Как установить дополнительный электронасос от автомобиля газель в ваз 2110 ?
Потребуется:
- Помпа от Газели (Цена помпы Газели 500-1000р)
- Реле (Взять реле с нормально разомкнутыми контактами (2105,2108-реле стартера, зажигания). Перемкнуть перемычкой контакты 30 и 86)
- Кусок армированного шланга
- Тосол (2 литра)
- Хомуты (“норма” средние 5 штук)
- Около часа времени
Перед началом работы нужно немного подождать, что бы тосол в машине остыл. Сливаем тосол из блока в чистую емкость (чтобы потом залить обратно) либо в грязную, чтобы залить новый тосол.
Откручиваем четыре верхних самореза помпы (где стоит крыльчатка) и имеющуюся резиновую прокладку промазываем герметиком. При сборке помпы вместо саморезов ставим длинные тонкие болты с гайками (совет дали газелисты).
Схема установки дополнительной помпы в СОД:
Куда лучше устанавливать дополнительную помпу, в разрыв подающего патрубка печки или в разрыв выходящего патрубка? На самом деле “До” или “после” — ей все равно — лишь бы по течению основного потока.
Закрепить доп.помпу в ВАЗ 2110 можно:
- На шпильку крепления бачка омывателя
- На шпильки возле АКБ
- На крепления штатной шумки на щитке мотора
В данном случае мы выбрали 2ой вариант (он и был описан в инструкции) и расположили горизонтальным патрубком помпы в сторону блока (для этого нужно разжать железный хомут крепления)
Схема подключения дополнительной помпы в СОД:
Подключить электропомпу от газели можно куда Вам удобнее. Например, на кнопку рециркуляции, на блок САУО при включении печки, на обогрев зеркал и т.д. В нашем случае включение реле помпы задействована на кнопку “рециркуляция”.
Отсоединить от клапана рециркуляции (расположен на щитке передка в моторном отсеке, к нему подходят два тонких шланга) провода белый/голубой и желто/голубой полосой.
- Белый/голубой — подсоединить к клемме 85 реле
- Желтый/голубой — подсоединить к клемме 30.
- Клемму 87 соединить с проводом электронасоса.
Проверяем работоспособность помпы. Она должна при нажатии от кнопки жужжать и дуть воздух.
Порядок установки:
- От выпускного патрубка головки блока отсоединить шланг подвода жидкости к отопителю и подсоединить к горизонтальному патрубку электронасоса (длины хватает).
- К вертикальному патрубку электронасоса подсоединить шланг, соединённый из двух S-образных шлангов 2108 (стоят в салоне между краном и радиатором отопителя), либо другой подходящий. Второй конец подсоединить к головке блока, на место ранее снятого штатного. Протягиваем все хомуты. Не забываем закрутить сливную пробку в блоке.
Заливаем тосол до MAX, крутим ДВС и смотрим течи. Включаем помпу и еще раз устраняем все течи, подтягиваем хомуты. Через пол часа работы двигателя доводим уровень тосола до нормы. Пример установленной доп.помпы в ВАЗ 2110:
Тестирование дополнительной помпы
На улице -10С. Температура ДВС 85. Глушим. Включаем печку на 1 скорости (самой малой). Почти сразу воздух идет еле-теплый. Включаем помпу. Воздух горячий !
И так до того, пока ДВС остынет до 45 (это примерно 15 минут).
Далее заводим, нагреваем, глушим: все повторяется.
Литые диски на калину
Чтобы визуально понять, как низкопрофильные шины Калина меняют внешний вид автомобиля достаточно взглянуть на фото сравнения:
Теперь по порядку, для сравнения:
Диски R14 на Калину (Автор фото):
Диски R15 на Калину (Автор фото):
Диски R16 на Калину (Автор фото):
Диски R17 на Калину (Автор фото):
Диски R18 на Калину (Автор фото):
Кстати, а Вы знаете, как занизить Калину?
Передние пружины на калину универсал | авто брянск
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора пружины Lada Kalina 1117 1117 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2021- наст. время
Двигатель: мощность — 82 л.с., тип — электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2021- наст. время
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Родные стойки проехали чуть больше 100 т.км. и особых проблем не создавали. Но когда встал вопрос о замене, у главного механика-слесаря очень сильно зачесались руки …
В итоге “улучшайзинг” растянулся на несколько лет (конца-края ему не видно ))
…и было перепробовано много разных и «наших», и «импортных» вариантов…
Один из них — переход на «грантовский подвес».
Для начала не плохо разобраться из чего он должен состоять.
Какие детали нужно поменять, а что по минимуму можно оставить
Далее будет показано из чего состоит задняя и передняя подвеска,
Номера позиций будут соответствовать порядку действий по очереди при сборке и установке.
1– Стойки передней подвески 2190-2905002 и 2190-2902003, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 и 21900-2905403-00
( у меня другие — об этом позже )
2 и 3 – Буфер сжатия стойки и чехол (пыльник).
Они перед сборкой остальных деталей собираются вместе и одеваются на шток стойки.
Буфер (отбойник) с «десятки» 2110-2902816-01 или 2110-2902816-02
Есть ещё «аналоги» «сызранского» – СС20 и Демфи.
«Калиновский» (родной) точно не подходит
И ещё — никаких полиуретановых, резиновых и т.д. непонятного происхождения
Только такого вида как на рисунке («сызранский») или гладкий белый («челябинский»).
Кожух (пыльник) защитный стойки
Номер выкладывать смысла нет, т.к. в продаже редкость
Лучше оставить родной «калиновский».
При необходимости берётся с «восьмёрки» 2108-2902814 и укорачивается до высоты 76 мм.
Есть ещё один вариант — пыльник стойки 2110 (гофра).
Шифр 21102905681P ( производство очень желательно ОАО “БРТ” )
возможно он будет немного тереться внутри о пружину, но мною какого-то негатива не замечено.
4 – Пружина передней стоки ф. Мубея.
Есть два вида:
11190-2902712 – установлена на все модели с 8 кл. двигателем.
11196-2902712 – установлена на все модели Калина универсал; с 16 кл. двигателем; том числе с АМТ.
тем у кого стоят конусы — пружины придется менять
5 – Прокладка пружины 21700-2902723-00 («приоровская»)
Родная отличается, но в случае крайней необходимости можно попробовать её поставить (трудно натягивать и затем вставлять в пружину).
Лучше конечно приобрести ту что надо — 21700290272300
6 – Чашка передней пружины 21700-2902760-00 («приоровская»)
Родная — дюралевая — точно не подойдёт
7 – Подшипник опоры стойки 1118-2902840-01
Родной — «вологодский» 11180290284001
8 и 10 – Ограничитель хода сжатия и отбоя 21700-2902834-00 («приоровские»)
В продаже найти очень трудно
Применяется на Приорах, Грантах и Калинах-2
Чтобы не заморачиваться с поз. 5, 6, 8 и 10 можно взять весь набор на автоподвеска.рф
В принципе и некоторые другие детали тоже )
9 – Опора передней стойки Анвис
Есть два вида:
21900-2902821-00 (6 мм) – для установки без ЭУР
21900-2902821-10 (12 мм) – для установки с ЭУР
Опоры различаются смещением относительно центра.
Встречаются в упаковках Анвис-рус и Лада-имидж
На всех К1 (кроме К1Спорт и переходных моделей (ближе к 2021 году)) родная опора 1118 имеет смещение 6 мм, и если нет цели делать кастер больше, то вполне хватит опоры 2190…-00
Хотя некоторыми и считается, что можно легко ставить 12 мм без наличия ЭУР, но разница в рулёжке есть, и не всегда в лучшую сторону. Проверено и то, и то. Вывод: если ЭУР отсутствует (как у меня) — то опора 2190…-00 будет лучше.
Если кто-то решил всё же использовать опоры с большим смещением 2190…-10, то помните, без установки «коротких» крабов ( 11198-2904049 ), есть риск близкого контакта левого рулевого наконечника и левого пыльника рулевой рейки. Этого помогут избежать рулевые «десятые» тяги н/о 21100-3414000-00
Они также выборочно устанавливались на заводе
11 – Гайка крепления верхней опоры к штоку стойки
12 – Усилители опор стоек 11180-2902850-87
Обязательно нужны при установке опор 2190
Иначе стаканам кузова быстро придёт песец (зверёк такой )
С простыми опорами он кстати тоже приходит … (
далее переходим к задней подвеске
1– Амортизаторы задней подвески 2190-2915004, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 или 21900-2905403-00 (в комплекте с родным «коротким» буфером сжатия 1118)
( у меня другие — об этом позже )
2 – Буфер сжатия амортизатора в сборе с пыльником (гофрой) и металлической чашкой.
Перед установкой на шток амортизатора три детали собираются вместе.
Отдельно буфер (отбойник) «калиновский» имеет шифр 1118-2912622-10 или 1118-2912622-11.
Как и с передними, они бывают «сызранские» и «челябинские». Есть «аналоги» сызранских от СС20 и Демфи.
На части Грант (и последних Приорах) и всех Калина-2 (с 01.2021 г) установлен буфер сжатия 2192-2912810 (импортный)
Продаётся чаще в составе комплекта примерно так :
Раньше он был один в один с вазовским, но в последнее время гофра и сам буфер отличаются (хотя сами по себе близки к оригиналу).
При желании сэкономить можно оставить заводские детали :
а) отличия в чашке пыльника ( форма и толщина металла )
б) длина буфера ( 21928 длиннее )
в) материал пыльника ( пластик вместо резины )
между собой все детали взаимозаменяемые,
кроме сочетания нового длинного буфера с обычной чашкой пыльника 2108
3 – Дистанционная втулка (родная)
4 и 9 – Подушки амортизатора
Они бывают 2101 и 2110. Нам нужны 2110, т.к. они мягче. Искать БРТ оригинал.
Часто встречаются подделки, которые «сминаются» и начинается стук из-за люфта.
5 – Пружина задней подвески
На Гранту седан, как и на Калину, устанавливались пружины 1118-2902712-00 (сейчас идут 2110).
Номера задних пружин :
11180-2912712-10 ( самые распространенные для грант и калин )
21100-2912712-00 ( устанавливаются на гранты с новыми стойками серии 51 )
21110-2912712-00 ( иногда ставились на универсалы, будут неплохо в паре с передними пружинами 11196 )
Передние стойки досаждали своими стуками ещё год назад, тогда были заменены только верхние опоры стоек, т. к. стойки внешне казались в хорошем состоянии. Стуки пропали на некоторое время, а потом опять появились.
Перед покупкой проверил какие пружины и стойки установлены. А установлены предыдущим владельцем оказались стойки фирмы weber (похоже китайские). Пружины оказались конусные.
Решил не экспериментировать с фирмой стоек и поставить “СААЗ”.
Подшипники верхних опор проверили, они оказались целые.
Пружины
Как правило передние стойки на калину 1118 (седан) имеют коническую пружину, а на 1119 (хетчбек) ставят бочкообразную пружину.
В настоящий момент по действующей документации на автомобилях семейства “Калина” устанавливаются сдедующие виды пружин:
1. Передняя подвеска.
а) на автомобилях с 8-клапанным двигателем (кроме модели 1117 универсал) устанавливаются конические пружины1118-2902712 производства ОАО “Автоагрегат” (г. Кинешма) или фасонные “бочкообразные” пружины 1119-2902712производства фирмы Mubea, Чехия (?).
Пружины идентичны по техническим характеристикам, но отличаются по установочным параметрам, а потому взаимозаменяемы только в составе стойки телескопической с опорой и пружиной в сборе.
б) на автомобилях с 16-клапанными двигателями и моделях 1117 устанавливаются пружины 11186-2902712 и 11196-2902712 с более высокими жёсткостными и нагрузочными параметрами.
2. Задняя подвеска.
На все автомобили семейства “Калина” УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА ПРОИЗВОДСТВА ОАО “АВТОВАЗ” 1118-2912712-10
Стойки
Стойки тоже отличаются друг от друга — чашкой, на которую упирается нижний виток пружины.
Установка бампера и фар от калины 2 на гранту и наоборот
59 462
Не секрет, что большинство технических решений Гранты перекочевало на Калину, также кузов и салон этих автомобилей имеют много общего. Если вы считаете, что внешний вид Калины 2 более современный, то можете позаимствовать у этой модели часть деталей для Гранты!
Что делает переднюю часть Калины 2 более привлекательной? Капот, крылья и противотуманные фары этих двух автомобилей не отличаются и имеют одинаковые каталожные номер (капот 21900-8402021-00, крылья 21900-8403010-00, 21900-8403011-00). Отличия только в бампере и фарах.
Потребуется: бампер Калины 2 (артикул 2192-28030152) и блок-фара левая (номер 21920-3711011-00) и правая (номер 21920-3711010-00).
При установке бампера и фар от Калины 2 на Гранту никаких доработок не требуется. Не соответствия будут только при подключении:
- головной оптики (у фар разные разъемы, поэтому придется купить фишки и подключать по схеме);
- электрокорректора фар (в зависимости от комплектации вам может понадобиться блок управления корректором фар от Калины 2 (21920-3709590-00), и выполнить подключение по схеме).
Стоит отметить, что теперь после включения дальнего света ближний будет гаснуть. Чтобы исправить этот недостаток придется доработать конструкцию. В результате получается автомобиль Лада Калина 2 в кузове седан! Такой тюнинг может вызвать интерес у сотрудников ДПС или при прохождении государственного технического осмотра. Все установленные детали соответствуют всем нормам, поэтому проблем быть не должно.
Аналогичную можно установить фары и бампер от Гранты на Калину 2. Получается Гранта универсал или хэтчбек.
А как вы оцениваете такое скрещивание двух автомобилей Лада? Какой вариант вам больше нравится? Не забывайте и про доработку интерьера, например, обтянуть декоративные накладки в салоне виниловой пленкой.
Фото: бортовой журнал ILDJEK и islam866
Ключевые слова: бампер лада гранта | передние фары лада гранта | бампер лада калина | передние фары лада калина | внешняя подсветка лада калина | внешняя подсветка лада гранта
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Установка помпы bosh
Автоэлектрика на Ваз 2109 – электропомпа Bosh
- Помпа от Bosh, которая стоит примерно 1300 рублей.
- Реле с фишкой.
- Два провода по 5 метров разного цвета.
- 20 различных клемм.
- Кнопка со светодиодом, обычно используемая на иномарках.
- Специальный разъем для насоса.
- В первую очередь, прокладываем электропровода.
- Реле желательно установить за автомагнитолой.
- От реле прокладываем провод на 12В к помпе.
- Другой провод идет к кнопке со светодиодом.
- Не забываем к кнопке подсоединить массу.
- Плюс появляется от магнитолы, когда включается зажигание.
- В итоге, когда автомобиль работает, то после нажатия на кнопку загорается светодиод и начинает функционировать дополнительная помпа.
- Теперь устанавливаем собственно сам насос.
Примечание. Обычной проблемой во время установки дополнительной помпы может стать вдевание заводского шланга на помпу. Отметим сразу, что легче пойти и купить новый, чем пытаться натянуть штатный.
- Вдеваем новый шланг для печки 18 мм.
- Помпу размещаем и обклеиваем двусторонним скотчем, а затем хорошенько фиксируем хомутом.
- Провод от 12В выводим в подкапотное пространство к ЭБУ.
- Подсоединяем и все готово.
Затраты при такой установке минимальны. Около 2000 рублей если уйдет, то это еще много. Доработка штатной системы даст только положительные результаты. Инструкция, приведенная выше, подскажет, как все сделать с минимальными потерями времени и средств.
Драсте. Мой эксперимент по установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости в систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2112 вызвал не мало вопросов в личку. К сожалению модераторы так и не перенесли мои сообщения в новую тему, поэтому начну с нуля и расскажу всё по порядку.
Итак, ЗАЧЕМ это вообще?Изначально был несколько неудовлетворён качеством обогрева штатной печки моего автомобиля. Сразу хочу сказать, что система полностью исправна, панель полностью проклеена, “утечек” воздуха нет. В холодные морозные деньки обратил внимание, что при увеличении оборотов двигателя воздух более горячий, чем на холостых.
Теоретически это понятно — температура воздуха печки зависит от того, какой поток воздуха, площади радиатора и количество проходимого теплоносителя (в данном случае ОЖ). Поменять радиатор мы не можем, а минимальная скорость вентилятора отопителя не всегда достаточна.
Остаётся одно — увеличить количество проходимого теплоносителя. Любой владелец ВАЗ-овского (и многих других) автомобиля может убедиться в том, что при повышении оборотов двигателя воздух из печки идет более горячий. Это подтверждает теорию, т.к. чем выше обороты, тем больше ОЖ прокачивает штатная помпа.
Покурив огромное количество информации, включая инструкции иностранных хороших автомобилей пришел к выводу, что увеличить количество теплоносителя можно с помощью дополнительный помпы, встроив её в штатную систему охлаждения. Конкретно в моём случае я использовал дополнительный электронасос, который используется на автомобилях производства Горьковского автозавода.
КАК установить и что требуется?Собственно вот список необходимых запасных частей, которые потребовались именно мне. Список не является идеальным для каждого конкретного случая.1. Сам насос 351.3730010, диаметр патрубков 16мм (бывают 18).2.
Два шланга 50см, диаметр 16мм. Прямые, армированные.3. 4 хомутика подходящего диаметра (говорят хорошие).4. Колодка для пятиконтактного реле на 30А5. Само пятиконтактное реле (достаточно 4-х контактного).6. Держалеть ножевого предохранителя.7.
Ножевой предохранитель на 10А8. Две клеммы “кольцо”9. Одноконтактная клемма (колодка) типа “мама”.10. 3 метра провода (я использовал обыкновенный двужильный от пылесоса, который уже отсосал своё за копейки).11. Три метра защитной гофры подходящего диаметра (под пункт 10).12.
Кнопка с подстветкой аля кондиционер на десятку.13. Светодиод матовый красный 3мм.14. Резистор на 690Ом15. Две резиновые шайбы с внутренним диаметром 6-7мм.16. Небольшой пучек проводов, использовался по необходимости.Покупал насос за 500 с хвостиком в Авто Мире на Совесткой Армии.
Шланги по 60р. за штуку, хомутики что-то около 10-ти за штуку. Кнопку брал на нагорном, но можно в любом магазина ВАЗ-овских запчастей. Клавиша кондиционера 70р, но можно использовать клавишу рециркуляции воздуха за 40р (у меня таковых уже две, одна под обогрев зеркал, решил не плодить).
Подготовка: Начитан о недостаточно хорошем качестве помпы, поэтому предварительно вскрыл крышку, снял резинку, прочистил обезжиривателем. Собрал в обратном порядке, дополнительно нанес на резинку и крышку термостойкий клей-герметик. Закрутил саморезы крышки покрепче. Выглядит надежно.
1. Слил ОЖ с двигателя. Использовал для этого трубку, заботливо предоставленную уважаемым Юрием Петровичем.2. Открутил хомут от патрубка от подачи ОЖ на радиатор печки и снял шланг.3.1. В МОЁМ случае шланг оказался в паршивом состоянии, поэтому я снял жабо, снял штатную обивку, вскрыл корпус мотора отопителя.
Так я получил доступ к радиатору печки. Открутил хомут со стороны радиатора и снял старый шланг. На его место установил новый полуметровый шланг, закрутил хомут и собрал корпус отопителя, жабо в обратном порядке.3.2. Если шланг в порядке, то наращиваем его (с помощью соединителя) до нужной длины.4.
Установил новый шланг на патрубок “от двигателя к радиатору печки”.5. Если стоять лицом к правому крылу, то справа от аккумулятора есть место с двумя болтами, которое идеально подходит для установки насоса.6. Откртил гайки с болтов, установил две резиновые шайбы, сверху установил насос (предварительно чуть-чуть изогнул один держатель), закрутил гайками.7.
Шланг от радиатора печки обрезал по месту и подсоединил к боковому выходу насоса, закрепил хомутом.8. Шланг от двигателя обрезал по месту и подсоединил к верхнему патрубку насоса, убедился в том, что шланг нигде не перегнется (включая при нагреве, само собой), зафиксировал хомутом.9.
Подготавливаю первую часть электрики. Для этого на провод 86-го контакта сажаю клемму типа “кольцо”.10. На один провод держателя предохранителя приделываю вторую кремму типа “кольцо”. Закрепляю его на плюсовой клемме аккумулятора.11. Второй провод держателя предохранителя соединяю с 30-м контактом колодки реле.12.
На 87-й контакт колодки реле приделываю клемму (колодку) типа “мама”, соединяю с проводом питания насоса.13. Надеваю на болт держателя трубок гидрокорректора минусовую клемму из пункта 9, одеваю держатель реле, закрепляю гайкой, убедившись в надежности соединения клеммы с массой.14.
Устанавливаю в держатель предохранитель на 10А (говорят о пять должно хватить, под рукой небыло).15. Коротко касаюсь 85-м контактом реле плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно включиться и насос должен заработать. Если не работает (у меня с первого раза всё правильно, хехе) искать причину.16.
Протягиваю провод в гофре от подкапотного пространства в салон к монтажному блоку (можно использовать стальную проволоку, но вариантов масса). Один конец провода соединяю с 85-м контактом колодки реле.17. Снимаю защитную пластмассовую стенку со стороны ног водителя, вытаскиваю блок управления печкой. 18.
Второй кусок провода в гофре протягиваю от монтажного блока над педалями к отверстию блока управления печкой. Над педалями закрепляю хомутами к штатной проводке, что бы не болтался. 19. В монтажном блоке беру “плюс от зажигания” к одному из проводов пункта 18.
У меня для этого есть специальное реле, т.к. от зажигания работает много оборудования. Конкретно смотреть электросхему автомобиля, если нужно, помогу. 19. Второй провод из пункта 18 соединяю с проводом из пункта 16 (в подкапотное пространство).20.
Согласно схеме подключаю колодку кнопки. Подсветку кнопки беру с помощью двух соединителей “гильотина” от подстветки кнопки рециркуляции воздуха. В новых машинах 10-го семейства этой кнопки нет, поэтому можно брать от подсветки ручки управления заслонками.21.
Не каждому это потребуется, но мне хотелось бы с помощью наглядной индикациии контролировать включение насоса, поэтому согласно схеме прикрепляю светодиод с резистором к электроцепи. В клавише кнопки в углу сверлю отверстие диаметром 3мм, закрепляю суперклеем светодиод.
Провода светодиода гибкие, тонкие, многожильные, т.к. при нажатии на кнопку они будут изгибаться.22. Включаю габаритные огни, убеждаюсь в том, что на кнопке имеется подстветка.23. Включаю зажигание, включаю кнопку, убеждаюсь, что электронасос включился.24.
Вставляю кнопку в своё законное отверстие, обратно устанавливаю блок управления печкой. 25. Заливаю ОЖ в расширительный бачек.26. Запускаю двигатель, жду полного прогрева. Убеждаюсь в том, что из соединений шлангов ОЖ не бежит. Включаю кнопку насоса, убеждаюсь в том, что он работает и что из шлангов ОЖ не бежит.27. Очередной перекур и радость от выполненой работы
ЧТО мы имеем в итоге?Плюсы:Дополнительный электронасос существенно ускореет процесс циркуляции ОЖ по малому кругу, а при открытии термостата и по большому кругу. Зимой особенно актуальна бОльшая отдача тепла радиатором печки, а в теплое время года будет приятным дополнением и улучшенная отдача основным радиатором. Т.е. зимой нам теплее, а летом меньшее количество включения вентилятора, более ровный тепловой режим двигателя.
Кроме перечисленных плюсов хочу добавить бесшумность работы помпы. В моём автомобиле при заглушенном двигателе чувствуется только лёгкая вибрация от работы насоса, при запущенном двигателе его вибрации заглушают помпу.
И конечно же минусы Работа помпы ощутимо увеличивает время прогрева двигателя. В салоне становится на порядок теплее, но двигатель прогревается медленее. Поэтому использовать помпу совместно с печкой рекомендуется после частичного или полного прогрева.
Энергопотребление.Бортовой компьютер при работе насоса показывает уменьшение напряжения на клеммах аккумулятора в пределах 0.1-0.2 вольта. Чепуха.
Режим работы.Каждый должен выработать свой, наиболее приемлемый (субъективно) режим. Для меня в зимнее время оптимальным является автозапуск с пульта, прогрев двигателя до 50-ти градусов (пока там снег счищаю, до парковки дойду и т.п.). Печка при этом работает на первой скорости, обдувает лобовое стекло, дабы оно оттаяло.
Затем сажусь в машину (уже еле прогретую от печки) и еду в нужном мне направлении. По достижении 70-ти градусов включаю помпу и на несколько минут включаю вторую скорость отопителя, это позволяет очень быстро прогреть салон. Затем первую скорость отопителя и так оставляю. Двигатетель спокойно прогревается до рабочей Но как я уже сказал, каждому своё
Дефлекторы передние.Многим “десяточникам” известна проблема с обдувом ног — штатные дефлекторы воздух пускают вниз на правую ногу водителя (или левую переднего пассажира). Из-за этого одной ноге жара, а второй холодно.. Снял пластиковые защитные панели, вырезал направляющие дефлектора, вклеил подходящие (я использовал от “квартирной” сетки вентиляции), но только направил поток воздуха вперед.
Дефлекторы задние.Конструкция их такова, что являясь пользователем ковриков типа “корыто” (хе-хе), то дуют они именно в край этого корыта и задним пассажирам холодно. Учитывая этот факт и то, что пассажиры у меня не часто ездят, то я просто снял эти дефлекторы нафик.
Сообщение отредактировал Inspar: 26.11.2007 — 01:16
Этапы работы
Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.
Для выполнения работ нужно выполнить следующее:
- Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
- Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
- Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
- Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
- Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
- Снять натяжитель и отложить в сторону.
- Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
- Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
- Открутить болт ролика и снять его.
- Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
- Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
- Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
- Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
- Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
- Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
- Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.
Ослабление 17 мм левой гайки
Снятие крышки на ролике
Разобранный ролик натяжения
Подшипник со снятыми крышками
Промытый ролик
Обратная сборка узла
Натяжка ремня
Затяжка контрольной гайки
Загрузка...