппорту. Заткните отверстие в патрубке, чтобы жидкость не вытекала.

   

   Крепление тормозного шланга в виде болта находится сверху суппорта

3. Ослабьте и выкрутите два болта крепления суппорта (головка 17 мм), предварительно отогнув края фиксирующей шайбы. Снимите тормозной механизм.

   

   Гайки крепления суппорта располагаются с внутренней стороны передней ступицы

4. Выбейте контрящие штифты и отделите цилиндры от корпуса суппорта. Удалите резиновые пыльники, извлеките поршни и уплотняющие кольца, вставленные в пазы внутри РЦ.

   

   Резиновые колечки извлекаются из пазов с помощью шила или отвёртки

5. Хорошенько вычистите рабочие поверхности, незначительные задиры зашлифуйте наждачной бумагой №1000.
6. Вложите в канавки новые кольца, обработайте поршни смазкой и вставьте внутрь цилиндров. Наденьте пыльники из ремкомплекта и соберите механизм в обратной последовательности.

   

   Перед установкой поршень лучше смазать специальным составом, в крайнем случае, — тормозной жидкостью

Отделять цилиндры от корпуса не обязательно, это делается больше для удобства. Чтобы при разборке потерять минимум жидкости, используйте «дедовский» приём: вместо штатной пробки расширительной ёмкости накрутите крышку от бачка сцепления, уплотнённую полиэтиленовым пакетом.

Уплотнение крышки бачка не позволяет воздуху замещать жидкость, после отсоединения трубки РЦ она почти не капает

Чтобы поменять уплотнители заднего РЦ, придётся основательно разобрать тормозной механизм:

1. Снимите колесо и барабан заднего тормоза, открутив 2 направляющие ключом 12 мм.

   

   Если тормозной барабан не снимется вручную, закрутите направляющие в соседние отверстия и стяните деталь путём выдавливания

2. Разблокируйте эксцентрические фиксаторы колодок, снимите нижнюю и верхнюю пружину.

   

   Обычно пружинные эксцентрики поворачиваются вручную, но иногда надо использовать пассатижи

3. Демонтируйте колодки, вытащите распорную планку. Отверните муфту трубки рабочего контура, отведите её в сторону и заткните деревянной пробкой.

   

   Для снятия и обратной установки пружин рекомендуется сделать специальный крюк из металлического прутка

4. Ключом 10 мм выкрутите 2 болта крепления РЦ (головки находятся на обратной стороне металлического кожуха). Снимите цилиндр.

   

   Перед откручиванием болты крепления желательно обработать аэрозольной смазкой WD-40

5. Извлеките из корпуса гидроцилиндра поршни, предварительно сняв резиновые пыльники. Удалите изнутри грязь, насухо вытрите деталь.
6. Поменяйте на поршнях уплотнительные кольца, смажьте трущиеся поверхности и соберите цилиндр. Наденьте новые пыльники.

   

   Прежде чем ставить новые манжеты, почистите и вытрите канавки поршней

7. Установите РЦ, колодки и барабан в обратной последовательности.

   

   При сборке рабочего цилиндра допускается забивка поршня аккуратным постукиванием

Если в результате неисправности РЦ пропускал жидкость, вычистите и тщательно протрите все детали тормозного механизма перед сборкой.

После монтажа стравите часть жидкости вместе с воздухом, подкачивая давление в контуре педалью и ослабляя сбросной штуцер. Не забудьте пополнить запас рабочего вещества в расширительной ёмкости.

Видео: как поменять уплотнители заднего рабочего цилиндра

https://youtube.com/watch?v=SkGynQVUt_k%3Ffeature%3Doembed

Инструкция по ремонту и замене

Неполадки главного гидроцилиндра устраняются двумя путями:

1. Разборка, чистка агрегата и установка новых уплотнителей из ремкомплекта.
2. Замена ГТЦ.

Как правило, владельцы «Жигулей» избирают второй путь. Причины — низкое качество новых манжет и выработка внутренних стенок цилиндра, отчего неисправность повторяется через 2—3 недели после замены колец. Вероятность отказа ГТЦ с деталями из ремонтного комплекта составляет примерно 50%, в остальных случаях ремонт заканчивается успешно.

На своём автомобиле ВАЗ 2106, где стоит идентичный гидроцилиндр, я неоднократно пытался поменять манжеты с целью экономии. Результат неутешительный — в первый раз педаль провалилась через 3 недели, во второй — спустя 4 месяца. Если приплюсовать потери жидкости и затраченное время, выйдет полноценная замена ГТЦ.

Инструменты и приспособления

Чтобы снять основной гидроцилиндр в собственном гараже, понадобится обычный набор инструмента:

• рожковые и накидные ключи размером 10—13 и 22 мм;
• небольшая отвёртка с плоским концом;
• пассатижи для стопорных колец;
• шприц либо медицинская груша;
• много ветоши.

Перед разборкой стоит запастись тормозной жидкостью в объеме не менее 0,5 л

Рекомендуется заранее подготовить заглушки для трубок тормозной системы — после отсоединения из них неизбежно потечёт жидкость. Ветошь стоит подложить снизу ГТЦ, поскольку небольшая часть содержимого все равно прольётся.

В качестве простейшей заглушки используйте аккуратный деревянный клинышек диаметром 6 мм с заострённым концом.

За ремонтом тормозной системы всегда следует прокачка, для которой нужно подготовить соответствующие приспособления:

• накидной ключ, подходящий к штуцерам рабочих цилиндров (7 или 8 мм);
• запас жидкости подходящей марки;
• инструменты для снятия колёс — домкрат, баллонный ключ;
• бутылка и прозрачная пластиковая трубка, надевающаяся на штуцеры РЦ.

Манжеты от разных производителей могут отличаться по форме и подходят только к «родным» ГТЦ

Если планируется замена уплотнителей, ремкомплект следует подбирать по бренду самого ГТЦ. Например, манжеты производителя Fenox не подойдут к главному цилиндру фирмы ATE, поскольку отличаются формой. Чтобы не ошибиться, берите детали одного производителя. Для ремонта оригинального агрегата приобретайте комплект резинотехнических изделий балаковского завода.

Демонтаж и установка ГТЦ

Снятие гидроцилиндра ведётся в такой последовательности:

1. С помощью шприца или груши максимально опорожните расширительную ёмкость. Ослабив хомуты, отсоедините патрубки от штуцеров ГТЦ, направьте их в обрезанную пластиковую бутылку.

   

   Остатки жидкости из бачка сливаются через патрубки в небольшую ёмкость

2. Ключом 10 мм поочерёдно отверните муфты на трубках тормозных контуров, извлеките из отверстий и заткните подготовленными заглушками.

   

   После откручивания трубки аккуратно отводятся в сторону и глушатся пробками

3. Накидным ключом 13 мм открутите 2 гайки на посадочном фланце основного цилиндра.
4. Снимите элемент со шпилек, удерживая в горизонтальном положении.

   

   Перед снятием гидроцилиндра со шпилек не забудьте убрать шайбы, иначе они упадут под машину

Не бойтесь перепутать металлические трубки местами, магистраль заднего контура заметно отстоит от двух передних.

Если производится замена гидроцилиндра, отложите старую деталь и наденьте на шпильки новую. Выполняйте сборку в обратном порядке, муфты трубок затягивайте аккуратно, дабы не сорвать резьбу. Дойдя до заполнения ГТЦ, действуйте в таком порядке:

1. Залейте в бачок свежую жидкость до максимального уровня, крышку не надевайте.
2. Поочерёдно ослабьте муфты магистралей, позволяя жидкости вытеснить воздух. Следите за уровнем в ёмкости.

   

   После 4—5 нажатий педаль следует держать, пока исполнитель не стравит воздух через соединения трубок ГТЦ

3. Усадите помощника на место водителя и попросите несколько раз качнуть тормоз и остановить педаль в нажатом состоянии. Открутите на пол-оборота гайку заднего контура, выпустите воздух и вновь затяните.
4. Операцию повторяйте на всех магистралях до тех пор, пока из соединений не потечёт чистая жидкость. Окончательно затяните муфты и хорошенько протрите все мокрые следы.

   

   После накачки давления педалью нужно слегка отпустить муфту каждой трубки, тогда жидкость станет вытеснять воздух

Если ранее в систему не попал воздух, а заглушки не дали жидкости вытечь из трубок, прокачки главного цилиндра вполне достаточно. В противном случае выгоняйте воздушные пузыри из каждого контура, как описывается ниже.

Помогая знакомому прокачивать новый гидроцилиндр на «семёрке», я умудрился перетянуть муфту заднего контура тормозов. Пришлось покупать новую трубку, устанавливать на машину и выгонять воздух из всей системы.

Порядок замены манжет

Перед разборкой слейте из гидроцилиндра остатки рабочего вещества и оботрите корпус ветошью. Внутренности агрегата вынимаются так:

1. С помощью отвёртки извлеките резиновый пыльник, установленный внутри ГТЦ со стороны фланца.
2. Закрепите цилиндр в тисках, ключами 12 и 22 мм ослабьте торцевую заглушку и 2 ограничительных болта.

   

   Пробка и ограничительные винты сильно затянуты с завода, поэтому лучше воспользоваться головкой с воротком

3. Выверните торцевую пробку, не потеряв медной шайбы. Снимите агрегат с тисков и окончательно выкрутите болты.
4. Уложите гидроцилиндр на стол, вставьте со стороны фланца круглый стержень и постепенно вытолкните все детали. Разложите их в порядке очерёдности.

   

   Внутренности гидроцилиндра выталкиваются наружу с помощью стального стержня или отвёртки

5. Протрите корпус изнутри и убедитесь, что на стенках нет раковин и заметной глазу выработки. Если таковая обнаружена, менять манжеты бессмысленно — придётся покупать новый ГТЦ.

   

   Чтобы увидеть дефекты гидроцилиндра, нужно протереть внутренние стенки ветошью

6. Отвёрткой снимите с поршней резинки и поставьте новые из ремкомплекта. Пассатижами вытащите стопорные кольца штуцеров и поменяйте 2 уплотнительных прокладки.

   

   Новые уплотнители легко натягиваются на поршни вручную

7. Поочерёдно вставляйте все детали обратно внутрь корпуса с фланцевой стороны. Проталкивайте элементы круглым стержнем.

   

   При сборке будьте внимательны, соблюдайте очередность установки деталей

8. Вкрутите торцевую пробку и ограничивающие болты. Надавливая стержнем на первый поршень, проверьте, как пружины отбрасывают шток обратно. Установите новый пыльник.

Внимание! Поршни нужно правильно ориентировать при сборке — длинный паз на детали должен находиться напротив бокового отверстия, куда закручивается ограничительный болт.

Канавка на поршне должна находиться на одной линии с отверстиями под ограничительные винты

Собранный цилиндр установите на машину, заполните рабочим веществом и прокачайте согласно представленной выше инструкции.

Видео: как разобрать и поменять манжеты ГТЦ

https://youtube.com/watch?v=jFmCmSSLvjE%3Ffeature%3Doembed

Неисправности и способы диагностики гидроцилиндра

Проверка тормозной системы в целом и ГТЦ в частности выполняется при появлении характерных признаков:

• на панели приборов загорелась красная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости;
• свободный ход педали сильно увеличился либо она откровенно проваливается;
• для замедления машины приходится сильно давить педаль;
• неравномерное торможение — автомобиль уводит в сторону при резком нажатии;
• транспортное средство замедляется с трудом, педаль упирается в пол.

Простейший способ диагностировать проблемы гидроцилиндра — внимательно осмотреть его на предмет потёков. Обычно жидкость видна на корпусе вакуумного усилителя либо лонжероне под ГТЦ. Если расширительный бачок цел, нужно снимать и ремонтировать главный цилиндр.

Не проблемы с главным цилиндром указывают потёки жидкости на корпусе и под агрегатом

Как быстро и точно выявить неисправность ГТЦ, не проверяя остальных элементов системы:

1. Ключом 10 мм поочерёдно выверните тормозные трубки всех контуров, вкручивая на их место заглушки — болты М8 х 1.
2. Снятые концы трубок тоже заглушите колпачками или деревянными клинышками.
3. Сядьте за руль и несколько раз надавите тормоз. Если гидроцилиндр исправен, через 2—3 качка камеры заполнятся жидкостью из бачка и педаль перестанет нажиматься.

Для проверки ГТЦ вместо трубок в отверстия нужно вкрутить винты с мелкой резьбой

На проблемном ГТЦ уплотнительные кольца (манжеты) станут перепускать жидкость обратно в бачок, провалы педали не прекратятся. Чтобы убедиться в поломке окончательно, открутите 2 фланцевые гайки цилиндра и отодвиньте его от вакуумного усилителя — из отверстия потечёт жидкость.

Случается, что раскисают манжеты второй камеры, кольца первой секции остаются работоспособными. Тогда в процессе диагностики педаль будет проваливаться медленнее. Помните, исправный ГТЦ не даст выжать педаль больше 3 раз и не позволит ей провалиться, поскольку жидкости некуда уходить из камер.

Когда не работает задний тормозной контур, при нажатии на толкатель жидкость вытекает только из 2 отверстий ГТЦ

Удаление воздуха путём прокачки

Если в процессе ремонта из контура вытекло много жидкости и в системе образовались воздушные пузыри, отремонтированные гидроцилиндры не смогут нормально функционировать. Контур необходимо прокачать, пользуясь инструкцией:

1. Наденьте на сбросной штуцер накидной ключ и прозрачную трубку, направленную в бутылку.

   

   Бутылка с трубкой подсоединяется к штуцеру на переднем суппорте или задней ступице

2. Попросите помощника выжимать тормозную педаль по 4—5 раз, удерживая её в конце каждого цикла.
3. Когда помощник останавливается и держит педаль, ослабляйте штуцер надетым ключом и наблюдайте за протоком жидкости по трубке. Если видны воздушные пузырьки, затягивайте гайку и командуйте помощнику снова накачивать давление.

   

   В процессе прокачки штуцер отворачивается на пол-оборота, не больше

4. Процедура повторяется, пока вы не увидите в трубке чистую жидкость без пузырей. Тогда окончательно затяните штуцер и устанавливайте колесо.

Перед удалением воздуха и в процессе прокачки бачок пополняется новой жидкостью. Рабочее вещество, наполненное пузырьками и слитое в бутылку, использовать повторно нельзя. По окончании ремонта проверьте работоспособность тормозов на ходу.

Видео: как прокачиваются тормоза ВАЗ 2107

https://youtube.com/watch?v=Jh_TOHXPSXw%3Ffeature%3Doembed

Конструкция тормозной системы ВАЗ 2107 довольно проста — здесь отсутствуют электронные датчики ABS и автоматические клапаны, устанавливаемые на современных автомобилях. Это позволяет владельцу «семёрки» экономить средства на посещениях станции техобслуживания. Для ремонта ГТЦ и рабочих цилиндров не нужны специальные приспособления, а запчасти вполне доступны по цене.

• Распечатать

Какой цилиндр ставить в случае замены

Чтобы избежать проблем при эксплуатации, лучше отыскать оригинальный ГТЦ тольяттинского производства, каталожный номер 21013505008. Но поскольку семейство автомобилей ВАЗ 2107 давно не выпускается, найти указанную запчасть становится непросто, особенно в отдалённых регионах. Альтернатива — изделия других производителей, неплохо зарекомендовавших себя на российском рынке:

• ATE;
• «БелМаг»;
• «Базальт»;
• LPR;
• Fenox.

Судя по отзывам владельцев «семёрок» на тематических форумах, брак чаще всего попадается среди изделий бренда «Фенокс». Совет касательно покупки оригинальных запчастей: не приобретайте таковые на рынках и непроверенных магазинах, в подобных точках продаётся много подделок.

Оригинальные запчасти тормозной системы в заводской упаковке становятся редкостью и довольно часто подделываются

Бракованные запчасти попадались и во времена СССР. Помню случай из детства, когда отец взял меня перегонять из автосалона свои первые «Жигули». 200 км пути мы преодолевали всю ночь, поскольку на задних и передних колёсах самопроизвольно сжимались колодки, сильно грелись обода. Причину выяснили позже — брак заводского главного цилиндра, который бесплатно заменили на СТО по гарантии.