Система охлаждения. описание конструкции
Система охлаждения:
1 – расширительный бачок; 2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения; 3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – корпус термостата; 6 – вентилятор; 7 – головка блока цилиндров; 8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 10 – насос охлаждающей жидкости; 11 – блок цилиндров; 12 – подводящая труба насоса; 13 – отводящий шланг радиатора отопителя; 14 – радиатор отопителя; 15 – подводящий шланг радиатора отопителя; 16 – наливной шланг
Элементы системы охлаждения
: 1 – вентилятор; 2 – радиатор системы охлаждения; 3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 – корпус термостата; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – крышка термостата; 7 – головка блока цилиндров; 8 – подводящая труба насоса;
Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса.
Расширительный бачок
: 1 – штуцер наливного шланга; 2 – метки минимального и максимального уровней жидкости; 3 – пробка заливной горловины; 4 – штуцер пароотводящего шланга; 5 – кронштейны крепления бачка
Расширительный бачок закреплен в моторном отсеке рядом с левой чашкой амортизаторной стойки. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Бачок служит для поддержания постоянного уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Пробка расширительного бачка
Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (1,1 бар), по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости, и уменьшаются паровые потери.
Насос охлаждающей жидкости
: 1– валик насоса; 2 – зубчатый шкив; 3 – корпус насоса; 4 – контрольное отверстие; 5 – крыльчатка
Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает лопастной насос центробежного типа, крыльчатка которого приводится во вращение зубчатым ремнем привода ГРМ от шкива коленчатого вала. Насос крепится к блоку цилиндров справа. В корпусе насосе установлен валик, который вращается в закрытом подшипнике, не нуждающемся в пополнении смазки.
На концы валика напрессованы зубчатый шкив и крыльчатка. Уплотнение валика обеспечивается сальником насоса. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе из строя уплотнения насоса. При обнаружении течи жидкости заменяем насос в сборе. Насос прокачивает охлаждающую жидкость через рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров двигателя.
Корпус термостата в сборе
: 1 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора системы охлаждения; 2 – корпус; 3 – крышка; 4 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора отопителя; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости
Далее жидкость поступает в корпус термостата, закрепленный на левом торце головки блока цилиндров. В корпусе установлен термостат, который способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор.
Элементы термостата:
1 – корпус; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – баллон; 4 – пружина; 5 – фиксирующая пластина; 6 – крышка
Термостат состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем, пружины и ее фиксирующей пластины. Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе, закрывая канал между корпусом и крышкой термостата.
В результате перекрывается поток охлаждающей жидкости через радиатор системы охлаждения. При этом вся жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения: насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор отопителя, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, подводящая труба насоса.
При достижении температуры охлаждающей жидкости (85±2) °C наполнитель баллона термостата начинает расплавляться и увеличивает свой объем, выталкивая шток из баллона термостата. При этом тарелка баллона отходит от седла, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, включающему в себя насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор системы охлаждения, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, радиатор отопителя, подводящая труба насоса. При достижении охлаждающей жидкостью температуры (100±2) °C клапан термостата полностью открывается.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный в крышке термостата, выдает информацию контроллеру системы управления двигателем.
Радиатор системы охлаждения
: 1 – штуцер пароотводящего шланга; 2 – патрубок подводящего шланга; 3 – правый бачок; 4 – пробка сливного отверстия; 5 – подушка нижнего крепления радиатора; 6 – патрубок отводящего шланга; 7 – левый бачок
Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками (расположенными в один ряд) с охлаждающими пластинами, Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок правого бачка, а отводится из радиатора через нижний патрубок левого бачка.
Вентилятор с кожухом в сборе:
1 – кожух вентилятора; 2 – крыльчатка вентилятора с электродвигателем; 3 – колодка проводов электродвигателя
К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором. Вентилятор предназначен для обдува радиатора, когда нет или не хватает встречного потока воздуха для поддержания нормального теплового режима двигателя. Вентилятор включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем.
До какой температуры нужно прогревать двигатель
Нужно ли прогревать двигатель? Для многих это даже не вопрос. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство автовладельцев считают прогрев двигателя необходимым «ритуалом» перед началом движения, особенно в холодное время года.
Но производители автомобилей не согласны. В руководствах по эксплуатации нередко прямо написано: двигатель не нуждается в прогреве.
Кто прав? Или истина где-то между этими утверждениями?
При стоянке масло стекает из двигателя в картер, на подвижных деталях двигателя остается лишь тонкая масляная пленка, которая в холодную погоду замерзает. Именно поэтому при запуске на двигатель приходятся достаточно серьезные нагрузки.
Двигатель прогревать нужно. Но лучше не прогревать вообще, чем делать это неправильно
Ответ очевиден – греть двигатель нужно. Но как долго? До какой температуры?
1. Прогрев двигателя до температуры, приближенной к рабочей (когда обороты двигателя опускаются до количества оборотов при полностью прогретом двигателе) или до рабочей температуры.
2. Кратковременный прогрев двигателя в течение 30-90 секунд.
Какой вариант предпочесть – личный выбор автовладельца, у каждого из них есть преимущества и недостатки.
Есть и еще одна особенность полного прогрева автомобиля во время стоянки: двигатель и салон могут хорошо прогреться, но трансмиссия останется холодной.
Прогревать нужно не только двигатель, но и коробку передач
Начало движения в стандартном режиме может нанести вред непрогретой коробке передач. Особенно это актуально для автомобилей с автоматическими коробками передач, «роботами» и вариаторами. То же самое относится и к узлам подвески и привода, которые сразу получат относительно высокую нагрузку.
Преимущества второго способа – экономия времени, равномерный прогрев двигателя и уменьшение вреда, причиняемого экологии.Современные тенденции в вопросах прогревания мотора
В настоящее время производители настаивают на том, что двигатель прогревать не нужно. Причин для такой позиции несколько.
Во-первых, соображения экологии: работающий долгое время на холостом ходу автомобиль выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем автомобиль, который завелся и сразу поехал. Во-вторых, маркетинговые цели: производители утверждают, что двигатели настолько технологичны и надежны, что просто не нуждаются в прогреве.
Автопроизводители продолжают утверждать, что современные двигатели прогревать не нужно
Именно из-за этого на новых моделях автомобилей датчики температуры двигателя либо отсутствуют, либо заменены лампой, оповещающей о том, что нужно начинать движение, либо работают по особому алгоритму. В отличие от обычных датчиков, они имеют 3 фиксированных положения – холодный двигатель, рабочая температура и перегрев. При этом они не предоставляют достоверные данные о температуре двигателя, даже если на шкале указаны градусы.
Двигатель прогревать необходимо независимо от рекомендаций производителя, ведь все моторы внутреннего сгорания подчиняются одним и тем же законам физики.
При этом прогревать неподвижный автомобиль нужно не очень долго, отдав предпочтение прогреву во время спокойного движения на низких оборотах двигателя.
Прогрев во время движения позволит равномерно прогреть не только двигатель, но также подвеску, трансмиссию и детали привода, что положительно скажется на общем ресурсе автомобиля.
На автомобиль Лада Гранта устанавливается две комбинации приборов. Назовём первую комбинацию приборов старой, в ней нет указателя температуры, а присутствует только контрольная лампа перегрева двигателя. Другая модель комбинации приборов уже показывает температуру двигателя, но только в бортовом компьютере.
Данная панель приборов устанавливалась до 15 июня 2021 года.
Найдите здесь индикатор температуры двигателя?
На старой панели приборов индикации температуры двигателя нет. Существует только контрольная лампа перегрева. На прошлых моих машинах, на которых отсутствовал указатель температуры, было хотя бы две контрольные лампы: «холодный двигатель» и «перегрев двигателя».
В руководствах по эксплуатации повсеместно встречаются утверждение о том, что машину нужно прогревать не на холостых оборотах, а в движении. Также бытует мнение, что качественные моторные масла эффективно защищают трущиеся детали практически в любых условиях и при любой температуре.
Необходимо отметить, что подобные рекомендации нацелены больше на заботу об экологии, чему в развитых странах уделяется огромное внимание. Получается, автопроизводители вынуждены жертвовать моторесурсом ради экологичности.
С технической точки зрения предварительный прогрев мотора на холостом ходу перед поездкой является необходимым. В прогреве нуждается и КПП независимо от типа трансмиссии, а также другие узлы транспортного средства. Что касается прогрева двигателя зимой, ниже отмечены основные причины:
- Любое моторное масло при отрицательных температурах густеет в той или иной степени. По этой причине трущиеся пары холодным маслом смазываются не так хорошо и подвержены повышенному износу. С нагревом двигателя моторные масла будут соответствовать заявленным показателям вязкости и наиболее эффективно проявят свои защитные свойства. Оптимальным решением становится увеличение оборотов и нагрузки на ДВС только после предварительного прогрева.
- Второй причиной того, что двигатель нужно прогревать, являются зазоры между деталями. На холодном двигателе зазоры увеличены и приходят в норму после того, как мотор выходит на рабочую температуру и нагретые детали расширяются.
- Дополнительно обратим внимание на то, что наличие инжектора еще не означает абсолютную стабильность работы холодного мотора при езде. Обороты «на холодную» могут плавать или зависать, появляются повышенные вибрации, перерасход топлива, снижается резкость отклика на нажатие педали газа и т.д.
- Последним аргументом необходимости прогрева двигателя выступает безопасность, так обзор при езде на автомобиле с затянутым инеем ветровым и боковыми стеклами ограничен.
С учетом вышесказанного ответим на вопрос, до какой температуры нужно греть мотор зимой на холостых оборотах перед поездкой в зависимости от видов ДВС и потребляемого топлива: карбюраторный и инжекторный бензиновый агрегат, дизельный мотор, а также машины с установленным газобаллонным оборудованием.
Если говорить о теплом времени года, тогда инжекторному автомобилю или дизелю будет достаточно пары минут работы на холостых. Карбюраторные двигатели нужно греть 7-8 минут. Затем можно начинать движение на пониженных передачах и низких оборотах (около 2000 для бензинового авто и 1200 для дизельного ТС). Зимой ситуация меняется.
Если ваш мотор с карбюратором, тогда его нужно греть минимум 15 минут. При сильном морозе это время может быть увеличено. Основной задачей является прогрев до того момента, когда двигатель будет работать устойчиво при нажатии на педаль газа и увеличении топливоподачи.
Замена датчика температуры lada granta (ваз гранта)
Датчик установлен в системе охлаждения двигателя. Чувствительным элементом датчика является термистор, электрическое сопротивление которого изменяется обратно пропорционально температуре.
Датчик температуры охлаждающей жидкости Лада Гранта представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры).
Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 В через резистор 2 кОм, При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 1).Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.
На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.
Для снятия датчика Вам потребуются: ключ «на 19», мультиметр.
Если у вас двигатель 21126, то алгоритм снятия датчика вы можете посмотреть в статье «Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости Лада Приора»
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и воздухозаборника Лада Гранта«).4. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов
5. и отсоедините колодку от датчика.
6. Выверните датчик из корпуса термостата.
7. Снимите датчик.
Проверку датчика проведите в режиме омметра, к выводам датчика подключите щупы и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.10. Установите датчик в порядке, обратном снятию
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 10 мм
- Головка на 19 мм
- Отвертка крестовая средняя
- Омметр (тестер)
Детали и расходники:
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Емкость техническая
- Емкость для горячей воды (стакан, кружка)
- Термометр водный
- Термометр бытовой
- Горячая вода
- Ветошь
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Для доступа к сливным отверстиям радиатора, снимите средний грязезащитный щиток, как описано здесь.
3. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора, как описано здесь.
4. Для удобства работы по замене датчика ДТОЖ, снимите воздушный фильтр, как описано здесь. Отведите его в сторону.
5. Отожмите фиксатор разъема жгута проводов датчика ДТОЖ и отсоедините разъем от датчика (он находится на термостате системы охлаждения).
6. Воротком с удлинителем и головкой на 19 мм выкрутите ДТОЖ из термостата.
7. Извлеките датчик.
8. Остудите датчик ДТОЖ до температуры окружающего воздуха.
9. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика ДТОЖ и измерьте его сопротивление.
10. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными, представленными ниже.
11. Для измерения сопротивления на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах опустите датчик температуры охлаждающей жидкости в горячую воду и проверьте изменение его сопротивление по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в таблице (см.п 10).
12. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик ДТОЖ.
13. Установите на автомобиль датчик температуры охлаждающей жидкости в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото деталей и расходников
Вначале стоит разобраться, для чего нужны измерители температуры в автомобиле. Совершенно понятно, что делают измерители внутренней и внешней температуры воздуха. Проводят свои измерения, передают сигнал на ЭБУ автомобиля, и благодаря их работе автомобиль либо осуществляет климат-контроль, либо регулирует работу механизмов машины, либо вовсе просто отражает на приборной панели полученные измерения (впрочем, это зачастую делается вовсе в обход ЭБУ).
Для чего, к примеру, нужен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)? Его работа хоть и кажется такой же очевидной, на деле носит более глубокий характер.
Ведь охлаждающая жидкость проходит длинный путь, через двигатель к радиатору, а потом, виляя по его трубкам, возвращается в двигатель, где и проходит повторное измерение.
Радиатор устроен таким образом чтобы встречные машине потоки воздуха охлаждали антифриз без лишних затрат на это со стороны машины. Однако в жаркую погоду или стоя в пробке этого может быть недостаточно, и тогда компьютер принимает решение включить дополнительное охлаждение в виде находящихся внутри вентиляторов.
Одновременно с этим ДТОЖ лада гранта своими измерениями помогает компьютеру определить необходимость дополнительного впрыска топлива. Хотя чаще за это отвечают устройства измеряющие входящий воздух, или исходящий (выхлоп).
В результате к основным положительным критериям работы ДТОЖ можно отнести:
- снижение расхода топлива;
- снижение износа механизмов машины;
- повышение качества работы автомобиля и избегание перегрева.
Сюда еще можно отнести бонусы вроде извещения водителя или анализ работы той или иной формы охлаждающей жидкости. Но это уже зависит от способностей распознавать такие сигналы самих водителей.
Детектор температуры охлаждающей жидкости в лада гранта установлен на корпусе термостата. Для работы с ним понадобятся стандартные инструменты вроде крестообразной отвертки, двух пар рук, и возможно глубокой головки на 19 мм для упрощения работы.
Сам демонтаж измерителя в лада гранта проходит в несколько этапов:
- находим, где располагается устройство, снимаем воздушный фильтр, который мешает добраться до него;
- отключаем провода от измерителя;
- снимаем разъем с детектора;
- приступаем к откручиванию устройства.
Перед демонтажем обязательно обесточьте автомобиль, сняв клемму с аккумулятора. После этого обязательно слейте охлаждающую жидкость. Не выполнение любого из этих условий несет угрозу вашей жизни и здоровью.
Монтаж нового устройства происходит обратно его демонтажу. То есть вкрутили, вернули провода на место, и поставили обратно воздушный фильтр. После этого залили обратно антифриз и подключили электричество. Однако следует помнить два монтажных нюанса. Первый – убедить в качестве уплотнителя нового датчика или добавьте своего герметика (ОЖ не должна вытекать во время работы машины). Ну и второй выходит из первого – заведите машину и убедитесь в отсутствии протекания антифриза.
Ремонтировать ДТОЖ лада гранта легко и просто. При этом пользу от прибора сложно переоценить. Поэтому делается закономерный вывод, что пренебрегать заменой выведенного из строя измерителя не стоит. Следует провести замену немедленно.
Отсутствие работающего ДТОЖ приводит к немедленному включению дополнительной охлаждающей системы даже при отсутствии необходимости. Как вывод это приводит к неоправданно завышенному расходу топлива во время эксплуатации транспортного средства.
Замена датчика ДТОЖ ПРИЧИНЫ и немного про подсос воздуха.
Инструкция автоваза по замене свечей зажигания и катушек на двигателе ваз
35 065
Согласно регламенту, замена свечей зажигания на двигателях ВАЗ переднеприводных автомобилей LADA предусмотрена каждые 30 тыс. км. пробега. Как заменить свечи и индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ) своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.
Как снять:
1. Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания (головка сменная Torx Е8, вороток).
2. Снять свечи (ключ для свечей зажигания 16).
Как установить:
1. Установить свечи 6, рисунок 5, и затянуть с моментом 20…30 Н∙м (2,0…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 16, удлинитель, вороток, ключ моментный).
2. Перед установкой катушек зажигания на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя свечи зажигания нанести смазку типа НИИНП-233 ТУ 38.101687 толщиной 1 мм. Норма расхода 1 г на двигатель.
3. Установить катушки 5 зажигания, затянуть болтами крепления. Момент затяжки болта крепления катушки зажигания 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx E8, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Как закрутить свечу зажигания с нужным усилием без динамометрического ключа рассказали эксперты журнала «За Рулем»:
1. Закрутить свечу от руки до касания шайбы о стенку.
2. Довернуть новую свечу на 200-220 градусов или уже ранее устанавливаемую свечу (кольцо уже обжато) примерно на 30 градусов.
А вы используете моментный ключ при замене свечей зажигания?
Читайте также:
Ключевые слова: система зажигания лада приора | система зажигания лада калина | система зажигания лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада гранта | система зажигания лада веста | двигатель лада веста | система зажигания лада ларгус | система зажигания 4х4 | система зажигания lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель lada xray | универсальная статья
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Коды ошибок
Зачастую определить неисправности силового агрегата можно определить по появлению или накоплению ошибок в электронном блоке управления. Чтобы понимать, какая ошибка выскочила, нужно знать расшифровку. Рассмотрим, расшифровку кодов ошибок, которые присутствуют на Лада Гранта 16 клапанная:
| Код ошибки | Описание ошибки |
| Р0030 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя Р0031 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на «землю» Р0032 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть Р0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя Р0037 Датчик кислорода после нейтрализатора,проверка КЗ цепи нагревателя на «землю» Р0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть Р0101 Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона Р0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала Р0106 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона Р0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала Р0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала Р0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала Р0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала Р0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала Р0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона Р0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала Р0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик № 1) Р0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик № 1) Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен Р0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала Р0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала Р0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение Р0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала Р0135 Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала Р0137 Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала Р0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала Р0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала Р0141 Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен Р0171 Система топливоподачи слишком бедная Р0172 Система топливоподачи слишком богатая Р0200 Цепь управления форсунками неисправна Р0201 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, обрыв Р0202 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, обрыв Р0203 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, обрыв Р0204 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, обрыв Р0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения Р0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик № 2) Р0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик № 2) Р0261 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, замыкание на землю Р0262 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, замыкание на 12В Р0264 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, замыкание на землю Р0265 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, замыкание на 12В Р0267 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, замыкание на землю Р0268 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, замыкание на 12В Р0270 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, замыкание на землю Р0271 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, замыкание на 12В Р0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения Р0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре Р0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре Р0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре Р0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре Р0325 Обрыв датчика детонации Р0326 Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы Р0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала Р0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала Р0335 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала Р0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы Р0337 Датчик положения коленчатого вала, замыкание цепи на массу Р0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы) Р0342 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала Р0343 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала Р0346 Цепь датчика фазы, некорректный сигнал Р0351 Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения Р0352 Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления P0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления Р0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога Р0441 Некорректный расход воздуха через клапан Р0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно Р0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи Р0445 Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера Р0458 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на «землю» Р0459 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на бортсеть Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи Р0481 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка обрыва цепи Р0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания Р0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала Р0501 Ошибка датчика скорости автомобиля Р0503 Датчик скорости автомобиля, перемежающийся сигнал Р0504 Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются несогласованно Р0505 Ошибка регулятора холостого хода Р0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты Р0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала Р0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы Р0562 Бортовое напряжение имеет низкий уровень Р0563 Бортовое напряжение имеет высокий уровень Р0601 Неисправность ПЗУ блока управления Р0603 Неисправность ОЗУ блока управления Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера Р0606 Контроллер, неисправно АЦП Р0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера Р0615 Цепь управления реле стартера, обрыв Р0616 Цепь управления реле стартера, замыкание на массу Р0617 Цепь управления реле стартера, замыкание на 12В Р0627 Реле бензонасоса, проверка обрыва цепи Р0628 Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на «землю» Р0629 Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на бортсеть Р0642 Шина питания датчиков, низкий уровень сигнала Р0643 Шина питания датчиков, высокий уровень сигнала Р0645 Реле муфты кондиционирования, проверка обрыва цепи Р0646 Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на «землю» Р0647 Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на бортсеть P0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи P0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи на массу P0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи бортовую сеть Р0691 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на «землю» Р0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть Р0693 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на «землю» Р0694 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть P0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода Р1115 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода Р1123 Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог.Состав «богатый» Р1124 Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог. Состав «бедный» Р1127 Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав «богатый» Р1128 Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав «бедный» Р1135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора Р1136 Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав «богатый» Р1137 Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав «бедный» Р1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной Р1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора Р1171 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО Р1172 Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО Р1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1-ом цилиндре Р1302 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во 2-ом цилиндре Р1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре Р1304 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 4-ом цилиндре Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка рассогласования сигналов датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога Р1384 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Момент двигателя вне допустимого диапазона Р1385 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона. Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста Р1387 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона. Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на величину порога Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе Р1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера,замыкание на 12В Р1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера,замыкание на землю Р1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв Р1500 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса Р1501 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю Р1502 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на 12В Р1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка Р1513 Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на 12В Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв Р1545 Привод дроссельной заслонки, отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна P1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона Р1570 Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи Р1578 Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона Р1558 Привод дроссельной заслонки, время возврата заслонки в положение limp home выше порогового значения Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона Р1600 Нет связи с иммобилизатором Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети Р1603 Неисправность ЭСППЗУ блока управления Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал Р1612 Ошибка сброса процессора Р1616 Датчик неровной дороги, низкий сигнал Р1617 Датчик неровной дороги, высокий сигнал Р1620 Неисправность ПЗУ блока управления Р1621 Неисправность ОЗУ блока управления Р1622 Неисправность ЭСППЗУ блока управления Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи EEPROM-памяти Р1689 Сбой функционирования памяти ошибок Р2070 Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно открыт Р2071 Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно закрыт Р2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна Р2102 Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на «землю» Р2103 Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на бортсеть Р2105 Контроллер, неисправен модуль мониторинга Р2122 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала Р2127 Цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала Р2128 Цепь датчика положения педали B, высокий уровень сигнала Р2187 Система топливоподачи слишком бедная (на холостом ходу) Р2188 Система топливоподачи слишком богатая (на холостом ходу) Р2135 Датчики «А»/»B» положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов Р2138 Датчики «А»/»B» положения педали акселератора, рассогласование сигналов P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена Р2178 Привод дроссельной заслонки, адаптации ни разу проведена не была P2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу P2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу P2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси P2271 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р2307 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р2310 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть P2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала P2501 Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала | |
🚘 замена свечей зажигания на ладе гранта | ▼ о ладе ▼
Замена свечей зажигания на Ладе Гранта, как и иных расходных частей в автомобиле, в соответствии с регламентом позволит в значительной степени продлить срок жизни узлов автомобиля и, в перспективе, сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте.
Свечи являются важнейшим элементом системы зажигания автомобиля, именно от их качества зависит полнота сгорания топлива в цилиндрах автомобиля, и, в дальнейшем, топливная экономичность, паспортная мощность автомобиля и его приемистость. В соответствии с регламентом завода изготовителя на автомобилях марки Лада свечи зажигания требуется менять каждые 30 тысяч километров. Однако стоит учесть условия эксплуатации автомобиля и качество используемого топлива.
Если у вас отсутствует возможность использовать качественное брендированное топливо и в ваших условиях эксплуатации приходится заправлять автомобиль на автозаправочных станциях с сомнительной репутацией, то мы вам советуем сменить свечи при пробеге в 15 тысяч километров, либо как минимум выкрутить их и проверить их состояние. Работоспособная свеча должна иметь ровный оттенок, без красных и черных пятен. На ниже указанном фото расположены свечи, пробег которых равен 20 тысячам километров. Их состояние можно оценить как хорошее и такие свечи можно будет поставить обратно. Если же в вашем случае свечи выглядят иначе, имеют не свойственный им темный или светлый нагар их потребуется заменить.
Процесс замены, из-за особенностей строения головки блока цилиндров отличается как для 8-ми клапанного мотора, так и для 16-ти клапанного. В соответствии с рекомендациями завода изготовителя зазор между электродами свечи зажигания должен быть в пределах от 1мм до 1.15мм. На конвейере автозавода применяется несколько типов свечей. Для 8-ми клапанного двигателя это: А17ДВРМ, LR15YC-1 BRISK и WR7DCX Bosch. Для 16-ти клапанного мотора: АУ17ДВРМ, DR5YC-1 BRISK и FR7DCU Bosch.
Сперва мы рассмотрим процесс замены свечей зажигания на 8-ми клапанном моторе, поскольку именно двигатели с такой конструкцией являются более массовыми и методика замены у такого мотора значительно проще. Для работы нам потребуется высокая головка или свечной ключ на «21».
Стоит так же упомянуть, что замену свечи требуется проводить исключительно на холодном двигателе, чтобы не повредить резьбу, поскольку при повышении температуры двигателя алюминий, из которого изготовлена головка блока, становится более пластичным, в результате чего значительно возрастает риск «провернуть» резьбу, что повлечет за собой восстановительный ремонт.
С умеренным усилием, преодолевая сопротивление резинового колпачка, снимаем высоковольтный провод с изолятора свечи. Чтобы в последующем не перепутать провода советуем вам не снимать все сразу, а по мере замены на каждом из цилиндров отдельно.
Используя баллон со сжатым воздухом или иную автомобильную химию для очистки от загрязнений, подойдет, например, очиститель тормозов, очищаем привалочную поверхность возле свечи, чтобы предотвратить попадание не желательных частиц пыли и иных загрязнений в цилиндр.
Далее, применяя умеренное усилие, откручиваем свечу высокой головкой или свечным ключом на «21». В случае, если свеча не поддается на усилие, советуем вам обработать место расположения свечи WD-40 и отложить работу на сутки. Через сутки смесь WD-40 должна размягчить отложения вокруг свечи и процесс ее демонтажа должен быть значительно упрощен.
Новую свечу закручиваем руками, чтобы точно быть уверенным, что свеча пошла по резьбе. Если делать это воротком или трещеткой можно упустить этот момент и испортить резьбу в головке блока цилиндров. Окончательно затягиваем новую свечу с усилием в 31-39 Н*м. Недозатянутая свеча может привести к прорыву газов по резьбе или ее перегреву, что, в конечном счете, приведет к возникновению процесса калильного зажигания, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от свечи, а от горячих поверхностей головки блока цилиндров. Чрезмерное усилие при затяжке свечи чревато порчей резьбы.
При замене свечи на 16-ти клапанном двигателе нам потребуется головка Torx E-8 и высокая головка с удлинителем на «16», а еще лучше специальная головка для замены свечей зажигания с глубокими свечными колодцами. Подобная головка имеет резиновые уплотнения в корпусе, которые позволят без труда извлечь свечу из своего посадочного места. Сняв декоративный кожух головки блока цилиндров, откручиваем головкой Torx E-8 болты крепления катушки зажигания.
Затем, нажав на фиксатор разъема индивидуальной катушки зажигания, отключаем питание и, покачивая, вытаскиваем катушку из свечного колодца. Опускаем в свечной колодец трещетку с удлинителем и свечной головкой на «16» и откручиваем свечу зажигания.
Новую свечу зажигания закручиваем без трещетки, чтобы почувствовать, если свеча пошла не по резьбе, дабы не повредить резьбу в головке блока. Новая свеча закручивается с усилием 25-30 Н*м. Как вы могли убедиться, процесс замены свечей зажигания не имеет никаких сложностей или трудностей и требует простого аккуратного и внимательного обращения с инструментом и самой свечой. Замену можно провести самостоятельно без необходимости обращения на станции технического обслуживания.
Загрузка...