Система смазки двигателя приора 16 клапанов схема

Снимок00000000

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо нового фильтра. Заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.

Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель около 3,0 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.

Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Силовой костяк

Двигатель ВАЗ 2112 создавался не с чистого листа. Его конструктивная схема с 16-клапанным газораспределительным механизмом (ГРМ) повторяет модель 2110, а блок цилиндров (БЦ) является копией «восьмерочного» (21083). В этом можно убедиться, сравнив их геометрические параметры: диаметр расточек и межосевые расстояния.

Правда, блоки не взаимозаменяемы, поскольку отличаются диаметром винтов крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). В отличие от деталей 21083 и 2110 БЦ имеет дополнительные масляные каналы в коренных опорах для подачи масла к смазывающим форсункам. Через эти устройства осуществляется дополнительная смазка нижней части цилиндровых поверхностей, а также охлаждение днища поршней.

Теперь немного о том, чем отличаются между собой 120-й и 124-й моторы. ВАЗ 21120 содержит БЦ 2112 с высотой 194,8 мм, а 21124 — БЦ 11193. Высотный параметр последнего составляет 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). 124-й коленвал более длинноходный по сравнению с 12-м. У мотора 2112 колено имеет размер 35,5 мм (ход 71), а у 21124 — 37,8 мм (ход 75,6). В результате рабочий объем 124-го исполнения составляет 1,6 литра, против 1,5 — у 120-го.

Различаются между собой и поршни. На тех и других имеются цековки для обеспечения выхода клапанной тарелки. Однако на 120-м двигателе их глубина является обманчивой. Она рассчитана только на штатное функционирование ГРМ, а в случае обрыва зубчатого ремня «встреча» клапанов с поршнями становится неминуемой. У 124-го привода с этим все в порядке, устранение инцидента потребует только замены ремня без разборки силового агрегата.

Замена поршней у мотора 21120 124-ми позволит избежать неприятностей, сопутствующих обрыву ремня. Правда, мощность двигателя ВАЗ 2112 окажется несколько меньшей.

Схема системы смазки 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112

Каждый водитель знает, что двигатель ВАЗ-2112 содержит масло, и что при помощи его происходит смазка всех узлов. Это нужно для того, чтобы детали, которые находятся в основном силовом агрегате — меньше изнашивались. Но, со временем масло имеет свойство терять свои полезные качества. Не каждый автолюбитель знает, как происходит сам процесс смазки. Именно поэтому, в данной статье повещается, как происходит процесс смазки и замена масла своими руками.

Какое масло лить в двигатель Лады Приора

Моторные масла, рекомендуемые в системе смазки двигателя

ЭКСТРА 1 ЭКСТРА 5 ЭКСТРА 7

Как и в любой автомобиль, в Приору нужно подбирать жидкость исходя из климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Рассмотрим несколько примеров соотношения вязкости и температур эксплуатации:

Как видите, диапазоны температур не сильно отличаются. Но чем точнее вы подберете марку масла для вашего двигателя, тем дольше он «проживёт». После подбора марки и вязкости смазочного материала можно приступать к замене.

Ремонт и обслуживание силового агрегата

В качестве примера приводится конкретный случай проведения ремонтных работ. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 потребовался по нескольким показаниям: приходится постоянно доливать тосол, моргает контрольный индикатор смазки, щелкают гидрокомпенсаторы. Предварительно провели замер компрессии, показавший разницу по цилиндрам до двух атмосфер.

В процессе разборки были определены причины неисправности:

Описание процедур по восстановлению мотора:

Часто спрашивают: какое масло лить в ВАЗ 2112? В описываемом случае после сборки было залито моторное масло Лукойл Люкс 10W40.

Замена масла на ВАЗ 2112 требует 3,3 литра жидкости, а при сопутствующей замене фильтра — 3,4, хотя полный объем системы смазки составляет 3,6 л.

Система смазки ДВС Лада Приора (16 клапанов)

Система смазки на автомобилях Лада Приора (ВАЗ-2170) устроена, как в большинстве современных автомобилей. Масло скапливается в поддоне, откуда по мере необходимости закачивается шестеренчатым неразборным масляным насосом посредством маслоприёмника. Пройдя через фильтр, масло под давлением попадает по специальным каналам в нижнюю часть двигателя, смазывая кривошипно-шатунный механизм изнутри и поверхность цилиндров снаружи. Масло в цилиндре снимается маслосъёмными кольцами и попадает обратно в поддон. В верхней части двигателя оно подаётся на кулачки и опоры распределительных валов, после чего стекает вниз.

В случае неисправности масляного насоса или разгерметизации датчик давления передаёт на лампу критического давления на панели приборов. Проигнорировав лампу, двигатель очень быстро может прийти в негодность. Чтобы этого не произошло – своевременно производите замену масла и проверяйте его уровень.

Ремонт масляного насоса [ править ]

Вам потребуются: ключ «на 10», ключи-шестигранники «на 5» и «на 8», две отвертки, штангенциркуль, микрометр.

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

4. Шестигранным ключом «на 5» выверните шесть болтов крепления крышки насоса.

5. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на крышке вышли из отверстий в корпусе, и снимите корпус насоса с крышки.

6. Выньте из корпуса ведущую.

7. . и ведомую шестерни насоса.

8. Шестигранным ключом «на 8» выверните пробку редукционного клапана. Обратите внимание на то, что под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените.

9. Выньте пружину редукционного клапана.

10. Выньте редукционный клапан, осторожно постучав крышкой о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки.

11. Осмотрите крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

12. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

13. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни в корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус.

14. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

15. Измерьте толщину ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню.

16. Измерьте толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню.

17. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в крышку, поставьте металлическую линейку на крышку и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

18. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор ведущей шестерни 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.

19. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям.

20. . и толщину крышки в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

21. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

22. Замените редукционный клапан, если на нем есть задиры и глубокие царапины.

23. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

24. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

25. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

26. Установите корпус на крышку и вверните болты крепления.

27. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом.

28. Через отверстие под маслоприемник залейте в насос моторное масло.

29. Проверните шестерни насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их рабочие поверхности.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобили семейства ВАЗ-2112 выпускались с одним из двух 16-клапанных двигателей – 21124 и 21120. Рабочий объём у этих моторов разный, а деталь под названием «ГБЦ» используется одна – её обозначают цифрами 2112-1003011. Ходят слухи, что головка блока цилиндров от мотора 21120 не подходит к 24-му двигателю, а вот обратная замена возможна. Однако в каталоге запчастей есть только один артикул, и он подходит для двух моторов сразу. Дальше рассматривается, какие действия по ремонту ГБЦ ВАЗ-2112 можно выполнить самим. Будем говорить только о 16-клапанниках.

Пример с выполнением демонтажа у нас показан на видео. Смотрим.

Вентиляция картера двигателя

Рис. Схема вентиляции картера двигателя автомобиля ВАЗ: 1 — трубка; 2 — маслоотделитель; 3 — крышка; 4 — шланги; 5 — пламегаситель; 6 — вытяжной коллектор; 7 — фильтрующий элемент; 8 — шланг; 9 — ось дроссельной заслонки; 10 — золотник; 11 — канавка золотника; 12 — калиброванное отверстие.

Вентиляция картера двигателя ВАЗ — принудительная, закрытая, не допускающая выделения картерных газов в атмосферу. Осуществляется за счет разрежения в цилиндрах двигателя.

Система вентиляции картера включает в себя:

Картерные газы при работе двигателя отсасываются в вытяжной коллектор через маслоотделитель 2 с крышкой 3, где масло отделяется и стекает вниз по трубке 1. В шланге 4 установлен пламегаситель 5, не допускающий прорыва пламени в картер при «хлопках» в карбюратор.

Из вытяжного коллектора газы далее могут проходить двумя путями:

Золотниковое устройство регулирует режим отсоса картерных газов при различной частоте вращения коленчатого вала и состоит из золотника 10 на оси 9 дроссельной заслонки первой камеры и калиброванного отверстия 12. Золотник имеет канавку 11.

При малой частоте вращения коленчатого вала (при закрытых дроссельных заслонках) разрежение на входе в карбюратор незначительное, и основная масса газов отсасывается по шлангу 8 через калиброванное отверстие 12 в задроссельное пространство карбюратора. Калиброванное отверстие ограничивает количество отсасываемых газов, и вентиляция оказывает малое влияние на величину разрежения за дроссельной заслонкой.

С повышением частоты вращения коленчатого вала при открывании дроссельной заслонки золотник 10 поворачивается и открывает дополнительный путь для газов по канавке 11. Газы отсасываются как по шлангу 8, так и в воздушный фильтр. Общее количество отсасываемых газов увеличивается.

При высокой частоте вращения коленчатого вала (дроссельные заслонки открыты) основная масса газов отсасывается в воздушный фильтр в пространство за фильтрующим элементом.

Замена масла в КПП Лады Приора

Прежде чем приступить к замене, нужно разогреть коробку передач. Это сделает старую «трансмиссионку» менее густой, и она будет лучше сливаться. Итак, установите автомобиль над ямой или на эстакаду, и выполните следующие действия:

Первое время после замены периодически проверяйте подтёки и прислушивайтесь к работе КПП. Это поможет избежать неприятностей, которые могут возникнуть из-за ошибок, допущенных при замене «траснмиссионки».

https://youtube.com/watch?v=YyOL2vRzPPw%3Frel%3D0

Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр.

Масло в колодцах свечей

Если уровень вашего масла постоянно уходит, но при этом диагностика показывает нормальный выхлоп без содержания масла, вероятно причиной этому служат протечки в районе прокладки крышки головки блока цилиндров. Эта проблема стала часто возникать после того, как АвтоВАЗ приняли решение заменить прокладку на герметик. Герметик высыхает, и жидкость начинает просачиваться в колодцы. Если не устранить проблему сразу, со временем могут появиться перебои в работе свечей зажигания по причине замасленных свечей и высоковольтных проводов.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание! Работы необходимо производить только на холодном двигателе.

Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!

По очереди отключаем каждый провод от свечи.

Обратите внимание на количество следов коррозии

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.

Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото двигатель 21120

При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

Уберите открученные болты в надёжное место

Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь

Расположение болтов указано маркером.

Следующим шагом вам будет необходимо снять ремень ГРМ. О том, как правильно провести эти работы вы можете прочитать в этой статье. О натяжении ремня ГРМ рассказано здесь.

Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

Болты отмечены красным маркером.

Откручиваем так, как указано стрелками.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

4.22. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительного вала; 6, 8 – уплотнительные кольца; 7 – направляющая труба; 9 – крышка головки блока; 10 – кронштейн крепления жгута проводов; 11 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Головка 1 (Рис. 4.22) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).

Клапаны по конструкции подобны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньший диаметр тарелок и стержней. У впускного клапана диаметр тарелки 29 мм, у выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, и поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

4.23. Подвеска силового агрегата с двигателем мод. 2112: 1 – кронштейн на правом лонжероне кузова; 2 – нижний ограничитель подушки; 3 – подушка правой опоры; 4 – верхний ограничитель подушки; 5 – гайка крепления подушки; 6 – дистанционная шайба; 7 – гайка крепления опоры; 8 – кронштейн правой опоры; 9 – штанга задней опоры; 10 – кронштейн задней опоры; 11 – подушка левой опоры; 12 – гайка с шайбой; 13 – кронштейн левой опоры; 14 – кронштейн передней опоры; 15 – штанга передней опоры

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления (см. Рис. 4.23), а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.

Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовый ключ «на 10», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

2. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

3. Выверните датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

4. Выверните два болта крепления и снимите кронштейн топливных трубок.

5. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов направляющие трубы свечей зажигания.

6. Выверните шестнадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Удалите заглушки из заднего торца головки блока.

9. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

10. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

11. Извлеките из тарелок пружин сухари, сжимая пружины клапанов приспособлением.

12. Снимите пружины с тарелками.

13. Переверните головку блока цилиндров и выньте с ее нижней стороны клапаны.

14. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок.

15. . и опорные шайбы пружин.

16. Перед сборкой очистите головку блока цилиндров и корпуса подшипников от остатков старого герметика, грязи и масла.

17. Установите опорные шайбы пружин.

18. Смажьте моторным маслом клапаны, отверстия под гидротолкатели, отверстия направляющих втулок клапанов и новые маслоотражательные колпачки (старые колпачки использовать нельзя).

19. Оправкой напрессуйте колпачки на направляющие втулки.

20. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.

21. Сжимая пружины приспособлением, установите сухари клапанов.

22. Вставьте в отверстия головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

23. Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и уложите их в опоры головки блока цилиндров.

24. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа Локтайт-574 в виде жгутика диаметром 2 мм, как показано на фотографии.

25. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

26. Запрессуйте новые сальники распределительных валов оправкой (в качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов или отрезок трубы подходящего диаметра), предварительно смазав их моторным маслом.

27. С другой стороны головки блока цилиндров запрессуйте заглушки.

28. Наденьте на направляющие трубы свечей зажигания уплотнительные кольца и, предварительно смазав их моторным маслом.

29. Установите направляющие трубы в отверстия головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов.

30. Вверните в головку блока цилиндров датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

31. Вверните в корпус подшипников распределительных валов датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла.

32. Установите на головку блока цилиндров кронштейн крепления топливных трубок.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Модификации ДВС

Благодаря наличию свободного пространства внутри блока и ГБЦ сразу после создания базовой версии двухвального 16-клапанного движка 2112 стали появляться его версии:

В этих версиях не гнет клапаны, капремонт нужен значительно реже. Первая версия создавалась исключительно ради увеличении объема и соблюдения норм Евро-3. Заводской тюнинг произведен за счет увеличения высоты блока до 197,1 мм и увеличения хода поршня.

Во второй версии конструкторы попытались обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс узлов. Для этого используется специальное хонингование цилиндров по методу Federal Mogul. Блок 21126 имеет серый цвет, а количество классов ремкомплектов поршней и гильз цилиндров снижено до трех с шагом 0,01 мм.

Версия 21128 изготавливается не АвтоВАЗом, а сторонним производителем ЗАО Супер-Авто. Характеристики движка значительно улучшены:

Цилиндры расточены на 0,5 мм (диаметр 82,5 мм), разработан оригинальный коленвал, обеспечивающий ход поршня 84 мм, ширина колец изменена до 2 мм (маслосъемное), 1,5 мм (компрессионное нижнее) и 1 мм (компрессионное верхнее). Проходное сечение дросселя увеличено до 51 мм, установлены форсунки Siemens повышенной производительности.

Существуют еще две модификации ДВС 2112:

В первой версии решена проблема плавающих оборотов за счет замены двумя датчиками ДТВ (температура воздуха) и ДАД (абсолютного давления) одного ДМРВ (массового расхода воздуха).

В моторе 21179 впервые применен фазовращатель, создавался он на базе 21126, поэтому условно считается модернизацией поколения 2112.

Снятие ГБЦ (головка блока цилиндров) на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Основными симптомами того, что придётся демонтировать ГБЦ, будет течь масла, которая наблюдается в месте соединения «головы» с блоком цилиндров, либо, когда она имеет механические повреждения и просто нуждается в замене. Также подобные работы вам обеспечены, когда на крышке расширительного бачка вами будут обнаружены следы эмульсии-смеси тосола с маслом, что будет свидетельствовать о наличии масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — всё просто, всё своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 вполне можно провести своими руками, достаточно лишь следовать нашей инструкции.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки. Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Проверка на деформации

Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.

Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа

Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.

Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:

Процесс шлифовки поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.

Аргонная сварка

Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки

Шлифовка

После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Сборка

Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде

Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Этапы процесса шорошки седла клапана

Процесс притирки клапанов

Масляный насос

В картере двигателя устанавливается шестеренчатый насос с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке. Крепится насос к блоку цилиндров двумя болтами.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних моделях автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Если на щупе уровень смазки ниже о, следует долить масла и запустить двигатель. Далее нужно посмотреть, не загорается ли сигнальная лампа на приборной панели. Также следует проверить, не происходит ли перегрев силового агрегата. Параллельно производится осмотр двигателя на предмет утечки масла. Если ранее со стороны насоса слышался стук, следует прислушаться, не исчез ли он после доливки масла.

Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

Для проверки цепи датчика достаточно замкнуть идущий к нему провод на «массу» при включённом зажигании

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Проверка давления масла

Если после проверки и замены датчика симптомы не исчезли, необходимо измерить давление масла с помощью специального манометра. Такой манометр имеет металлический наконечник с резьбой, который вкручивается в посадочное гнездо датчика. Затем запускается и прогревается двигатель. Если манометр показывает на холостых оборотах давление больше 0,6 бар (60 кПа), маслонасос исправен. Если же давление ниже, насос следует заменить.

Давление масла на холостых оборотах должно быть не менее 0,6 бар (60 кПа)

Проверка масляного насоса на стенде

В условиях автосервиса масляный насос проверяется на специальном стенде. Это предполагает:

При этом применяется специальное масло, температура которого должна составлять ровно 200С. Производительность насоса ВАЗ 2110–12 при частоте вращения коленвала 6000 об/мин должна быть не менее 35 л/мин, а редукционный клапан должен открываться при увеличении давления внутри насоса до 0,55–0,75 МПа.

Механическая КПП Лада Приора

На автомобилях Лада Приора устанавливается «пятиступка» с дифференциалом. Маслосборник расположен под вторичным валом в районе переднего подшипника. Поток масла направляется во внутреннюю полость вторичного вала и далее по ведомым шестерням. Если, по какой-то причине смазка не попадает определённые детали, то они очень быстро приходят в негодность. Например, подшипник шестерни 5 передачи расположен очень высоко, поэтому рекомендуется заливать на 50-100 грамм больше, чем указано в технической документации.

Завод-изготовитель в качестве рекомендации предлагает менять масло каждые 75 000 км, или по истечении пяти лет (в случае, если данный пробег не достигнут к этому времени). Важно учитывать тот факт, что при покупке поддержанного автомобиля, сразу меняйте масло, поскольку вы не можете быть уверены в качественном обслуживании автомобиля. Идеальным вариантом будет промывка КПП перед заменой масла.

Система смазки двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов — схема, фото, видео

Традиционно для производителя АвтоВАЗ двигатель 2112 является улучшенным вариантом предыдущих поколений ДВС этого же завода. Базой стал 21083, но конструкция подверглась серьезным изменениям для обеспечения экологичности и экономии расходных жидкостей.

Замена масла в Ладе Приоре

Лада Приора, как и любой другой автомобиль, требует своевременной замены масел в коробке переключения передач и в двигателе. Чтобы избежать проблем с работой данных узлов, нужно своевременно производить замену в соответствии с требованиями завода-изготовителя. В данной статье мы подробно рассмотрим масляные системы коробки переключения передач и двигателя, изучим информацию о технических требованиях, а также выведем алгоритм действий при замене жидкостей.

Если вас интересует вопрос по замене масла в коробке передач, то сразу переходите во вторую половину статьи. Первая часть статьи будет посвящена масляной системе двигателя внутреннего сгорания Лада Приора. Итак, начнём с описания данной системы.

Система смазки за счет подачи масла к трущимся деталям обеспечивает уменьшение износа трущихся деталей, повышение механического КПД двигателя, охлаждение двигателя маслом и удаление продуктов износа.

На автомобилях система смазки комбинированная — под давлением и методом разбрызгивания. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала. Путем разбрызгивания масла смазываются поршни, поршневые кольца, стенки цилиндров, кулачки распределительного вала.

Система смазки включает в себя: масляный насос с маслоприемником, масляный фильтр, масляный картер, маслоналивную горловину с уплотнительной крышкой, указатель уровня масла и каналы для подачи масла в головке и блоке цилиндров.

Масляный насос служит для подачи масла к трущимся деталям и в масляный фильтр на очистку. Насос — шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном. Установлен на передней стенке блока цилиндров (со стороны коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала.

Масляный фильтр предназначен для очистки масла от механических примесей. Фильтр – полнопоточный, неразборный, накручивается на штуцер и прижимается к буртику на блоке цилиндров. Фильтр имеет противодренажный клапан, предотвращающий стекание масла из системы при остановке двигателя. Также фильтр снабжен перепускным клапаном, срабатывающим при засорении фильтрующего элемента. Таким образом, масло поступает в масляную магистраль, минуя фильтр.

Вентиляция картера двигателя – принудительная, закрытая. Вентиляция обеспечивает отсос из картера картерных газов через маслоотделитель (в крышке головки блока цилиндров).

Замена моторного масла и фильтра

Внимание: — Необходимо заливать моторное масло той же марки и состава, что и было залито в двигатель. — В случае замены моторного масла маслом другой марки необходимо после полного сливания произвести промывку системы смазки специальным промывочным маслом в течение 10 минут. После чего заменить масляный фильтр новым. — Моторное масло сливать только в заранее подготовленную емкость.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм, емкость, в которую будет слито масло.

1. Установить под картер двигателя специально подготовленную емкость. Затем отвернуть пробку сливного отверстия и слить моторное масло.

2. Установить и затянуть пробку сливного отверстия.

3. Используя специальный ключ или от руки отвернуть масляный фильтр.

4. Протереть чистой ветошью поверхность контакта блока цилиндров с масляным фильтром.

5. Нанести тонкий слой моторного масла, которое затем будет залито в двигатель, на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

6. Установить и затянуть масляный фильтр с усилием от руки.

7. Снять крышку маслозаливной горловины на двигателе.

8. Залить необходимое количество моторного масла в двигатель.

9. Извлечь щуп, протереть его чистой ветошью и вставить обратно. Затем извлечь и проверить уровень моторного масла в двигателе. Уровень должен находиться в пределах рифленой зоны на щупе.

Внимание: Исключить заливание большего, чем требуется, количества масла, так как это может привести к повреждению всех уплотнительных манжет и/или к вспениванию масла и, как следствие, к падению его давления.

10. Запустить двигатель, проверить его на наличие утечек моторного масла. После нескольких минут работы на холостых оборотах выключить зажигание и снова проверить уровень моторного масла (см. выше). При необходимости, долить масло до требуемого уровня.

Снятие и установка масляного поддона

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм.

1. Снять защиту двигателя (см. соответствующий раздел).

2. Слить моторное масло (см. выше).

4. Отвернуть 16 болтов крепления поддона картера двигателя.

Примечание: При установке затяжку болтов производить от середины к краям.

Болты крепления поддона картера двигателя

Снятие поддона картера двигателя

Примечание: При установке прокладку заменить новой.

7. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка маслоприемника

1. Снять поддон картера двигателя (см. выше).

2. Отвернуть два болта крепления маслоприемника к коренной крышке.

3. Отвернуть болт крепления маслоприемника к масляному насосу.

5. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

1. Снять заднюю крышку ремня привода ГРМ (см. соответствующий раздел).

2. Снять шестерню коленчатого вала (см. соответствующий раздел).

3. Снять поддон картера двигателя (см. выше).

4. Снять маслоприемник (см. выше).

5. Снять датчик положения коленчатого вала (см. соответствующий раздел).

6. Отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

7. Снять масляный насос с двигателя.

Примечание: Прокладку необходимо всегда заменять после снятия масляного насоса.

9. Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом некоторых особенностей: после установки масляного насоса необходимо срезать излишки новой прокладки (см. фото ниже).

Разборка, сборка и проверка технического состояния

Для данной операции потребуются следующие инструменты: шестигранник 5 мм.

1. Отвернуть шесть болтов крепления крышки масляного насоса к корпусу.

2. Снять крышку с корпуса насоса.

3. Извлечь из корпуса масляного насоса и его крышки ведущую и ведомую шестерни, как показано на рисунках ниже.

4. Очистить детали масляного насоса.

5. Произвести визуальный осмотр элементов масляного насоса. При обнаружении повышенного износа, трещин и сколов, масляный насос необходимо заменить новым.

6. Измерить толщину ведомой и ведущей шестерен, используя микрометр. Предельно допустимая толщина шестерен: 7,35 мм (ведомой), 7,41 мм (ведущей). Если толщина шестерен меньше предельно допустимой, их необходимо заменить новыми.

7. Уложить в корпус масляного насоса ведущую шестерню. Затем, используя специальную линейку и набор щупов, измерить зазор между шестерней и крышкой насоса. Предельно допустимая величина зазора: 0,12 мм. Если зазор превышает предельно допустимую величину, необходимо заменить шестерню или насос в сборе.

8. Уложить в корпус масляного насоса ведомую шестерню. Затем, используя специальную линейку и набор щупов, измерить зазор между шестерней и крышкой насоса. Предельно допустимая величина зазора: 0,15 мм. Если зазор превышает предельно допустимую величину, необходимо заменить шестерню или насос в сборе.

Примечание: На зубьях ведущей и ведомой шестерен масляного насоса сняты фаски. При установке ведущую шестерню необходимо сориентировать фасками к корпусу, а ведомую – к крышке масляного насоса.

Датчик давления масла

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 21 мм.

1. Снять декоративную крышку двигателя.

2. Отсоединить разъем датчика.

3. Отвернуть датчик давления масла.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик уровня масла

2. Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом некоторых особенностей:

Перед установкой нанести на уплотнительное кольцо датчика герметик (см. фото ниже).

При покупке книги в PDF

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.