Сцепление Лада Гранта: характеристики, возможные поломки, методы их устранения

Видео на тему: как отрегулировать сцепление на лада гранта видео

Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.

Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления.Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе выжимного подшипника сцепления.

В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.

Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз.Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель.Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу.

Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление работает правильно.В противном случае, сцеплении не до конца выключается и нуждается в ремонте.Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель.

На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления.Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость.Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке.Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней передачей.

Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость.Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно.

В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.- Перед проверкой сцепления, согласно инструкции по эксплуатации машины, отрегулируйте привод сцепления.- По мере рабочего износа накладок фрикционного диска, педаль сцепления уходит вверх.

Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика.

Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость.Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно.

В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.- Перед проверкой сцепления, согласно инструкции по эксплуатации машины, отрегулируйте привод сцепления.- По мере рабочего износа накладок фрикционного диска, педаль сцепления уходит вверх.

Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика.Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей.

Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох.При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя.

С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два вращающихся диска — маховик мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться.

Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки.Сто лет назад, когда появились первые автомобили, сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет».

Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов.

Если во время поездки на автомобиле чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей скорости, то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе.При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть.Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет.При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу.При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом.Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е.

Диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы (система завоздушена).

В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления.Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с автомобиля.В домашних условиях эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

Новая Лада:  Чехлы на сидения (экокожа) Lada Калина sd/hb/un (2004-2019) № VZ29-1118- - купить по лучшей цене на

Сцепление – одна из наиболее «загруженных» систем автомобиля и поэтому наступает время, когда начинают появляться проблемы с переключением передач.

По мнению многих автомобилистов с большим стажем, не стоит откладывать их решение в долгий ящик.Признаками пробуксовки сцепления может быть характерный запах фрикционных накладок.

Кроме этого вы можете заметить, что ваш автомобиль непривычно медленно разгоняется, а на подъеме сцепление переключается с трудом.Педаль сцепления может значительно сократить свой ход или полностью потерять его.

Проблемы сцепления могут быть вызваны замасливанием или значительным износом фрикционных накладок, а также трением нажимного диска и маховика.

Замасленные накладки вы можете самостоятельно промыть бензином, а фрикционные накладки придется ремонтировать в автосервисе.Перегрев сцепления может стать причиной ослабления нажимных пружин.

Следующая серьезная неисправность сцепления – его неполное включение.При переключении передач вы можете почувствовать, что сцепление «ведет».

При этом свободный ход ручки переключения скоростей и педали сцепления станет значительно короче нормального.

Другими причинами неисправности может стать воздух, попавший в систему гидропровода или утечка рабочей жидкости.Об износе сцепления вы можете узнать, осмотрев ведомый диск.Если он покороблен и перекошен, выправьте или замените его.Как известно, на всех исправных автомобилях сцепление включается плавно.

Появление рывков и ударов в трансмиссии при трогании с места может свидетельствовать о замасливании или износе фрикционных накладок или потере упругости пластинчатых пружин.Не исключено также, что на поверхности маховика или нажимного диска образовались механические повреждения – задиры.

Если это так, то ваш автомобиль требует срочного ремонта.Об износе сцепления напоминает и возникшее заедание ручки в опорах или выступах нажимного диска.

При возникновении шумов в сцеплении вам нужно разобраться с подшипником выключателя сцепления, поскольку он может быть разрушен, а также с ведомым диском или гасителем крутящих колебаний, чьи детали могли порядком износиться.

Ездить на автомобиле с неисправным сцеплением крайне не рекомендуется, ведь это может привести к весьма неприятным последствиям.

Чтобы не увеличивать свои шансы попасть в автомобильную аварию, меняйте сцепление вовремя.Первым, но не всегда явным признаком того, что сцепление пора менять, является скрип при нажимании педали. Если вы услышите скрип, значит, пришло время посетить сервисный центр.Учтите, что появление скрипа – не самый верный признак выхода сцепления из строя.

Иногда за скрип механизма принимают, например, скрип резинового коврика, который появляется при нажатии на педаль.Именно поэтому следует убедиться, что причиной появления скрипа является сцепление, а не что-либо другое.

Но в любом случае, если есть возможность провести диагностику, следует это сделать.Дополнительный признак, который может сопровождать скрипы – это заметное подергивание педали.

Его появление уже явно свидетельствует о необходимости ремонта или замены сцепления.Наиболее явный и верный признак выхода сцепления из строя – это появление характерного запаха горелого пластика.

Перепутать, или, тем более, не заметить этот запах практически невозможно.

Наверх ↑

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста.

Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору.

Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.
Новая Лада:  Lada XCODE: характеристики и достоинства новинки

Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Сцепление лада гранта (ваз 2190)

На автомобиле установлено одно-дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Полный ход педали сцепления, не более, мм146
Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления, мм27
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм0.5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками ах крепления, мм0.2
Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты крепления корзины сцепления к маховикуМ819.1- 30,9 (2,0-3.2)
Гайки крепления троса сцепления к кронштейнуМ1214,7-19,6(1,5-2,0)
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателяМ12х1,2554.2- 87,6 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателяМ12х1,2554.2- 87,6 (5,5-8,9)
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепленияМ815,7-25,5 (1,6-2,6)
Болты крепления втулки выжимного подшипникаМ63,8-6,2 (0,4-0,6)
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепленияМ63,8-6,2 (0,4-0,6)

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск.

Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером.

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

Новая Лада:  Как отрегулировать сцепление на «Гранте»

Сцепление: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления;

10 — механизм автоматической регулировки длинны троса; 11 — кронштейн; 12 — чехол: 13 — муфта выключения сцепления (выжимной подшипник): 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач: 14 — нижний наконечник оболочки троса; А — расстояние смешения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм)

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. На кронштейне установлен датчик педали сцепления. Сигнал с датчика поступает в ЭБУ системы управления двигателем. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг.

На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления.

Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Трос привода выключения сцепления: 1 — пружинная фиксирующая скоба; 2 — механизм авторегулировки длины троса; 3 — кронштейн оболочки троса; 4 — резиновый чехол; 5 — оболочка троса; 6 — гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 — резьбовой (нижний) наконечник троса

Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. На нее установлена резиновая пластина.

Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.

Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка — пластмассовая, съемная, а нижняя — бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передастся на лепестки нажимной пружины через радиально-упор-ный шариковый подшипник (выжимной подшипник).

Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы.

Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Муфта выключения сцепления перемешается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос.

При этом ежи-мается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поволок смещается вверх.

При этом фиксаторы обжимают губчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

Механизм регулировки длины троса: 1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый наконечник троса; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 — кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector