Калина проверка натяжения ремня грм
Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.
Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.
Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.
Двигатель похож на восьмой.
Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.
Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.
Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.
Снимаем защитную шайбу.
На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.
Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.
Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.
Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.
Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.
Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…
… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.
Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Инструмент:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
- Специальный ключ для гайки натяжного ролика
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Ремень ГРМ
- Натяжной ролик
- Два штифта (винта) диаметром 4 мм
Примечание:
Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).
Схема привода ГРМ:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распределительного вала;
6 — зубчатый ремень;
А — установочный выступ на задней защитной крышке;
В — метка на шкиве распределительного вала;
С — метка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала.
1. Сняв крышку маслозаливной горловины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.
2. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.
3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.
4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора. Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся приблизительно на два зуба.
5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).
6. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.
7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачиваем ролик по часовой стрелке.
8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 оборота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.
9. Замену ремня привода ГРМ проводим через каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.
10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.
11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.
12. Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.
13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
15. Снимаем ремень привода ГРМ.
16. Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена дистанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.
17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Предупреждение:
При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.
18. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Тому, кто хоть что-то понимает в автомобилях, объяснять, как важно натянуть ремень ГРМ правильно, не нужно. Удары по кожуху при слабой натяжке ремня ГРМ – это самое безобидное. Далее ремень может перескочить через зубья, а это влечет за собой нарушение фаз газораспределения.
Значительное перескакивание ремня ГРМ через зубья иной раз может повлечь за собой практически те же плачевные последствия для двигателя, что и полный обрыв. Вот почему правильной натяжке ремня ГРМ при его замене нужно уделять самое пристальное внимание.
Рассмотрим правильную натяжку ремня привода газораспределительного механизма на примере двигателя Лады «Калины».
Итак, перед тем как натянуть ремень ГРМ, мы глушим двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. Но коленчатый вал в таком случае останавливается не как угодно, а лишь в тех положениях, в которых силы, действующие на него, уравновешены.
Наша задача — перед тем как натянуть ремень ГРМ, обеспечить равномерное вращение коленвала с минимальным сопротивлением.
1. Выкручиваем свечи зажигания: сжатие в цилиндрах на натяжку ремня ГРМ устранено.
2. Избавляемся от влияния на натяжку ремня ГРМ силы пружин: вывешиваем одно из ведущих колес автомобиля, включаем высшую передачу и вращаем колесо руками. Положение, в котором сопротивление вращению почти отсутствует, означает, что силы пружин приведены в равновесие – именно то, что нам и нужно.
3.Теперь выключаем передачу, и можно приступать непосредственно к натяжке ремня ГРМ.
Величину натяжки ремня ГРМ я регулирую не на «глазок» а при помощи элементарного динамометра и простого ключа, изготовленного своими руками (см. рисунок).
На расстоянии 100мм на плече ключа сделано углубление, за которое цепляем крючок динамометра. Правильной натяжке ремня ГРМ соответствует усилие 2кГс.
Достигнув этого усилия, прижимаем изогнутую часть ключа к торцу болта шкива распределительного вала и держим в этом положении. Затягиваем гайку натяжного ролика.
Всё. У нас получилось натянуть ремень ГРМ идеально.
Ошибки лада калина 1 поколения – расшифровка
Важно! Список актуально использовать и для модели ВАЗ Приора – цифровые коды аналогичны для обеих машин.
- 30 – разрыв цепи или отказ воздушного сенсора к катализатору;
- 31 – обрыв проводки с КЗ на борт автомобиля;
- 32 – подобное происшествие с касанием других проводов;
- 36 – разрыв цепи магистрали после каталитического нейтрализатора;
- 37 – повреждение обмотки кабелей с замыканием на тело машины;
- 38 – разрыв проводки с закорачиванием на БС.
- 102 – повреждение или неисправность датчика массового расхода воздуха;
- 103 – короткое замыкание проводки ДМРВ;
- 112/13 – отказ или неправильная работа сенсоров температуры топливной смеси во впускном коллекторе;
- 115-116 – нарушение датчиков t° тосола – отсутствует охлаждение системы или неправильно работает основной обдув;
- 117-118 – разрыв цепи питания сенсора температуры ОЖ/его КЗ;
- 122/123 – дефект изоляции кабелей на ДПДЗ;
- 130/131 – ошибка/разрыв цепи ДК №1;
- 132 – короткое замыкание датчика №1 ПКВ;
- 133/134 – нарушено соединение сенсора воздуха (иногда достаточно почистить клеммы и разъем) или повреждение проводки;
- 135 – нарушение работы нагревателя ДК2;
- 136 – касание на кузов магистрали ДК2;
- 137/138/140 – неконтролируемый сигнал ДК2 или обрыв соответствующей линии;
- 141 – выход из строя или перебой нагрева ДК2;
- 171/172 – нарушение смесеобразования в первом случае обеднение, для второго – чрезмерное обогащение.
- 201-204 – разрыв магистрали управления форсунками 1-4, обычно проявляется троением или даже двоением ДВС, также силовая установка может не запускаться;
- 217 – критическое превышение температуры блока двигателя;
- 230 – ошибка Лада Калина, сопровождающаяся падением мощности или проблемами с запуском силовой установки, вызвана нарушением цепи реле топливного фильтра;
- 263/266/269/272 – отказал драйвер управления форсунками последовательно от №1 до №4;
- 261/267/270/264 – нарушение изоляции провода управления форсунками с КЗ на массу автомобиля для 1-4 элемента;
- 262/265/268/271 – аналогично предыдущему пункту, только с касанием на 12 вольт.
- 300 – пропуски зажигания или пропала искра для всех поршней;
- 301/302/303/304 – аналогично предыдущему номеру с уточнением на каждый котел последовательно;
- 325 – неполадки в функционировании ДД;
- 327/328 – н6еправильно работает сенсор детонации смеси;
- 335/336 – отказ или некорректные сведения поступают от блока ДПКВ;
- 337/338 – аналогично с касанием на массу или другие провода;
- 340 – обрыв провода или вышел из строя ДРФ;
- 342/343/346 – неправильная работа сигнализатора фазораспределения, возможно замыкание;
- 351-354 – плохой контакт на катушки зажигания, либо повреждение проводки, для всех котлов последовательно;
- 363 – сухие поршни, нет бензина и кислорода, возможен засор или воздушный пузырь в магистрали.
- 422 – засорился катализатор, в трубе образуется избыточное давление, обычно требуется полная замена блока;
- 441 – неисправен клапан продувки адсорбера, возможно, требуется чистка или ремонт;
- 443-445 – разрыв магистрали продувки с образованием замыкания (возможно на кузов);
- 480/481 – повреждена изоляция силовых кабелей на основной вентилятор радиатора.
- 501/502 – слишком низкие или высокие показатели электронного датчика скорости;
- 503 – окислились контакты на ДС, возможно повреждение колодки;
- 505 – плавают ХО, требуется проверить регулятор;
- 506 – мотор не держит холостые обороты, требуется регулировка дроссельной заслонки;
- 507 – аналогично, что и предыдущий пункт, добавляется плавание оборотов, возможно необходим ремонт ДПДЗ;
- 511 – регулятор ХХ неисправен, возможно, следует заменить новым;
- 560/562/563 – скачки напряжения сети автомобиля – ищем, где замыкание.
- 601 – отказ или нестабильная работа ПЗУ;
- 603-604 – некорректные данные с цепей внутреннего или внешнего ОЗУ;
- 607 – возможно нарушение работы линии детонации;
- 615-617 – повреждение провода питания вспомогательного РС с допустимым замыканием на 12 вольт или массу;
- 627-629 – пробой жилы питания топливной помпы с вероятностью КЗ;
- 645-647 – обесточена муфта насосной установки кондиционера с замыканием проводки или без;
- 650 – типичная ошибка чек Лада Калина, сигнализирующая о перегорании соответствующей лампы на приборной доске:
- 654 – электрическая линия измерителя оборотов двигателя неисправна;
- 685-687 – пробой изоляции кабелей питания главного реле с возможным КЗ;
- 691-692 – разрыв проводов, подающих напряжение на главный вентилятор с вероятностью КЗ на остальные части проводки.
- 102/115 – исчезновение сопротивления или поломка ДК;
- 123-124 – неправильное образование смеси ХХ;
- 127-128 – аналогично, что и предыдущий пункт, только в при малой загрузке;
- 135 – повреждение проводки ДК1;
- 136-137 – неправильное смешение компонентов воздуха и бензина при малой нагрузке на ДВС;
- 140 – слишком большая разница между фактической и расчетной нагрузкой;
- 171 – показатели потенциометра занижены;
- 172 – противоположное значение вышеуказанного пункта;
- 386 – неправильные данные от датчика канала детонации горючей смеси;
- 410 – разрыв линии продувки адсорбера;
- 425-426 – тоже с КЗ на массу или сеть;
- 500 – обрыв сети бензонасоса;
- 501-502 – аналогично с замыканием на землю или 12 вольт;
- 509 – критическая перегрузка контроллера холостого хода;
- 513-514 – замыкание сенсора ДЗ на холостых оборотах ДВС;
- 541 – «сдох» бензонасос либо пропало напряжение на магистрали, также возможно образование трещины гильзы с попаданием топлива внутрь конструкции;
- 570/600 – поступает ошибочный импульс от АПС или его совсем нет (иногда помогает зачистка контактной группы);
- 602 – «коротит» на 12 вольт ЭБУ;
- 603 – слетела прошивка – требуется перезагрузка;
- 606/616 – датчик неровной дороги указывает неверную информацию (начинает барахлить от тряски по «прекрасному» асфальту);
- 612 – некорректно произошел сброс данных ЭБУ, требуется принудительная перезагрузка;
- 617 – индикатор ухабов приказал долго жить или отошла клемма;
- 620-622 – неисправимая поломка блоков ППЗУ, ОЗУ или ЭПЗУ соответственно;
- 640 – «глюк» программного обеспечения;
- 689 – во время диагностики проблем не обнаружено – показанные кодировки ложные.
Большая часть индексов и кодировок аналогична модели первого поколения, до рестайлинга. Следовательно, в 80% случаев, вышеупомянутый список будет актуален и здесь. Однако новое поколение обзавелось большим количеством бортовых систем, отсутствующих на старой машине, что вынудило производителя стандартную таблицу подкорректировать.
- 101 – возможно замыкание ДМРВ, наблюдается превышение допустимых пределов индикации;
- 106-108 – неправильные данные от сенсора абсолютного давления впускного коллектора;
- 130 – отказ датчика кислорода до каталитического нейтрализатора сломан;
- 131-134 – неполадки питания вышеуказанного сенсора.
- 200 – нарушение работы сети управления топливными форсунками;
- 222-223 – неправильные показатели сети ДПДЗ.
- 326 – критические колебания уровня сигнала от датчика детонации топливной смеси;
- 363 – присутствуют пропуски воспламенения массы для предохранения катализатора.
- 458/459 – проверка короткого замыкания магистралей КПА на массу и 12В соответственно;
- 485 – требуется диагностика питающей магистрали основного вентилятора.
- 500 – обрыв сети датчика спидометра;
- 501 – неисправен вышеуказанный сенсор;
- 503 – плавают показатели сенсора скорости;
- 504 – некорректный отклик датчика тормозов – возможно неправильное срабатывание ABS;
- 505 – сломан или сбился индикатор регулировки ХХ;
- 506-507 – заклинил регулятор ХХ, сопровождается слишком низкими или высокими оборотами;
- 522/523 – неверные данные от датчика давления масла внутри картерного отсека ДВС.
- 606 – отказал блок АЦП;
- 642/643 – некорректный сигнал от шины запитки датчиков;
- 660-662 – клапан контроля длины каналов неисправен или имеется обрыв цепи с замыканием на 12В или массу;
- 691-692 – подача питания на реле первого кулера радиатора нарушена с возможным КЗ;
- 693-694 – аналогично, только для второго элемента.
- 830 – датчик выключателя соответствующей педали не откликается на запрос ЭБУ, возможен отказ сенсора или повреждение проводки.
- 141 – отказ или повреждение цепи нагревателя ДК2;
- 301-304 – пропуски зажигания для защиты катализатора для всех цилиндров последовательно;
- 335 – неправильное положение ДЗ;
- 336 – сбой синхронизации датчиков и фактического положения дроссельной заслонки;
- 384 – управление приводом ДЗ, момент ДВС превышает допустимые пределы;
- 385 – аналогично, только для сигнала двигателя;
- 386 – линия индикации наличия детонации смеси выдает сбой;
- 387 – нарушение синхронизации момента впрыска с положением ДЗ;
- 388 – ДПДЗ не корректно реагирует на нажатие педали газа;
- 389 – тоже только с превышением порогов оборотов силовой установки;
- 390 – не реагирует на запрос ЭБУ дроссельная заслонка;
- 410/425/426 – неисправность цепи клапана продувки адсорбера с КЗ на массу или 12 вольт;
- 513/514 – обрыв сети датчика ХХ с замыканием;
- 545 – сбой синхронизации или медленная реакция ДЗ на импульс ДПДЗ;
- 558 – износ или поломка пружины дроссельной заслонки;
- 559 – неисправен привод ДЗ;
- 570 – обрыв цепи иммобилайзера;
- 578 – нарушение работы или заклинивание привода ДЗ;
- 600 – отсутствует отклик от иммобилайзера;
- 602 – пропадает питание бортовой сети, возможно, требуется обтянуть клеммы аккумулятора;
- 603 – поломка ЭСППЗУ;
- 689 – некорректно отображаются данные памяти ошибок.
- 70-71 – клапан диагностики величины каналов неисправен (заклинил);
- 100 – обрыв магистрали ПДЗ;
- 101 – аналогичное значение предыдущего пункта;
- 102/103 – КЗ линии управления ДЗ;
- 105 – отказ блока контроля;
- 122/123 – неверный сигнал положения педали;
- 127/128 – аналогично вышеуказанному коду;
- 187/188 – чрезмерно обогащенная или обедненная смесь на ХХ;
- 135 – сенсоры А и Б, предназначенные для контроля положения ДЗ неправильно реагируют;
- 138 – аналогичное значение для соответствующих датчиков положения рычага ускорителя;
- 176 – сбой положения привода дросселя;
- 178 – полный отказ адаптации вышеуказанного блока;
- 187/188 – неверное смесеобразование;
- 270/271 – отсутствие реакции ДК2 на обогащение или обеднение смеси после катализатора;
- 301/304/307/310 – КЗ катушки зажигания для всех цилиндров соответственно;
- 500/501 – неверные показания запитывания генератора.
- 720 – поломка датчика вращения выходящего вала;
- 717 – сенсор вращения турбины;
- 705-706 – отсутсвует сигнал селектора или множественные значения;
- 973/974 – соленоид вкл/выкл, разрыв цепи или ее замыкание на массу;
- 962/963 – такой же элемент, отвечающий за давление – имеется обрыв или КЗ;
- 740/743 – LOCK UP SOL открыто или закрыто;
- 17АВ/АА – L/C SOL;
- 17АЕ/AD – 2-4/B SOL;
- 17В1/В0 – H/C и L и R/B;
- 1735-1738 – закрыт замок 1-4 передачи соответственно;
- 744/1744 – LU CLUTCH;
- 731-734 – некорректное соотношение для 1-4 позиций;
- 17А0-А4 – не работает задняя и передние передачи поочередно в соответствии с последней цифрой кода;
- 711-713 – неисправность сети или отказ ДТМ;
- 863 – нарушение соединения с диагностическим компьютером;
- 062F – ошибка памяти;
- 1701 – отказ питания основного контроллера.
- 1 – проверочная шина сломана;
- 9 – аналогичное значение с замыканием в линии;
- 73 – подключите CAN колодку;
- 0100 – подсоедините разъем проверки ДВС;
- 305 – несовместимость ПО с ЭБКК.
Вывод
Причин возникновения значка «Check Engine» на приборной панели Лада Калине, как видно достаточно много. Но, все они реально устранимы своими руками, кроме поломок связанных с форсунками и электронным блоком управления двигателя. При проведении диагностики очень помогает расшифровка кодов ошибок, которая представлена в статье.
Большинство автовладельцев узнают о том, что такое Check Engine только после того как у них возникает данная проблема. Понимание не решает проблему, а только добавляет головной боли, т. к. причин по которым загорается эта лампочка может быть довольно много.
Индикатор Check Engine «Чек Энджин» дословно переводится, как — «проверьте мотор», расположен индикатор на панели приборов и если он загорается значит с двигателем что-то не так. Сигнальная лампочка загорается по сигналу блока управления, который обнаружил нарушения в работе двигателя.
Самые первые «чеки» оснащались мини-компьютерами, главной задачей которых было производить управление карбюратором, но как и в истории с персональными ПК, которые также изначально предназначались для произведения вычислительных задач высокой сложности, мини-компьютер современных Check Engine серьезно эволюционировал.
- Если индикатор «Чек Энджин» горит при запуске двигателя после чего сразу же гаснет — вам незачем беспокоиться, ваш двигатель совершенно исправен.
- Если же загорелся Check Engine и не тухнет очень долго — это повод для беспокойства, наверняка с мотором что-то не так. Однако не нужно сразу же расстраиваться и впадать в отчаянье, причины загорания лампочки могут быть не серьезными, хотя и критические поломки также не исключены.
1. Загорелся «Чек Энджин» во время движения — возможно причиной стал низкий уровень масла. Для того чтобы понять в чем дело рекомендую остановиться, открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Убедитесь, что мотор работает ровно и нету посторонних шумов или стука, также проверьте все ли герметично закрыто, возможно имеются подтеки на корпусе двигателя.
2. Иногда Check Engine загорается при ровной работе двигателя. В таком случае причина может быть в неисправных свечах зажигания, вероятнее всего какая-то из них имеет пропуски зажигания. Также причиной может стать топливо плохого качества, как правило это удается обнаружить сразу же после выезда из заправки, такой «Чек» очень актуален для нашей страны…
- Если горит «Чек» по причине низкопробного топлива — попытайтесь слить содержимое бака и залить в него нормальное горючее.
- Check горит из-за проблем со свечами (треснул изолятор, неправильный зазор в свечах, нагар и т. д.) — проверьте свечи и замените в случае такой необходимости. Если нарушен зазор между электродом, приведите его в порядок, величина должна быть не более — 1.3 мм.
- Катушка зажигания также не редко является причиной, по которой загорается лампочка Check Engine — убедитесь в наличии искры, а также проверьте при помощи мультиметра (или омметра) сопротивление на выводах катушки, расхождение не должно превышать — 1-4 и 2-3.
- Кислородный датчик или, как его еще называют лямбда-зонд, также может стать причиной, по которой загорается Check, решается проблема проверкой работоспособности лямбда-зонда. Если неисправность датчика подтверждается произведите его замену.
- Проблемы с катализатором — также лечатся проверкой и заменой.
- Неисправные форсунки могут стать причиной, по которой загорается «Чек», чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию проверьте форсунки и произведите очистку в случае необходимости.
- Нарушения в работе топливного насоса или топливного фильтра. Данная проблема решается посредством проверки давления в рампе, оно не должно быть меньше 3-х атмосфер, если обнаружатся проблемы, замените или прочистите фильтр/сеточку или полностью замените бензонасос.
- Высоковольтные провода, как я уже говорил, также могут послужить причиной возникновения проблемы с «Чеком». Чтобы проверить высоковольтные провода следуйте инструкции.
Если проведение всех вышеперечисленных тестов и проверок ни к чему не привело и вам так и не удалось понять почему горит Check Engine, советую обратиться за помощью к профессионалам. На СТО благодаря современному оборудованию достаточно быстро найдут причину и помогут в ее разрешении, не бесплатно разумеется.
Возможно, придется раскошелиться на серьезный ремонт, а возможно причина совершенно проста и решить ее можно быстро и дешево, здесь уж как повезет… В любом случае оттягивать не стоит, поскольку это может привести к капремонту и более серьезным тратам.
Специалисты и опытные водители знают, что причины, почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, зачастую идентичны проблемам других отечественных автомобилей и некоторых иномарок. Система Check Engine (чек) представляет собой устройство по контролю работы двигателя и некоторых, совместимых с ним агрегатов.
Длительная активация этого датчика может свидетельствовать о серьезной поломке в силовом агрегате. Выяснить это с точностью до 100% доступно только на станции диагностики. Однако сигнализатор может загораться и при незначительных нарушениях в сердце авто, которые можно устранить самостоятельно, без значительных затрат.
Загрузка...