Настройка клапанов ваз 2109 карбюратор

Зазор между кулаком распредвала и клапанным стержнем обеспечивает компенсацию теплового расширения клапана. Причем если топливный зазор будет увеличен, то клапан не сможет производить полное открытие, а в случае сильно маленького теплового зазора клапан не сможет производить полное закрытие.

Сегодня мы попробуем убедить вас в том, что процесс регулирования тепловых зазоров на автомобиле ВАЗ 2109 совершенно несложен и по времени это на это нужно не больше тридцати минут.

• Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений, список которых приведен ниже:

1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ
2. Домкрат
3. Длинногубцы или пинцет
4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
5. Плоская и крестовая отвертки
6. Необходимые регулировочные шайбы
7. Набор щупов

Симптомы прогоревшего клапана

Главный признак прогоревшего клапана – отчетливое троение двигателя при всех режимах работы. Также ощутимо падает мощность и растет расход топлива. Признаки поломки сходны с другими проблемами двигателя, и ее легко перепутать со следующими неполадками:

1. Износом поршневых колец и падением компрессии в цилиндрах.
2. Поломкой высоковольтных проводов и свечей зажигания.
3. Поломкой форсунок и неисправностями системы питания.

Для точной диагностики неисправности исключают все вышеназванные варианты в следующем порядке:

1. Проверка исправности свечей зажигания производится на работающем двигателе при холостых оборотах последовательным отсоединением колпака каждой свечи. При снятии внимательно следят за реакцией двигателя и стабильностью его работы. Если двигатель стал работать хуже, значит в цилиндре клапана целы. Если характер работы почти не поменялся, то, скорее всего, проблемный цилиндр обнаружен.

2. На неисправном цилиндре меняют свечу зажигания на заведомо работоспособную, проверяют высоковольтный провод и катушку зажигания. После запуска двигателя становится ясно, была ли поломка в системе зажигания, или требуется дальнейшая диагностика.

3. Если при замене неисправных деталей системы зажигания двигатель продолжает троить, причиной поломки могут служить прогар клапана или неисправности в поршневой группе в виде залегания или износа колец. Обе поломки приводят к низкой компрессии в проблемном цилиндре, но методом ее измерения выяснить, какая именно из двух поломок случилась, не получится. Для этого выполняют следующую дополнительную диагностику:

• После замера компрессии, в проблемный цилиндр через свечное отверстие заливают несколько мл моторного масла и делают повторный замер. Если компрессия увеличилась, значит проблема в залегании колец, если нет – значит прогорел клапан;
• На проблемном цилиндре осматривают свечу зажигания. При прогоревшем клапане она будет полностью сухой, и без налета масла. Если поломка связана с поршневой группой, то свеча будет покрыта маслом, а при работе мотора из снятого сапуна можно наблюдать сизый дым.

Добро пожаловать!
Зазор клапанов обязательно должен быть, но минимален, а иначе, при отсутствии зазора клапана не смогут закрываться надежно. В этом случае появиться разгерметизация в цилиндрах и мощность ощутимо упадёт, а выпускные клапана начнут прогорать.  С другой стороны, зазор увеличен – не смогут полностью открываться клапана во время работы двигателя, тем самым мощность опять же упадёт, потому что двигатель не сможет запитать в себя топливно-воздушную смесь, т.к. клапана открываются не полностью. Более того, клапана могут греметь при большом зазоре, а после их регулировки, когда заведёте мотор, сразу же ощутите, как он тише станет работать и уже в будущем будете понимать, когда пришло время для регулировки клапанов на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: пинцет, отвёртка, набор всевозможных ключей (гаечных, накидных и т.д.), набор щупов (приобретается в автомагазине или на авторынке) и микрометр.

Местонахождение клапанов

Так просто вы их увидеть не сможете, придётся снять головку блока цилиндров с автомобиля, после снятия перед вами появится распределительный вал и его кулачки, под кулачками распредвала находятся восемь клапанов (вернее их регулировочные шайбы, а под ними находятся толкатели,  и под толкателями сами клапана), которые вам и нужно отрегулировать. Кулачки вала и  шайбы клапанов, за счёт которых осуществляется регулировка зазора, указаны стрелками. Под каждой стрелкой стоит цифра, обозначающая номер клапана, по этим номерам вы и будете регулировать их, поэтому не забывайте про это фото по мере прочтения статьи.

Когда регулировать клапана?

Зазор у них увеличивается по мере того, как вы водите автомобиль, к примеру,  жесткая манера езды потребует регулировку уже через тысяч 30, спокойная езда – тысяч через 40 нужно будет задумываться о регулировке. Обязательно производить регулировку купив Б/У автомобиль (немногие регулирует клапана перед продажей), особенно, услышав громкий звук работы двигателя (клапана стучат). Вообще, проще всего понять надо ли регулировать клапана – проверить их зазор: достаточно снять крышку головки блока цилиндров с двигателя автомобиля и с помощью наборов щупов проверить у всех клапанов на автомобиле зазор.

Примечание!
Регулировка производиться  на тёплом двигателе автомобиля (+20 °С и выше), зимой во время холодов, то обязательно в начале прогрейте двигатель и быстренько, пока он полностью не остыл, отрегулируйте клапана. Существует нюанс, придётся изначально запастись регулировочными шайбами ,ведь вы  не знаете какие размеры шайб именно нужны. Шайбы в начале извлекают и  смотрят на размеры и подбирают новые.  Вам второй автомобиль понадобиться (например,такси, друг), чтобы до автомагазина доехать и купить новые шайбы.  Соответственно, не рекомендуем данный способ регулировки, лучше найдите тёплое место, автомобиль постоит, нагреется, заодно и двигатель станет комнатной температуры, допустимой для регулировки. 

2) Теперь два боковых болта и 1 центральный с помощью гаечных ключей либо воротка с накидной головкой выверните (показано на фото ниже). Снимите пластмассовую крышку и отложите в сторонку.Совместите между собой две метки, а именно метку шкива распредвала (указана синей стрелкой) и метку на задней крышке (указана зелёной стрелкой). Существует множество способов соединения меток, рекомендуем воспользоваться следующим:

• вывесить переднее колёсо (любое);
• включить четвёртую передачу;
• проворачивать колесо вперёд по ходу движения автомобиля до момента соединения меток.

• включаете 4-ю передачу;
• собственными силами передвигаете потихоньку автомобиль до совмещения меток.

Третий вариант: берёте в руки здоровенный ключ (вороток с большой накидной головкой удобней всего) и по часовой стрелке проворачиваете болт крепления шкив коленчатого вала. Данный болт находиться достаточно низко и на втором фото после нижнего он указан жёлтой стрелкой.

Примечание!
Провернуть коленвал возможно лишь проворачивая шкив коленчатого вала (цифрой 3) и шкив генератора (цифрой 2). Запрещено проворачивать коленвал за счёт вращения шкива распределительного вала (цифрой 1) Облегчить вращение поможет выворачивание четырех свечей зажигания, с подробностями знакомьтесь в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»!

3) Затем чистой тряпочкой протрите головку блока цилиндров, особенно месторасположение толкателей клапанов, удалите с них  остатки масла. Теперь поверните коленвал ещё на 40-50° (не путать с распредвалом) —  у кулачков распределительного вала и толкателей появиться тот самый зазор.  Проверяем зазор у первого, второго, третьего и пятого клапана (схема с номерами выше), у выпускных клапанов он должен быть равен (0.35+0.05) мм. Выпускные — первый, четвертый, пятый и восьмой, обязательно запомните. У впускных (0,2+0,05) мм — второй, третий, шестой и седьмой. Проверяются зазоры с помощью специальных щупов. Вставляйте по одному разной толщины между кулачком распредвала, указанного красной стрелкой, и регулировочной шайбой, обозначенной синей стрелкой). Проверните коленвал ровно на 360° (полный оборот) проверьте и по мере необходимости отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапана аналогичным образом.

Примечание!
На нижней фотографии представлена шайба регулировки. Присмотритесь к месту, обозначенному стрелкой и увидите надпись с информацией о толщине данной шайбы (3.82 на представленном экземпляре). Толщина измеряется микрометром (значения не всегда на шайбах правильное пишут, а бывает оно вовсе стёрто). Измерив, вы получили значение, к примеру,  3.90.  Вспоминаете  зазор клапана, у которого вы эту шайбу вынули (0.50 к примеру) и прибавляете к толщине (3.9+0,5 = 4.4). Из полученного значения вычитаем зазор допустимый, нормы были описаны выше). На примере впускного клапана:  4.4 – 0.2 = 4.2 (мм) – значение новой шайбы. 

4) Процесс извлечения шайбы не трудоёмкий, придётся нажать на толкатель клапана и немного утопить его Сквозь появившейся зазор сможете вынуть регулировочную шайбу, воспользовавшись отвёрткой (а лучше пинцетом), подцепить в местах присутствия пазов (помечены стрелками на маленьком фото). Вытаскивайте из толкателя и заменяйте на новую, аналогичным образом утопив при этом толкатель и вставив туда новую запчасть. Шайбу вставляйте вниз значением во избежание потертостей на цифрах.  Мы настоятельно рекомендуем проверять значения микрометром, т.к. неоднократно сталкивались со случаями расхождения данных, видимо, производитель ошибается.

Проделав работы, проверьте правильность регулировки клапана щупами, регулируйте в случае необходимости.  и если нужно будет, снова отрегулируйте их!

Дополнительный видеоролик:
Подборка полезной информации по сегодняшней теме в интересном ролике ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ролик от Жени Травникова о регулировке, о зазорах, кулачках и подобном. Главное – о последствиях неправильных действий. Смотреть начинайте с 17 минуты, (в начале речь ижет о замене ремня ГРМ на автомобиле).

Причиной ряда неисправностей двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 наряду с неисправным или не отрегулированным карбюратором может быть увеличение или уменьшение тепловых зазоров в клапанном механизме.

Эти сбои включают в себя:

— нестабильная работа двигателя на холостом ходу;

— невозможность регулировки холостого хода;

— потеря мощности и приемистости (ухудшение динамики автомобиля);

— «провалы» при нажатии на педаль «газ»;

— «выстрелы» в карбюратор.

Чтобы выявить настоящего виновника проблем с двигателем, послушаем, как этот самый двигатель работает на холостом ходу. Верным признаком увеличенных тепловых зазоров будет звонкий скрежет под клапанной крышкой, который отчетливо слышен. При ограниченном пространстве дребезжания не будет слышно, но возможен постоянный перегрев двигателя, частые щелчки в глушителе, заметное снижение мощности и приемистости.

В любом случае стоит отрегулировать клапана. Это нормализует работу как газораспределительного механизма в частности, так и двигателя в целом. Вполне возможно, что проблемы, существовавшие ранее в вашей работе, после такой корректировки исчезнут сами собой.

— Регулятор клапана с замком

Или две отвертки, если аксессуара нет. Один должен быть длинным и мощным, чтобы толкать толкатель шайбой вниз, второй прорезной с широким лезвием (не менее 10 мм) для фиксации толкателя в нажатом положении.

Регулятор клапана двигателя автомобиля

— Набор плоских зондов

— Звездный ключ на 17

— Комплект леггинсов

Опционально, шайбы необходимого размера можно приобрести отдельно после измерения тепловых зазоров.

Шайбы разных размеров для регулировки клапанов двигателя

Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому, если ваш двигатель горячий, дайте ему остыть не менее 1 часа.

— Снимите корпус воздушного фильтра.

— Удалите опору рычага акселератора.

— Снимите клапанную крышку двигателя.

— Снимите крышку ГРМ.

— Делаем еще три метки на шкиве распредвала. Для этого посчитаем количество у него зубов и разделим его на четыре части.

Дополнительные метки на шкиве распредвала

— Совместили установочную метку на шкиве распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Поршни первого и четвертого цилиндров достигают верхней мертвой точки (ВМТ).

— У люка в картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив центра треугольного выреза шкалы опережения зажигания.

Шильдик на маховик двигателя 2108, 21081, 21083

Перед регулировкой клапанов в двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо проверить тепловые зазоры, чтобы выяснить общее техническое состояние клапанного механизма этого двигателя.

Измерение теплового пространства щупом

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

Рассмотрим в качестве примера регулировку третьего клапана.

— Устанавливаем шкив в положение, когда установочные метки совпадают (верхняя мертвая точка)

Проворачиваем его на 3-4 зубца (40-500) по часовой стрелке.

— Устанавливаем приспособление для регулировки на головку блока

Если нет, возьмите две отвертки. Длинный и мощный мы будем использовать в качестве рычага, а меньший — прорезной — для фиксации толкателя.

— Разворачиваем толкатель прорезью к себе (в сторону радиатора)

— Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем

— Нажимаем вниз рычаг приспособления и утапливаем толкатель вниз

Вместо аксессуара можно использовать длинную отвертку. Поддерживая его на кулачке, утапливаем и толкатель.

— Устанавливаем между кромкой толкателя и распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нажатом положении

Если блокировки нет, вставьте плоское лезвие плоской отвертки. Необходимо, чтобы защелка находилась точно на краю толкателя и не мешала снятию регулировочной шайбы.

— Пинцетом, через прорезь в толкателе извлекаем регулировочную шайбу

Его поверхность может быть отмечена его толщиной. Если метка стерлась, необходимо будет измерить ее толщину микрометром, а если нет, то подобрать новую опытным путем.

Регулировка клапанаУстройство и толкатель, схема

— Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле:

— для впускных клапанов Z=Y+X-0,2 мм;

— для выпускных клапанов Z=Y+X-0,35 мм;

Z — расчетная толщина новой шайбы;

Y — толщина извлеченной шайбы;

Х — зазор, определяемый щупом.

Подбираем новую шайбу с меткой, близкой к расчетной (±0,05 мм).

— Устанавливаем новую шайбу в толкатель, маркировкой вниз

— Отжимаем толкатель вниз и снимаем фиксатор

Остальные клапана регулируем поворотом коленчатого вала на углы, указанные ниже в примечаниях.

Снимаем регулировочный инструмент, заменяем клапанную крышку и другие разобранные детали.

Примечания и дополнения

Отрегулировали зазоры на первом впускном и третьем выпускном клапане

Регулируем зазоры на пятом (выпускном) и втором (впускном) клапанах

Регулируем зазоры на восьмом (выпускном) и шестом (впускном) клапанахРегулируем зазоры на четвертом и седьмом выпускном клапане (впускной

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Прокачка» тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Двигатель «Троит», мотивы

— Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

— Как сломать клапана двигателя автомобиля?

Выстрел в глушитель — возможно топливная смесь слишком богатая, сгорает не полностью, выбрасывается в выхлопной тракт, где может гореть с хлопками и выстрелами. Такой же эффект будет, если топливная смесь в цилиндрах воспламенится слишком рано, при движении поршня вверх выпускные клапана не успевают полностью закрыться. Распределитель необходимо повернуть на 1 мм по часовой стрелке (если смотреть со стороны крышки). Или одна (две) свечи не работают, а потом «прорываются».

А как проявляется забитая выхлопная система, могут быть перепады и просто заехать, добавив немного бензина, что-то такое появляется и потом нормализуется. Пробовал несколько раз включить, потом в глушитель выстрелил и он стал нормально работать. И уровень в поплавковой камере добавили и снова поменяли старый клапан, безрезультатно. Ночью утром опять все нормально. И задний не включается.

Стержень проверить можно только через наполнитель, но выкрутить его не могу, только через передающий трос можно измерить и заправить. Как определить через тросовую передачу тросиком, замерил, вроде выше сальников, но точно нужный уровень не знаю, насколько отличается уровень? И не могу найти масло долить мин полусинт Говорят минералы от 75-х полусинтетики от 80-х? И отдача сильного рычага мешает при повороте задней, кардан на крыльях тоже как новый в колхозе (пластмасса вставлена ​​от крышки минералки, до сих пор стоит, только что выбил, получилось меньше), а на рычаге все нормально. Я до сих пор не понял, как исправить реакцию на коробке. Это если снимать за одно и менять масло, лишние расходы если брать на заправку. Чуть не прогнал поезд (он закончился) положил картонную коробку, чтобы было лучше видно, недалеко от мастера накатать колеса и арендовать яму и проверить динамику на одном и после раскоксовки на паре десятков километров. До сих пор дело не зашло в тупик.

Если восстановить сапун, масло может перестать течь. В верхней части коробки есть стержень. Посмотри уровень масла в нем.

Глушитель обезуглероживал дым под шолом машины.

Далее выявились поломки, масло текло из коробки из сальника на левой половине полуоси и из под троса, а точнее тросовой передачи на спидометр, сапун не капая. Возможно забился сапун, нужно ли менять сальник? Не могу достать крышку заливной горловины, чтобы проверить уровень. 5 скорость Боюсь что опять подшипник в пятой, чтоб не расплавился. Ограничение было 20 км/ч 1 км, а потом появился запах трансмиссии.

Кое-как поршень почистил сверху местами. 10 мл кажется маловато. И еще раз в первую добавила 7 мл, а в остальное оставила на ночь 3 мл. Часа три запах был возле декарбонизатора и после этого его не было слышно. Только сверху реагировали на кольца, которые не доходили? Лучше бы распылитель брал 20 баллонов и пять раз. В помещении тоже, а как там твердые частицы с сажей?

Правда зазоры несколько больше. Это лучше, чем заклинивание клапанов. Раскоксовка иногда срабатывает не сразу, а через пару десятков километров. Или не работает, если поршневые кольца не только забиты нагаром, но и потеряли эластичность из-за перегрева (нагара).

И как после замера прижимаются клапана 1 и 3, 2 и 5 и т.д.? в 4 раза отклоняется от номинала в большую сторону: 1) вых 0,35 2) вх 0,3* 3) вх 0,15 4) вх 0,5* 5) вх 0,3 6) вх 0,3* 7) вх 0,25 выходы 0,45 * отмечен звездочкой . Есть связь с первым цилиндром, или нужен был розкокс мера?

Пробовал раскоксовывать почему-то, свечи еще больше загрязнились, маленькие обороты, может надо было газ в пол прижимать? Не думал, что он будет курить, соседи ему запретили (нужно закомментировать розкоксовку, чтобы его не было во дворе) он работал минимум 15 минут по инструкции 20т.

Да, первый и четвертый должны быть вверху.

До достижения 90 градусов на шкиве распредвала видна метка на маховике. На шкиве генератора метка внизу. На двигателе меток на шкиве не обнаружено, но примерно 180 градусов поворота не совпадут.

На распредвале, если поставить 1-й поршень в верхнюю точку через свечное отверстие?

Маркировка на руле в порядке. Это может быть не заметно. Нужно провернуть маховик, немного осмотреть и почистить тряпкой, если есть загрязнения.

Этикетки не совпадают? Я даже не нашел метку на руле. Через подсвечник искать вершину?

И 42 зуба. В флаере 111 вроде есть в литературе? После 10.5.

А раньше карбюратор вонял горелым маслом, картерные газы выбрасывались в атмосферу.

Я когда-то устанавливал кольца на копеечном движке, после выработки охлаждающей жидкости погнулся коленвал. Человек с профессиональными правами (ВС) сгорел.

Пахло перегретым двигателем.

Нет, признаков перегрева нет. Это просто низкий уровень антифриза?

На первом цилиндре после капремонта карбюратора свеча после нагара металлизировалась быстрее остальных?

Слегка белые картерные газы при дросселировании, на холостых не видны. Почистил маслоотделитель не подключил патрубки сапуна меньше дыма чем от клапанов. Только глушитель я не уверен, что при регазификации он выглядит белым?

Перегрев может привести к головке блока, где установлены эти клапаны. В результате прокладка ГБЦ сгорит и ляжет; поршневые кольца теряют эластичность. Проверьте наличие белой эмульсии на щупе после стоянки (антифриз в масле) и не пузырится ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке при прогреве двигателя (газы в антифризе). Также возможно сильное и постоянное дымление из глушителя (тосол в камерах сгорания или кольца на поршнях). Если таких признаков нет, то это нормально, при их появлении нужно будет снимать головку с блока, шлифовать, менять прокладку, менять поршневые кольца. Вот ссылка на статьи: «Пробита прокладка головки блока цилиндров» и».

Зонды плоские, узкие. На ВАЗ 2101-2107 щуп широкий, на 2108-2109 узкий. Износ сальника приводит к тому, что при регазификации из глушителя выходит дым. Раскоксовку можно делать как покупным продуктом, так и самодельным, после чего нужно еще раз проверить компрессию.

И даже если эта клапанная крышка перегревается, ГБЦ. Я забыл добавить воды, пришлось проехать 100 метров и немного поработать на холостом ходу. Ветка сломалась у хомута зимней крышки радиатора, срезал. Антифриз не заливался. Какая угроза?

На шкиве распредвала 111 зубьев 112 впадин 28 впадин нет зубьев. А какой должен быть набор плоских винтов? На первых 8 мерили компрессию на СТО, на остальных 10 рекомендуем регулировать зазоры.

Есть вопрос, а если его не декоксовать керосином ацетоном. а покупать (ему было 2-3 года) до проверки (возможно регулировки) зазоров, или можно после? Как проверяются сальники?

Не зафиксировано??? Такие школы должны быть немедленно уничтожены.

Давайте исправим это.

Ошибка в первом контуре 1 выпускной клапан 3 впускной

Подготовка к регулировке клапанов

Прежде чем начать регулировать клапана на ВАЗ-2109, следует обзавестись всеми инструментами, которые могут понадобиться в процессе данной работы. А именно:

• отвертка;
• набор гаечных ключей;
• пинцет;
• регулировочные шайбы;
• специальный набор для произведения регулировки клапанов;
• прокладка крышки клапанов;
• герметик.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз. Одно из передних колес вывешивается при помощи домкрата таким образом, чтобы его можно было вращать.

При этом должна быть включена 5-я передача (если нет такой возможности – 4-я).

• отсоединить патрубки от крышки клапанов;
• снять корпус очистителя воздуха;
• все тросики проводов заслонок отсоединить от карбюратора;
• для того чтобы коленвал легче проворачивался, можно выкрутить свечи;
• отвернуть 2 гайки, за счет которых крепится крышка, а затем снять ее. От остатков масла очистить верхнюю часть головки блока цилиндров;
• с ремня ГРМ снять переднюю крышку;
• поршень первого цилиндра выставить в ВМТ такта сжатия. Для выполнения данного действия следует повернуть колесо таким образом, чтобы метка на шкиве распредвала соединилась с меткой, имеющейся на задней крышке плоскозубого ремня.

Для того чтобы держать контроль над правильностью установки поршня, необходимо использовать смотровое окно, расположенное на картере сцепления.

Проверка качества работы

После окончания ремонта необходимо проверить работу двигателя. Сначала устанавливаем на место все демонтируемые элементы и вкручиваем свечи зажигания. После запуска двигателя не должно быть стука клапанов и другого стороннего шума. Рекомендуем проводить проверки в течение 15-20 минут – это позволит убедиться в нормальной работе цилиндров даже после нагрева.

Самому настроить клапана на модели ВАЗ-2109 несложно. Эту работу можно выполнить самостоятельно, главное – иметь в наличии специальный комплект и пару часов свободного времени. Используя пошаговую инструкцию и схему регулировки, вы сделаете работу качественно и сэкономите на поездке в автосервис.

Когда необходима регулировка

Регулировка клапанов требуется при возникновении неполадок в работе двигателя или после прохождения технического осмотра. Опытные автовладельцы могут довольно точно определить причину неисправности силового агрегата, основными признаками считаются следующие:

• появление характерного стука при работе двигателя;
• резкое увеличение расхода топлива;
• нестабильная работа на холостом ходу.

Проводить регулировку клапанов также требуется после каждых 25-30 тысяч километров пробега. За это время некоторые детали изнашиваются и конструктивные зазоры увеличиваются. Диагностику можно сделать в сервисном центре, эта услуга стоит недорого.

Замена прогоревших клапанов

Операция замены клапанов различных двигателей сходна, и различается только размером деталей и размещением их на головке блок цилиндров. Перед выполнением операции готовят притирочный порошок, новые сальники клапанов и новую прокладку под головку. После демонтажа ГБЦ, операции проделываются в следующем порядке:

1. Рассухаривание клапана. Для этого головка выкладывается на ровную поверхность, под клапан помещают резиновый коврик. Трубку диаметром 13 мм наставляют на клапан, чтобы сухарики находились внутри, и молотком наносят удары. Клапан рассухаривается, а сухарики остаются в трубке. Операция также без труда проводится при помощи специального приспособления, сжимающего прожину, и позволяющего вытащить сухарики.

1. Клапан вытаскивают, вставляют новый, и проверяют направляющую втулки пошатыванием. При биении до 1 мм направляющую не заменяют.

3. При необходимости замены направляющей, используют специальную оправку. Старую деталь выбивают в направлении распредвала при помощи полукувалдочки тяжелым ударом, чтобы деталь не раскрошилась. После в головку забивают новую втулку, предварительно надев на нее стопорное кольцо.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, узел смазывают маслом.

5. Притирание клапана. Седло первоначально обрабатывают специальной шарошкой, после чего на край клапана наносят притирочный порошок, вставляют в головку, зажимают второй конец в патрон дрели, и, подтягивая его вверх-вниз, обеспечивают клапану герметичное прилегание к седлу. Операцию желательно провести для всех клапанов.

6. Засухаривание клапана. Для этого пружину сильно прижимают и вставляют сухарики. Головку блока цилиндров крепят на блок цилиндров двигателя.

Описанный метод позволяет произвести замену прогоревших клапанов всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм.  Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу.  Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Порядок регулировки клапанов

Чтоб работа была проведена более качественно, следует разметить шкив распредвала еще и дополнительными метками, расположенными по кругу, причем каждые 90 градусов. Во время поворота на это количество градусов коленвал должен сделать оборот на 180. Таким образом, каждый последующий поршень будет входить в верхнюю мертвую точку такта сжатия.

1. Совмещаем отметки, имеющиеся на задней панели кожуха ремня ГРМ со шкивом. Проворачиваем по часовой стрелке распредвал приблизительно на 2-3 зубца. Делается это при помощи ключа на 17, которым необходимо захватить гайку крепления шкива. Благодаря данному действию, от толкателей смогут полностью отойти кулачки распредвала.
2. Берем щуп регулировки клапанов и измеряем имеющийся зазор. Он должен благодаря легкому толкательному движению перемещаться между кулачками.

Если зазоры оказались таковыми, что не соответствуют минимальным размерам, необходимо выполнить следующие действия:

1. Непосредственно на шпильку корпуса подшипника распредвала устанавливается приспособление, при помощи которого и производится регулировка клапанов.
2. Толкатель проворачивается до тех пор, пока отверстие не будет направлено к мастеру. Благодаря рычагу следует установить толкатель до упора, зафиксировав такое положение.
3. Взять в руки длинный, крепкий и острый предмет, которым можно поддеть регулировочную шайбу. Последнюю следует извлечь при помощи пинцета. На ней будет вынесена ее толщина.

Для того чтобы правильно подобрать толщину новой шайбы, стоит прибегнуть к таким расчетам: к толщине снятой шайбы прибавить разницу между результатом, который показал замер зазора и тем, что указан согласно инструкции.

Новая шайба устанавливается на место старой, причем обязательно, чтобы ее маркированная сторона была направлена вниз. Данную операцию следует проводить до тех пор, пока зазор не получится необходимого размера.

Аналогичный порядок регулировки клапанов необходимо применять и для всех остальных цилиндров.

Когда необходима регулировка клапанов?

Прибегнуть к регулировке необходимо в том случае, если двигатель автомобиля стал нестабильно работать. Появился характерный стук во время работы мотора. Опытные водители определяют необходимость проведения регулировочных работ по следующим симптомам:

• резко увеличился уровень расхода топлива автомобилем;
• появился стук во время работы авто;
• на холостом ходу силовой агрегат нестабильно работает;

Регулировать клапана нужно раз в 25-30 тысяч километров. Это оптимальный срок, за это время конструктивные зазоры увеличиваются в силу износа некоторых деталей. Дальше расскажу о порядке проведения регулировочных работ.

Как отрегулировать клапана ВАЗ 2109

На всех моделях ВАЗ принцип регулировки клапанов практически ни чем не отличается. Регулировать зазоры нужно по порядку работы цилиндров: сперва 1 и 4, после 5 и 8. Поршень первого цилиндра устанавливаем в ВМТ, дальше убеждаемся в том, что совпали метки на шкиве и задней крышки ремня. Выглядеть это должно следующим образом:

Ключом на «17» проворачиваем распределительный вал на три зуба, таким образом мы обеспечим выход кулачков распредвала от толкателей. Берем щуп, начинаем проверять зазоры. Щуп должен проходить с небольшим усилием. В случае его свободного или затруднительного продвижения по зазору необходима регулировка.

При помощи рычага фиксируем толкатель в нужном положении. Дальше снимаем старую шайбу, устанавливаем нужный нам зазор. Если нужно, ставим после завершения всей работы другую шайбу. Процедуру нужно повторить для каждого цилиндра двигателя.

Для чего нужны тепловые зазоры?

Обычно среди автолюбителей применяется термин регулировка тепловых зазоров, но правильнее будет называть данный процесс так – регулировка тепловых зазоров между кулаком распредвала и клапанным стержнем. Но обычно такое слегка заумное название используется в технической литературе, а в разговорной речи используется формулировка-регулировка клапанов.

Между кулаком распредвала и клапанным стержнем существует тепловой зазор, который измеряется на заводе производителе.

Тепловой зазор на автомобиле марки ВАЗ 2109 замеряется при помощи специального щупа на холодном двигателе, то есть с температурой до +20 ⁰С между кулаком распредвала и регулирующей шайбой толкателя.

В случае возникновения некого металлического постукивания, необходима регулировка клапанов.

Не обращайтесь сразу же в автомобильный сервисный центр, так как можно провести такую достаточно простую процедуру самостоятельно. Таким образом вы сможете сэкономить около тысячи рублей. Поверьте, данная процедура не настолько сложная, чтобы платить за нее такие деньги, ведь для этого вам нужно будет только приобрести специальный комплект инструментов.

Процесс регулировки клапанов

Регулировка клапанов ВАЗ 2109

На машинах марки ВАЗ 2109 регулировка теплового зазора проводится с помощью специально приспособленных шайб. регулировка тепловых зазоров на автомобиле ВАЗ 2109 проводится на холостом двигателе.

Итак, алгоритм проведения регулировки клапанов на автомобиле марки ВАЗ 2109:

1. Демонтируйте крышечку цилиндрового блока. Для выполнения данного пункта демонтируйте фильтр воздуха, отсоедините патрубок, крепится к крышке клапанов, но перед этим сначала ослабьте его хомут. После этого отсоедините от крышки клапанов механизм руководства дроссельной заслонкой и осторожно демонтируйте крышечку цилиндрового блока;
2. Выкрутите свечки зажигания;
3. Демонтируйте переднюю пластмассовую крышку, защищающую систему газораспределения;
4. Прокрутите коленвал автомобильного двигателя по часовой стрелочке, пока пометка на шкиве системы газораспределения не совпадет с пометкой на задней крышке. Проворачивать коленчатый валик можно исключительно при помощи гаечного ключа за болтики, закрепляющие шкив генератора. В случае если вы случайно проскочили через пометку, то прокрутите автомобильный двигатель еще на несколько оборотов;
5. После того как пометки сошлись, прокрутите коленчатый валик еще на несколько зубчиков системы газораспределения;
6. Измерьте тепловой зазор выпускающего клапана первого цилиндра и впускающего третьего цилиндра. У выпускающих клапанов он по стандарту составляет приблизительно 0,2 миллиметров, а у выпускающих 0,4 миллиметра;
7. В случае если тепловые зазоры не совпадают со стандартом, то нужно опустить поршень цилиндров до самого нижнего расположения и при помощи специального приспособления извлеките установленную шайб;
8. Измеряем размер необходимой шайбы, для этого отнимите от величины теплового зазора величину рекомендуемого зазора, а после к получившемуся значению добавьте толщину используемой шайб;
9. Измерьте значение теплового зазора для каждого клапана поочередно, при каждом повороте коленчатого валика на пол-оборота;
10. Установите шайб подходящей толщины и опять повторите измерения.