Приборная панель ваз 2114 тюнинг

Появление на экране бортового компьютера ВАЗ 2114 ошибки 10 способно повергнуть в ступор и вызвать недоумение у всякого автовладельца этой модели авто. Дело в том, что ошибки 10, как таковой не существует. Однако она появляется, сложившись из суммы двух однозначных ошибок – 2 и 8.

Из этой статьи вы узнаете, как расшифровать ошибку 10, почему она появляется, какие симптомы на нее указывают, и что надо сделать, чтобы устранить ее.

Коды ошибок водитель ВАЗ 2114 видит на приборной панели под спидометром.

Причины ошибки 10

Вообще считается, что причиной появления ошибки 10 является совокупность ошибок 2+8, что означает следующее: при слишком низком напряжении в сети электрическая цепь измерителя уровня топлива ведет себя не совсем корректно, обнаруживая неполадки. Отсутствие обратной связи с датчиком уровня топлива в бензобаке говорит о том, что в цепи возможен обрыв питания или плохая масса.

3 основных симптома

Симптомы, возникающие в работе приборов и узлов транспортного средства, помогут расшифровке ошибки 10 на ВАЗ 2114. Низкое напряжение в электросети автомобиля не только сказывается негативно на работе датчика уровня топлива. Недостаток напряжения влияет на функционирование всех систем:

1. Тускло горят лампочки фар, приборной панели, освещения в салоне и др.
2. Нестабильно работает двигатель, наблюдаются толчки, малые обороты;
3. Отказывают бортовой компьютер и другие датчики, в том числе и датчик уровня топлива.

Неисправности датчика уровня топлива (ДУТ) выдают также код ошибки P0460. Показания датчика при этом склонны к завышению реального уровня топлива.

Как исправить ошибку 10?

Специалисты в автосервисе проверяют ошибку 10 сканером OBD-2. Поскольку низкое напряжение в сети является следствием слабой зарядки аккумулятора, сначала проверяется уровень его зарядки.
Всякому уважающему себя автовладельцу рекомендуется иметь мультиметр для контроля за состоянием электропроводки, выводов, контактных соединений и самой батареи.

Иногда бортовые компьютеры ВАЗ 2114 выдают ошибочные сведения. Это происходит потому, что датчики, идущие от аккумулятора к компьютеру, имеют «посредников», в которых напряжение теряется. Поэтому, чтобы убедиться в правильности показаний, аккумулятор следует измерять напрямую, желательно, цифровым мультиметром. Он удобнее в эксплуатации и имеет меньше искажений, чем традиционный.

Напряжение в аккумуляторе измеряется сначала при заведенном двигателе. В норме показания должны быть 13,5-14 В. Если показывает от 14,2В и выше, значит батарея разряжена, и генератор работает с перегрузкой, чтобы поддерживать требуемое напряжение.

Если при работающем двигателе мультиметр показывает напряжение 13-13,4 В, значит, батарея не заряжается полностью, следовательно, плохо работает генератор. Возможно, износились и требуют замены щетки генератора.
На снимке: изношенные щетки генератора. Новые щетки должны выступать не менее, чем 5 мм.


Если при неработающем двигателе напряжение аккумулятора показывает меньше 11 В, значит батарея разряжена, и прежде чем проводить диагностику датчика топлива, ее необходимо зарядить, убедиться в том, что генератор работает нормально.

Следует принять во внимание, что в холодную погоду измерительный прибор может показывать возросшее напряжение в электрической сети транспортного средства по той причине, что АКБ мог разрядиться немного за ночь из-за минусовой температуры, или электроника среагировала на пониженную температуру воздуха и дает больше заряда на батарею. В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего страшного. Как только включатся электропотребители, напряжение выровняется.

И чтобы добраться до него, придется снять заднее пассажирское сиденье.

Владение автомобилем отечественного производства прошлых лет обязательно подразумевает проведение самостоятельного ремонта узлов и агрегатов машины. В случае с ВАЗ 2114 проводить ремонт своими руками довольно просто, т.к. конструкция машины и все ее основные «болячки» давно известны. Для молодых и неопытных автолюбителей есть масса источников с детальным объяснением и инструкциями по ремонту всех узлов модели 2114. Также в инжекторных версиях модели предусмотрена самодиагностика ВАЗ 2114, которая выдает коды ошибок, имеющихся в автомобиле. В данной статье разберем все разновидности ошибок, которые выявляет автомобиль, а также опишем процесс самостоятельной диагностики.

Самостоятельная диагностика модели ВАЗ 2114 не требует серьезных познаний в области электроники и механики, т.к. для ее запуска достаточно совершить всего пару шагов:

Важно! Стоит уточнить, что подобный способ автоматической диагностики возможен лишь на приборных панелях фирмы VDO. В остальных случаях выявление ошибок производится специальными программами и сканерами.

Отображение кодов ошибок происходит на табло, где обычно расположен показатель суточного пробега автомобиля. Для расшифровки кодов следует ознакомиться со всем списком неполадок, которые выявляются через проверку таким методом.

Полезно: Что означает ошибка 14?

Расшифровка ошибок самодиагностики ВАЗ 2114

При всей примитивности данного метода выявления неполадок в работе машины самодиагностика позволяет определять основные причины загорания «чека», а также отображает ошибки в бортовой сети. Обширный список ошибок самодиагностики ВАЗ 2114 включает возможность вывода кодов ошибок в работе электросистем, датчика коленвала, расхода воздуха, в процессе образования воздушно-топливной смеси и т.д.

Таблица расшифровки кодов ошибки

Отметим, что ошибки самодиагностики на ВАЗ 2114 при отображении могут суммироваться. К примеру, высокое напряжение в БС (4) и проблема с контрольной лампой (12) отобразятся на панели как 16. Уже после устранения всех поломок в памяти компьютера сохраняются замечания о неполадках, поэтому по завершению ремонтных процедур нужно сбросить все на 0. Делается это долгим удерживанием кнопки одометра.

Полезно: Что означает ошибка 10 на ВАЗ 2114?

Суммирование кодов ошибок – основная причина, по которой выявить проблему с уверенностью в 100% на ВАЗ 2114 не получится. Что касается устранения всех причин, которые вызывают перечисленные комбинации ошибок, всегда можно обратиться к специалистам в сервис. В данном способе самодиагностики есть множество нюансов, поэтому не стоит основывать свои догадки о поломках на основе проведенного поиска неисправностей.

Если же сделать самодиагностику на ВАЗ 2114 не получается по причине приборной панели другой фирмы (не VDO), то можно приобрести специальный OBD-сканер для подключения его к ноутбуку или мобильному телефону.

Рекомендации по самостоятельному выявлению неполадок в работе ВАЗ 2114

Для оперативного распознавания всех ошибок, отображающихся на приборной панели машины, рекомендуем распечатать лист со списком расшифровки. Если по завершению ремонтных работ на приборке продолжает гореть «чек» – снимите клемму с аккумуляторной батареи на одну-две минуты, после чего установите ее обратно. Такая процедура позволит сбросить «чек», если причина отображения устранена.


Как итог, диагностика неисправностей таким способом может помочь довольно узкому кругу владельцев ВАЗ 2114, т.к. подробностей о причинах каждой из неполадок по одному коду выявить весьма трудно, а заниматься заменой всех подряд узлов и датчиков накладно.

Если вся приборка «четырки» или один из индикаторов перестали гореть, скорее всего, требуется замена лампочек в приборной панели ВАЗ 2114. В данной статье рассказывается, сколько и какие лампы нужны, рекомендованы альтернативные варианты, а также говорится, как поменять их.
Видеоинструкция замены лампочек:

Какие лампочки нужны?

Подсветка панели приборов ВАЗ 2114 состоит из 13 ламп. Но поменять из них можно только восемь. В приборке применяются лампы 12 Вольт на 1,2 Вт. С завода в автомобиле установлены обычные дешёвые лампочки с нитью накаливания, в народе их называют семечки, а в каталоге запчастей они имеют артикул 210613709500.

Но некоторые водители предпочитают поменять лампочки на панели приборов ВАЗ 2114 на светодиодные лампы. Они могут быть разноцветными или даже способными изменять цвет свечения, светят несколько ярче обычных. Это позволяет изменить внешний вид приборной панели. К тому же они потребляют меньше электроэнергии.

Полезно: Тюнинг приборки ВАЗ 2114 своими руками

Специалисты рекомендуют не покупать для приборки самые дешёвые лампочки, а приобретать более надёжные экземпляры. Из галогеновых хорошо себя показали изделия брендов Philips и Osram. Если покупать светодиоды, то желательно заменить и патроны, так как в старых они могут работать плохо. В «четырнадцатой» применяются патроны типа 2W2. А из светодиодных ламп можно порекомендовать корейские Sho-Me SM-T5. Они бывают красные, синие или белые. Подходят и белые диоды  Sho-Me SM-T5-cap-super из Южной Кореи. Можно установить светодиодный модуль SMD китайского производства.

Если не горят все лампочки

Иногда на 2114 перестаёт полностью гореть подсветка приборной панели. Обычно, чтобы восстановить её работоспособность, требуется поменять предохранитель. В монтажном блоке нового образца – это F10 на 7,5 А. Деталь имеет зелёный цвет. Её местоположение представлено на рисунке ниже:


Замена плавкого элемента, как правило, не вызывает трудностей у автолюбителей. Поменять его можно самостоятельно. Поэтому, когда панель приборов перестала гореть, нужно достать предохранитель и установить исправный. Если всё заработало, значит, неисправность определена правильно. В случае сомнений деталь можно проверить мультиметром.
Но иногда приборка может не гореть и по иным причинам. Это:

• Перегорание контактной платы;
• Обрыв проводки;
• Окисление контактов.

Диагностировать их можно с помощью мультиметра и при визуальном осмотре. Обычно определить и устранить эти неисправности можно самостоятельно. Но в некоторых случаях может потребоваться помощь автоэлектрика.

Полезно: Где находится масса приборной панели ВАЗ 2114?

Замена лампочек в приборке ВАЗ 2114 не требует обращения в автосервис. Её можно выполнить своими руками. Для этого потребуется крестовая отвёртка и новые лампы. Алгоритм выполнения процедуры:

1. Снять декоративную накладку. Для этого нужно открутить крепления отвёрткой. Начинать снимать деталь следует снизу, подтягивая её на себя.
   
   
2. Отсоединить провод прикуривателя.
3. Удалить саморезы накладки приборки.
4. Убрать накладку.
5. Отсоединить провода от панели приборов.
6. Открутить крепления приборки. Обычно деталь держится на саморезах.
7. Снять панель.

8. Вытащить патроны лампочек, которые вышли из строя. Для этого их необходимо выкрутить против часовой стрелки.
   
   
9. Удалить неисправные лампы.
10. Заменить лампочки.
11. Проверить работоспособность индикаторов. Если они начали работать – неисправность определена верно. Если этого не произошло, возможно, перегорела другая лампа, или причина поломки иная. Иногда случается, что и новая лампочка оказалась бракованной. Чтобы проверить её или найти негорящую лампу, можно проверить их мультиметром. Это делается так:

• Перевести прибор в режим омметра;
• Один щуп установить к боковой части цоколя, а второй – к нашлёпке в его торце;

Если стрелка прибора сдвинется, элемент исправен. Данный способ не подходит для проверки светодиодных ламп. В этом случае для диагностики мультиметр следует установить в диодный режим. Измерения проводятся по такому же принципу, но в процессе необходимо менять щупы местами. Если лампа рабочая, ток должен идти лишь в одну сторону. Но обычно перегоревший элемент можно выявить на глаз.

12. Собрать приборную панель и остальные элементы. Операция выполняется в обратном порядке.

По окончании работ необходимо проверить функциональность ламп приборки или всей панели.
Некоторые владельцы 2114 меняют лампочки не из-за перегорания, а чтобы улучшить свечение или изменить цвет подсветки приборной панели с помощью светодиодных элементов.

Езда с негорящей панелью приборов или отдельными индикаторами не запрещена законодательно. Но это вызывает заметный дискомфорт. Отказ контрольных ламп аккумулятора, давления масла или уровня топлива может помещать вовремя заметить серьёзную поломку автомобиля или отсутствие бензина. Поэтому неисправность подсветки рекомендуется незамедлительно устранить при обнаружении.

Проводка в данной модели достаточно часто выходит из строя. Поэтому для её ремонта необходима схема подключения проводки ВАЗ 2114. Стоит заметить, что знание схемы также пригодится для ремонта практически всех электронных компонентов автомобиля. Поэтому в данном материале мы рассмотрим принципиальную схему проводки ВАЗ 2114 со всеми её нюансами.

Как правило, схема проводки ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов состоит из нескольких основных частей, которые имеют собственные названия, исходя из мест их расположения. Однако могут быть и принципиальные изменения в схеме, которые зависят от года выпуска конкретного автомобиля.

Весь чертёж электропроводки автомобилей ВАЗ 2114 и 2115 можно условно разделить на несколько основных зон:

• Подкапотная часть. Отвечает за работоспособность датчиков из моторного отсека и других подобных приборов. По мнению некоторых специалистов, эта часть проводки является одной из самых важных.
• Салон авто. Здесь располагаются комплекты проводки, которые некоторым образом соединяют между собой лобовую и кормовую части.
• Узел панели приборов. В этом случае распиновка выводится именно на приборную панель и органы управления автомобилем, которые работают за счёт электрики.
• Кормовое сочленение. Здесь располагается небольшой блок, который часто подвергается различным механическим повреждениям из-за перевозки грузов в багажнике. Это самая проблемная часть проводки ВАЗ 2114.

Также дополнительно можно выделить совсем небольшие зоны: например, дверные блоки или блок управления стеклоочистителем. Однако теперь стоит рассмотреть особенности каждого блока подробнее. Во всех последующих разделах мы представим проводку ВАЗ 2114 как схему с описанием .

Распиновка панели приборов

Эти элементы подключаются к приборам или органам управления. Блок с клеммами располагается под приборной панелью в самом низу. Из-за этого он часто подвержен образованию конденсата, что может вывести некоторые элементы из строя. Поэтому настоятельно рекомендуется обработать его термоклеем. Даже тонкого слоя будет вполне достаточно.

Схема подсветки вещевого ящика

В этом блоке не особенно много элементов. Поэтому запутаться в этой схеме достаточно сложно. Тем не менее, мы рассмотрим все ключевые особенности для того, чтобы не возникло вопросов в дальнейшем.

• Участок магистрали, идущий к сочленению с приборной панелью.
• Лампа подсветки. Некоторые автомобилисты подключают сюда диодные ленты в качестве улучшения освещения.
• Кнопка отключения подсветки. Обычно расположена возле крышки бардачка и представляет собой подпружиненную клавишу.

Схема электрооборудования передней части автомобиля

Здесь мы рассмотрим полную расшифровку переднего пучка кабелей. Но не будет учтена проводка, которая ведёт к противотуманным фарам. О них мы поговорим отдельно и чуть позже. А пока рассмотрим основную схему.

Распиновка контактов заднего жгута

Здесь мы расскажем об оборудовании кормовой части автомобиля. Стоит заметить, что именно эта часть электропроводки чаще всего выходит из строя, поскольку подвергается различным механическим воздействиям.

• 1 – выход монтажного агрегата;
• 2 – обогреватель ветрового стекла;
• 3 – электропривод редуктора тыльного дворника;
• 4 – диоды подсветки кормового государственного номера;
• 5 – непосредственно осветитель номерного знака, некоторые пользователи сюда подключают диодные ленты для более качественного освещения;
• 6/7 – световые указатели поворотов, для левой и правой стороны соответственно;
• 8 – лампа индивидуальной подсветки полезного пространства;
• 9 – плафон подсветки внутреннего пространства салона, обычно расположен в потолке, над зарулевыми сидениями;
• 10 – индикатор положения рычага ручного тормоза;
• 11/12 – левая и правая лампа габаритного освещения;
• 13 – подача питания на дополнительный указатель стоп сигнала;
• 14-17 – группа выключателей салонного освещения, расположенная в дверных стойках;
• Ш9 – клеммная колодка монтажного устройства предохранителей;
• А1 – заземление номерного знака;
• А2/7 – стандартные точки заземления.

Схема печки, а также обособленной линии питания стеклоочистителя

С помощью этого жгута кабелей малого типоразмера осуществляется питание системы воздушного притока в салоне (печки), а также блока управления стеклоочистителем. Здесь компонентов не очень много.

• 1 – часть выхода монтажной площадки;
• 2 – сенсор контрольки давления лубриканта в картерном отсеке силовой установки;
• 3 – силовые линии мотора стеклоомывателя кормового ветрового стекла;
• 4 – напряжение на приводы омывателей лобовых стекол;
• 5 – схема электромотора лобовых очистителей ветровых стекол;
• Ш11 – клемма подключения к монтажной площадке;
• А – клеммы заземления отрезка проводки.

Схема подключения дополнительного сегмента

При помощи этого жгута проводов подключается дополнительное оборудование, которое не имеет никакого отношения ни к силовой установке, ни к бортовому компьютеру авто. Тем не менее, без этой части проводки работа невозможна.

• 1 – контактная группа проводки от дверей к колодке панели приборов;
• 2 – аналогичный вывод, предназначенный для подключения устройств подогрева сидений водителя и переднего пассажира;
• 3/4 – привода центрального замка, отрезки передней левой и правой двери соответственно;
• 5/6 – колодки контактной группы переднего правого и левого динамиков соответственно;
• 7 – электронный блок управления центральным замком;
• 8/9 – подводка дверных частей электрооборудования к вспомогательному левому пучку;
• 10 – клемма подключения штатной акустической системы;
• 11 – «мама» дверей к правому жгуту подключения электрооборудования;
• А1 – подключение заземляющих электропроводки.

Схема проводки правой передней двери

В этом блоке располагается очень мало кабелей, так как подключается малое количество элементов (вроде электрических стеклоподъёмников). А в совсем бюджетных моделях этот блок и вовсе напрочь отсутствует.

• 1 – «мама» заднего жгута, подходящая к проводке двери;
• 2 – питание электродвигателя стеклоподъёмника окна переднего пассажира;
• 3 – вывод колодки к штатному дверному динамику;
• 4 – мотор сервопривода блокировки замка двери (часть центрального замка);
• 5 – кнопка переключатель питания и режима привода электростеклоподъёмника;
• А – заземляющая шина.

Схема проводки водительской двери

В отличие от блока правой передней двери, здесь располагается немного больше компонентов для подключения. Поэтому и пучок проводов больше.

• 1 – контактная группа вывода подключения к проводке дополнительного пучка;
• 2 – аналогичный вывод к кормовому левому пучку;
• 3 – привод двигателя электростеклоподъемника;
• 4 – стандартный вывод колодки к переднему динамику штатной акустической системы;
• 5 – привод блокировки дверного замка;
• 6/7 – кнопки управления стеклоподъемниками, для левого и правого соответственно;
• А1 – клемма стандартного защитного заземления.

Схема обособленного участка подогрева сидений

С помощью этого блока осуществляется подключение приборов нагревателей сидений. Сюда же подключаются элементы, ответственные за активацию и регулировку этих компонентов конструкции.

• 1 – обогреватель водительского кресла;
• 2 – вывод на клеммную колодку приборной панели;
• 3 – отдельный разъем на водительскую дверь, подвод провода к клавише управления;
• 4 – нагревательный элемент кресла переднего пассажира;
• 5/6 – регулировочная клавиша элемента, указанного в пункте №1 и 4;
• А1 – заземляющий провод, крепление выполнено болтом к корпусу автомобиля.

Распиновка бортового компьютера

В тех схемах, которые идут в комплекте с автомобилем распиновка бортового компьютера отсутствует. Производитель посчитал, что это чересчур сложный прибор и сам владелец авто заниматься его ремонтом не будет. Но практика показывает обратное. Поэтому схема распиновки БК должна присутствовать.

• 1 – зеленый провод подходит от датчика расхода топлива;
• 2 – личинка зажигания запитываются через оранжевый кабель;
• 3 – силовая жила от аккумулятора, обычно подводится красный провод с белой полоской;
• 4 – заземление или масса, стандартный окрас – черный;
• 5 – 6к линия, обычно это серый проводок;
• 6 – Mute – зеленая оболочка с красной линией;
• 7 – подсветка в стандартной распиновке выводится от клавиши габаритной оптики;
• 8 – сенсор, отображающий остаток топлива в бензобаке машины, можно подключить напрямую.

Рекомендации по предотвращению поломок электрооборудования

Конечно, чинить проводку в ВАЗ 2114/2115 — дело достаточно сложное, требующее от владельца авто соответствующих навыков. Поэтому проще будет не допускать возникновения неисправностей. Есть несколько рекомендаций, которые позволят сохранить проводку целой или же свести необходимость её ремонта к минимуму.

Рекомендации по предотвращению неисправностей:

• Обработка всех металлических деталей специальным составом. Это предотвращает коррозию и сохраняет целостность клемм и разъёмов подключения всего электрооборудования. Рекомендуется выполнять обработку как минимум раз в полгода.
• Проведение проверки всего оборудования и клемм подключения каждые 20000-30000 километров пробега. При постоянных вибрация во время движения пластиковые разъёмы и клеммы могут расшататься или вообще выйти из строя. Своевременная их замена позволит сохранить работоспособность электрооборудования.
• Контроль корректности заряда АКБ, а также исправности генератора. Это важно поскольку некоторое электрическое оборудование автомобиля может корректно работать только при подаче определённого напряжения. Если АКБ не выдаёт нужное напряжение, приборы будут работать неправильно и в результате могут выйти из строя.
• Проверка состояния проводов каждые 40000 километров пробега. При длительной эксплуатации транспортного средства изоляция проводки может рассыхаться, что может стать причиной короткого замыкания или даже возгорания. Поэтому проверка состояния проводки — мера обязательная.

Проводка в ВАЗ 2114 8 клапанов, схема которой представлена выше, нуждается в своевременной профилактике (как и в любом другом автомобиле). Поэтому данный материал будет полезен тем, кто запланировал ремонт электрической части авто.