Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания – New Lada

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:

Клемма управляющего провода

• Включить нейтральную передачу и зажигание.
• Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
• С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
• После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

1. Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
2. Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой « » АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
3. Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
4. Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

• не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
• не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
• использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
• при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).

Большой расход топлива приора 16 клапанов причины

Ну во-первых:

ошибка наверноеP0441

—Некорректный расход воздуха через клапан.

Код Р0441

Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера Код Р0441 заносится если: — двигатель работает больше 1200 секунд; — двигатель работает на холостом ходу; — проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат. Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Во-вторых:

лампочка загорается, когда в баке еще примерно 11 литров бензина.

В-третьих:

Горящий «чек» сам по себе не является причиной неисправности, он лишь указывает на то, что неисправность есть (или была). Неисправность, в свою очередь, не исчезнет просто так, если его потушить. Потушить «чек» лучше после ремонта, что-бы удостовериться, что мы ремонтировали то, что надо.

«Чек» может потухнуть и сам, если неисправность повторно не проявилась в определенный период времени, а может сам собой и не погаснуть. Тогда погасить его можно, вытянув секунд на 10 предохранитель F1 (30А) в желтом корпусе в основном блоке предохранителей. Это лучше, чем клемму снимать с аккумулятора.

В-четвертых:

для оценки расхода бензина можно пользоваться показаниями мгновенного расхода на четвертой передаче при спокойной езде. Это будет не средний расход, а чуть-чуть ниже, но уже можно судить, как машинажрет

бензин.В-пятых:если все-же хочется узнать средний расход, нужно сбросить показания компьютера и начать все с нуля. А вернее не с нуля, а с19,9л/100км. Именно с этого показания компьютер начинает отслеживать расход, постепенно снижая его до фактического.

Снижение можно проследить за одну поездку, пока расход не зафиксируется на каком-нибудь минимальном показании.В-шестых:расход бензина может увеличиться из-за подсоса воздуха в системе питания двигателя. В-частности из-за подсоса через вот эти штуцеры.

Которые нужно закрыть вот такими резиночками от штуцеров прокачки рабочих тормозных цилиндров.

P.S.

При неправильной работе клапана продувки адсорбера, действительно может повыситься расход бензина, если клапан постоянно открыт. При этом двигатель может неустойчиво работать на холостом ходу. Вполне реально, что вы заменили клапан нанеисправный.

Качество их изготовления невысоко. При нагреве от выпускного коллектора может просто подклинивать сердечник клапана.

Мне помог самостоятельный ремонт клапана. После ремонта клапана проехал уже 8 тыс.км. — ошибка больше не загорается. Как отремонтировать клапан продувки адсорбера своими силами, можно посмотреть здесь: Ремонт клапана Ремонт клапана Ремонт клапана

Другие причины, по которым авто не заводится

Если вы уверены, что с аккумулятором и маслом все в порядке, значит, необходимо рассмотреть другие вероятные причины отказа. Вполне возможно, что они потребуют от вас дополнительных затрат времени и сил. Рассмотрим наиболее распространенные явления:

• проблемы с топливной системой. Причин здесь может быть множество, начиная от проблем с бензонасосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
• отказ датчика контроля температуры тосола, что также препятствует запуску двигателя на холодную. В таком случае потребуется его замена;
• отсутствие герметичности в форсунках. Допускается разгерметизация на уровне 1-2 капель в минуту, но не более того. Если случится разгерметизация, давление в топливной рейке будет быстро уменьшаться после остановки двигателя, поэтому если у вас получится завестись, обязательно проследите за этим. В таком случае придется установить новые форсунки.

Отдельно нужно рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: значительно падает мощность двигателя и динамические качества. Двигатель может троить и поглощать больше горючего.

Если в цилиндрах рухнуло давление, это нередко говорит об износе двигателя в целом. Собственно, есть достаточно простой способ проверить догадку. Необходимо залить 1 столовую ложку масла в отверстие для свечи, после чего повторить замеры. Результаты могут быть следующими:

1. Резкий скачок. Это говорит о том, что поршневые кольца разгерметизированы.
2. Показания без изменений. Тут причин может быть очень много, начиная от отсутствия герметичности клапанов и заканчивая прогаром камеры сгорания.

Если же и давление цилиндров в норме – значит, нужно доставить автомобиль на СТО и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезна.

Не заводится приора, стартер крутит

Пути устранения «болячки»

Если случилась такая неприятность, искать, какой узел виноват, нужно аналитически, проверяя все указанные датчики.

Для начала рассмотрим следующий вариант исправления проблемной ситуации. Предположим, обнаружились высокие обороты у ВАЗ 2110. Осмотр подозреваемых на предмет неисправности узлов показал, что датчик положения дроссельной заслонки имеет следы ржавчины. Расположен он непосредственно над дроссельной заслонкой. Измерения вольтметром показали, что при работе мотора вхолостую напряжение на нём остается высоким – значит, он не закрывает заслонку.

Как устранить неисправность? Для этого нам понадобится только отвертка. Приступаем к осуществлению процедуры.

1. Отсоединив клеммную колодку, а также открутив два винта, демонтируем узел.
2. Замечаем, что следы ржавчины внутри мешают ходу колесика, регулирующего положение заслонки.
3. Наполняем внутренности дефектного прибора проникающей аэрозолью против ржавчины.
4. Отверткой для разработки прокручиваем колесико.
5. Сборку производим в обратном порядке.

Проверяем, высокие ли теперь холостые обороты двигателя. Проблема должна устраниться.

Теперь разберем иной случай. Скажем, имеем завышенные обороты на холостом ходу у ВАЗ 2114. Вот что мы делаем, столкнувшись с данной ситуацией.

При выяснении обстоятельств исследуемой проблемы проверяем первоначально всегда работу датчика холостого хода. Данный прибор состоит из иглы, встроенной внутрь электромагнитной катушки. Игла либо задвигается внутрь катушки, отодвигаясь от отверстия дроссельного патрубка, либо выдвигается, закрывая это отверстие, тем самым прекращая подачу воздуха для сгорания смеси.

Также почитайте про регулировку оборотов холостого хода двигателя и ремонт глушителя автомобиля таврия своими руками. Данный элемент расположен у дроссельной заслонки, напротив троса педали газа. Для его диагностики выдергиваем из него клеммную колодку, заводим автомобиль, после чего видим, что у нас по-прежнему высокие обороты двигателя не изменились на холостом ходу. Тогда снимаем данный дефектный узел, затем производим его чистку либо замену. Для работы берем:

1. Откручиваем два винта. Достаем сломанный узел.
2. Подсоединяем к нему проводку. Включаем зажигание. Если игла прибора на ощупь немного задвинулась внутрь катушки, то он исправен.
3. Если игла не реагирует при подаче электрического тока, отмываем прибор с помощью зубной щетки бензином.
4. Сборку делаем в обратном порядке.

Когда не удается своими руками восстановить работоспособность этого узла, лучше приобрести новый. Тем более, что стоимость запчасти невелика.

Итого

Заводской показатель расхода топлива на Приора с двигателями на 16 клапанов составляет 6,6-6,9 литров на смешанную «сотню». В действительности же аппетит составляет от 8 до 14 л. зимой и 5,5-11 л. летом.

Повышенный расход топлива может быть вызван наличием неисправностей в топливной системе, в ЭСУД, забитым воздушным фильтром, засоренным катализатором, некорректной работой клапана продувки воздуха, подсосом воздуха. Давление в шинах и манера движения также предопределяют энергопотребление.

Реальные отзывы владельцев про расход топлива на Лада Приора:

Лада Приора, в эксплуатации 3 года, 19 000 км пробег.

• Отношусь к размеренным водителям, поэтому режим «разгон-торможение» не про меня. Расход топлива интересен из спортивного интереса. Он меня устраивает вместе с автомобилем. По факту, за время пробега (см. выше), расход топлива на 100 км ни разу не превысил 8 литров в смешанном режиме.

Лада Приора, в эксплуатации 4 года, объем 1.6.

• Внимательно отношусь к расходу топлива. Все заправки фиксирую, часто езжу загруженным. При загрузке очевидно литр можно терять по расходу топлива. А так, в пределах 7,5 литров, более того расход бензина не наблюдал.

• У меня восьми клапанный мотор. И АИ-92. Поэтому иногда выходит в пределах 8,5 литров на сто км. Но заметил, если ехать спокойно, то расход топлива на 100 км много меньше – где-то 6,5 литра.

• Мотор нравиться. Да, расход бензина на 100 км может отличаться. Всё зависит от загрузки, стартов со светофора, и поры года. Но в среднем за полгода подсчитал, что уложился по расходу топлива 7 литров. Достойно!

Автомобиль Lada Priora 1.6 16 V – 2 года, пробег 16 тыс.

• Задался целью, и при пробеге в 500 км по трассе получил расход бензина меньше 6 литров. Но иногда в городе она съедает около 10 литров, что соответствует данным завода.

• В большом городе всегда имею средний расход топлива в пределах восьми литров. Откровений нет. На трассе расход топлива на 100 км по разному выходит – 6-6.5 литров.

• Общался с соседом. Против моих 16-ти клапанов, у его 8-ми клапанника жрет на литр больше получается.

В наличии 3 года, 42 000 км пробег, объем 1.6.

• Езжу много, причём местность холмистая, иногда приходится мотор крутить. Расход топлива отличается при равном пробеге на равнине и холмах около литра на сотню. Но можно держать ещё в пределах 7 литров при спокойном ритме движения.

Лада Приора, в эксплуатации 5 лет, АИ-95:

• Бензин помогает получить отдачу, а расход топлива близок к паспортным данным. В городском ритме всегда имею расход около 9 литров на 100 км, как ни крути, но доволен.

Лада Приора, двигатель 1.6 16-ти клапанный. Чаще езжу «пустой» — дом-работа.

• Мотор экономичный, но в меру. Расход топлива резко растёт при высоких скоростях. А вот в городе (езжу по стабильному маршруту), всё предсказуемо – 8,5 литра. Так что – не в накладе.

• Что-то почитал, не пойму, у всех так гладко. У меня тот же двигатель, 16 клапанов, но, при 120 км/час – выходит 8.5 литров на 100 км. А по городу и все 10.5. Хотя посмотрел заводские данные – по расходу топлива не сильно большие расхождения. Заметил, что значительно растёт расход топлива, если стрелка не ложиться меньше, чем за три тысячи по тахометру.