Почему горит чек на приоре, а двигатель работает нормально? объяснения причины
Современные датчики, в том числе и на Приоре, информируют водителя о нарушениях в топливной системе, моторе, свечах, аккумуляторе и многих других агрегатах.
Во время запуска двигателя машины, при нормальных условиях, чек быстро вспыхивает и сразу гаснет. Если лампочка загорелась во время движения и активная в течение длительного периода, это может свидетельствовать об определенных проблемах.
Возможные причины
Почему горит чек на Приоре, а двигатель работает нормально – попробуем выяснить далее. Чтобы выявить причину мигания индикатора, желательно обратиться на станцию технического обслуживания, где специалисты проведут диагностику и узнают код и особенность проблемы. В разных ситуациях индикатор может загораться в связи с незначительными дефектами в той или иной системе авто.
Основными факторами загорания чека могут быть следующие варианты:
- Если датчик горит только во время движения Приоры, следует обратить внимание на уровень масла. В случае, когда данный показатель в норме, желательно провести замену масла, предварительно проверив двигатель на наличие дефектов и повреждений (по возможности в специализированном центре);
- Причиной мигания сигнализатора может стать некачественное топливо, которое заливает свечи зажигания;
- Если двигатель работает привычно, а чек горит, дело может быть в топливном фильтре или бензонасосе. Заменив соответствующие фильтрующие элементы от проблемы можно избавиться;
- При отсутствии искры с катушки зажигания также может быть пригодным check engine;
- Неисправные высоковольтные провода могут активировать лампочку. Необходимо их проверить, а при необходимости провести замену.
Советы и отзывы автомобилистов
Судя по отзывам владельцев Приоры, можно сделать выводы, что причинами активации сигнализатора контроля работы двигателя могут служить следующие факторы:
- В сильные морозы, при запуске мотора может включаться только три цилиндра, следовательно, загорается чек. После перезапуска двигателя в нормальном режиме, лампочка может еще несколько дней мигать. Как объясняют специалисты, при глушении, доля нагара может попасть на контакт и примерзнуть. Искра пропадает, пока свеча не очиститься;
- Большая влажность также может влиять на неожиданную активацию датчика. Обычно после просушки машины мигание проходит;
- Сбой в электронике;
- Низкое качество бензина. Одна из самых распространенных причин, когда из-за нагара двигатель начинает троить, а чек реагирует на это возгоранием;
- Неплотно закрыта крышка топливного бака;
- Несвоевременная замена свечей.
Первым звоночком, что необходимо провести диагностику двигателя автомобиля, является длительное горение датчика check. Учитывая, что мигание этого помощника может свидетельствовать о серьезных неполадках, не стоит игнорировать проведения этой процедуры.
Некоторые водители советуют на несколько минут отключить клеммы аккумулятора, чтобы сбросить ошибку датчика. Если повторное подключение не даст результата, и лампа продолжает гореть, следует обратиться на диагностику. Не стоит забывать и о своевременной замене свечей зажигания, поскольку, появление нагара является второй причиной непрерывного горения датчика работы двигателя.
Стоит отметить, что не только владельцы Приоры жалуются на эту проблему. Многие водители, как отечественных моделей, так и иномарок, фиксируют активацию чека из-за аномальных погодных условий или плохого бензина. На станции обслуживания, диагностика двигателя обойдется около тысячи рублей. Учитывая, что капитальный ремонт мотора стоит намного дороже, имеет смысл выделить время на проверку силового агрегата.
Конечно, если после просушки авто, замены масла, свечей, бензина, проводов или других поверхностных неисправностей, мигание индикатора отсутствует, значит, проблему удалось устранить и можно ездить без визитов на СТО. Основные причины того, почему горит чек на Приоре, а двигатель работает нормально, могут свидетельствовать о незначительных нарушения в элементах зажигания, топливе или аккумуляторе. Также данная проблема может проявиться в сильные морозы и после обильных ливней.
Comments 32
Парни будете смеяться, но факт есть факт, у меня тоже самое! Наблюдение: не было такой проблемы да тех пор пока не поставил решетку (лезвия) аналогичную как у создателя темы!
Какую решетку ? радиатора?
нет во именно, расход по трассе 6,0 — 6.3 ездию на дальняк 120- 140 км в час, датчик температуры тоже менял на новый пол года назад. тоже про него думал, скорее всего новый куплю для проверки спасибо)))
Датчик температуры может глючный, отсюда ЭБУ неправильно считывает показания и медленно опускает обороты. Расход должен подрасти, не заметил?
Похоже прошивка такая, может прошитая уже кем то? Обороты там заложены фиксировано от температуры.
Да прошивал я сам . но за год все хорошо было а сейчас вот началось. Спасибо. Буду шиться заново.
Я себе сам прошивку корректировал, какие хотел обороты поставил при любой температуре двигателя.
Класс. Я тоже так хочу. А что для этого нужно иметь?
уметь нужно не очень много. Открывать файл прошивки на компе например в программе Chiptuning, настраивать что нужно, а потом сохраненную прошивку заливать в мозги. У меня Bosch 7.9.7
у меня такие же мозги, там же паять нужно ? их? нет?
да паять нужно, чтобы прошить
понятно, я паять умею, но боюся потом новые придется купить))) я лучше мастеру заплачу 2.5 тыс )))
Тут как говорится, хозяин барин. Я вообще пробовал разные прошивки и в итоге понравилась стоковая приоровская B174DT07 (Евро-4)
уу класс, а у тя под 2 датчика кислорода?
да, стоковая прошивка была Евро 3
это у всех так даже на штате для прогрева двигателя
нет не у всех ошибаешься, обороты постепенно должны падать при прогреве а у меня нормализовываются при полностью прогретом до 90 только, это не правильно))
Зимой хорошо, быстро нагревается, это в прошивке заложено, а если подсос воздуха, то обороты наоборот низкие будут и глохнуть
аа точняк, спасибо))) зимой, да, но летом очень не приятно когда обороты холостые больше нормы, это напрягает потому что плавности нету и при переключении передач машина дергается как будто сел за руль первый раз в жизни, а зимой буксовать везде буду)))
в прошивке так установили, у меня также.
я прошивался в прошлом году, а вот такие косяки только сечас начали проявляться, значит буду прошиваться заново спасибо))
да, ледокол евро 2
на подсос похоже, либо дроссель чуточку подвисать может
возможно подсос, а дроссель как подвисать может ты имеешь в виду ? у меня тросик!
у меня тоже тросик, сама заслонка внутри может чуточку подвисать, проверить просто-ногой слегка по педали ударить
аа, это нет исключено, я даже когда начинаю ехать, у меня до работы 5 км, и всю дорогу я нормально плавно тронутся и переключиться не могу, потому что обороты высокие ))) и постоянно на газ жму !
у меня 52-й дроссель — немного подвисает. если вижу, что на холостых высокие обороты — ударяю несильно по педали — и все приходит в норму. только это обычно на горячую происходит, сразу как утром заводишь — все как обычно.
у меня на 54 та жа беда)
да? а у меня стандартный(((((
у меня 52-й дроссель — немного подвисает. если вижу, что на холостых высокие обороты — ударяю несильно по педали — и все приходит в норму. только это обычно на горячую происходит, сразу как утром заводишь — все как обычно.
вот, а у меня что на холодную что на горячую, и если заглушу и заведу не меняется ничего, и если прям дросселем погазую всё также. как только до 90 поднимется, то всё в норму 880 оборотов! то есть это не дроссель, а как будто воздух, или датчик или незнаю что, а так всё плавно работает зависаний и прыгания оборотов не наблюдал))
God-mode › блог › джеки чан — ч.1 (наиболее частые неисправности двигателей priora)
Часть 1. Наиболее частые неисправности двигателей Priora и как с ними бороться.
1. Расшифровка Значения «Check Engine».Для начала, следует знать как расшифровывается Check Endgine. На русский язык он переводится как «Проверка Двигателя».
2. Некоторые факты о «Check Engine».— Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска;— Если же лампочка продолжает гореть, то значит до сих пор присутствует неисправность;— Что бы сбросить ошибки с ЭБУ, достаточно снять клемму с АКБ, на 10-15 минут.— Продиагностировать вручную вы сможете с помощью доп. БК, либо с помощью «Ноутбук/Программа/Кабель»
3. Что-то не работает, что теперь может быть?
a) Датчик положения коленчатого вала.Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала.
b) Бензонасос — никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
c) «Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь.
Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
d) Если Ваша машина потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или ДРВ).
Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
e) Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем.
Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна.
При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
f) Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.
g) Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз.
Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке.
h) Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».
i) Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
j) Датчик кислорода (L-зонд) — вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.
Если понравилась статья, жмем >> «Нравиться».Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах =)
Дождитесь окончания поиска во всех базах. по завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.
Насколько важна акустическая система?
Она является базой для всей аудиосистемы.
Предпочтительней начинать подбор подходящей аудиосистемы именно с акустики.
Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.
Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi. Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.
В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.
Справка! High End – это термин маркетологов, указывающий на элитность программного и аппаратного обеспечения, позволяющего усилить звук. Соответственно, цена на подобные аудиосистемы не пугает только ярых фанатов музыки или любителей несерийной звуковой аппаратуры, обладающих хорошим финансовым состоянием.
Типы акустических систем
Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.
- Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
- Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
- Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
- По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
- Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.
Области использования акустических систем
Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.
Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.
Любителям качественной музыки в автомобиле рекомендуется приобретать многополосные аудиосистемы.
Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.
Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.
Какой размер колонок в передних дверях приоры
Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.
Вне зависимости от того, где будет использоваться акустическая система, рекомендуется предварительно определить критерии, по которым будет происходить отбор подходящей аппаратуры.
С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.
all-audio.pro
Какие лампочки стоят в фарах и фонарях lada priora
11 465
Для нормальной работы системы освещения и сигнализации завод изготовитель рекомендует использовать лампы, указанные в руководстве по эксплуатации автомобилем. Какие лампы стоят в фарах и фонарях Lada Priora указано в таблице далее.
Лампы, применяемые на автомобиле:
| Наименование | Тип лампы |
|---|---|
Блок-фара: – лампа дальнего света (LADA 2170, 2172, 2171) – лампа дальнего света и ДХО (2171, 2170 FL, 2172 FL) – лампа ближнего света – лампа ука за теля по во ро та – лампа габаритного огня | АКГ12–55–2 (H1) H15 H7 А12–21–4 (PY21W) А12–5–2 (W5W) |
| Лампа противотуманной фары | Н11 |
Фонарь задний: – лампа указателя поворота – лампа противотуманного и габаритного огня (LADA 2170, 2172) – лампа противотуманного огня (LADA 2171, 2170 FL, 2172 FL) – лампа стоп-сигнала и габаритного огня (LADA-2171) – лампа света заднего хода | А12–21–4 (PY21W) P21/4W P21W P21/4W А12–21–3 (P21W) |
| Лампа фонаря освещения номерного знака | А12–5–2 (W5W) |
| Лампа бокового указателя поворота | А12–5–2 (W5W) |
| Плафон освещения салона | АС12–10–1 (C10W) |
| Лампа фонаря освещения вещевого ящика | AC12–5–1 (C5W) |
| Лампа освещения багажника | AC12–5–1 (C5W) |
Читайте также:
Ключевые слова: передние фары лада приора | задние фонари лада приора | противотуманные фары лада приора | поворотники лада приора | внешняя подсветка лада приора | подсветка салона лада приора
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Порядок действий
Регулятор холостого хода — это исполняющий орган функционирования мотора (механический датчик), то при его некорректной работе лампочка, указывающая на неисправность, гореть не будет. Регулятор является шаговым электрическим двигателем, включающим в себя конусную иглу.
А его, в свою очередь, задаёт электронная система автомобиля, дабы двигатель работал устойчиво и равномерно, независимо от внешних факторов.
- Для начала необходимо отключить аккумулятор. Недостаточно будет просто выключить зажигание. Вам необходимо выключить «массу».Проводим демонтаж регулятора холостого хода
- Вторым пунктом, на который вы должны обратить внимание, является отвинчивание креплений, которые удерживают регулятор. Это позволит вам полностью его снять. Как мы уже сказали, регулятор можно найти на корпусе дроссельной заслонки, к которой он привинчен парой винтов. В части моделей машин винты могут быть залиты специальной краской или, что ещё хуже, рассверлены. В такой ситуации может понадобиться выполнить полный демонтаж корпуса дроссельной заслонки, после чего и будет проводиться разборка и снятие регулятора.
- Пункт номер три предполагает чистку посадочного канала. Достаточно будет промыть его, после чего обработать сильным потоком воздуха. Делается это посредством баллончика со сжатым газом или же обычным компрессором. Регулятор нужно разбирать с большой осторожностью, дабы не была повреждена его обмотка. Теперь наступает время провести проверку направляющей втулки, тем более, если конусная игла может свободно двигаться вокруг своей оси с зазором. Если это так, то втулка должна быть заменена новой. В ситуации, когда конусная игла не содержит на своей поверхности существенных повреждений или же потёртостей, то её можно оставить. Но, когда у вас возникают даже малейшие сомнения в её исправности, то её необходимо полностью заменить аналогичной моделью.
- Четвёртый пункт инструкции говорит о процессе определения целостности, характерной для прижимной пружины. Также, задействовав специальный измерительный прибор, можно провести проверку целостности обмотки регулятора. Кроме того, не лишним будет очистить контакты этой самой обмотки. И лишь после этого можно снова собирать регулятор холостого хода. Но, прежде чем устанавливать регулятор на автомобиль, необходимо замерить расстояние от фланца его корпуса до кончика конусной иглы. Этот показатель должен быть равен двадцати трём миллиметрам. Если же расстояние отличается от указанного в любую сторону, то игла должна быть заменена новой. Касается это и ситуации, когда никаких видимых повреждений на игле нет.
- Пятым, завершающим, пунктом будет то, что вам нужно будет провести установку регулятора холостого хода на своё место. Для него, как вы уже могли видеть в процессе его демонтажа, предусмотрено своё посадочное место. Находится оно в корпусе дроссельной заслонки. После этого можно подключить штекер управления к этому самому регулятору. Далее снова включаем электрическое питание автомобиля. И вот тут начинается самое «интересное». Вам нужно завести мотор и испробовать его в различных условиях работы. Если проблемы сохранились или же не исчезли полностью, то может понадобиться повторный разбор регулятора холостого хода. Но, если и вторая попытка не увенчалась успехом, то поломку стоит искать в других местах. В частности, причиной может быть прошивка бортового компьютера, тем более, если вы покупали автомобиль «с рук».
Новая Лада: Лада Приора Википедия
Стандартные размеры шин и дисков на lada priora:
Размеры для Lada Priora 1.6:
- Диски 14×5.5: диаметр 14 (дюймов), ширина 5.5 (дюймов), вылет 35 (мм), PCD 4х98 (мм).
- Шины 185/65R14: максимальная ширина 197 (мм), максимальный внешний диаметр 606 (мм).
Размеры для Lada Priora 1.6 LPG:
- Диски 14×6.0: диаметр 14 (дюймов), ширина 6.0 (дюймов), вылет 35 (мм), PCD 4х98 (мм).
- Шины 195/60R14: максимальная ширина 209 (мм), максимальный внешний диаметр 600 (мм).
в случае необходимости заводские шины на Lada Priora возможно заменить размерами 195/55R15 или 195/50R16.
| Таблица размеров шин Lada Priora по годам | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год Год выпуска модели | Размер Размер шины в формате: | ||||
1. Ширина рабочей поверхности;2. Процент высоты профиля от ширины;3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).
Ширина шины
1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска);2. Максимальная ширина при эксплуатации.
Диаметр шины
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины;2. Максимальный размер при эксплуатации.
Высота профиля в (мм)
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Установка передних динамиков в приору
Как известно, при построении акустики в автомобиле главный упор делается именно на передние динамики, а задние являются второстепенными. Передние колонки Приоры имеют штатный размер 13см., такого размера порой не достаточно для получения качественного звучания. Чаще всего решаются заменить 13см динамики на 16см, но для этого крепления придется доработать.
Снимаем обивку дверей, убеждаемся, что аудиоподготовка для передних дверей в Приоре есть. Затем примеряем купленные динамики к дверям. Чтобы расширить штатное отверстие в двери можно воспользоваться бумажным шаблоном. Расширяем штатное отверстие в двери, отрезая металлические края лобзиком. Смещать отверстие, как на фото не нужно, крайняя клипса на обшивке двери будет задевать динамик. 
Чтобы не терять качество звука, и не допустить дребезга во время воспроизведения, следует чтобы колонки были максимально жестко зафиксированы. Поэтому подготавливаем куски фанеры (толщиной не менее 9мм), таким образом, чтобы получилось подобие подиумов. Теперь подключаем провода к динамикам и закрепляем их на фанере. Устанавливаем обивку в обратной последовательности.
Такая установка акустики в Приору потребует не менее 3 часов.
Кстати, такой достаточно простой тюнинг звука Приоры чаще всего совмещают с шумоизоляцией дверей.
Загрузка...