Какой усилитель руля на лада гранта

Пламегаситель: что это такое и зачем он нужен?

Пламегаситель – это предварительный резонатор глушителя, который используется как альтернатива катализатору в выхлопной системе автомобиля. Основная его задача – снизить энергию и температуру выхлопных газов для оптимизации работы всех элементов системы выпуска.

Пламегаситель должен выдерживать высокие температурные и механические нагрузки, так как температура и скорость выхлопных газов, выпускаемых из камеры сгорания, очень высокие. Пламегаситель должен преобразовать пульсирующие потоки выхлопных газов из каждого цилиндра в один более холодный и медленный поток.

Помимо этого на пламегаситель действует вибрация от работающего двигателя или от болтающегося глушителя, а также грязь и солевые растворы, брызжущие на разогретую деталь. Все это в совокупности определяет особенности его устройства. Корпус качественного пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, чтобы звуковые волны ударялись о его корпус и гасились, не создавая дребезжащего звука.

Двойной корпус призван противостоять разрушающему воздействию газов, выходящих из камеры сгорания. Наружный материал должен обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям и коррозионным процессам. Для звукоизоляции применяются специальные наполнители: базальтовые или минераловатные.

Весьма важной характеристикой пламегасителя является его объем. Если объема не хватает, то в глушителе при резком старте зачастую слышен неприятный дребезг. Шум в качественных пламегасителях снижается как за счет отражения и поглощения звуковых волн, так и за счет третьей камеры с диффузором.

Очень часто при выходе из строя катализатора перед автомобилистами встает вопрос: «Что лучше установить на автомобиль – катализатор или пламегаситель?» Давайте разберемся.

Из-за использования дорогих материалов (редких металлов) при изготовлении катализаторов они имеют очень высокую цену в отличие от пламегасителей. К тому же катализаторы имеют весьма малый срок службы вследствие многих факторов, в частности не всегда качественного бензина.

Замену катализатора на пламегаситель применяют также при тюнинге выхлопной системы, поскольку при прохождении потока выхлопных газов через катализатор происходит значительное снижение пропускной способности выхлопного тракта. Пламегасители не имеют такого недостатка, а наоборот выравнивают среднее давление выхлопных газов.

В силу всего вышеперечисленного многие устанавливают на свой автомобиль вместо катализатора пламегаситель. Пламегасители с успехом могут заменить дорогостоящие катализаторы, а их долговечность заставляет сделать выбор именно в их пользу. Минус лишь в том, что использование пламегасителя ухудшит некоторые экологические показатели вашего автомобиля.

На автомобиль лучше устанавливать штатный пламегаситель, если он, конечно, предусмотрен конструкцией автомобиля. В ином случае существует огромное количество универсальных пламегасителей. Они различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы и без труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Теперь Вы знаете, что такое пламегаситель и для чего он применяется. Выбрать его как альтернативу катализатору или нет, решать Вам. Тщательно взвесьте все «за» и «против», чтобы сделать правильный выбор. Ведь от этого будет зависеть функциональность и надежность выхлопной системы, а, следовательно, в целом бесперебойная работа вашего автомобиля!

Что можно установить на лада гранта стандарт

Среди всех комплектаций автомобиля самыми популярными считаются более простые. Топовые варианты исполнения покупают гораздо реже. Самая простая (базовая) комплектация Лада Гранта – это “Стандарт”. Владельцы этих автомобилей имеет хорошую возможность купить машину за невысокую цену, а в ходе эксплуатации доработать автомобиль так, что он будет не хуже “Люкса”.

Давайте сравним две комплектации “Гранты”: «Стандарт» и «Люкс». Для базовой версии автомобиля завод-изготовитель выделил самый слабый двигатель мощностью 82 л.с. С этим силовым агрегатом установка АКПП или АМТ не предусматривается. Если грамотно подойти к тюнингу этого двигателя, то при комплексном подходе можно увеличить мощность до 110-120 л.с, что сравнимо со спортивной версией Лада Гранта.

Доработка мотора требует больше всего сил и средств, а самое главное навыков! Не стоит забывать и про другие доработки Лада Гранта, которые не касаются двигателя и более просты в своей реализации. В таблице представлены разница в опциях комплектаций «Стандарт» и «Люкс»:

ОпцииКомплектацииСтандартЛюкс
Передняя подвеска с увеличенным кастеромНетЕсть
Подушка безопасности переднего пассажираНетЕсть
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителемНетЕсть
Подголовники задних сидений L-образныеНетЕсть
Противоугонная сигнализация с ДУНетЕсть
Противотуманные фарыНетЕсть
ABS BASНетЕсть
ESCНетЕсть
Комбинация приборов с функциями бортового компьютераНетЕсть
Индикация температуры наружного воздухаНетЕсть
Подсказчик переключения передач в комбинации приборовНетЕсть
Функция задержки освещения салона после закрытия дверейНетЕсть
Функция задержки выключения света фарНетЕсть
Розетка12V в багажном отделенииНетЕсть
Раздельное заднее сиденьеНетЕсть
Вставка в дверях из тканиНетЕсть
Блок освещения салона Лада КалинаНетЕсть
Расширенный пакет шумоизоляцииНетЕсть
Рулевое управление с электроусилителемНетЕсть
Короткая рулевая рейкаНетЕсть
Регулируемая по углу наклона рулевая колонкаНетЕсть
Карманы передних сиденийНетЕсть
Противосолнечный козырек пассажира с зеркаломНетЕсть
Верхние поручни (3 шт.)НетЕсть
Контейнер для очковНетЕсть
Прикуриватель переносная пепельницаНетЕсть
Фильтр воздуха, поступающего в салонНетЕсть
Теплопоглащающие стеклаНетЕсть
Центральный замок с ДУНетЕсть
Электростеклоподъемники передних/задних дверейНетЕсть
Открытие багажника с кнопки из салона и с ДУНетЕсть
Обогрев передних сиденийНетЕсть
Электропривод и электрообогрев наружных зеркалНетЕсть
Наружные зеркала с боковыми указателями поворотаНетЕсть
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузоваНетЕсть
Обогрев ветрового стеклаНетЕсть
ПарктроникНетЕсть
Датчик дождяНетЕсть
Датчик светаНетЕсть
КондиционерНетЕсть
Круиз-контрольНетЕсть
Мультимедийная системаНетЕсть
Рамки дверей черного цвета (самоклеящаяся пленка)НетЕсть
Молдинги дверейНетЕсть
Уплотнители порогов полаНетЕсть
Облицовка порогов полаНетЕсть
Шумопоглащающие щитки задних крыльевНетЕсть
БрызговикиНетЕсть
Диски R14 или R15НетЕсть

Согласитесь, список опций на топовой версии Лада Гранта существенно больше. Это поле для размышлений, как доработать Лада Гранта, чтобы эксплуатация автомобиля стала более комфортной и безопасной. Многие инструкции, как это сделать своими руками, доступны на этом сайте. Вместе мы сделаем автомобили Лада лучше!

Напомним, многие есть доработки, которые отсутствуют на Лада Гранта люкс, например, дополнительная шумоизоляция дверей, установка чехлов сидений или подсветка зоны высадки.

Ключевые слова: аксессуары лада гранта

Aclii › блог › ставим эур на гранту стандарт. часть i

Понадобилось пересадить жену с Калины на Гранту, в связи с чем возникли трудности с рулевым управлением, так как на Калине есть ЭУР, а на Гранте нет и стоит 195 резина.

Новая Лада:  Обновленная Lada Priora: что нового? - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

В результате был заказан комплект для установки ЭУР на Гранту:

1. Безредукторный ЭУР производства ОАО “Автоэлектроника”, 11186-3450008-02 (122.3405010-02);2. Промежуточный кронштейн для установки ЭУР, 11186-3403172-00;3. Промежуточный неразборный рулевой вал “ТАЯ”, 72780.4. Жгут проводов для подлкючения ЭУР, 2110-3724155;

Назначение контактов ЭУР

Согласно фрагментам схемы из документа “СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ LADA GRANTA” используются следующие контакты разъемов X1 и X2 ЭУР:

X1-1 — силовые 12В. Подключаются к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель на 50А;X1-2 — силовая масса ЭУР. Подключается к точке массы ЭУР кузова;

X2-1 — сигнальные 12В. Используется для питания цепей управления. Подключается контакту 56 блока предохранителей;X2-2 — выход сигнала тахометра ЭБУ (X2-F4);X2-3 — выход датчика скорости ЭБУ (X2-E3);X2-4 — лампа неисправности ЭУР приборной панели (контакт №20 разъема приборной панели);

X2-5 — выход K-line для подключения к колодке диагностики OBDII (контакт №7);X2-6 — выход L-line. В схеме не используется, однако может присутствовать в составе жгута — просто вытаскиваем клемму с проводом из разъема чтобы не путалась. Замыканием 6-го контакта на массу или 7-й контакт запускается диагностика ЭУР.

Код ошибки формируется количеством и длительностью вспышек лампы неисправности ЭУР приборной панели;X2-7 — сигнальная масса ЭУР. По схеме подключается в скрутку S22 которая соединяется с кузовом автомобиля, однако точку соединения мне найти так и не удалось, так что она была подключена отдельно к центральной консоли.

https://www.youtube.com/watch?v=c62SpZ9o6V8

Клеммы и контакты

Не знаю точно продаются ли специальные жгуты для Гранты, но в том который мне пришел из клемм и контактов пригодились только разъемы подключения самого ЭУР и провода, остальные контакты: приборки, разъема диагностики, ЭБУ какие-то древние и никуда не подходят.

1. Два контакта для 32-контактного разъема X2 ЭБУ для подключения сигналов тахометра и датчика скорости. Насколько удалось узнать из интернета для ЭБУ используются разъемы двух разновидностей AMP (АМР 1719675) — c квадратными контактами и MOLEX (MOLEX 0643193211) с круглыми.

2. Один контакт диагностического разъема Delphi 12129484 для вывода сигнала K-line ЭУР на колодку диагностики OBDII;

3. Один контакт для разъема комбинации приборов AMP 928999 (этот же тип контакта используется для разъема X2 ЭБУ производства AMP) для подключения индикатора неисправности ЭУР приборной панели. Также данный индикатор используется для упрощенной диагностики ЭУР;

4. Один контакт AMP 962928-1 для подключения силового предохранителя в блоке силовых предохранителей моторного отсека. Посадочное место для установки предохранителя ЭУР на 50А там есть, но нет одного ответного контакта. Выглядит это вот так:

Промежуточный рулевой вал

Перед установкой желательно прочистить шлицы рулевого вала от излишков краски, после чего убедиться что вал легко одевается на вал ЭУР любой стороной. Это поможет сохранить нервы и время.

Выставляем колеса и руль прямо, после чего наносим на уплотнительное кольцо рулевого вала рейки метки (крутится оно вместе с валом и сидит довольно плотно), я использовал для этого алюминиевый скотч, можно краску или на что фантазии хватит:

Так как в руле установлена подушка безопасности, то перед его снятием необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора и выждать 10 минут, для разряда пускового конденсатора.

Начинаем снимать руль, для этого прокалываем отверстия прикрытые декоративным материалом по бокам руля тонкой крестовой отверткой:

После чего тонкими плоскими отвертками нащупываем пружинные скобы, которые удерживают верхнюю часть подушки безопасности. Надавливаем на правую скобу и высвобождаем правый край подушки. Держим его, чтобы он не защелкнулся снова и аналогичным образом освобождаем левый край подушки. Чтобы проще было ориентироваться куда давить, вот фото внутренностей:

После того как верхние крепления подушки безопасности будут отсоединены ее будут удерживать нижние крепления (обведены желтым на фото выше), они обрезинены и просто плотно облегают, так что здесь просто тянем подушку на себя за нижнюю часть, но очень аккуратно — нужно быть готовым что подушка выскочит, так что тянем резкими движениями с небольшой амплитудой. Если перестараться то отломается разъем подушки, так как проводов там впритык совсем.

Освободили подушку от креплений, укладываем ее поудобней и отсоединяем ее оранжевый разъем, на ощупь он очень хлипкий, так что делаем все аккуратно.

Замена устройства

  • значение сопротивления подогревателя;
  • схему электрических цепей зонда;
  • каталожный номер своего датчика.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу)

Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!


Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

  • снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
  • затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
  • резкий ядовитый запах из системы выпуска
  • из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
  • показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику. При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Калина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление.

Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Новая Лада:  Электроусилитель руля Лада Приора: неисправности и способы устранения


Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения».

  • Как дела с гарантией?

    На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2021 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2021 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

    По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

    Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

    1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
    9. Резюме

      По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

      Итак. Резонатор. Подняли машину. Осмотрели.1. Треугольный фланец который мне варил сварщик в прошлый раз на месте. сварка цела.2. Гофра на резонаторе дырявая.Тут наверно можно было бы ограничится заменой гофры, ну или резонатора кому как больше нравится.

      Но я был уверен что трубы к 1му и 4му горшкам у резонатора треснули т.к. были видны следы что там прорываются газы. Да и судя по состоянию треугольного фланца я уверен что он снова лопнет уже чуть дальше там где заканчивается новый сварочный шов.Разбирать полмотора ребята не стали.

      Снимать топливную рейку не стали. Снимать дроссель не стали. И за это им также спасибо. Чем меньше разбирать тем лучше, по крайней мере мне так спокойнее. Они открутили все гайки с коллекторов, отсоединили провода, шланги и просто отвели его в сторону.

      Машине 9 лет, все гайки открутились, ничего вроде не сломалось.Вот он катализатор:

      В принципе можно было заварить трещины… но для этого его всё равно нужно снимать… и что то мне подсказывает что он бы снова лопнул, а снова варить это значит снова снимать…А вот состояние сот в моём катализаторе:(Это фото со стороны треугольного фланца, т.е. выход газов)

      А вот со стороны двигателя т.е. там где вход газов

      Как видите полный порядок. Получается я меняю дорогущую запчасть с исправным каталитическим элементом, а именно он составляет почти всю стоимость этой запчасти, только потому что кто то руками растущими из жопы спроектировал корпус. Суки… слов нет… просто позор.

      Промаркирован АР 11183-1203008 11 2021Кстати, в этом сервисе была акция и новый катализатор мне обошёлся за 6500руб)Можно конечно найти например за 6350, но обычно цена в магазине в районе 7000.7500Как видите почти такой же, разница в том что на новом есть резьба под второй ДК и вместо трёх шпилек на треугольном фланце три отверстия с резьбой.На старом катализаторе отверстие под второй ДК заварено. На новом “Сварщик” также заварил отверстие под второй ДК.

      Три отверстия “Сварщик” предложил просверлить, я тоже хотел это сказать ему, но он меня опередил )Тут хочется сказать послание АвтоВАЗу:Господа хватит извращаться со шпильками и отверстиями с резьбой на этом фланце. Неужели вы не понимаете что это всё просто не открутиться через несколько лет. Сделайте просто три отверстия под обычные болты.Прокладка:

      Конечно это тоже изврат…Во первых антифриз. В головке есть каналы которые выходят на плоскость прокладки, во впускном коллекторе никаких каналов нет, в прокладке отверстий нет, пометил эти места красными стрелками. В общем либо всё сделано чтобы усложнить ремонт либо на АвтоВАЗе в далёком 1984 году уже был спроектирован турбодвигатель и все головки блоков сразу изготавливались с заделом на будущее, наделав головок про запас чтобы их хватило на ближайшие 30 лет вот их теперь и ставят…Кстати у меня на рабочей машине турбина на моторе вообще не имеет связи с антифризом, по одной трубке подводится масло, по другой масло стекает в картер двигателя, и вполне это всё прекрасно работает уже 7 лет по 12 часов в день.Во вторых: что помешало сделать две отдельные прокладки на впускной и выпускной коллекторы ?

      Новая Лада:  Насос не качает стартер не крутит

      Точек крепления полно. Имеются тепловые разрезы между впускными и выпускными каналами, ну так разделите прокладки и тогда может быть тазоводы простят вам изврат с выходом каналов системы охлаждения к плоскости прокладки.Катализатор установлен на место, впускной коллектор. трубочки, провода.Теперь гофра:Вот она:

      Что то мне подсказывает что 1 год службы это маловато для этой детали.Новый резонатор (каталожный номер 11180-1200020-20) стоит около 2500руб(Можно найти за 950руб но он будет без гофры)Вырезать гофру и приварить вместо нее новую стоит примерно те же деньги что купить и поставить новый резонатор. Вывод: покупать новый имеет смысл если и резонатору настаёт конец.

      Хотя видел и за 1300руб с виброкомпенсатором (гофрой).Если хотите себе купить резонатор Transmaster подумайте еще раз. Мой отходил всего год ! всего один год !Да у меня родной резонатор отбегал 8 лет и ни единой щели в гофре. Труба от банки отвалилась это да, но гофра держала отлично.

      В общем всё прикрутили. Предварительно продули каналы в головке сжатым воздухом. Не знаю попало что в цилиндры или нет, но завелась хорошо, как обычно с пол-оборота. Как же я давно не слышал чтобы так тихо работал мотор ))Выехал… надо же прокачать СО… В очередной раз вспомнил кто это проектировал… чтоб им икалось… температура 103°, вентилятор молчит, печка вроде тёплым дует, радиатор чуть горячий и только сверху.

      Ну это нормально. С этим я уже учёный, и антифриз менял, и радиатор. Как обычно снимаю патрубок подогрева дросселя но дуть в бачок не стал т.к. мотор работает и помпы должно хватить. Чуть газонул повернув сектор на дросселе чтобы из патрубка вышел воздух и пошёл антифриз и сразу одел патрубок на дроссельный узел.

      Вот теперь как надо всё. температура упала до 91°, радиатор весь горячий, печка жарит во всю.На долив покупал две канистры антифриза по литру. Тут же в Мирус-Авто, цена 150 руб за литровую канистру.Долил где-то 1,5 литра в систему при этом уровень стал выше. Ну ладно.

      Лишнее вытечет, пробку не закручиваю )Кстати про этот Мирус-авто… магазинчиков полно, но как то всё это бедно смотрится. Тут можно купить всякие безделушки, типа хромированные насадки на глушак, салфетки для вашего мерса, дворники, накидку на сиденье, фары… или заказать что нибудь на ваш Форд, ниссан. митсубиси и тд. и тп.

      Итог всего ремонта:1. Новый катализатор2. Новая гофра на резонаторе3. Нашёл отличный автосервис по выхлопным системам.Теперь со спокойной совестью можно крутить мотор ) раньше больше 2000 не крутил ибо рокот стоял как от раллийного монстра и поэтому старался передачу повыше, оборотов поменьше. Выехал на МКАД, раскрутил до 3500, как же хорошо она едет для старого овощного мотора.

      Всем удачи. А если надумаете ремонт выхлопной системы и находитесь в Москве то присмотритесь к этому сервису. Щас сложно найти хороший сервис, с хорошим персоналом. А здесь делают всё, делают хорошо, делают качественно и делают быстро.

      lada kalina 02 300x169 - Пламегаситель на калину вместо катализатора

      Сам процесс создания модели оказался достаточно трудным и длительным.

      Первые разработки начались в далёком 1999 году и длились до 2003 года.

      За время своего существования, модель подвергалась неоднократным обновлениям. Всего их было четыре:

      • двигатель объёмом 1,4 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4;
      • двигатель объёмом 1,6 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4 (выпуск был начат с декабря 2009 года);
      • двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 2, 3 (при условии комплектации пакета «Базовый»);
      • двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 4 (комплектация пакета «Люкс » с ноября 2021 года).

      Несмотря на множество положительных моментов в автомобиле и марке в целом, нужно выделить ряд уязвимых мест. Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов.

      После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус. Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест. Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

      Установка птф своими руками

      Рекомендуется работы производить на снятом бампере. Так будет удобнее. Можно также монтировать фары и прямо на автомобиле. После установки обязательно проверить качество работы, отрегулировать фары, чтобы не слепить встречных водителей.

      1. Руль требуется выкрутить до упора.
      2. Снять защиту от грязи в колесной арке.

      Выкручиваем все болты, и аккуратно снимаем защиту

    10. Отщелкнуть защелки на заглушках, которые стоят на месте противотуманок, и вытянуть их.
    11. Изнутри к бамперу фара крепится тремя саморезами.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      3 самореза крепления лампы ПТФ

      Снаружи, после закрепления фар, установить декоративный щиток. Крепится он при помощи защелок.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Без декоративной накладки

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Такие же действия следует произвести и с другой стороны авто. На этом работу по установке противотуманок на Лада Калина можно считать законченной.

      Подключение птф к проводке автомобиля

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Схема подключения ПТФ к электрике на Лада Калина

      Изначально провода надо подключить к самим фарам. «Масса» также прикручивается к корпусу авто. «Плюс» подключается к аккумулятору согласно схеме. Провода протягиваются через подкапотное пространство к салону.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Делать это надо вдоль левого крыла, где расположены штатные крепления для проводов. Перед этим надо снять подкрылок для облегчения работы.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Подключение противотуманных фар в салоне

      1. Демонтировать пепельницу, открутив болты крепления (4 шт).
      2. Далее надо вытянуть через образовавшийся проем панель, на которой находятся заглушки кнопок.

    12. Снимаем консоль для удобства прокладки проводов, можно просунуть их и так

    13. Снять регуляторы температуры.
    14. Вместо кнопки включения/выключения кондиционера (или заглушки) ставится кнопка для управления фарами. Короткие провода надо соединить с такими же по цвету, которые идут на обогрев стекла сзади. Длинные провода подсоединяются к монтажному блоку. Сам монтажный блок надо попытаться выдвинуть в салон настолько, насколько это возможно.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Отдельная кнопка включения ПТФ в салоне

      Подключаются предохранители и реле согласно схеме.

      Какой усилитель руля на лада гранта

      Подключение к МУС (модуль управления светом). Теперь ПТФ можно включить только тогда, когда включены габариты, и при выключении зажигания ПТФ будут гаснуть автоматически, всё по «закону»

    15. После этого все соединения надо заизолировать.
    16. 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
      Загрузка...

      Оставьте комментарий

      Adblock
      detector