Салонный фильтр для Lada XRAY I 2015-2021 – купить в Москве, фото, отзывы, доставка по всей России

Лада xray 1.8: почему дымил мотор?

Чего нам ждать от нового мотора ВАЗ-21179 — того, что объемом 1,8 литра? О его конструкции немало рассказал коллега Юрий Ветров, а мне выпало наблюдать за сим агрегатом по ходу наших ускоренных ресурсных испытаний хэтчбека Лада XRAY, да не просто наблюдать.

Мотор выкинул такое коленце (не путать с коленчатым валом), что, как только XRAY ­­­более-менее благополучно добрался до финиша, я тут же сей двигатель и разобрал.

Интересно же, с какого ляда у него вдруг открылся масложор, да еще с тревожным сизым дымком? Ну и собрал потом.

Напомню, что двигатель построен на основе блока 1.6, но при тех же высоте и диаметре цилиндров получил дополнительные каналы систем смазки и охлаждения. Что до остальных деталей, то они, считай, практически все оригинальные.

Рабочий объем нарастили увеличением хода поршня, для чего понадобился иной коленчатый вал. Поршни и шатуны также изменены, причем последние укорочены на 5 мм, дабы сохранить заготовку блока стандартной.

К слову, укорот шатуна — мера, которую не шибко приветствуют мотористы: растут боковые силы, воспринимаемые юбкой. С увеличением хода поршня повысилась — аж на 11% — и средняя его скорость.

Так что предпосылки к более интенсивному износу шатунно-поршневой группы есть.

В головке блока — другие распредвалы, фазовращатель на впуске, расширены газовые каналы, увеличены и клапаны.Дальнейшие подробности покамест опущу, но и упомянутого довольно, чтобы считать двигатель новым.

И не буду я корить его создателей за то, что отдали приоритет не пиковой мощности, а крутящему моменту: те 148 Нм, которые «обычный» мотор 1.6 выдает при 4200 об/мин, здесь доступны уже с двух тысяч, а дальше — до 170 Hм.

И в прожорливости я двигатель не упрекну — правда, если речь о бензине, а не о масле. А что до масла, то подъедать его мотор принялся прям с самого начала.

Я как подметил это, так первым делом заглянул в инструкции. Вот в книжице для Весты, которая была оснащена «обычным» двигателем 1.6, русским по белому значится, что допускается расход масла в три промилле от потребления топлива.

К примеру, при расходе бензина 10 ­л/100 км масла должно угореть не более 0,03 литра (или примерно 25 г). Немало, конечно, однако обозначен ориентир, когда начинать бить тревогу.

В инструкции же к Иксрею подобной информации я не нашел вовсе, а попутно сложилось впечатление, что руководства к этим двум машинам составляли люди, работающие не то что на разных заводах, но и в разных странах.

Мы, как водится по ходу ресурсных испытаний, сообщили о неприятности вазовским специалистам. Те взяли паузу (мы-то ее не брали, XRAY продолжил испытательный пробег по полигону) — и недельки через три известили, что на партии моторов, в том числе и нашем, случились бракованные клапаны Mahle китайской выделки — с грубыми следами механической обработки.

И тут же щедро предложили нам заменить головку блока в сборе по гарантии: мол, сия кампания коснется всех владельцев автомобилей с моторами из этой бракованной партии. Мы было уже согласились (наши испытания ведь моделируют реальную эксплуатацию, хотя и в сильно спрессованном виде), как расход масла пошел на убыль.

Да так стремительно, что уменьшился вдвое по сравнению с первоначальным!

То. что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить».

То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д.

В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

• Масло и фильтрующий элемент;
• Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
• Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

• 15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
• 30 тыс. км – свечи;
• 45 тыс. км – тормозная жидкость;
• 90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Выбор воздушного фильтра

Большинство автовладельцев при замене стараются приобретать оригинальные запчасти. Но не у всех есть возможность их заполучить по разным причинам, например, нет рядом официальных точек продажи, отсутствие средств на покупку оригинальной детали. Поэтому, такие водители зачастую обращаются к аналогам, и в этом нет ничего плохого. Главное, правильно подобрать нужный товар.

Чистый фильтрующий элемент – залог хорошего разгона авто, экономия топлива, эффективная работа двигателя. Некоторые автомобилисты сами негативно влияют на производительность мотора, нарушая регламент проверки замены воздушного фильтра. С его заменой справится любой водитель без особых знаний и опыта проведения аналогичных работ.

Где находится топливный фильтр на lada vesta и xray – dustershop77

Традиционно на автомобилях LADA для очистки бензина используется два топливных фильтра. Фильтр грубой очистки (сеточка) и тонкой очистки. На автомобилях Lada Vesta и XRAY оба фильтующих элемента находятся в модуле электробензонасоса. Разбираемся, можно ли их заменить, и как часто это следует делать.

Lada XRAY и Lada Largus собираются на одной производственной линии B0. Поэтому оба автомобиля с технической точки зрения очень похожи. Изучив их более детально, можно заметить, что на обоих моделях установлен один и тот же топливный насос (см. бензонасос Лада Ларгус). Его артикул 172022047R, он также используется на Renault Logan и Sandero.

На Lada Vesta установлен другой модуль электробензонасоса, его каталожный номер 21800113900900 или 8450008680. Но его конструкция аналогичная. То есть, оба фильтра (грубой и тонкой очистки) встроены в топливный модуль (бензонасос).

Можно ли заменить топливный фильтр на Lada Vesta и XRAY?

• Фильтр тонкой очистки выполнен из бумаги и установлен в топливный модуль. Меняют его вместе с бензонасосом в сборе.
• Фильтр грубой очистки (сеточка) тоже стоит в топливном модуле. Сеточку можно менять, либо просто чистить от грязи (см. как снять сетчатый фильтр бензонасоса на Весте).

Согласно регламенту ТО (Vesta и XRAY) топливный модуль рассчитан на весь срок службы.

Чтобы продлить срок службы топливного фильтра, старайтесь заправляться на проверенных заправках.

Напомним, встроенные фильтры в топливный модуль – это главная отличительная особенность топливной системы Весты и XRAY. Кстати, чтобы защитить бензобак можно установить крышку с замком или электрозамок.

Новая Лада:  Купить LADA (ВАЗ) Kalina с пробегом универсал по цене от 140 000 рублей в Краснодарском крае - более 33 Лада Калина б/у в кузове универсал на Авто.ру

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи “Где находится топливный фильтр на Lada Vesta и XRAY”:

Записей не найдено.

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Изображение

Артикул

Наименование

Производитель

Цена

Наличие

В корзину

---

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека).

Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах.

Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте.

Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Инструкция для lada xray

Снимать облицовку тоннеля и крышку бардачка не нужно.

Порядок действий:

1. Снять крышку 2, рисунок 11-1, фильтрующего элемента сжав фиксаторы 3 и потянув за них.
2. Взяться за нижний край фильтрующего элемента 2, рисунок 11-2,, потянуть за него и не значительным движением вниз извлечь фильтрующий элемент из корпуса 1 блока системы отопления, кондиционирования и вентиляции. 

Более удобное расположение фильтра делает его замену быстрей и проще, чем раньше. Напомним, чтобы продлить срок службы этого фильтра рекомендуется установить на воздухозаборник сетку-фильтр.

Ключевые слова: фильтры лада веста | печка лада веста | кондиционер лада веста | воздуховоды лада веста | фильтры lada xray | печка lada xray | кондиционер lada xray | воздуховоды lada xray

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Как выбрать правильный салонный фильтр

Эксперты Авторевю провели тест 10 салонных фильтров в Лефортовском тоннеле и лаборатории. Они рекомендуют следовать следующим правилам при выборе салонного фильтра:

1. Покупать салонный фильтр только оригинальному артикулу.
2. Чем меньше фильтр деформируется в руках, тем лучше: ниже вероятность неправильной установки.
3. Фильтровальный материал обязательно должен иметь ламинированное покрытие со стороны, обращенной к вентилятору, дабы ворсинки с фильтра не попадали в систему вентиляции.
4. На фильтре должна присутствовать маркировка направления воздушного потока.
5. Угольный фильтр не обязательно должен быть запаян в полиэтилен: активированный уголь «срабатывается» только при циркуляции воздуха, которая фактически исключена внутри коробки, лежащей на складе или в магазине.
6. Когда размер коробки намного больше самого фильтра, это еще не свидетельство подделки. Многие производители предпочитают таким образом экономить на упаковке: за счет меньшего количества типоразмеров коробок.
7. Угольный фильтр надо выбирать по массе: следует предпочесть более тяжелый — в нем больше активированного угля.

Результаты тестов десяти салонных фильтров

Жирным

выделены фильтры, которые оказались лучше других.

В результате эксперты пришли к выводу

, что обычный (пылевой фильтр) фильтр — это экономия на собственном здоровье. А вот активированный уголь способен смягчить удар по вашему здоровью от вдыхания диоксида азота и несгоревших углеводородов.

А какой фильтр салона для Весты и XRAY выбрали вы? Определяем лучший салонный фильтр путем голосований. Отзывы оставляйте в комментариях.

Где купить?

Оригинальные фильтры салона вы можете купить в нашем интернет-магазине (в наборе для ТО или отдельно).

Ключевые слова: фильтры лада веста | фильтры lada xray | кондиционер lada xray | кондиционер лада веста | печка лада веста | печка lada xray

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

• Статистика продаж автомобилей LADA в августе 2020 года

• Какой авто лучше выбрать, б/у иномарку или новую LADA

• АвтоВАЗ показал новую модификацию LADA XRAY Sport Rosneft

• Обзор Lada XRAY Cross Insctinct, отличительные особенности флагмана

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Новая Лада: X-Ray Texture Pack – Nether Update! | Minecraft PE Texture Packs

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Лада Х-Рей может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

• MANN-FILTER CU22020 – технологичные расходники от известного производителя
• BIG FILTER GB-9978 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
• Невский фильтр NF6433 – российский производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

• MANN-FILTER CUK22020 – качественное и толстое угольное напыление
• BIG FILTER GB-9978/C – из активированного угля
• Невский фильтр NF6433C – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

• Corteco
• Filtron
• SCT
• Sakura
• GoodWill
• Fram
• JS Asakashi
• Champion
• Zekkert
• Masuma
• Nipparts
• Purflux
• Knecht Mahle

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Xray на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

• Снимаем привод доп. оборудования;
• Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
• Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
• Немного выдомкрачиваем мотор;
• Снимаем защитные крышки ремня;
• Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
• послабляем натяжной ролик;
• снимаем ремень и ставим новый;
• заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
• собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

• на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
• Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
• Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
• Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Пошаговый процесс работ

Необходимые инструменты:

• набор автомобильных инструментов;
• новый фильтр, сетка и бензонасос при необходимости;
• резиновые патрубки, хомуты – стяжки;
• ветошь.

Алгоритм действий во многом схож с алгоритмом работы на Ладе Калине, Приоре. Основная масса работ проводится в салоне, на заднем ряду сидений.

1. Устанавливаем машину в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, фиксируем задние колеса противооткатными башмаками.
2. Удаляем задний ряд сидений (подушку). Для этого достаточно выдернуть защелку в передней части, а в задней снять с зацепов.
3. Бытовым пылесосом, ветошью очищаем технологическое окно от грязи, пыли, чтобы не попали в полость топливного бака.
4. В обязательном порядке сбрасываем давление в системе. Для этого отжимаем хомуты, снимаем патрубок подачи топлива на форсунки. Запускаем мотор, он работает на холостом ходу до тех пор, пока самостоятельно не заглохнет. Или же извлекаем предохранитель №7 из блока предохранителей, тем самым обесточив всю систему питания.
5. После сброса давления приступаем к демонтажу. Соблюдаем основные правила пожарной безопасности, скидываем клеммы от аккумуляторной батареи.
6. Снимаем топливные патрубки, отводим их в сторону. Подкладываем ветошь во избежание пролива горючего.
7. Выкручиваем винты, снимаем уплотнительные (стопорные) кольца.
8. Извлекаем модуль бензонасоса в сборе. Аккуратно обращаемся с поплавком. Повреждение влечет вывод некорректных данных о фактическом объеме горючего.

Расходники. оригинальные и заменители. | lada xray клуб :: форум лада икс рей, xray cross

Решение проблемы большого скопления мусора в фильтре

Очень часто при замене салонника, можно обнаружить листья деревьев и другой мусор больших размеров. Который не только высыпается на пол салона Лада Х-Рей при замене. Но и препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Виной всему отверстие воздухозаборника, которое находится под капотом, за коробом воздухопритока, в простонародье жабо. Оно практически ничем не закрыто. Через него и попадают все крупные частицы. Закрыв его мелкой сеткой, проблема будет устранена.

Разберем, как это сделать:

1. Для этого в продаже имеются специальные сетки с мелкой ячейкой. Крепятся они при помощи сильных неодимовых магнитов (Фото 1).

   

2. Поднимаем капот и снимаем пластиковый короб воздухопритока, который находится под лобовым стеклом. Для этого также нужно будет снять поводки дворников.
3. Чтобы при установке на место дворников не возникла путаница с расположением на шлицах, рекомендуется сделать метки маркером (Фото 2).

   

4. Теперь, когда все крепления отсоединили, можно вытаскивать жабо.
5. Когда все демонтировано, перед нами по центру открывается вид воздухозаборника с огромной ячейкой, который и нужно закрыть (Фото 3).

   

6. Просовываем нашу купленную сетку и закрываем ей штатное отверстие. Теперь крупный мусор в салон попадать не будет, как следствие засорение салонного фильтра будет меньше (Фото 4).

   

Радуемся модификации и собираем все в обратном порядке.

С чего бы такое чудесное исцеление? вскрытие, только вскрытие и покажет

Перед разборкой я замерил компрессию — и вновь подивился: она не только не упала, а в двух цилиндрах, первом да третьем, даже выросла — с 14,7 до 15,1.

И спецы нефтехимического концерна Total (следившие за состоянием мотора по анализам исправно поставляемых нами проб масла) туда же. Мол, если до середины пробега мотор изнашивался на 9—13% быстрее нормы, то после 20 тысяч вышел, как говорится, в ноль.

А на финише показал коэффициент износа 0,69 — то есть меньше себе подобных при обычной эксплуатации.

Не буду приводить словца, что сгоряча слетали с языка по ходу даже частичной разборки мотора. Нынче ведь мало кто озадачен ремонтопригодностью: впихнули мотор под капот, да и ладушки. За французами давно подмечено, что горазды они на экстраординарные придумки, а XRAY, напомню, плоть от плоти Renault — сработан на платформе B0.

А еще видно, что в процессе модернизации двигателя принимались вынужденные меры, тоже отнюдь не облегчающие труд ремонтника.

Сначала я решил глянуть на состояние поршней да цилиндров, отчего начал с откручивания поддона. К двум задним болтам не добраться, надобно отодвигать коробку передач.

Ладно, раздвигаю агрегаты, но ключ в образовавшийся зазор никак не лезет: теперь помехой маховик. Снимать же коробку и сцепление не входило в мои планы, посему обточил самую маленькую головку ­— и в сборе с удлинителем не без помощи молотка загнал-таки ее в щель.

Забегая вперед, сообщу, что перед обратной установкой я доработал поддон зубилом да напильником: инструмент теперь проходит за милую душу, да и конструкция облегчилась.

Затем настала очередь впускного коллектора: надобно отвернуть болты да гайки крепления его к головке. По счастью, после страхового краш-теста разрушенный передний бампер был уже снят, и доступ к крепежу значительно улучшился. Под коллектором, кстати, находится рампа с форсунками — и не завидую я тому, кто менять их затеет.

А вот, казалось бы, и вовсе простое дело — слить охлаждающую жидкость. Но для доступа к пробке на блоке надо сначала отнять стартер! Попутно отвернул и генератор — так проще будет надевать обратно ремень привода вспомогательных агрегатов.

Со снятием передней да клапанной крышек мотора дело пошло попроще — и открылись взору зубчатые шкивы, ролики, ремень и распредвалы.

Повернув коленчатый вал до верхней мертвой точки в первом цилиндре, тщательно нанес на все детали множество меток, ведь шкивы фиксируются на валах лишь затяжкой болтов.

Далее — обычным порядком, а откручивая выпуск, я был приятно удивлен тем, что крепеж не пригорел, да и прокладка осталась целой.

После снятия головки увидел покрытые жирным слоем нагара поршни. Вот она, причина возросшей компрессии! Отвернув крышки шатунов, извлек их. Рабочая поверхность цилиндров, напомню, именуется зеркалом, его-то я и увидел: ни малейших следов износа! По крайней мере, на глаз.

На этом в ожидании прибытия специалистов ВАЗа я работы приостановил, а через пару дней уже в присутствии заводчан приступил к промерам деталей. Стрелка индикатора едва отклоняется, показывая минимальные износы. По оси коленчатого вала и вовсе нули, а зазор между поршнями и цилиндрами везде одинаков — 0,06 мм, лишь на три «сотки» больше, чем у нового мотора.

Разборка головки прошла обычным порядком. Я, признаться, ожидал увидеть клапаны, напрочь заросшие нагаром, но картина куда более благоприятная.

Седла и вовсе чистые, а вот риски на стержнях клапанов видны отчетливо! Из-за них-то, как и предположили заводчане, масло и прокачивалось через колпачки. Надеюсь, что подтвердится и их заявление, что путь браку перекрыт.

А уменьшение же масложора в процессе испытаний я для себя объясняю приработкой: неровности на штоках ­мал-помалу сглаживались — благо не успев нанести фатального урона колпачкам.

Пора из этой кучи деталей опять складывать мотор, но сначала самая муторная процедура — очистка всех привалочных плоскостей от старого герметика. Потом, смазав маслом, ввожу поршневую группу на место.

Затягиваю крышки шатунов, притягиваю головку, затем идут валы, шкивы, ремень, ролики… По моей просьбе вазовцы привезли чертеж оправки для фиксации валов и инструкцию по установке.

Работать с оснасткой гораздо проще, теперь-то с фазами не ошибешься — и немудрено, что все совпало с метками, которые я загодя нанес.

Дальше сборка прошла как по маслу, если не считать трудности натяжения ремня: зазор между роликом и лонжероном такой крохотный, что руки едва пролезают.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Для начала нужно оговориться, что можно воспользоваться официальной инструкцией по замене со снятием бардачка. Но в этом нет никакого смысла, кроме потери времени. Данный же способ менее удобный, зато очень быстрый.

Замена салонного фильтра Лада Х-Рей является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто. Для удобства выполнения операции можно сдвинуть сидение переднего пассажира до упора назад.

Заглушку фильтра можно увидеть за центральной консолью, если смотреть со стороны «бардачка», и для извлечения фильтра достаточно:

1. Добираемся до места установки (Рис.1).

   

2. Доступ к заглушке фильтра открыт. Чтобы ее снять необходимо сжать выступы, которые изображены на фото. Усилие для этого необходимо небольшое, они легко поддаются. После этого крышку тянем просто на себя (Рис.2).

   

3. Тянем фильтр за нижнюю часть, движением вверх, чтобы верхняя часть фильтра вышла из зацепления. Сам фильтрующий элемент по размеру больше, чем отверстие, куда он должен вставляться. Поэтому он вытаскивается по принципу гармошки (Рис.3).

   

4. Когда полость для установки оказалась пуста, желательно ее очистить от пыли и различных загрязнений. Если есть возможность воспользоваться пылесосом с узкой насадкой, это будет лучшим вариантом. Есть и более радикальный метод, включить обдув на полную. В этом случае внутри будет чисто, но придется убрать от пыли салон (Рис.4).

   

5. Далее устанавливаем новый салонный фильтр в обратной последовательности. Вначале полностью вставляем верхнюю часть фильтра, а затем толкаем нижнюю. Кажется, немного не понятным, но в процессе установки все становится легко.

   

6. Теперь осталось установить только крышку на свое место, до характерного щелчка. Кстати, у некоторых пользователей обламываются на заглушке защелки. В этом случае ее можно крепить 2-мя саморезами, для которых уже есть отверстия.

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они показывают направление движения воздуха, по ним и нужно производить установку. Стрелка должна быть по направлению от двигателя в салон.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

На автомобилях с кондиционером замену салонного фильтра стоит совместить с его очисткой. В продаже можно встретить много аэрозольных составов для очистки и обеззараживания сот. Через отверстие установки фильтра вводится гибкая насадка.

Состав равномерно распыляется по всей поверхности радиатора кондиционера, после чего он спокойно стекает через дренаж. Нужно выждать около 10 минут и установить фильтр на место.

Снятие и установка топливного модуля автомобиля лада хрей

В состав топливного модуля входят датчик уровня топлива, топливный фильтр, собственно электронасос и регулятор давления. Все эти элементы установлены в кронштейне и корпусе топливного насоса.

Основные неисправности топливного модуля:

— отказ или неправильная работа датчика указателя уровня топлива;

— засорение или повреждение топливного фильтра насоса;

— выход из строя электронасоса;

— выход из строя регулятора давления. В большинстве случаев нарушение работы датчика уровня топлива вызвано загрязнением или окислением его контактной группы.

Модуль желательно снимать, чтобы количество топлива в баке было меньше половины бака.

Подготавливаем автомобиль для снятия модуля.

Откидываем вперед подушку заднего сиденья.

Снимаем крышку 1, рисунок 1, люка бензонасоса.

Отсоединяем колодку 1, рисунок 2, заднего жгута проводов от МЭБН 2.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки. Этим самым мы сбрасываем давление в топливной системе.

Выключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Нажимаем на пружинные фиксаторы наконечника трубки 4 топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединяем трубку от МЭБН 1.

С помощью ключа 67.7812-9704 L (рисунок 3), поворачиваем прижимное кольцо 5 против хода часовой стрелки.

Снимаем прижимное кольцо и аккуратно вынимаем топливный модуль, стараясь не разбрызгать топливо.

Извлекаем уплотнительное кольцо рисунок 4.

Если нет специального ключа, то можно изготовить из прутка металла ключ (рисунок 5).

Установка топливного модуля

Проверить состояние уплотнительного кольца и гайки крепления электробензонасоса, при необходимости заменить.

Установить уплотнительное кольцо в канавку на топливном баке 3.

Установить МЭБН 2, рисунок 2, в топливный бак 3, совместив метки.

Установить прижимное кольцо 5 и повернуть его по ходу часовой стрелки, совместив метку на прижимном кольце с меткой на топливном баке.

Присоединить трубку 4 топливного трубопровода заднюю к МЭБН движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора соединителя. Проверить надежность фиксации трубки.

Присоединить колодку 1 жгута проводов заднего к МЭБН.

Установить крышку 1, рисунок 1, люка бензонасоса.

Опустить подушку заднего сиденья.

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.

Топливный фильтр для Лада Приора, как для любого другого автомобиля, — это неотъемлемая часть системы питания. Благодаря ему никакой мусор и примеси не проникнут внутрь.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

• Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;
• Заполняем бачок новой жидкостью;
• Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;
• Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.