Сцепление лады ларгус: как прокачать или выполнить замену своими руками, особенности для моделей с 8 и 16 клапанами

Виды свечей, их устройство

Не хватает лошадиных сил при разгоне, медленный старт, гигантскими темпами растет расход топлива, машину трясет? Вам необходимо присмотреться к калильной системе. Эти сбои могут возникать по другим причинам, но они являются ярчайшим признаком того, что зажигание работает неправильно.

• верхний вывод: место подключения катушки зажигания;
• основной корпус: генерация высокого напряжения и теплоизолятор;
• резьба: вкручивание изделия в головку блока цилиндров;
• электрод: источник искры, важнейший элемент, от его надежности зависит качество системы.

• материал центрального контакта;
• величина искрового зазора;
• калильное число (чем оно больше, тем изделие меньше нагревается);
• габаритно-присоединительные размеры (длина и шаг резьбы);
• количество боковых электродов;
• ресурс использования;
• способность к самоочищению.

Существует разновидность, ставшая очень популярной – иридиевые свечи. Теоретически их конструкция имеет более тонкий, в отличие от других, диаметр центральной проволоки, он лучше проводит ток и генерирует более мощную искру, что значительно упрощает работу двигателя.

Нагреватели выполняют в дизелях ту же функцию, что и система зажигания в бензиновых моторах. Их называют «свечи предварительного нагрева»

Они отвечают за облегчение холодного пуска, что особенно важно для дизелей, которые все чаще встречаются на наших дорогах. Нагреватель представляет собой резистор, предназначенный для увеличения температуры внутри камеры сгорания

Его форма напоминает шариковую ручку, у которой один конец раскаляется перед стартом. Важно помнить, что замену всех элементов желательно производить одновременно, чтобы работа была ритмичной.Свечи — это элементы, которые воспламеняют смесь бензина и воздуха внутри камеры сгорания.

Если вовремя заменить систему зажигания, можно избежать преждевременного износа других частей транспортного средства. Если вы обнаружите нижеописанные признаки, пора подумать о покупке новых устройств:

• потеря мощности во время движения;
• повышенный расход топлива, т. к. сгорание бензина происходит неправильно из-за не вовремя генерируемой искры;
• затруднения при запуске, особенно в холодную погоду, стук при работающем двигателе;
• темный дым на выхлопе.

Рассмотрим процесс крепления новой калильной системы, предоставим пошаговую инструкцию и советы по монтажу изделия своими руками в домашних условиях.

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Снятие выполняется по следующей схеме:

• отсоединить датчик АБС;
• ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
• на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
• двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

• открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
• на КПП отключить датчик заднего хода;
• отсоединить клемму датчика скорости;
• датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Как грузоотправление повлияло на сцепление. — лада largus, 1.6 л., 2021 года на drive2

Здравы будьте!

Дело было в середине февраля. Поехал отправлять срочный груз, а точнее 3 груза. Вечером, когда все едут с работы. Чтобы не тратить время в пробках на основных дорогах, поехал через частный сектор. На основную гору с изгибами дороги заехал (благо, что не встал именно там!), вышел на прямую, и тут педаль сцепления проваливается.

Встаю у обочины: заглядываю под руль на педали, под капот и в телефон. Выясняю, что чаще всего педаль проваливается из пластикового крепления привода сцепления к педали (в случае с гидроприводом сцепления, оказалось, что у меня именно такой). Пластиковые усики на штоке главного цилиндра, естественно, уже обломаны, и тяп-ляп привязаны проволочкой и изолентой. Насаживаю ухо штока главного цилиндра на педаль, нажимаю, также проваливается. Значит дело не в нём.

Полный размер

Особо напрягало, когда «очень вменяемые» водители проносились впритирку к машине, мигающей аварийкой на обочине, причём, дорога односторонняя, 2 полосы, ширина позволяла оставлять необходимый зазор. Такое ощущение, что некоторые забывают головы дома.

Полный размер

Ищу, где же находится рабочий цилиндр сцепления, кое как нахожу трубку спереди ДВС, где всё мокрое. Понимаю, что на месте я это сделать не смогу, вдобавок ко всему уже стемнело. Пробую завести машину на первой скорости, но в горку, пусть и пологую, это сделать не удалось.

Позвонил напарнику Lekhaa, он приехал с другого конца города, и утянул меня на нашу базу, где разбираются машины. Дальше за мной приехала Юлька SunJulia, и увезла домой. Всё это действие со времени остановки из-за поломки заняло 4 часа.

А в воскресенье VTECman любезно согласился позаниматься моим автомобилем, кстати, он же накануне утром отправил все 3 груза, которые я не довёз вечером.

Полный размер

Оказалось, что трубка сцепления вышла из зацепления. Прямо каламбур! Славян скрепил это дело, усилил стяжками. Да, колхоз, но пока так! Прокачивали весело, сначала сцепление качаться не хотело. Потом подмогнул интернет, где нашли способ, когда при прокачке тормозная жижа подаётся через шприц, воткнутый в шланг.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Главный тормозной решили пока не менять, Славян прикрепил его стяжками пободрей. Посмотрим, как себя поведёт.

Полный размер

Всем удачи!

Полный размер

В качестве дополнения: зачем мне нужен Ларгусъ!

Режим работы системы

Тяжелый режим работы сказывается на сроке службы. На поверхности изолятора образуется нагар, металлические электроды обгорают. Температурный режим определяется нагрузками в камере сгорания. Как и все детали, свечи должны выдерживать механические и тепловые возмущения.

Водителю надо помнить, что чрезмерный перегрев приводит к поломке деталей системы зажигания и двигателя. Если на панели приборов загорелась красным светом лампа-сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости, то необходимо принять меры для охлаждения агрегата. Требуется отключить замок зажигания Лада Гранта. Корпус двигателя должен остывать не менее 30 мин.

1. Устанавливайте свечи с характеристиками, указанными в инструкциях АвтоВАЗа.
2. Соблюдайте регламент замены детали. В среднем свечи можно эксплуатировать в течение 30 тыс. км пробега для электронного зажигания.
3. Проводите регулярное техническое обслуживание.
4. Используйте качественное моторное масло и бензин.
5. Соблюдайте температурный режим двигателя.

Производитель рекомендует устанавливать на ВАЗ-2190 с 8-клапанным вариантом свечи марки АУ17ДВРМ. Это отечественная продукция ОАО ЗАЗС Россия. Ее каталожный номер 21110-3707010-00. Зарубежными аналогами являются свечи WD7DFC BOSH (Германия), BCPR6 ES-11 NGK (Япония)

, DR15YC BRISK (Чехия). Желательно менять полный комплект — все 4 шт. При подборе запчастей всегда обращайте внимание на технические характеристики. У свечи зажигания таковыми являются диаметр и длина резьбы, калильное число. Приобретенная марка прибора должна соответствовать этим трем параметрам двигателя. Даже небольшая ошибка, связанная с длиной резьбы, может привести к поломке.

Техническое обслуживание свечи зажигания заключается в очистке и регулировке искрового зазора между электродами. Нужно учитывать, что он возрастает до предельно допустимого расстояния. В процессе эксплуатации происходит износ металлических частей. Центральный прямой электрод округляется, а на боковой изогнутой пластине образуется углубление.

При необходимости рабочую поверхность детали очищают от гари. Не пользуйтесь острыми металлическими предметами (отверткой, шилом, скальпелем), чтобы не повредить изолятор. Для удаления нагара подойдет мелкая наждачная бумага. Можно очистить электроды термическим или химическим способом.

1. Машина плохо заводится.
2. Значительно возрастает расход бензина.
3. Троит двигатель.
4. Уменьшаются тяга и мощность двигателя.
5. Пробег больше рекомендуемого.

Техническое обслуживание системы зажигания, своевременная замена свечей снизят затраты на топливо, уменьшат риск отказов работы авто.

Замена свечей на ВАЗах регламентирована после 20-30 тыс. км пробега, некоторые свечи можно менять реже, это обусловлено высокой эффективностью и качеством этих свечей. Однако нередко происходит так, что мотор работает нестабильно уже на половине этого пробега, в итоге вопрос замены становится ребром и его необходимо решать.

Удаления воздуха из привода сцепления lada largus

Общее описание

Возможные неисправности

— появление свободного хода педали сцепления;

— нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

— затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

— невозможность переключения передач;

— повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

— утечкам из гидравлического привода сцепления.

— установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. «ОМА» (Италия);

— шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедуры по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления

Если сняты части гидропривода сцепления

Выполнять операции удаления воздуха с помощью устройства для удаления воздуха через бачок для тормозной жидкости или с помощью нового шприца через штуцер для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Если части гидропривода сцепления не сняты

Выполнять операции удаления воздуха шприцом только с помощью впрыска тормозной жидкости через штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Снять защиту картера двигателя

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха;

2 — фиксатор;

3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;

4 — рабочий цилиндр привода сцепления;

5 — коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Удаление воздуха с помощью шприца

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки гидравлического привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018).

Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.

Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Процедура подготовки удаления воздуха, если части гидравлического привода сцепления сняты

Подготовка трубопровода

Заполнить трубопровод, рисунок 8-2, гидравлического привода сцепления с помощью шприца (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Рисунок 8-2 — Трубопровод гидравлического привода сцепления

Присоединить заполненный трубопровод к рабочему цилиндру привода сцепления для предотвращения утечки тормозной жидкости.

Подготовка рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления

Заполнить рабочий цилиндр, рисунок 8-3, гидравлического привода сцепления с помощью шприца под собственным весом (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Рисунок 8-3 — Рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления

Установить соответствующую деталь (или детали) на автомобиль

Процедура удаления воздуха, после снятия части гидравлической системы

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Медленно и полностью вытеснить жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Установить заглушку на штуцер для удаления воздуха. Довести до нормы уровень тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Проверить работоспособность сцепления.

При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Установить защиту картера двигателя

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью «ведет», что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы. Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы. 2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль. 5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга…

6. …и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже штуцера трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова, При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Чистка заслонки

Чистка дроссельной заслонки дело довольно не сложное. Хотя способы, конечно, бывают разные, но самый простой, который подойдет для применения в домашних условиях, и применим к любому автомобиля, калина не является исключением, это использование специальных очищающих средств.

Продаются эти средства на любом авто-рынке и во всех авто-магазинах, так что приобрести подобное аэрозоль не представляет труда. Еще к очистительному аэрозолю купите пару кусков ветоши, после такой чистки ваша калина останется довольна, и датчик положения будет работать без перебоев.

Чистка дроссельной заслонки лада калина

Сама чистка с использованием вышеуказанных средств, проходит также в несколько этапов:

• И так, деталь снята, вы имеете полный доступ к ее поверхности, видите датчик положения заслонки и все остальное. Но прежде чем приступить непосредственно к чистке, не поленитесь снять все резиновые прокладки. Делается это потому, что очистительный аэрозоль очень едкий, так что может повредить резиновые элементы системы.
• Теперь, когда мягкие детали сняты, можно преступить к нанесению средства. Для этого необходимо направлять струю спрея на саму поверхность заслонки, воздушные клапаны и внутренние стенки блока. Внешние элементы корпуса поливать спреем нет смысла, так как они не влияют на работу системы, да и датчик TPS, т.е. датчик положения заслонки можно случайно повредить.
• Теперь следует подождать некоторое время, приблизительно 10-15 минут, чтобы жидкость могла въесться в грязь, и добрать до поверхности деталей. За тем следует очистить поверхность от очистительного средства и повторить данную процедуру. Однако при повторном использовании стоит применить ветошь, которую вы купили вместе с аэрозолем, она поможет добиться идеального результата.

Важный нюанс, когда чистка уже началась, забудьте об использовании жестких металлических щеток, это может повредить молибден, который нанесен на внутреннюю стенку блока. Необходимо это напыления для лучшего пропускания воздуха, но на то, как работает датчик положения заслонки, это никак не влияет. Еще щетка может снять уплотнитель по краям заслонки, это тоже не есть хорошо.

Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты

Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:

• Выполнять работы самостоятельно сложно, без наличия навыков, условий, инструмента и знаний лучше не пытаться.
• Без помощников не обойтись. Но и в этом случае на замену может уйти весь день.
• Пока сцепление работает и не вызывает озабоченности, менять его нет смысла.

Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.

Элементы сцепления

1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 4 — нажимной диск с кожухом в сборе (корзина); 5 — ведомый диск.

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Механизм расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и их плавного соединения.

Корзина и ведомый диск сцепления

1 — кожух; 2 — нажимной диск; 3 — диафрагменная пружина; 4 — фрикционные накладки; 5 — демпферные пружины; 6 — ступица ведомого диска; 7 — демпфер.

Кожух сцепления (его еще называют корзиной сцепления) соединен с маховиком двигателя шестью болтами. В маховик запрессованы три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.

В кожухе установлена диафрагменная пружина, которая отштампована из листовой пружинной стали. В свободном состоянии пружина имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края пружины. Прорези пружины образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками.

В трех точках кожух сцепления соединен упругими стальными пластинами с нажимным (ведущим) диском.

Кожух с диафрагменной пружиной и нажимным диском образуют неразборный узел, который балансируют на стенде. При выходе из строя корзину сцепления заменяют целиком. Замена корзины необходима при сильном кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины и в том случае, если концы лепестков расположены не на одном уровне.

Расположение волнистой пружинной пластины

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком двигателя и нажимным диском.

Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.

Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая в свою очередь приклепана к одной из двух пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму.

При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.

Демпфер холостого хода

Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.

Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных стоек имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач.

На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления

1 — подшипник; 2 — рабочий цилиндр; 3 — трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления (выжимным подшипником) и крепится внутри картера сцепления двумя болтами. Подвижная часть рабочего цилиндра соединена с подшипником, который может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач.

Пружина (закрытая резиновым гофрированным чехлом), расположенная между цилиндром и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине корзины сцепления. Поэтому зазоры в механизме сцепления отсутствуют и никакой регулировки не предусмотрено.

Подшипник выключения сцепления закрытого типа, смазка, заложенная в него, рассчитана на весь срок эксплуатации, поэтому подшипник не нуждается в обслуживании.

Элементы рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — защитный чехол; 3 — рабочий цилиндр; 4 — фиксатор; 5 — трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру.

Привод выключения сцепления — гидравлический. Усилие в нем от педали сцепления к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость.

Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом.

Рабочая жидкость залита в бачок, который установлен на главном тормозном цилиндре и используется для питания тормозной системы и привода выключения сцепления.

Главный цилиндр сцепления соединен с бачком резиновым шлангом.

Главный цилиндр закреплен на щитке передка, а его шток соединен с педалью сцепления.

Главный цилиндр сцепления

1 — штуцер для присоединения трубки гидропривода; 2 — корпус главного цилиндра; 3 — штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка; 4 — толкатель; 5 — наконечник толкателя.