Ваз 2170 | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | приора – new lada
ДВИГАТЕЛЬ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Болты крепления головки блока цилиндров | M12х1,25 | см. раздел “Двигатель” |
Гайка крепления впускной трубы | М8 | 20,83-25,73 (2,13-2,63) |
Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,32-41,16 (3,4-4,2) |
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33-22,64 (1,87-2,3) |
Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66-8,23 (0,68-0,83) |
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 9,8-22,5 (1,0-2,3) |
Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
Болт крепления масляного картера | М6 | 5,1-8,23 (0,52-0,84) |
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Гайка крепления крышки шатуна | М9х1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 70,81-87,47 (7,22-8,92) |
Болт крепления водяного насоса | М6 | 5,10-8,23 (0,52-0,84) |
Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 87,47-108,05 (8,93-11,03) |
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса | М6 | 4,2-5,1 (0,43-0,52) |
Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8х1,25 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата | М10х1,25 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) |
Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата | M10х1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата | M8 | 14,0-22,54 (1,43-2,3) |
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Болт крепления маслоприемника к насосу | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Болт крепления масляного насоса | M6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
Болт крепления корпуса масляного насоса | M6 | 6,97-8,61 (0,71-0,88) |
Пробка редукционного клапана масляного насоса | M16х1,5 | 45,5-73,5 (4,6-7,5) |
Штуцер масляного фильтра | M20х1,5 | 37,49-87,47 (3,82-8,92) |
Гайки крепления карбюратора | M8 | 6,6-15,4 (0,7-1,6) |
СЦЕПЛЕНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
Болт крепления крышки картера сцепления | M6 | 4,7-7,7 (0,49-0,79) |
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
Болт крепления сцепления к маховику | M8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач | М8х1 | 16,3–20,1 (1,66–2,05) | ||
Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 5,1–8,2 (0,5–0,83) | ||
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8–149,2 (12,3–15,2) | ||
Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) | ||
Болт крепления вилки включения передач к штоку | М8х1 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) | ||
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату | М10х1,25 | 51–82,4 (5,2–8,4) | ||
Гайка крепления привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,73) | ||
Гайка крепления обоймы шаровой опоры | М8х1,25 | 15,9–25,8 (1,6–2,6) | ||
Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 7,8–12,3 (0,8–1,26) | ||
Гайка крепления задней крышки картера | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Пробка фиксатора | М16х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) | ||
Крепление рычага выбора передач на штоке | М8х1 | 28,4–35,0 (2,9–3,6) | ||
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7–46,3 (2,9–4,7) | ||
Опора вилки выключения сцепления | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,39–0,63) | ||
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) | ||
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески | М12х1,25 | 77,3–96 (7,9–9,8) | ||
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–61,7 (5,0–6,3) | ||
Гайка крепления рычага к подрамнику | М10х1,25 | 59,7–73,5 (6,0–7,5) | ||
Гайка крепления растяжки к рычагу | М12х1,25 | 102,9–127 (10,5–13,0) | ||
Гайка корпуса телескопической стойки | М48х1 | 117,5–147 (12–15) | ||
Гайка крепления растяжки к подрамнику | М14х1,5 | 117,5–147 (12–15) | ||
Гайка крепления стабилизатора к рычагу | М10х1,25 | 42–52 (4,29–5,3) | ||
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику | М8 | 12,9–15,9 (1,32–1,63) | ||
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М12х1,25 | 52,6–64,6 (5,35–6,6) | ||
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 103–127,2 (10,5–13,0) | ||
Гайка крепления левого лонжерона подрамника | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) | ||
Болт крепления подрамника к кузову | М12х1,25 | 83–103 (8,5–10,5) | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода | М12х1,25 | 27,0–33,4 (2,8–3,4) |
Болт крепления соединителя к подрамнику | М8х1,25 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
Гайка шарового пальца рулевой тяги | М12х1,25 | 27,05–33,4 (2,76–3,41) |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) | ||
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,78) | ||
Гайка крепления ступицы переднего колеса | М20х1,5 | 186,3–225,6 (19–23) | ||
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–62 (5,0–6,3) | ||
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу | М8 | 31–38 (3,16–3,87) | ||
Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3–42,6 (3,5–4,3) | ||
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) | ||
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) | ||
Гайка крепления регулятора давления к кузову | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,79) | ||
Болт рычага ручного привода колодок | М8 | 10,36–24,18 (1,06–2,47) | ||
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,5) |
Гайка крепления штока амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления колеса | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Свечи зажигания | М14х1,25 | 30,7–39 (3,13–4,0) |
Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12х1,25 | 58,3–72,0 (5,9–7,3) |
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке | М10х1,25 | 28,1–45,3 (2,9–4,6) |
Болт крепления стартера | М10х1,25 | 22,3–52,0 (2,3–5,3) |
Примечания
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.
2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.
3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).
Замена ремня грм на lada приоре 16 клапанов
Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.
Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс.
Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном. Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.
Заранее желательно установить валы в нужное положение. У распредвалов внутри имеются метки, они должны смотреть на те метки, что имеются на пластиковом внутреннем кожухе, то есть, вертикально вверх. Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал.
Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала. Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24.
После того, как сняли шкив коленвала, снимаем упорную шайбу и смотрим, совпала ли метка на шестерне коленвала с меткой на блоке. На шестерне это небольшая выемка, оставленная керном, на блоке – это отлив.
Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.
После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.
Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.
Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:
Замена роликов и ремня грм: пошаговые действия
Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:
- При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
- После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
- Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.
Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:
- Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
- Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.
- Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.
Совмещение меток распредвала
Метка на маховике
Снятие шкива коленвала
Снятие роликов натяжителя и упорного
Снятие ремня ГРМ
Расположение болтов крепления внутренней крышки ГРМ
Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.
Инструменты для замены грм на лада приора
Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов. Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему.
Так же надо уточнить, 16 клапанов на Приоре с кондиционером или без. Если да, то ремень нужен длиннее. Официально поставляется ремень длиной 1125. Однако, большинство владельцев говорят, что лучше ставить 1115. Связано это со следующим. Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера.
Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика. Проблема в том, что раньше пятно контакта шкива генератора составляло порядка 120 градусов.
После внедрения новой схемы оно равно примерно 30 градусам, потому что натяжной ролик оттягивает ремень, а не прижимает его к шкивам, как это было, например, на Калине. К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.
Как выполняется проверка ременной передачи на ваз 2170?
Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:
- тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
- число, указывающее количество зубцов – 137;
- маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.
Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:
- инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
- ключ на «10»;
- домкрат.
Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:
- При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
- Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
- Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
- Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.
Как проверить натяжение
В завершении работ требуется отрегулировать натяжение ременной передачи ГРМ на Приоре. Выполняется регулировка следующим образом:
- Используя специальный ключ, нужно повернуть ролик натяжителя против часовой стрелки.
Ключ для регулировки натяжителя
Проверить натяжение можно путем приложения усилия на резиновое изделие весом в 10 кг. Значение отклонения не должно превышать более 5-7 мм.
При затягивании болтов крепления шкивов и роликов рекомендуется пользоваться динамометрическим ключом. Момент затяжки для каждого элемента равняется следующим значениям:
- для натяжного ролика – 35-41 Нм;
- ролик упорный – 105-110 Нм;
- болты крепления помпы – 15-20 Нм.
После проведения регулировки можно устанавливать защитный кожух на место. В завершении устанавливается ролик натяжителя ремня генератора, а также сам ремень. Эти элементы также рекомендуется заменить новыми. В завершении не забудьте залить ОЖ перед запуском мотора.
По окончанию проделанной работы можно запускать мотор и проверять его работу. При правильно установленных метках запуск двигателя произойдет при первом повороте ключа в замке зажигания. При этом двигатель должен работать равномерно, и держать обороты в районе 800-900 оборотов в минуту.
Как произвести замену ремня привода грм на лада приора своими силами?
Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:
- головка на «17»;
- ключи на «15», «13», «10», «8»;
- инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
- специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.
Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:
- Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
- При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.
- Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.
- Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
- Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.
- При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.
- На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
- Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.
Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.
Меняем ремень грм на приоре (фото отчет и видео)
К нам приехал наш сосед для прохождения планового ТО на своем свеженьком ВАЗ 2170, в простонародье Приора, замена ремня ГРМ масла и еще по мелочи.
В разных рекомендациях написаны интервалы от 80000 до 105 000, но меняем на 60 000. Проверяем натяжение каждые 20 000 и это не наша прихоть, ведь все мы знаем о качестве наших запчастей. И еще, не все знают, но на Приоровских двигателях ставятся дюралевые шатуны и при обрыве ремня ГРМ гнутся не только клапана, но и в большинстве случаев шатуны.
И если их не заменить то у машины откроется приличный масленый аппетит. Поэтому лучше перестраховаться. Помпу меняли примерно 20 000 назад, поэтому ее не трогаем, просто проверим покрутив рукой. Кому интересно как заменить помпу смотрим про мотор на десятке, они похожи как братья близнецы.
Из инструмента нам понадобится: стандартный набор ключей, шестигранники, набор головок и специальный ключ для натяжного ролика приоры, он немного отличается размерами от обычного, цена вопроса 100 рублей. Но и собственно сам комплект ГРМ.
Процедура замены ремня ГРМ займет примерно два часа с перерывом на обед.
Снимаем защитную крышку не забыв отсоединить клапан продувки абсорбера.
Ключом на семнадцать откручиваем болт натяжного ролика сервисного ремня и снимаем последний. Совсем снять ремень не удастся так как через него проходит опора двигателя и если вы захотите его поменять придется ее открутить. Но замене ремня ГРМ он нам не помешает.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ открутив четыре шестигранника.
Перед нами предстает удивительная картина.
1 – натяжной ролик
2 – обводной ролик
Метки на распредвалах и на защитной крышки помечаем канцелярским штрихом для удобства. Натяжной ролик немного отличается по виду от купленного, но это не страшно, принцип один.
Отворачиваем болты крепления нижней защитной крышки ГРМ.
Переднее правое колесо можно не снимать, а вывернуть до упора направо. Подкладываем под передние колеса упоры, включаем пятую скорость и откручиваем болт шкива коленвала. Выключаем скорость.
Снимаем шкив и нижнею защитную крышку. Снимаем металлический пыльник.
Вкручиваем на место болт коленвала и почасовой стрелки проворачиваем коленвал до момента совпадения меток на распредвалах и защитной крышки и меток коленвала, точки на звездочки и отлив на блоке.
Метки распредвалов сфотографированы уже после установки нового ремня, просто в процессе замены забыли сделать фото, да простит нас за это неискушенный читатель.
Откручиваем болты крепления натяжного и обводного ролика и снимаем их вместе с ремнем ГРМ. Достаем новый комплект.
Обращаем внимание на натяжной ролик у него есть направление натяжки. Показано стрелочкой. Так же указатель правильной натяжке, о нем ниже.
Приступаем к установке. Ставим на место натяжной и паразитный ролик, проверяем совпадение всех меток. Метки на распредвалах обычно немного разбегаются, поэтому, если вы делаете это один, вам придется очень изловчится, чтобы держать распредвалы и одевать ремень ГРМ. Обводной ролик затягиваем, натяжной нет.
Одеваем ремень. Сначала на звездочку распредвала, затем на обводной ролик, звездочку распредвала впускных клапанов, выпускных и натяжной ролик. Ветвь между звездочками коленвала и распредвала впускных клапанов должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ роликом по стрелочки с помощью специального ключа, до совпадения меток правильной натяжки. То есть когда указатель на нижней части ролика встанет напротив паза на верхней. Затягиваем болт.
Проверяем совпадение всех меток. Если метки не совпадают, снимаем и устанавливаем ремень заново. Если совпадают, то прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки и натяжку.
Если все на месте, устанавливаем все детали на место в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Вот так просто можно заменить ремень ГРМ на вашей Приоре в условиях простого гаража или даже на улице.
Нюансы работы
На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.
Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:
- на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
- на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2021 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».
При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.
Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.
Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контрольусилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ.
Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двс.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать.
Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Пошаговая инструкция
Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:
- Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
- Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
- Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
- Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
- Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
- Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
- В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
- Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
- После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.
Самодельное приспособление для контроля угла доворота
В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.
Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:
- Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
- Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
- Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
- Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
- Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
- Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
- Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
- После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.
Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.
Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.
Ремонт ваз 2170 (приора) : приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка – это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля1.1 Общие сведения об автомобиле1.2 Паспортные данные1.3 Ключи автомобиля1.4. Органы управления1.5. Отопление и вентиляция салона1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне1.7. Двери1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации2.1. Правила техники безопасности и рекомендации2.2 Обкатка автомобиля2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути3.1. Двигатель не заводится3.2 Неисправности системы впрыска топлива3.3 Пропал холостой ход3.4. Перебои в работе двигателя3.5. Автомобиль движется рывками3.6 Автомобиль плохо разгоняется3.7 Двигатель заглох во время движения3.8. Упало давление масла3.9. Перегрев двигателя3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается3.13. Стуки в двигателе3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание4.1. Общие положения4.2. Контрольноосмотровые работы4.3. Смазочнозаправочные работы4.4. Диагностические работы4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель5.1 Особенности конструкции5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения5.3 Полезные советы5.4 Проверка компрессии в цилиндрах5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя5.6 Снятие и установка брызговика двигателя5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика5.9 Замена опор силового агрегата5.11. Замена уплотнений двигателя5.13. Головка блока цилиндров двигателя5.15. Ремонт двигателя5.16. Система смазки5.17. Система охлаждения5.18. Система питания5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия6.1. Сцепление6.2. Коробка передач6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть7.1. Передняя подвеска7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление8.1 Особенности конструкции8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения8.3. Рулевая колонка8.4. Рулевая трапеция8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система9.1 Особенности конструкции9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов9.5 Замена втулок оси педали тормоза9.6. Главный тормозной цилиндр9.7. Тормозные механизмы передних колес9.8. Тормозные механизмы задних колес9.9. Регулятор давления9.10. Тормозные шланги и трубки9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование10.1 Особенности конструкции10.2. Аккумуляторная батарея10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)10.4. Генератор10.5. Стартер10.6. Выключатель (замок) зажигания10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)10.8. Система зажигания10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация10.10. Очиститель ветрового стекла10.11. Бачок омывателя10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона10.15. Прикуриватель10.16. Комбинация приборов10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления10.19. Иммобилизатор10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов11.1 Особенности конструкции11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека11.5. Снятие и установка бамперов11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла11.7 Снятие и установка переднего крыла11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов11.9. Капот11.10. Крышка багажника11.11. Двери11.12. Сиденья11.13. Ремни безопасности11.14. Зеркала заднего вида11.15. Арматура салона11.16. Панель приборов11.17. Отопитель11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...