Купить новый Лада Калина в Ростове-на-Дону: цена на новый LADA (ВАЗ) Kalina |

Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).

Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже lada (ваз) kalina

Lada kalina за 300 тысяч рублей: как выбрать и стоит ли брать – колеса.ру – автомобильный журнал

Уже в момент прочтения заголовка мнения читателей наверняка разделяются как минимум на три потока. Треть уже инстинктивно отвечает «не стоит, это же ВАЗ», еще треть восклицает «за триста?!», а остальные задумчиво подпирают голову рукой и думают: «за триста – живая, да с автоматом, да с кондиционером, почему нет?». Собственно говоря, мы не ставим перед собой цель переубедить первых или убедить вторых – разве что помочь третьим. Ведь наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что среди машин условного второго поколения, появившегося в 2021 году, действительно есть варианты с настоящей АКП, а если не концентрироваться на ней, то широта выбора обещает верную возможность найти живую машину тысяч за 300. К чему стоит быть готовым, на что нужно обратить внимание, а на что можно просто закрыть глаза?​

Строго говоря, даже имея в кармане 300 тысяч рублей, можно не ограничивать себя именно вторым поколением Калины и рассматривать более ранние машины, пошедшие в серию с 2004 года. Правда, такой подход скорее относится к тем, кто любит «капсулы времени» и не прочь найти раннюю машину с экстремально малым пробегом. В противном случае логичнее все же смотреть на машины не ранее 2021 года выпуска: во второй генерации значительно шире выбор коробок передач, а состояние в среднем лучше просто в силу возраста. А возраст – вопрос пусть и не критической, но большой важности, как и пробег. Тот факт, что в первом поколении Калины были не только хэтчбеками и универсалами, но и седанами, нивелируется появлением родственной Гранты, которую условно можно рассматривать как равнозначную альтернативу, да еще и с возможностью выбрать лифтбек с по-настоящему большим багажником. Но поскольку Гранта все же позиционировалась как более дешевый вариант, а Калина претендовала на дизайн и чуть лучшее оснащение, мы сегодня посмотрим только на нее.

Состояние кузова – это то, что может отпугнуть потенциального покупателя уже на первом этапе выбора машины. Те, кто считает, что на пятилетнем автомобиле не может быть очагов ржавчины, выползающей из-под краски, скорее всего, будут разочарованы: несмотря на то, что около половины кузовных деталей оцинковано, шансы встретить коррозию довольно велики, а следы борьбы с ней – гарантированы. Практически все типовые проблемы, которые встречаются у подержанных машин, здесь актуальны. Точечные сколы не всегда оказываются неприятными: бывает, что след от удара камня по порогу не ржавеет несколько месяцев, а иногда крохотная точка на двери или капоте почти сразу обращает на себя внимание.

Иногда внешних повреждений и не нужно для появления пузырей: встречаются машины, у которых коррозия появляется из-под уплотнителя лобового стекла, вспучивая краску. Вся зона вокруг лобового стекла – место в любом случае проблемное: с пристрастием надо осмотреть и переднюю кромку крыши, где вода под уплотнителями помножена на сколы, и передние стойки, и пространство под стеклом. Перекрашенный капот – не повод расстраиваться или отказываться от покупки: его проще перекрасить целиком через 5 лет, чем бороться со сколами. То же самое касается бамперов: краска здесь тонкая и держится на пластике неохотно, а после перекраски – еще хуже, так что на косметические дефекты можно либо закрыть глаза, либо выторговать небольшую скидку.

Осмотр снизу может выявить не только ржавые выхлопную систему и крепления подрамника, но и сложности с порогами: помимо повреждений краски и ржавчины из-за «пескоструя» здесь корродируют швы – но такое обычно характерно для машин возрастом более 5-7 лет. То же самое можно сказать о ржавеющем стыке порога и переднего крыла, где недостаток внимания быстро доводит поверхность до рыхлого состояния. А вот в арках все может протекать гораздо стремительнее, так что при осмотре машины стоит обязательно заглянуть за локеры. За ними скапливается грязь и влага, а усугубляется все пористым шумоизоляционным материалом, который нередко из-за этого удаляют. В идеальном случае здесь должна быть дополнительная обработка мастикой или антикором, в приемлемом – просто отсутствие глубокой ржавчины. Дополнительный антикор, кстати – вопрос вполне насущный: тем, кто забыл слово «мовиль», придется о нем вспомнить и обращать внимание, какие машины «промовилили» сразу после покупки, насколько качественно это сделали и насколько это помогло.

Последствия ДТП усугубляют кузовные проблемы: зачастую коррозия в «неожиданных» местах говорит именно о последствиях некачественного ремонта. На этом фоне проверка истории машины не то чтобы жизненно важна, но очень логична: если скрученный пробег здесь довольно легко распознать по облезлому рулю в чехле, стертым педалям и просиженным сиденьям, то результаты кустарного ремонта могут проявить себя через два-три месяца после покупки, что обидно. В общем, доступные бесплатные базы и недорогие платные сервисы, такие как Автотека, могут уберечь пусть не от разорения, но от расстройства. Стоит отметить, что даже попытка хорошего ремонта с заменой, а не восстановлением кузовных панелей не всегда спасает ситуацию: выбор готовых к установке окрашенных деталей велик, а цены умеренные, но подводит неоднородное качество. У кого-то новое крыло начинает «цвести» через год, а у кого-то через три.

Еще одно довольно очевидное, но прозаическое замечание перед покупкой касается «приложения рук»: для владельцев Калины это либо хобби, либо вынужденная данность. Вклейка дополнительных уплотнителей дверей и капота, регулировка тугих дверных замков и ручек, борьба с шарнирным соединением тяги замка пятой двери, провисание дверей и люфты в петлях… Здесь редко встречается все и сразу, но если вам не нравится сама идея регулярной возни с мелкими дефектами, то приготовьтесь либо доплачивать за их устранение, либо смиряться с их наличием.

Осмотр салона больше связан с попыткой выяснить честность пробега и убедиться в работоспособности основных элементов. Здесь встречаются мелкие, но хлопотные неисправности – к примеру, клинящие моторедукторы заслонок климатической системы и текущий в ноги переднему пассажиру дренаж климатической системы. Второе, кстати – лишний повод проверить полы в салоне на предмет сухости: вода и без помощи дренажа находит сюда дорогу. Однако есть и более насущный вопрос: это расположение блока управления двигателем, который на первых Калинах ставился прямо под радиатор отопителя салона (и заливался при первой же протечке), а на более поздних получил некое подобие защиты из фольги и в конечном итоге «переехал» под бардачок, в ноги переднего пассажира. Это его, правда, все равно не спасло: по жгуту проводки туда стала попадать вода из подкапотного пространства. В общем, перед покупкой поинтересуйтесь, как решил эту проблему владелец, и на всякий случай отметьте в подсознании, что ЭБУ стоит 8-10 тысяч. Это знание наверняка пригодится.

Ходовая часть не способна преподнести сюрпризов – это обычный МакФерсон спереди и балка сзади. Но такая простота зачастую играет не на руку машине: она умножается на бюджетность модели и приводит к тому, что многие владельцы игнорируют обслуживание, начиная сразу с ремонта, причем вынужденного. Даже несмотря на то, что «оригинальные» шаровые опоры, к примеру, стоят 400 рублей, стойки стабилизатора – столько же, амортизаторы – 3-4 тысячи и так далее, а цены на неоригинальные заменители еще ниже (хотя это тоже скорее минус, приводящий все к той же ужасной экономии). В любом случае здесь практически невозможно найти повод отказаться от покупки – просто нужно с пристрастием все осмотреть, подергать рычаги, оценить состояние подшипников и тормозных дисков, проверить состояние шин на предмет корректности развала-схождения и в зависимости от этого принимать решение о масштабах торга. Воспоминания о проблемах с электроусилителем руля можно оставить в прошлом: с годами Калины перестали уезжать в деревья и прочие элементы ландшафта, так что рулевую рейку тоже достаточно продиагностировать. Впрочем, даже новый ЭУР стоит не запредельно дорого – менее 20 тысяч рублей.

Новая Лада:  Лада Калина перегревается двигатель причины

Как мы уже знаем, со сменой поколений у Калины появилась возможность выбора коробки передач: помимо пятиступенчатой механики появилась ее роботизированная версия, а также четырехступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF414E. Ручная коробка передач с точки зрения совместной жизни продолжает один из лейтмотивов покупки Калины вообще: «зато чинить дешево». Да, коробка воет и вибрирует, подшипники порой «приезжают» к ста тысячам, иногда вместе с синхронизаторами. Зато на разборке такую же можно найти за 5-7 тысяч, перебрать за 10-15, а в крайнем случае плюнуть, пойти в магазин и купить новую за 25-40 тысяч рублей. И если последний вариант малопопулярен, то первые два давно стали обыденностью для «долгосрочных» владельцев.

Вариант АМТ – роботизированной версии той же вазовской коробки – серьезной взаимности среди владельцев не снискал, потому что особенно в ранних версиях больше разочаровывал, чем радовал. Неумение трогаться вперед в горку без нажатия на газ, медленные переключения, нелогичность в принятии решений, неудовлетворительный ресурс сцепления и элементов управления – все или почти все это постепенно устранили лишь сейчас, к очередному обновлению Гранты, которая поглотила Калину. Покупать же подержанную Калину с АМТ можно разве что с прицелом на установку механики – вряд ли вам удастся ужиться с роботом.

С учетом этого единственный «рабочий» вариант Калины с двумя педалями – это версия с автоматом Jatco. Доплачивать за него изначально хотели немногие, поэтому на вторичном рынке выбор тоже не так велик, как хотелось бы: к примеру, на Авито машин с АКП всего около 10% от всего объема. Тем не менее, шансы найти удачный вариант вполне есть: сам по себе этот автомат не самый современный и быстрый, но довольно надежный. Если в нем менять масло хотя бы раз в 60-70 тысяч километров и не пытаться обгонять всех со светофора, то до первого ремонта он может прожить 200-250 тысяч километров, а при установке внешнего фильтра и добром отношении – больше 300. Настройка блокировки гидротрансформатора здесь щадящая и в отсутствие постоянных кикдаунов не слишком активно загрязняет масло. Проблема в том, что передач всего четыре, а мотор не самый мощный, поэтому те пробеги, которых можно достичь на словах, далеко не всегда реализуются на практике. Однако если не пожалеть денег на диагностику перед покупкой и превентивно поменять масло сразу после нее, то есть все шансы получить дешевую машину с надежной АКП – а этого многие от Калины и ждут.

Вариантов мотора у Калины было множество. Во втором поколении это 87-сильный восьмиклапанный 11186 и шестнадцатиклапанные 21922 и 21927 на 98 и 106 л.с. соответственно. Если оставить в стороне не самый оптимальный 1,4-литровый 11194, устанавливавшийся на первое поколение и оказавшийся слабоватым даже для легкой машины, особенно при наличии кондиционера, то в остальном выбирать двигатель можно по принципу желаемой мощности. Динамика все равно оказывается далека от идеальной – даже из 10 секунд Калина в любом случае не выезжает, но тем, у кого есть надежды на активную езду, все же стоит смотреть в сторону 16-клапанных моторов. А тем, кто хочет машину с автоматом, выбирать вообще не придется: с ним сочетается исключительно 98-сильный двигатель.

Все агрегаты здесь с ременным приводом ГРМ, и среди них нет «безвтыковых» – то есть, при обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями (к исправлению этого вопроса вновь вернулись в 2021 году, с рестайлингом Гранты). Соответственно, верить в ресурс ГРМ на уровне 100-120 тысяч стоит только на словах, а в реальности не экономить 7-10 тысяч и обслуживать механизм через каждые 60 тысяч, заодно меняя помпу (тоже превентивно). В любом случае заявленный ресурс моторов составляет 180-200 тысяч, и с учетом дешевого масла и скверного обслуживания реальный обычно с ним совпадает. И тут мы вновь возвращаемся к тезису… да-да, о дешевом ремонте: любой вазовский мотор вам переберут где угодно и почти за любой бюджет – от 20 до 50 тысяч рублей. Ну а при покупке на первый план опять выходит диагностика: вспоминаем о компрессии, расходе масла и всем прочем.

Ну а теперь, представив себе сложности как выбора, так и будущего содержания, можно перейти к поиску конкретного варианта. Учитывая заложенный бюджет в 300 тысяч и достойную репутацию автоматической коробки передач, вполне можно нацелиться именно на такую покупку. Заодно это избавит нас от необходимости выбора комплектации: для Калин с АКП она, по сути, была одна, предтоповая – то есть, без отдельных «излишеств», но богатая. Выбирать, таким образом, придется машину с небольшим пробегом, прозрачной историей обслуживания и без аварийного прошлого – примерно вот такую. И если пробег в 53 тысячи окажется реальным, а кузов целым, то останется только своевременно исправлять мелкие недочеты, вовремя устранять появляющуюся коррозию и не жалеть денег на регламентные работы – в таком случае даже на Калине можно проездить сравнительно счастливые 5 лет.

Второе то

Выполняется, если машина эксплуатируется уже 2 года либо пробег достиг отметки в 30 тысяч километров.

Тут актуальный перечень регламентных работ для модели Лада Калина 2 поколения выглядит так:

• замена топливного фильтра;
• смена воздушного фильтра;
• замена масла;
• установка нового масляного фильтра;
• смена фильтра салона;
• установка новых свечей зажигания;
• смазка дверных петель, замков, скважин;
• очистка и смазка клемм и зажимов на АКБ;
• очистка дренажных отверстий в порогах и дверях.

Что же касается диагностики, то тут мероприятия те же, что и для всех остальных ТО. Они перечислены выше.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECKENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Как автомобили обходятся без нейтрализаторов?

Стоит выделить такие плюсы езды без катализатора:

• нет необходимости покупать новое фильтрующее устройство, что позволяет сэкономить крупную сумму денег;
• немного увеличивается мощность двигателя (до 10%);
• возможность установки паука 4-2-1 или 4-1 вместо каталитического нейтрализатора, что позволяет еще повысить мощность мотора;
• сокращение расхода топлива (тоже порядка 3-10%);
• увеличение рабочего ресурса двигателя благодаря предотвращению риска попадания керамической пыли в камеры сгорания.

Но есть у решения удалить каталитический нейтрализатор и свои недостатки:

• существенное увеличение выброса опасных соединений в атмосферу, что приводит к ухудшению экологической обстановки в регионе;
• появление токсичного запаха выхлопных газов, который часто проникает в салон автомобиля (чувствуется запах сероводорода);
• повышение шума во время работы выхлопной системы: если вы решили удалять катализатор, рекомендуется поставить пламегаситель, который будет уменьшать звенящие звуки (особенно при езде на высокой скорости);
• необходимость установки «обманки» или перепрошивки ЭБУ под стандарт ЕВРО2, поскольку при отсутствии каталитического нейтрализатора на приборной панели всегда будет отображаться лампочка CheckEngine;
• часто бывают проблемы с первым датчиком кислорода.

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: езда без катализатора несет свои выгоды и преимущества для автомобиля, но пагубно влияет на окружающую среду. Если государственные органы и экологические службы заметят, что автовладелец ездит без исправного нейтрализатора, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому при износе катализатора рекомендуется устанавливать новое фильтрующее устройство.

Источник

Купить лада калина по цене 2021-2020 в москве у официального дилера в автосалоне на новый lada kalina, комплектации и характеристики – new lada

Лада kalina universal купить новый 2021 года у официального дилера в москве, цены

Модельный ряд lada kalina – группа лада-сервис: дилер lada в г. тольятти

Необходимые запчасти для замены

Тут следует выделить несколько основных запчастей и расходников, которые периодически обязательно необходимо менять на автомобилях Лада Калина 2 поколения.

Причём для каждого элемента предусмотрена своя регламентированная периодичность.

• Воздушный фильтр. Фильтр воздушной системы двигателя меняется с периодичностью в 30 тысяч километров пробега либо каждые 2 года. То есть делается это по достижению отметки 30, 60 и 90 тысяч км.
• Салонный фильтр. Первый раз его рекомендуют заменить на 15 000 км. пробега. Далее замена выполняется каждые 15 тысяч км., то есть в рамках всех регламентированных ТО, начиная с ТО1.
• Масло в двигателе, а также масляный фильтр. Их меняют, как и салонный фильтр, то есть каждые 15 тысяч километров. Но автовладельцы Лады Калины советуют провести первую замену сразу после прикатки, то есть при пробеге 2-3 тысячи километров.
• Тормозная жидкость. Её приходится менять намного реже. Интервал между заменами составляет 45 тысяч километров.
• Свечи зажигания. Важный элемент в работе двигателя. По регламенту их меняют одновременно в каждом цилиндре в рамках ТО через каждые 30 тысяч километров пробега.
• Ремень ГРМ. Его заявленный ресурс внушительный, поэтому АвтоВАЗ рекомендует менять его через каждые 75 тысяч километров.
• Приводной ремень. Меняется по аналогии с ремнём ГРМ, то есть через 75 000 км.
• Жидкость охлаждения. По регламенту её меняют с таким же интервалом, как и ремни.
• Масло в коробке передач. Первая смена жидкости выполняется через 75 тысяч км.
• Топливный фильтр. Интервал между заменами составит 30 000 км.
• Лямбда-зонд. Редко выходит из строя, потому в регламенте прописана периодичность 75 тысяч километров.

Но важно понимать, что может потребоваться более ранняя замена, как и смена других узлов, не предусмотренных регламентом.

Первое то

Проводится через 1 год с начала эксплуатации либо через 15 тысяч километров.

Стоит сразу отметить, что проверочные мероприятия, которые будут представлены далее, актуальны в рамках каждого ТО. То есть эти узлы проверяют, корректируют, подтягивают соединения при всех ТО.

Эти обязательные диагностические мероприятия распространяются на такие узлы и системы:

Учтите, что здесь проводятся только контрольно-осмотровые работы. Если требуется что-то заменить или отремонтировать, эти операции оплачиваются отдельно и уже не входят в стоимость ТО.

Если же говорить про регламентированный перечень работ в рамках первого ТО для автомобилей Лада Калина 2 поколения (условно второе ТО), то тут мастера должны провести:

• регулировку зазоров ГРМ и замену прокладки крышки головки цилиндров (актуально для 8-клапанных ДВС);
• замену масла и фильтра;
• смену салонного фильтра;
• чистку дренажных отверстий;
• смазку дверных петель, замочных скважин и лючка бензобака.

На этом первое техническое обслуживание заканчивается.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

309 голосов, средний: 4,60 из 5)

Источник

Регламент то до 06.2021 года

Обозначения в таблице: П – проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 – замена.

Таблица составлена по данным с официального сайта LADA.

Регламент то с 06.2021 года

Примерно с июня 2021 года АВТОВАЗ изменил регламент технического обслуживания LADA. Изменения коснулись замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), замены тормозной, охлаждающей жидкости и пр.. Таблица предоставил сайту Лада.Онлайн один из официальных дилерских центров LADA:

Список работ при то 1 (пробег 2500 — 3000 км.)

1. Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Спецификация масла: по API SG, SH, SJ, SL. В зависимости от региона выбирается вязкость масла. Объём масла 3,5 л. Каталожные номера масляного фильтра — 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07. Стоимость оригинального фильтра от 1.67$ до 2.15$.
2. Проверить затяжку крышек распредвала(этот пункт выполняется только при первом ТО).
3. Отрегулировать зазоры клапанов.

Примечание. С апреля 2021 г. первое ТО не проходят автомобили у которых при продаже было залито в мотор полусинтетическое масло(5W30) с шестнадцатиклапанными двигателями. С восьмиклапанными производится только регулировка клапанов.

Список работ при то 3 (пробег 29500 — 30000 км.)

1. Все работы ТО 2.
2. Замена топливного фильтра. Код оригинала 2123 111701082. Стоимость 6.13$.
3. Замена воздушного фильтра. Код 2112-1109080-03. Цены на аналоги от 1.20$ до 3.47$.
4. Заменить свечи. Каталожные номера 21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Цены 0.82$ — 1.10$.
5. Зачистить и смазать выводы АКБ.
6. Смазка замков дверей и капота.
7. Проверка регулятора распределения тормозных усилий («колдуна»).

Список работ при то 6 (пробег 74500 — 75000 км.)

1. Все работы ТО 2.
2. Заменить ремень ГРМ. Номер ремня 8-ми клапанного двигателя 2108 1006040 10, стоимость 5.15$. Комплект ремня ГРМ 16-ти клапанного двигателя имеет номер K015631XS и стоит от 39.82$ до 45.46$.
3. Заменить ОЖ. Объём системы 7,8 л. Используемые жидкости: ОЖК-К ХТ, ОЖ-40-ХТ, ОЖ-65-ХТ, ОЖК Тосол, ОЖ-40, ОЖ-65, ОЖК-К СК, ОЖ-40СК, ОЖ-65СК, ЛАДА-А40, ОЖ-К Тосол-ТС, ОЖ-40 Тосол-ТС, ОЖ-65 Тосол ТС, Антифриз G48, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, GLYSANTIN G 03, GLYSANTIN G 91.
4. Заменить лямбда зонд. Номер 1118 3850010. Цена 39.07$ — 46.32$
5. Заменить масло в КПП. Спецификация масла по API — GL-4. Вязкость 75W90, 80W85, 85W90. Объём 3,1 л.

Стоимость техобслуживания

Здесь будем отталкиваться от регламентированной стоимости, прописанной на официальном сайте производителя.

• Поскольку ТО-0 проводится лишь для 8-клапанного ДВС, другие версии не подразумевают это обслуживание. Цена сервиса 8-клапанника 1,6 тысячи рублей.
• ТО-1, в зависимости от мотора, обойдётся в сумму от 4,9 до 6,3 тысячи рублей.
• За ТО-2 нужно заплатить 6,1-7,1 тысяч рублей.
• ТО-3 стоит около 4,9-6,3 тысяч рублей.
• Расценки на ТО-4 от 6,1 до 7,1 тысячи рублей.
• ТО-5 стоит 4,9-6,3 тысяч рублей.
• ТО-6 обойдётся автовладельцу в 11,5-12,3 тысяч рублей.

Это лишь примерные расценки, которые могут отличаться от реальных цен для каждого конкретного случая.

Но приведённые выше цифры показывают, что Лада Калина не только бюджетная по своей рыночной цене, но и дешёвая в плане обслуживания.

Удаление катализатора. плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать!

Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Четвёртое то

Здесь перечень работ несколько иной. Актуален для пробега 60 000 километров, либо если Лада Калина 2 поколения эксплуатируется уже 4 года с момента приобретения.

В рамках этого ТО нужно:

Отличия, как вы можете наблюдать, незначительные. Но они есть.

Шестое то

Шестое по счёту техобслуживание осуществляется на 6 год эксплуатации либо через 90 тысяч пройденных километров.

Тут перечень регламентных работ более обширный. Он состоит из:

• замены топливного фильтра;
• замены фильтра воздушной системы;
• смены масла и масляного фильтра;
• замены жидкости охлаждения;
• заливки новой тормозной жидкости;
• замены свечей зажигания в цилиндрах;
• установки нового ремня ГРМ;
• смазки петель, крышки бензобака, скважин и пр.;
• очистки и смазки клемм АКБ;
• прочистки дренажных отверстий на дверях и порогах;
• замены высоковольтных проводов, если это 8-клапанный мотор.

Тут важно отметить, что в рамках этого ТО фактически впервые меняется жидкость охлаждения и тормозная жидкость. В последующем, согласно актуальному регламенту, их меняют каждые 5 лет эксплуатации машины.

Учитывайте, что некоторые элементы, которые лишь осматривают в рамках ТО, могут выйти из строя и износиться раньше регламентированного срока. Их придётся менять или ремонтировать за доплату.

Далее, согласно установленному графику, через каждые 15 тысяч км проводится повторное ТО.