Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя
17.11.2012
Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.
Начнём с теории: Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта. Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя. Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.
Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.
Сколько должна быть идеальная компрессия? Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).
Прибор для замера компрессии
Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.
Как замерить компрессию двигателя?
Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.
- Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- Выворачиваем все свечи.
- В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
- Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
- Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.
Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.
Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:
- Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
- Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
- Заново мерим компрессию.
Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.
Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».
- Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
- Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
- Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.
Признаки плохой компрессии
Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.
- Пропуски в зажигании.
- Троит.
- Низкая динамика.
- Стук двигателя.
- Есть масло.
- Чёрный дым.
- Плохой холодный запуск.
- Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).
Как поднять компрессию двигателя иными способами?
Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно. Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.
- Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
- Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.
Работоспособность поршневой группы зависит от того, какая компрессия в цилиндрах двигателя, норма ВАЗ-2114 лежит в пределах 13-14 бар, например. Но эти сухие цифры требуют разъяснения, поскольку их значение понятно далеко не всем автолюбителям. Замерить реальные показатели может любой владелец авто, но какая компрессия должна быть в исправном силовом агрегате при каких условиях, знает не каждый.
Компрессия и степень сжатия
В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:
- Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
- Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.
Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.
Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.
Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.
Давление необходимо измерять на прогретом двигателе, пользуясь специальным манометром — компрессометром. Приборы бывают прижимного и резьбового типа. Первые надо прижимать руками, вторые завинчиваются поочередно в каждый цилиндр. Измерения производятся так:
- отключить и убрать провода высокого напряжения, вывернуть свечи зажигания;
- рабочую часть компрессометра вставить или вкрутить в свечное гнездо;
- нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.
Операцию повторить на каждом цилиндре поочередно. Если прибор прижимного типа, то для измерений потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете манометр к отверстию, помощник должен нажать педаль акселератора и запустить стартер. Получив результаты, можно переходить к анализу.
Изменение в меньшую сторону
Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:
- Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
- То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
- Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
- Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.
Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.
Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:
- покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
- от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
- ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».
Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.
Да, в некоторых ситуациях компрессия может вырасти до 15 бар, что не является нормой. Тому есть объяснение: все возможные зазоры уплотнились маслом, другой жидкости рядом нет. Когда моторное масло брызгает на поршневую группу снизу, то излишки удаляются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда оно попадает сверху, со стороны камеры сгорания, да еще и в большом количестве, то деваться ему некуда. Часть сгорает вместе с топливом, отчего из выхлопной трубы валит белый или сизый дым, а другая часть уплотняет щели.
Масло попадает в камеру сгорания по таким причинам:
- пришли в негодность маслоотражатели клапанов (колпачки);
- после длительной эксплуатации разбились втулки, внутри которых движутся штоки клапанов.
https://youtube.com/watch?v=pW_D4VLWB5Y%3Ffeature%3Doembed
Первую причину хороший мастер устранит без снятия головки двигателя с блока, заменив колпачки. Вторая опять-таки потребует разборки и запрессовки новых втулок.
Загрузка...