Купить запчасти для lada (ваз) kalina, продажа запчастей для lada (ваз) kalina – цены, описание и фото на сайте авто.ру.
§
§
§
Авторазборы и магазины запчастей для vaz lada kalina в санкт-петербурге (спб)
61 компания для поиска запчастей
- Разборкино
- проспект Девятого Января, 13к1
- 7 812 46… показать все
- ежедневно, 09:00-21:00
- ЗапчастюгаРФ
- Стрельбищенская улица, 13
- 7 812 64… показать все
- пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-19:00
- Finnautoparts
- улица Химиков, 2У
- 7 812 74… показать все
- пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 11:00-20:00
- RAR-AUTO
- шоссе Революции, 68
- 7 901 37… показать все
- пн-пт 10:00-19:00
- ZapCar
- Выборгское шоссе, 218Б, посёлок Парголово (Въезд между Леруа Мерлен и Лентой)
- 8 812 603… показать все
- ежедневно, 10:00-19:00
- СП Моторс
- Белевский проспект, 1
- 7 962 68… показать все
- ежедневно, 10:00–20:00
- Fordbox
- Малая Митрофаньевская улица, 10к4Е
- 8 812 703… показать все
- пн-пт 10:00-20:00, сб 11:00-17:00
- Меридиан
- Краснопутиловская улица, 46к8АН, территория завода Изоляционные технологии
- 7 962 68… показать все
- ежедневно, 10:00-19:00
- Cars COMmunity
- Славянская улица, 32А, территория Лахта
- 7 812 94… показать все
- пн-сб 10:00-22:00, сб-вс выходной
- Разборград
- Таллинское шоссе, 153к2
- 7 921 58… показать все
- пн-пт 11:00-20:00, сб 12:00-17:00
- АвтоПрииск
- Шафировский проспект, 10А
- 7 812 71… показать все
- пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-17:00, вс выходной
- Разборкино
- Рабочий переулок, 2, посёлок Александровская
- 7 812 46… показать все
- ежедневно, 09:00-21:00
Как устранить стук в электроусилителе руля лада калина, гранта
118 771
Многим владельцам Лада Калина и Лада Гранта знакома проблема появления постороннего шума при повороте руля (при коротких покачиваниях) или при езде по неровной дороге. Если на автомобиле установлен редукторный электроусилитель руля (ЭУР) производства г.Махачкала (каталожный номер 11186-3450008-00), то причина может быть именно в нем. На Лада Приора данный ЭУР не устанавливается. Примечательно, что стук в ЭУР (безредукторных) производства г.Калуга или MONDO не наблюдается. Расскажем, как устранить эту неисправность.
Основной причиной появления стука в электроусилителе руля – наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).
В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка – тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.
При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.
Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.
В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука – убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.
Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.
Ключевые слова: руль лада калина | рулевой механизм лада калина | руль лада гранта | рулевой механизм лада гранта
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Ремонт задней передачи в ладе калина
Почему не включается задняя передача?
Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях «напичканых» электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.
В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.
1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.
В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.
ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ИЛИ КАК ПРОВЕРИТЬ И ПОЧИНИТЬ МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛАДА КАЛИНА СВОИМИ РУКАМИ.
Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач.
ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
2. Изолента или термоусадка.
3. Кусок медного провода.
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЛЕНОИДОМ ВОТ ОНА:
Через предохранитель F21 подается 12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.
1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.
2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.
4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.
5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.
6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.
7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.
8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый.
ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОВЕРКИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ ОСТАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, А ИМЕННО:
1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач.
2. Срезан фиксирующий болт.
3. Лопнула пружина в КПП.
Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.
У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.
Ремонт первичного и вторичного валов, дифференциала и синхронизатора кпп лада калина
В этой статье рассмотрим разборку основных узлов коробки передач автомобиля Лада Калина
Снятие и установку коробки можно посмотреть в статье – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Лада Калина».
Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата
Головкой “на 13” отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
Снимаем кронштейн.
Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую
Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу
Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов
Головкой “на 32” с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения пятой передачи.
Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора
Вынимаем упорную пластину
Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты синхронизатора и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
Медным молотком наносим удар в торец первичного вала.
В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки.
Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.
Головкой “на 13” отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов
Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины.
На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
Снимаем упорную пластину
Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.
В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу
Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу и снимаем его.
Таким же образом снимаем стопорное кольцо с вторичного вала.
Головкой “на 13” отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.
Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
Головкой “на 13” отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его.
Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления
Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку
Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора
Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления
Вынимаем дифференциал в сборе.
Головкой “на 10” отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач и снимаем его.
Головкой “на 10” отворачиваем установочный болт рычага выбора передач
Снимаем рычаг выбора передач со штока
Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока с втулки
Вынимаем шток выбора передач.
Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).
Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.
Накидным ключом “на 10” отворачиваем установочный болт шарнира и снимаем шарнир.
Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала
Вынимаем сепаратор подшипника
Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку выпрессовываем кольцо
Извлекаем маслосборник
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Вынимаем магнит.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления сальник привода.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала и выпрессовываем кольцо
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.
Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его
Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника и спрессовываем кольцо.
Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал
Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца и снимаем его с переднего конца вала.
В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.
В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.
Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала
Снимаем ведущую шестерню главной передачи.
Снимаем ведомую шестерню I передачи.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи
Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.
Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.
Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи
Снимаем ведомую шестерню II передачи.
Переворачиваем вал в тисках.
Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, спрессовываем его.
Снимаем упорную шайбу.
Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.
Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.
Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач
При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.
Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи
Снимаем шестерню III передачи
Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.
Головкой “на 17” отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.
Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.
Зажав коробку дифференциала в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов
Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.
Извлекаем из коробки сателлиты
Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.
Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу
Спрессовываем подшипник
Снятие и установка панели (торпедо) калины с отопителем
| Решили сделать шумоизоляцию моторного щита, или же тюнинг панели (перетянуть или покрасить), тогда внимательно изучите инструкцию, как снять и установить панель Lada Kalina своими руками. |
В зависимости от года выпуска автомобиля, может быть снятие панели Калины с отопителем и без. В данной статье демонтаж торпедо с печкой:Необходимый инструмент: крестовая и плоская отвертки, головка «на 8», высокая головка «на 10», головка «на 13». Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Слить охлаждающую жидкость Калины.
- Снизу автомобиля ослабить хомуты (головка «на 8») и отсоединить шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
- Отвернуть гайку крепления отопителя к щитку передка, используя высокую головку «на 10».
- Снять салонный фильтр Калины. Отвернуть 4 самореза крепления корпуса фильтра с помощью крестовой отвертки.
Отвернуть гайки крепления рулевой колонки Калины и опустить ее на пол. Снять центральный туннель.
- Отсоединить наконечники проводов от выключателя сигналов торможения.
- Разъединить 7 колодок с проводами за блоком предохранителей.
- Отвернуть с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола, используя головку «на 13».
- Отвернуть гайки крепления воздуховодов для задних пассажиров под передними сиденьями, используя головку «на 10».
Снять обивки стоек, отщелкнув пластиковые фиксаторы.
- Снять торцевую заглушку с левой и правой сторон панели приборов используя плоскую отвертку. Отвернуть по 2 болта крепления панели приборов с обеих сторон, головкой «на 13».
- Отвернуть саморезы правого и левого крепления передней облицовки панели приборов с помощью крестовой отвертки.
- Снять переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление 7 пружинных держателей.
- Расположение держателей облицовки панели Калины.
- Отвернуть 7 гаек панели приборов перед ветровым стеклом, используя головкой «на 10».
- Отвернуть 2 болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей с помощью головки «на 13».
- Отвернуть третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя
Отвернуть 2 гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову, используя головку «на 13». Снять наконечник «массового» провода со шпильки. Отсоединить колодку проводов от ЭБУ Калины.
Сдвинуть воздуховоды задних пассажиров к задней части автомобиля отсоединяя их от отопителя. Отводим панель приборов Калины от щитка передка и разъединить колодку с проводами за отопителем. Снять торпедо в сборе с отопителем из салона.
Снятие панели приборов в сборе с отопителем
Снимаем панель приборов в сборе с отопителем для замены радиатора отопителя, снятия электродвигателя вентилятора отопителя, а также для снятия отопителя в сборе. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снизу автомобиля..
. головкой «на 8» ослабляем затяжку хомутов. . и отсоединяем шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
Высокой головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления отопителя к щитку передка. Вынимаем салонный фильтр (см «Замена фильтрующего элемента системы вентиляции и отопления»).
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра. Отворачиваем гайки крепления рулевой колонки и опускаем колонку на пол (см. «Снятие рулевой колонки с электроусилителем»). Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигналов торможения (см. «Снятие выключателя сигналов торможения»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Разъединяем семь колодок жгутов проводов за блоком реле и предохранителей.
Головкой «на 13» отворачиваем с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола.
Под передними сиденьями высокой головкой «на 10» отворачиваем гайки крепления воздуховодов, направляющих воздух к ногам пассажиров заднего сиденья и снимаем воздуховоды со шпилек (для наглядности сиденье снято).
. и снимаем торцевую заглушку с правой стороны панели приборов. Снимаем заглушку с левой стороны
Головкой «на 13» отворачиваем по два болта крепления панели приборов с обеих сторон. Снимаем левую и правую обивки передних стоек (см. «Снятие облицовки панели приборов»).
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез правого крепления передней облицовки панели приборов. Аналогично отворачиваем саморез левого крепления облицовки.
Снимаем переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление семи пружинных держателей.
Головкой «на 10» отворачиваем семь гаек крепления панели приборов перед ветровым стеклом (три гайки слева на фото не видны).
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
Головкой «на 13» отворачиваем третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
https://www.youtube.com/watch?v=ktnGyLmUjS8
Панель приборов (вид сзади)
: 1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову. . и снимаем наконечник «массового» провода со шпильки. Отсоединяем колодку жгута проводов от блока управления двигателем (см. «Снятие контроллера»).
Отводим панель приборов от щитка передка.
. и разъединяем колодку жгута проводов за отопителем. Вынимаем панель приборов в сборе с отопителем из салона. Снимаем контроллер с отопителя, чтобы при работе не повредить его (см. «Снятие контроллера»). Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
Мощная печка в «Калине» позволяет комфортно переносить российские суровые зимы. Со временем её эффективность падает, в салоне появляется запах тосола, а на стеклах жирная плёнка. Хуже когда на полу обнаруживается лужа антифриза и расширительный бачок опустел.
Для «Калины» замена радиатора печки производится целиком. Проблема в том, что конструкция отопителя отличается от предыдущих моделей ВАЗ и для её замены необходимо разбирать переднюю панель. В сервисе за разбор и замену радиатора возьмут от 6000 рублей, поэтому многие автовладельцы предпочитают менять его самостоятельно.
Загрузка...