Стойки на калину: как выбрать передние амортизаторы на калину – Автосервис

Лада: лучшая и худшая модель, что стоит купить? –

4 сааз

Ведущим поставщиком запчастей на конвейеры отечественных автозаводов является СААЗ. Продукция Скопинского автоагрегатного завода хорошо известна отечественным автомобилистам. Специализацией предприятия в последнее время стал выпуск газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек.

Автовладельцы ВАЗ, которые поставили газонаполненные стойки, отмечают отличную устойчивость машины на высоких скоростях. Без проблем можно проходить крутые виражи. Пока в отзывах встречается много нареканий по поводу надежности и долговечности отечественных стоек.

Несмотря на американское происхождение бренда, продукция достаточно давно собирается на европейском континенте.

Завод, расположенный в Бельгии славится своим контролем качества и приобрести оригинальную бракованную деталь практически невозможно. Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗ.

Поскольку цена продукции одна из самых сбалансированных, на территории нашей страны эти амортизаторы пользуются спросом.

В отзывах владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками MONROE. Выпускаемый ассортимент моделей позволяет подобрать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя.

Самой популярной у владельцев ВАЗ считается серия газомасляных стоек Reflex – они обладают лучшим комфортом, хоть и служат меньше, чем Van-Magnum (рассчитаны на бездорожье и имеют приличный запас прочности, позволяющий эксплуатировать их более 50 тыс. км).

Потребители, столкнувшиеся с несоответствием стоек Monro заявленным характеристикам, как правило, приобрели под видом фирменной детали дешевую подделку. На отечественном рынке фальсификат встречается часто, поэтому надежность поставщика при выборе имеет значение.

Белорусский концерн FENOX Global Group объединяет ряд предприятий, которые специализируются на производстве запасных частей для автомобилей. Первые детали были сделаны для машин ВАЗ.

Масляные стойки выпускаются для нестареющей классики, внедорожников “Нива”, восьмерок и девяток. Продукция отличается доступной ценой при хорошем качестве. Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы.

Все детали подвергаются на заводе жесткому контролю, поэтому редко можно услышать о бракованных стойках.

Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость машин при установке на них белорусских амортизаторов. Машина лучше ведет себя на дороге, позволяет на более высокой скорости проходить повороты.

Масляные модели отлично выдерживают испытание русской зимой. От частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом. Также из недостатков автовладельцы отмечают быстрое появление течей масла.

Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Она является главным поставщиком комплектующих на конвейер General Motors. Для отечественных автомобилей ВАЗ британцы сделали жесткие масляные амортизаторы.

Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивной езде, без боязни вылететь в кювет. Передние и задние стойки предлагаются владельцам модельного ряда ВАЗ-2110.

Продукция выпускается на современном высокоточном оборудовании, с применением инновационных технологий и качественных материалов.

Потребители, которые успели поставить британские амортизаторы, отмечают отличную устойчивость машины на дороге. Жесткие условия эксплуатации в России значительно снижают срок службы стоек DELPHI. В среднем автомобилисты успевают проехать около 200 тыс. км, но стуки в узлах появляются после пробега 150-170 тыс. км.

При выборе амортизационных стоек некоторые автовладельцы ищут золотую серединку. За приемлемую цену удается поставить долговечные передние и задние амортизаторы. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми и лесными дорогами.

Доводим амортизаторы «лады-калины» | статьи на

Там они служили почти без нареканий, здесь выходят из строя вроде бы без видимых причин. Сдается, что сроки, отведенные на доводку этого автомобиля, завод основательно занизил. Погорячились!..

Наша «ягодка» едва пробежала три тысячи километров (далеко не самых плохих дорог!) – и вот уже застучали передние амортизаторы, недвусмысленно заговорил рулевой механизм. К слову сказать, с таким дефектом техосмотр без взятки – чистая утопия. А недавно стали погромыхивать и задние амортизаторы.

Как поступить автовладельцу – обратиться в гарантийный сервис? Тот, кто хоть раз пробовал, знает: заменить в машине что-нибудь по гарантии – дело крайне непростое. Там годами оттачивают приемы защиты от законных претензий покупателей, и эти таланты, видимо, поощряются изготовителем – нельзя же объяснить недружелюбие сервиса только природной вредностью!

Очень многие жалуются в редакцию на стуки амортизаторов – теперь уже не только «десяток», но и «калин». И, разумеется, на гарантийный сервис. Правда, некоторым удается-таки добиться справедливости, да вот беда: не пройдя и двух-трех тысяч, новые узлы тоже начинают «разговаривать» – и хозяин задается классическим вопросом: «Куды крестьянину податься?»

Напомним первый адрес или рецепт: заменяем сомнительное изделие родного поставщика импортным. Именитые фирмы производят для российских автомобилей немало деталей, в том числе ремонтных комплектов (патронов, вкладышей) для амортизаторов. Остается лишь поставить их в корпуса штатных стоек.

Но… стоп! АВТОВАЗ так увлекся борьбой с «левыми» производителями, что стал комплектовать автомобили неразборными (неремонтопригодными) амортизаторами. Круг замкнулся! Изготавливать стойку с нижним кронштейном и площадкой под пружину – довольно сложно, дорого.

Зарубежные производители на это «не подписываются».

Вот теперь, если у вас еще нет жгучего желания продать проблемный автомобиль, мы предложим свой рецепт, ведь энтузиастов в наших рядах всегда хватало! Почему бы не обратиться на предприятие, специализирующееся на ремонте амортизаторов? Предложением поколдовать над новинкой заинтересовалась самарская фирма «Система технологий», известная автолюбителям по верхним опорам стоек SS-20.

Итак, снимаем с автомобиля все амортизаторы. Они станут разборными, что позволит тщательно откорректировать их характеристики, а впоследствии обеспечит и ремонтопригодность. На токарном станке отрезали верхнюю часть корпуса стойки (фото 1) – здесь будет приварен стакан с гайкой. Операция весьма ответственная – нарушать соосность деталей при сварке ни в коем случае нельзя.

В кривом корпусе амортизатор долго не прослужит. А так как нужной точности на коленке не получить, самарцы давно разработали и применяют необходимое оборудование. Пока «калиновские» детали дорабатывали, специалисты предложили полезный эксперимент.

Оснастили машину узлами от «десятки»: передними телескопическими стойками в комплекте с верхними опорами SS-20 и задними амортизаторами с пружинами. Регулировка углов установки колес для самарцев не проблема – и вскоре мы опробовали машину на ходу. Амортизаторы уверенно проглатывали неровности покрытия – ни стуков, ни пробоев.

Значит, есть еще один выход для владельца «Калины»: дорабатывать родные детали необязательно, можно раскошелиться на «десятые». Но мы решили сохранить штатную конструкцию передней стойки, включая верхнюю опору с подшипником SKF и конической пружиной.

И сразу нашли дефект: «тарельчатая» пружина, поджимающая вал-шестерню к рейке, вопреки элементарной науке успела сесть. Усилие недопустимо снизилось – отсюда и стук! С такой пружиной подтягивать регулировочную гайку без толку. Усилия на руле при маневрировании растут, крутить его – наказание.

Стук слегка слабеет, но руль начинает где-то заедать, при выходе из поворота неохотно возвращается в «нейтраль». Мы заменили «убитую» пружину новой, изготовленной по науке (фото 2 внизу). Между прочим, заменить ее можно прямо из салона, не снимая рулевую рейку, если предварительно отсоединить рулевой вал. Впрочем, этим дело не ограничилось.

Рейку определенно снимали не зря! Пришлось заменить направляющую втулку (рейка в ней перемещалась туго), а затем и вал-шестерню. Родная деталь не позволяла добиться оптимального зацепления: то руль слишком тугой, то появляется люфт. Между тем она не была бракованной. Механик пояснил, что здесь требуется тщательная подборка, – и занялся этим. Результат отличный.

А наш вал еще пригодится для подбора к другой рейке, с которой, в свою очередь, будет нормально работать. При сборке узла детали хорошенько смазали. (Любопытно, что экономить на смазке норовят не только российские заводы, но и некоторые за рубежом!) А что же сделали с передними стойками? Начнем с клапана сжатия (фото 3 внизу).

Его пружина, несмотря на небольшой пробег автомобиля, тоже недопустимо просела (фото 4внизу). Неужто производители совершенно не соблюдают требований технологии? Результат очевиден: тарелка клапана слабее поджимает диски к его корпусу – работа амортизатора нарушается, он стучит. Остается лишь заменить злополучную пружину другой, кондиционной. Но главное новшество от самарцев – поршень.

В стандартном варианте на нем стоит разрезное уплотнительное кольцо (фото 5 внизу): при работе амортизатора оно постоянно перемещается между буртиками поршня, кромки кольца изнашиваются, зазор увеличивается и амортизатор начинает стучать. На доработанном поршне жестко закреплена фторопластовая втулка (фото 6 внизу).

Итак, все сделали, подобрали и проверили характеристики амортизаторов на стенде (фото 7 внизу), а теперь оценим результаты доработок. Трасса Самара–Москва – вполне подходящий полигон для проверки ходовой части. Вскоре убедились, что подвеска играючи справляется с мелкими неровностями покрытия, а более крупные сотрясают кузов не так болезненно, как раньше.

Даже быстро въехав на «лежачего полицейского» (бывали ошибки!), не ощущали обычного удара при ходе отбоя. На высоких скоростях «Калина» стала послушней, появилась обратная связь на руле, выросла траекторная устойчивость – чтобы держать машину в пределах полосы движения, утомительное подруливание не требуется.

Итак, наш автомобиль стал получше… Но по-прежнему актуален вопрос: почему владельцы наших автомобилей, не согласные мириться с их недостатками, должны что-то доделывать за конструкторов, токарей, слесарей, испытателей?.. Ведь энтузиастов, готовых покупать подобную технику, год от года меньше.

Замена всех амортизаторов калина — лада калина седан, 1.6 л., 2007 года на drive2

Решил потратить 320р. на диагностику амортизаторов:

Диагностическая карта-чел сказал что на 40% стойку выкидывать надо, а у меня 15%)))

Загнали авто на стенд, обратил внимание на то, что заднее правое колесо прыгает-как баскетбольный мяч)

• До этого гадал о состоянии подвески: ссылка.
• Поехал прикупил задние амортизаторы, пыльники стойки, буферы, подушки амортизатора, болт рычага с гайкой (оставил старый — был из более благородного металла))))Вспомнил что последний раз, когда лазил под авто некоторые резинки были в трещинах (да и скрип от них исходил)
• Так что прикупил еще на стабилизатор поперечной устойчивости: подушки штанги, стойки стабилизатора.
• Приехал к знакомым в сервис, думал сам все делать, но пока ковырялся со втулкой для снятия стоек, чел гайковертом все открутил, и начал играть в кто быстрее (мне так показалось), тут понял что мне с ним тягаться не получится и уступил дело мастеру)))Вспомнил вывеску, что висела в одном сервисе, куда заезжал ремонтироваться на предыдущей машине:

Вывеска.

Начальник смены, сервиса где раньше ремонтировался рассказывал, что они повесили эту вывеску после того, как дедуля заехал к ним на «москвиче», одел синий халат и беретку, как у трудовиков раньше. Начал помогать, то одно принесет, то другое то сам лезит куда не надо, короче с его слов дед мешался под ногами)))

Ну помогал в попадании штока стойки в кузов, короче только зря руки в солидоле испачкал, так и пришлось мне только лампу освещения держать.Поменяв задние амортизаторы ребята перешли на стабилизатор поперечной устойчивости.

Старые подушки просто срезали ножом, стойки стабилизатора (яйца) сняли немного запарившись, почистили штангу в нужных местах щеткой по металлу, принялись наворачивать подушки-короче на мыло не пошло, пришлось солидольчиком помазать, затолкали, потом яйца накрутили тоже на штангу-не просто.

Понял что только им мешаюсь, т.к. люди хотели до конца рабочего дня все успеть сделать.

Пока машина висела на подъемнике обратили мое внимание на вытекшую правую переднюю стойку. Сказали что проходит еще много.Прикинул что бабки скоро, скорее всего мало стоить буду решил махнуть и передние амортизаторы.

До поездки в магаз, решили проверить шаровые опоры, для чего открутили 2 болта (по бокам) что держат его на суппорте) подергали в стороны — люфт (сам тоже дергал-учуил люфт), левый норм (решил что куплю два новых), проверили ромашки (шарнир растяжки задний) — в норме.

Поехал в магаз на авто знакомого и купил передние амортизаторы той же фирмы, что и задние (СААЗ) маслянные. (мне для спокойной езды хватит), шаровые опоры (перед установкой снял большое кольцо и увидел что там они скромно помазаны наложил без фанатизма туда ШРУС-одел пыльник и передал мастеру), также фильтр маслянный т.к. что-то выдавило маслеце.(предыдущий фильтр в масле был весь).

Сняли старые амортизаторы, проверили рулевые наконечники (сам лично тыркал) — люфта нет, намучались снимая съемником шаровые опоры, особенно левую.

Короче воткнули шаровые опоры, сжали пружину амортизатора съемником, воткнули новый амортизатор (отбойники, пыльник и приколюшки оставили старые т.к. были в хорошом состоянии, гайка была в комплекте с амортизатором)Все проделали и со второй стороной.

Не откручивая крышку заливной горловины открутили маслянный фильтр-думал сейчас хлеснет маслом, но потекла лишь тоненькая струйка масла диаметром 2 мм. — быстро накрутили новый, заранее заполненный маслом (МАНН фильтр).

Прокатился, ничего не стучит и не скрепит как раньше- посторонних звуков нет.При трогании и остановки, нет такой раскачки как раньше. Понажимал на на углы авто-все ровно не качается как раньше. (особенно зад)

Осталось сход-развал сделать (600р.в стороннем сервисе) — но машина и так едет ровно, не тянет никуда (развальные болты постарались воткнуть так же) кстати надо было расшатать прогонную гайку на рулевом наконечнике-забыл напомнить, а то в некоторых сервисах (где сход-развал делают) за это 300р. берут, а там работы на 5 минут, может сам сделаю выкрутив колесо.

Лада приора подсветка панели приборов

Главная › Тюнинг

Рейтинг статьи Загрузка…

Привет!Да будет свет, решил я уже давно, но, чет как-то руки не доходили…Подключал ДХО-30 и добрался до приборки…ну над пересветить, раз уж залез)) понеслась…

Снял, разобрал, сделал фото, чтобы запомнить положение стрелок… какой в этом смысл , не помогает, выставлял потом целый день(((

Снял стрелки, вращая против часовой, все снялись норм, только уровень топлива развые*ывалась не хотела сниматься, поддел двумя отвертками…улетела до потолка, снялась))

Отклеил аккуратно подложку, отклеилась легко и без повреждений, к ней претензий нет))

Начал счищать зеленый светофильтр…счищал ножом и лезвием от канцелярского ножа

• Думал это будет самый сложный и опасный этап, на панели климата запорол подложку на этом моменте — как же я был не прав…на приборке подложка норм, счищается все хорошо, медленно, но верно… и зеленый свктофильтр превращается в пыль.
• дальше стрелки…очистил краску канцелярским ножом, аккуратно все снялось, особо тож не напрягли…
• изначально хотел их красным, но обнаружил неразборный дисплей, выпаивать его не хотел, поэтому светофильтр убрать было невозможно((( Решил, что синий светодиод пробьет зеленый светофильтр, поэтому стрелки тож будут синими…купил синих диодов SMD 5050 колхозник, блин…над было красных брать, как и хотел…жалею теперь …итак стрелки, покрасил в синий…получилось какой дерьмо унылое не очень(фото нет блевал от их вида )…еще раз очистил и перекрасил в белый…так еще интереснее, днем они белые, а ночью синие))
• Дисплей оказался у меня не съемным сука , на фото видно как много контактов его держат…выпаивать не вариант(( а хотелось пересветить его, в идеале и инверсию сделать…эх, — жизнь боль…
• В сторону печаль, взял нож, срезал одну стенку(потом я ее вообще отпаял. чтобы вставить туда кусочек диодной ленты для подсветки) и извлек зеленый рассеиватель, вот тут я пожалел о покупке синих диодов…

Новый рассеиватель сделал из полупрозрачной пластиковой матовой канистры и вставил его под экранчик. Подсветил тремя диодами SMD 3528 4300K с ленты, приклеил на плату под экран, вро хватает, засвечивает более-менее равно.

1. А потом я что-то приуныл, у меня сел телефон и вообще приборка меня оч сильно поднапрягла, думал все будет проще((
2. Фото нет, ток описание:

-Изготовил подложку(приклеил ее под светорассеиватель на двусторонний скотч) из пластика под ленту SMD 3528 4300К.-Спаял ленту по контуру шкал (получилось 36 светодиодов на шкалы), приклеил ее на новую подложку, вывел провода в отверстие под лампы.

-Сделал пластиковые площадки(приклеил их на двусторонний скотч к шаговым движкам) под диоды для стрелок SMD 5050 синего света, по 1 диоду на каждую стрелку.

Диоды приклеил на двусторонний скотч и момент не клеит нефига, сохнет долго неудобно с ним работать, один диод отказался светить, потом еще один затрахали устал переделывать…крепил уже на клеевой пистолет, время было под 5утра, проковырялся с ней ппц…боюсь потечет со временем (((-Выпаял в светорассеивателе области для подсветки стрелок и заматовал его.

-Оттер клей с подложки, потому что он весь забился зеленой пылью от стертого рассеивателя.

Если кто-то будет читать мою запись с мыслями пересветить свою приборку, мой Вам совет заклейте область с клеем на подложке чем-нибудь, типа пленки, чтобы защитить ее от пыли и грязи, потом не придется думать, как приклеить подложку обратно я этого не учел, мой косяк, пришлось стирать всю эту грязь, хорошо все оттер Мистер Мускул со спитром, а обратно клеить подложку на прозрачный тонкий двусторонний скотч.

• собрал все обратно, пошел проверять, не работает один из диодов в подсветке стрелок…плюнул на все поехал спать…
• на следующий день заменил диод, собрал все окончательно, спаял провода в кучу, припаялся к контактам для лампы…пошел проверять…оу, черт возьми, я выжег себе глаза! оО освещает половину салона, можно ездить в сварочной маске оО

Читать еще:  Насос для прокачки тормозов своими руками

Самостоятельная установка газовых упоров багажника

Оборудование Лады Веста газовыми упорами – простая операция, так как крепятся они на специально предусмотренные штатные места. Для установки потребуется всего лишь два ключа на 10, два ключа на 13 и полчаса времени. Весь необходимый крепеж: болты, гайки и кронштейны поставляются в наборе с деталями.

Рассмотрим процесс установки амортизаторов крышки багажника пошагово:

1. Прикручиваем нижние кронштейны к правой и левой петле багажника. Для этого на них есть специальные отверстия, так что сверлить ничего не придется. Для затяжки гаек используются два ключа на 10.

2. Верхние кронштейны необходимо закрепить на специально предусмотренных для этого площадках изнутри крышки. Крепятся они на шпильки при помощи гаек из комплекта.

3. Следующим шагом будет установка на нижние кронштейны шаровых головок, куда будут вставляться сами амортизаторы. Для этого необходимо использовать два ключа на

как болт крепления достаточно короткий, гайку можно смазать фиксатором резьбы, чтоб она не откручивалась во время эксплуатации.

4. Устанавливаем шаровую головку на верхние кронштейны. Она ставится в отверстие шариком внутрь. Для надежности гайку также необходимо промазать фиксатором резьбы или герметиком.

5. После того как все кронштейны и крепления установлены, переходим к монтажу самого газового упора. Перед установкой деталь нужно прокачать, сжав ее несколько раз в вертикальном направлении, уперев в пол. Амортизатор просто защелкивается на уже установленные шаровые болты. Установка правого и левого упора аналогичны.

При установке амортизаторов крышки багажника Лады Веста следует учесть один нюанс. На левой петле гофра с проводкой будет дотрагиваться до амортизатора, чего допускать нельзя. Чтоб избежать нежелательного контакта, гофру нужно вынуть из стандартного крепления, завести ее за петлю и закрепить в нескольких местах пластиковыми стяжками.

Тестируем образцы

№ образца 1

• 4шт диода.
• Цветовая температура 5000К.
• Они обещают, что он будет сиять.
• Мощность 0,5 Вт.

Четыре светодиода первого поколения, благодаря встроенным линзам, светят только вперед, не особо выделяя размер отражателя. Следовательно, этот свет виден только спереди. Реальное потребление — максимум полватта. В 1950-е годы дедушка использовал эти лампы для тюнинга ГАЗа «Победа».

Вывод: никогда не покупайте это барахло.

№ образца 2

• Диоды SMD 5050, 5 шт
• Цветовая температура 6000K
• Обещаем 150 люмен
• Мощность 1Вт

Пятидиодный продукт с правильной конструкцией для позиционирования ламп. Они обеспечивают минимальную яркость и минимальный срок службы по сравнению с современными, к тому же они устаревшего типа.

Вывод: можно купить, но за эту цену есть новые диоды.

№ образца 3

• COB диод
• Цветовая температура 6000K
• Обещают 200 люмен
• Мощность 1,5 Вт

https://www.youtube.com/watch?v=ncPxQDeu4bA

Габаритная лампа W5W на круглом COB в корпусе из своеобразного сплава, который используется для отвода тепла. Линза превращается в небольшую фару, которая светит только вперед и снижает общую эффективность фары.

Вывод: на фото видно, что конструкция неудачная и не предназначена для габаритов автомобиля.

№ образца 4

• Диоды SMD7014, 20 шт
• Цветовая температура 6000K
• Обещаем 300 люмен
• Мощность 2,5 Вт

Построен на 20 элементах, для которых мы не смогли найти никаких функций, поскольку они недавно появились на китайских фабриках, но недоступны в розничной продаже. Удалось установить, что основное отличие — продолжительность до 100 тысяч часов, вероятно китайская. Прочная конструкция показывает их эффективность. Измерение ярко светится по сравнению с другим маяком.

Вывод: смело покупать, разочарований не будет.

№ образца 5

• Диоды SMD 3020, 68 шт
• Цветовая температура 6000 — 6500К, белый, слегка голубовато-белый.
• Обещают 330 люмен.
• Мощность 2,5 Вт

Фронтальная светодиодная лампа w5w с невероятным количеством диодов — это настоящий маркетинговый ход, намек на ее превосходство над другими с 5-10 светодиодами. На единицу площади припаяно слишком много светодиодных элементов, соответственно, их световой поток очень мал, иначе они просто перегреваются. При таком размере 7-8 мощных хватило бы. Чем больше элементов, тем ниже надежность.

Вывод: купить можно при невысокой цене по сравнению с другими, равной по световому потоку.

№ образца 6

• Светодиод SMD 5630, 5730, 6шт
• Цветовая температура 7000К
• Обещаем 250 люмен
• Мощность 3 Вт

Идеальный светильник по надежности и практичности. Мы просто поместили 6 светодиодов на кусок печатной платы. Устранено присутствие в конструкции пластика, который плавится, если размер приближен к главной балке.

Вывод: лучший вариант, смело покупайте.

№ образца 7

• COB диоды
• Цветовая температура 7000К
• Обещаем 300 люмен
• Мощность 2,5 Вт

Более современная версия, большие COB, основанные на самой технологии, должны очень хорошо светить, что подтвердил тест.

Вывод: покупаем, если цена подходит, блестят лучше всех образцов.

№ образца 8

• 5 диодов, линза наконец откручена
• Цветовая температура 7000К
• Обещаем 350 люмен
• Мощность 3,5 Вт

Автомобильная светодиодная лампа гибридного размера с технологией COB. Объектив наконец откручен. Показывает хорошие результаты по яркости светового потока. Сложная конструкция увеличивает затраты и не дает никаких преимуществ. С ними лучше будет покрасоваться на съезде автоматических тюнеров, наличие хромированного корпуса делает их похожими на дорогие варианты от бренда Philips, Osram.

Вывод: тоже интересный вариант. Использование COB не делает автоматически отличную лампочку. Китайцы также выпускают дешевые варианты с низкой яркостью, которые получаются в результате брака в основном потоке производства.

При эксплуатации габаритов с диодными лампами столкнулся с такой проблемой. Если светодиод для типоразмера W5W T10 установлен в одном отсеке с галогеном дальнего света, из-за его нагрева оплавляется пластиковая основа. И постепенно приходит в упадок.

Пластик такого размера обычно плавится, картридж остается целым.

Цветовая температура 7000K слишком синяя для переднего света? там и ГИБДД может остановиться, ведь светофор должен быть белым или желтым.

Норма 5000К, а 7000К-9000К синий по сравнению с галогеном, их можно принимать как особые сигналы ночью.

Привет. Но как специалист советует, что выбрать. Мы все предлагаем и хвалим, кто что, и в частности «Я езжу на месяц…», «У меня есть два месяца…», «и они пытались меня, за рекламу…», «возьми, хорошая лампочка… «. Цены разные, но , -, сопоставимы с Philips. Я бы не хотел отдавать деньги за мою версию. Просто я уже средних лет — скоро 63, жалко деньги сжигать…

Смотрите на сайте раздел «гараж.

Приятного вечера. Много читал за это время, но заранее выбрал вот что: Светодиодная лампа PHILIPS VisionLED T10 W5W 4500K 12В 1Вт, 2 штуки, 127914000KB2 Цена 435 руб. (4000К пока нет в наличии в магазине.) «Синий», так что подожду пока появится 4000К и поменяю.

PHILIPS X-tremeVision RED LED P21 / 5W Светодиодная лампа, 12V / 24V 0.3W насыщенный красный свет, 2 штуки, 12899RX2 Цена 1805 руб. Это интернет-магазин в Воронеже. Спросить и посмотреть на неуклюжего, каждый хвалит свое — мнения противоположные. Выскажите свое мнение по цене — качеству — долговечности — удобству замены. Заранее спасибо.

Это у каждого индивидуально.

Спасибо, дорогой. Все хорошо пережевано, я, — на третий день, — сажусь, — выбираю лампы в машине, и только сейчас наткнулась на эту статью. Спасибо. У меня Renault Sandero Stepway-1, 2021, решил поменять сигнальные огни на светодиодные… Фара была установлена ​​галогенная H4 60% Philips VisionPlus, пришлось немного подрегулировать фары, но почти ужасные, они реально светит лучше.

Решил продолжить… И тут выяснилось, что дешевый товар не может быть — китайский — точно нет, даже если скоро будут скидки; Осрам — кто хвалит, а кто нет; Филипс — остаётся, но, увы, недешево… Хочу поскорее заменить лампы, чтобы в семье не выжимали деньги.

А теперь вопросы: посмотрел сайты Филипс, Юлмарт, Exist, nettuning, цены нууу — почти одинаковы — лампа (задняя / стоповая дистанция) P21 / 5W 12836REDB1 на LED 2835 стоит почти 2 тонны одна и 12899RX2 на 3528 диодов 1.9тр Две штуки. Это действительно передний след и подсветка номерного знака W5W T10 HkstreamVision 12799 4000K 640руб. Два куска.

Что это за коробки с проводкой, внешние стабилизаторы напряжения тока, Филипс есть. Пока эти, а то уже ворчат, а то по порядку все остальные, кроме фары… Где дешевле, лучше дайте ссылку, а что посоветуете — какие лампы и куда поставить, я буду так же поставил светодиоды в ПТФ (плохо светят) — как будут выглядеть ДХО… Но вот зашел в магазин, сначала прочитал а потом посмотрел: есть магазин… И еще раз рекомендую что взять…

Что, если короче и ближе к делу? Задайте свои вопросы, чтобы было понятно.

«Делает их похожими на дорогие брендовые модели от Philips, Osram» На русскоязычных версиях сайтов Philips и Osram видел только простые лампочки с линзой для интерьера… Подскажите названия моделей, упомянутых в статье?

Посмотрите на зарубежных сайтах Philips, там еще описания ламп.

Посоветуйте, пожалуйста, какие светодиодные лампы поставить на Хирон. По размеру и свету?

Вы смотрели на моем сайте раздел «Автомагазин»? там продают только хорошие лампы. А продавцы — знатоки, они подберут нужных.

Автомобиль Opel Astra J. Посоветуйте, пожалуйста, диодные лампы на ДХО.

Я не знаю базы. Посмотрите на моем сайте в разделе «Автомагазин», там хорошие лампы.

Привет. Порекомендуйте «пару» размеров W5W для Osram Nightbreaker Unlimited Halogen Low Beam. И второй вариант с галогенами KoitoWB III. Спасибо! (Учитывая вариант MTF Light 270lm 4500k).

Вы смотрели раздел «Автомагазин» на сайте?

Добрый день, Поставил лампы CA-RE на Audi A4, в плафоне спереди и сзади w5w, есть вопрос, видимо продолжают слабо гореть даже после вынутого ключа из замка зажигания. В чем может быть проблема?

Реле должно их выключить. Если они включены, значит, в них есть напряжение. Проверить, почему на них напряжение, возможно, трастуха сгорела или неисправна.

Доброго дня, Сергей! Подскажите какие лучше поставить светодиоды T10 — W5W в фары Kia Cerato I 2006 года выпуска?

Все можно использовать на 50-100 люмен, хватит. Просто возьмите цветовую температуру, соответствующую свету в вашей голове.

Хорошего дня, Сергей. Скажи мне, если сможешь. Forester IV, в фарах ПТФ, кроме основной лампы установлены лампы накаливания ДХО с цоколем P13W, пробовал что-то на диодах подобрать, не получается, места мало, все светодиодные лампы упираются против стекла.

У этой проблемы нет простого решения. Другие P13W, например Skoda Eti, имеют светодиоды, ПТФ и ДХО в одной фаре. Пересмотрены от простых до лучших светодиодных лампочек, а не коротких. Поставить диоды в ПТФ и подключить их к питанию ДХО. На самом деле мало кто использует противотуманные фары по прямому назначению.

Меня интересуют габаритные светодиодные лампы W5W с возможностью их использования в качестве ДХО в корпусе с галогенной лампой ближнего света, в ALIEXPRESS присматриваюсь к следующим (6 диодов SMD 5050 на плате в силиконовой оболочке):

Эти лампы дают максимум 80 лм. ДХО требует минимум 500 люмен. Такие лампы стоят от 5000 руб. И вы не потратите эти деньги.

Что вы можете порекомендовать с этого сайта Здесь выбор намного больше. Цена значения не имеет, главное не пожалеть. И не меняйте каждый год. Не знаю почему, но хотелось бы, чтобы света было больше. Хотя все же понимаю, что замена DLR не подойдет.

Чем они мощнее, тем ниже надежность, не нужно много света. Ночью лампы на 50-100 люмен хорошо видны, потому что корпус светит не во все стороны, как у обычной лампы, а только в определенном. А днем ​​размер не нужен, будет сосед или ДХО. Получите 100 люмен, иначе вы будете менять лампы каждый год.

Хочу снять габариты в Паджеро Вагон, там вроде бы большие фары и приличное расстояние от лампы фар. Теперь я позаботился о себе вариант Цена будет 12 долларов за штуку. Я понимаю, что будет меньше 12 ватт, но проверенный мной сайт постоянно беру и от них только качественные товары и гарантия 12 месяцев. Стоит мне это взять? Должен ли разъем плавать? А также, если характеристики не верны, можно торговать.

На самом деле там 2,5 Вт и максимум 300 люмен, иначе быстро умрут. Я бы взял диоды SMD 5050, их характеристики указаны точно, так же достоверно, проверено, яркость достаточная.

Сергей, добрый день! Заказал диоды от Поднебесной (образец 7) с заявленной мощностью 6 Вт, что явно будет ниже. Хочу поставить на габариты и соединить через заглушку, собранную на LM317 и резистором 1,5 Ом со стеганым жакетом 5. Как думаете, нужен стабилизатор тока для этих ламп?

Основная проблема мощных сигнальных ламп — перегрев, особенно в жаркую погоду, когда на солнце жарко до 50 градусов. Если снизить мощность резистором до допустимых значений, они прослужат долго. Резистор снизит мощность ниже номинальной, поэтому будет запас.

Для размера будет достаточно 50 мл, ведь обычная лампочка на 5 Вт на 12 вольт дает 45-55 люмен. Ставлю вариант. 2 неизвестного производителя на мою машину. Их мощность достаточно равномерна, чтобы указывать на автомобиль, он светится ночью и ночью. Но лучше ставить варианты с корпусом не из пластика, а на текстолитовой плате и даже лучше диодами, чем технология COB

Для габаритов достаточно 50-100 Люмен. И COB имеют такие же параметры, только могут иметь произвольную форму.

Спасибо за статьи — достаточно информативно .. Не могли бы вы порекомендовать качественные ярко-белые лампочки (W5W) в габаритных огнях? Автомобиль — Nissan Juke. Заранее спасибо.

На размер W5W можно купить любую лампу мощностью 1 Вт и 80-100 люмен, больше не рекомендую, так как обычно она плавится и горит. Белый свет — это средняя цветовая температура 4000K, если выше или ниже, он станет желтым или серо-коричневым.

Как я могу с вами связаться, Сергей? Не могу найти на Паджеро LED T10 w5w (покупаю их впервые). Не очень хочется наезжать на что-то не качественное, уже много сайтов посетил и до сих пор не понимаю: какой чип нужен, на сколько люм оптимальнее, какого производителя? и т.п.

Это может быть любой производитель, любые smd диоды. Чтобы светодиод такого размера работал долго и не перегревался, он должен иметь мощность 1-2 Вт, в зависимости от корпуса. Я рекомендую яркость 100 люмен, яркость 250-300 люмен возможна при хорошем металлическом корпусе для отвода тепла.

Основное назначение светодиодных ламп — обеспечение высоких люминесцентных характеристик габаритной оптики автомобильной головки. В то же время они являются отличной альтернативой галогенным лампам и ксеноновому освещению. Напротив, светодиодные лампы обеспечивают высокую степень яркости освещения — 1800 лм на одну лампу и полностью соответствуют правилам дорожного движения. Их длительный срок службы (50 000 часов) гарантирует работу без частой замены из-за сбоев.

Основные преимущества светодиодных фонарей ВАЗ (Лада) Приора 1-го поколения 2172 хэтчбек 5-дверный. (2007-2021):

• излучают нерассеянный свет, не ослепляют встречных водителей и при этом обеспечивают широкий диапазон освещенности;
• температура их нагрева не превышает 80 ° С;
• благодаря мгновенному зажиганию они могут работать с максимальной мощностью практически мгновенно;
• изготовленный с твердотельной кристаллической структурой, светодиод нечувствителен даже к вибрациям с широким частотным диапазоном;
• отличный обзор во время движения, что способствует максимальной безопасности;
• простота монтажа без вмешательства в конструкцию за счет полного соответствия цоколя нормам ламп накаливания;
• наличие встроенного чипа, что позволяет использовать их на любом автомобиле с бортовым компьютером.

С эстетической точки зрения их преимущество — заметное улучшение внешнего вида автомобиля, если смотреть в оптику, это более заметно среди транспортных средств.

Основные особенности

При температуре света около 5000 K, соответствующей солнечной погоде, светодиодные лампы создают прямой световой поток и обеспечивают отличную видимость даже в неблагоприятных погодных условиях.

Имея небольшую мощность (25 Вт на каждую из ламп), светодиодные лампы соответствуют лампам накаливания мощностью 150 Вт, но при этом в значительной степени экономичны.

Светодиодные лампы потребляют 12/24 вольт, что делает их пригодными для использования в оптике грузовиков.

Светодиодные лампы водонепроницаемы, устойчивы к пыли и грязи и нечувствительны к перепадам температур. В комплект поставки входят 2 лампы с блоком управления

Тесты автомобильных ламп h7

1. Специалисты исследовательского центра НИИАЭИ испытали 20 ламп типа H7 (февраль 2021 года). Рейтинг сложился следующим образом:

1. OSRAM Night Breaker – обещанные 90% прироста освещенности обнаружили только в точке 50R.
2. Bosch Pure Light – предъявляемым требованиям соответствует, при этом никаких особенностей не декларирует.
3. OSRAM Silverstar – упаковка обещала «  50%» и «  20 м», но ничего такого протоколы не зафиксировали.
4. OSRAM Original – лампа выдержала испытания, хотя в точке 75R освещенности едва хватило. Зато в точке 50R — огромный запас!
5. NARVA Long Life – лампа с запасом освещает правую обочину — это хорошо. Но в точке 0 запаса нет совсем.
6. NARVA – правая обочина освещена с запасом, а в точке 0 — впритык по стандарту.
7. IPF – лампочки уложились в стандартные требования, но откуда такая оглушительная цена?
8. OSRAM Allseason – лампы выдержали испытания, однако эксперты отметили, что цвет явно завален в сторону желтого — для ближнего света это недопустимо.
9. OSRAM Cool Blue – лампочку подвел замер в точке 0: превышена допустимая граница освещенности.
10. Philips X-tremeVision – в точке 0 именитая лампочка неожиданно превысила требования стандарта.
11. Philips BlueVision Ultra – в точке 50L освещенность превышает допустимую.
12. «Маяк Ultra» – китайские лампочки, несмотря на заявленную избыточную мощность, не дотянули по освещенности в точке 75R.
13. «Маяк Ultra Super White» -страна-производитель не указана. Лампочки не дотянули по освещенности в точке 75R.
14. BlueVision DLAA – светотеневая граница отсутствует вообще. Приговор понятный: на дорогах общего пользования применять нельзя.
15. SHO-ME Super Bright Halogen – «супер-яркие» лампочки использовать нельзя: в точках 50L и 0 значительный перебор освещенности.
16. MegaPower Rallyblue – с такой лампочкой недолго и сгореть. У эталонной фары начал плавиться отражатель, из-за этого проверку немедленно прекратили. На то, что она не для дорог, намекает лишь слово Rally.

Вне зачета:

• OSRAM Hyper White 62210CBH – «сверхбелые» лампочки на дорогах общего пользования использовать нельзя, и производитель об этом предупредил. Недобор освещенности в точках 75R и 50R, перебор в точке 0. 
• NARVA Range Power White – зачем у нас продают изделия «не для Европы»? Большой потребляемый ток, перебор освещенности в точке 0, недобор в точке 75R.
• H.I.D. class Excellent blue white bulb – нормы провалены в точках 50R и 75R, так что на дорогах общего пользования пользоваться этими лампами действительно нельзя. Хорошо, что производитель об этом предупредил, хотя и по-английски.

2. Проверка надежности популярных автомобильных ламп Н7 от «За Рулем» (ноябрь 2021 года):

3. «За Рулем» оценили эффективность источников головного света. Соперники — лампы и светодиоды (февраль 2021 года):

Л – левый борт; П – правый борт.

4. Какие лампы самые яркие проверил канал Test Lab (июль 2021 года). Рейтинг следующий:

1. NIGHT BREAKER Unlimited 110% – 32.1 klx
2. GE MEGALIGHT PLUS 50% – 30.6 klx
3. PHILIPS 80% – 30.2 klx
4. PHILIPS 130% – 29.1 klx
5. GE – 28.6 klx
6. PHILIPS 60% – 28.4 klx
7. NARVA RANGE POWER 50 – 28.1 klx
8. NARVA CONTRAST – 27.5klx
9. PHILIPS 30% – 27 klx
10. NARVA LONG LIFE – 26.4 klx
11. PHILIPS Blue Vision Ultra – 26.1 klx
12. OSRAM ORIGINAL – 25.3 klx
13. OSRAM ALLSEASON – 24.5 klx
14. OSRAM ULTRA LIFE – 24.5 klx
15. PHILIPS Long Life ECO vision – 24.6 klx
16. PHILIPS CRYSTAL VISION – 22.7 klx
17. MTF PLATINUM – 20.8 klx

5. «За Рулем» проверили ресурс 11 автомобильных ламп (август 2021 года). Рейтинг надежности сложился следующим образом:

1. Bosch LF – Победитель соревнований: лампа сдалась лишь при напряжении питания выше 19,7 В.
2. Narva Standard 48328 – Хорошая и недорогая лампа — рекомендуем.
3. Narva Long Life 48329 – «Долгоиграющая» Narva уступила своей нетитулованной родственнице, хотя вдвое дороже, чем та.
4. Narva Range Power 90 48047 – Дорого! Обычная Narva стоит почти втрое меньше, а служит дольше этой.
5. Osram Night Breaker Unlimited 64210NBU-02B 499 NBU – Дорогущий Osram сдался очень быстро.
6. Osram Original 64210–01B 499 – Отличная лампочка — продержалась до 19,0 В. И цена приемлемая.
7. Osram Ultra Life 64210ULT-01B 499 ULT – Эта лампа разочаровала: была надежда, что раз дорогая, то прослужит дольше.
8. Philips RacingVision 12972RVS2 – Обещанные «  150%» тут же сказались на ресурсе: эта лампа сгорела первой! Жалко деньги.
9. Philips LongLife Ecovision 12972LLECOB1 – Обещания долгой жизни оказались правдивыми. Но результат не лучший в нашем тесте, а цена не самая низкая.
10. Диалуч 12557 – Успех белорусской лампочки стал неожиданностью: 2–3 место. Дольше продержался только Bosch.
11. Инноватор Н009 – Самая дешевая лампочка в нашей выборке, да еще и китайская, показала вице-чемпионский характер: 2–3 место! Лучше — только победитель.

6. В мае 2021 года эксперты журнала «За Рулем» испытали 9 ламп H7. Провалились все, 500 часов не отработал никто.

Вывод печальный: приобретение надежной лампочки превратилось в лотерею. Никакой зависимости ресурса от авторитетности бренда мы в ходе испытаний не заметили. И мы по-прежнему рекомендуем приобретать самые простые лампы, безо всяких «тюнингов» и манящих «доппроцентов». Правда, в продаже встречаются и лампочки с повышенным ресурсом — Long Life. Их мы планируем проверить отдельно.

А какие лампы в ближний свет рекомендуете ставить вы? Как они светят? Отзывы и фото выкладывайте в комментариях.

Установка веерных форсунок омывателя, обратных клапанов омывателей и защитной сетки воздухозаборника.

Когда я первый раз увидел Lada Largus, сразу решил для себя: Он будет у меня.

Выдалась превосходная суббота. Не жарко и не холодно. Трава, бензокоса и 10 литров бензина. В общем был уставший и довольный проделанной работой. И был час свободного времени. ,)

Посылку с заказом из Largus-Shop забрал в Смоленске (РФ) еще 07.04.2021г. Что-то установил, что-то из мелочевки отложил. Возможно из-за нехватки свободного времени и наличия хорошей погоды. Такое ощущение, что в Беларуси был сезон дождей. Но по большей части не было вдохновения. В общем, начнем, отступив от лирики. )

Надоели мне родные форсунки омывателя лобового стекла. А в частности их регулировка. Как не регулировал их, а они поливают все равно куда им заблагорассудится. И универсального положения струи омывайки все равно не добьешься. Отрегулируешь их, вроде хорошо ложится..

Но так как мне часто приходится ездить по скоростным трассам, то при скорости больше 120 км/ч, струя поливает под самый дворник. И потоком воздуха поднимает это пятно омывайки вверх. В общем решил поменять я штатные форсунки, на веерные. Почитав бортовики камрадов и просто интернет, много камрадов устанавливают форсунки от Volvo или аналоги веерных форсунок из Largus-Shop.

В общем, с форсунками Volvo у нас не так все просто и не дешево. Под заказ и цена 150 000 белорусских рублей (10$) за одну. Решил заглянуть к своей знакомой в автомагазин (симпатичная и приятная в общении женщина). У которой приобретаю запчасти для своего ВАЗ 21011.

И между прочим, спросил про веерные форсунки! И она мне показала вот такое «универсальное» чудо инженерной мысли для ВАЗ. Цена данного вопроса 13 000 бел.рублей (0,90$) за штуку. Чем еще они меня «подкупили», у данной форсунки, латунное сопло регулируется в 3 плоскостях (вверх-вниз, вправо-влево, и по кругу), приятный бонус за такие деньги:

Зная какое качество таких вещей может быть, взял с запасом (на всякий случай) и за одно 2 обратных клапана от Toyota (85321-26020) (заказывал один клапан в largus-Shop, но к сожалению его забыли положить и я его не получил). Два клапана обошлись мне в 70 000 бел.рублей (5$).

И так приступим: Начинаем демонтаж штатных форсунок. Открываем капот стягиваем шланги с форсунок. Далее плоской отверткой по кругу форсунки поочередно поджимаем 4 лепестка к центру форсунки (чтобы они вошли в отверстие в капоте) и вынимаем ее.

Устанавливаем универсальные форсунки в штатные места и прикручиваем их.

Что бы два раза не открывать капот, заодно, установил клапан омывателя лобового стекла (на всякий случай, использовал пластиковые стяжки):

И клапан на омыватель заднего стекла:

Вот так выглядит все в сборе и подключенным:

При установке клапанов не забываем соблюдать направление движения жидкости согласно стрелки на самом клапане!

Вот так они поливают без регулировки (буду веер поднимать чуть-чуть выше, так как при 120 км/ч веер ложиться чуть ниже центра лобового стекла):

p.s. На удивление, первые форсунки которые взял в руки и установил, работают отлично! Так что 2 останутся про запас или установлю их на ВАЗ 21011. ,)

На все про все ушло 30 минут, а так как еще было время и все было под руками, а так же вдохновение, установил защитную сетку на воздухозаборник.

Защитная сетка воздухозаборника v2.0 (на магнитах):

Снимаем ЖАБО. Для этого, справа и слева достаем фиксирующие клипсы, снимаем (поперечный) резиновый уплотнитель и достаем жабо:

Вот то место, куда нужно установить данную защитную сетку:

При установке защитной сетки (так как не смотря на маленькие магнитики они достаточно мощные, и оторвать их от металла в таком стесненном пространстве не так уж и легко), для удобства установки, рекомендую вывести дворники в вертикальное положение. Что даст дополнительное место между тягами трапеции, где можно будет пальцами ухватить край сетки и установить на место.

Вот как оно стало и смотрится после недолгих манипуляций:

Установку (сборку) ЖАБО производил в обратном порядке.

Источник