Установка головки блока цилиндров ваз 2114 8 клапанов

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.

Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

---

Установка головки блока цилиндров:

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=gFbp0k0bdIk%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

• набор торцовых головок;
• удлинитель;
• трещотка/вороток;
• ключ динамометрический.

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Демонтировать термостат.
4. Снять корпус воздухофильтра.
5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
10. Демонтировать головку блока цилиндров.
11. Удалить изношенную прокладку.
12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

• 7 3 1 4 9
• 8 6 2 5 10

• Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
• На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
• На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
• На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
• На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

• установить держатель в положение «ноль»;
• начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
• в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
• при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП

Туда ехали все было норм, погода неплохая. Обрано полпути норм, а потом пошел дождь с мокрым снегом, видимость плохая. Хотелось спать. Так что ехал в напряге. По машине все было ровно. Когда заехали во двор, пару минут пришлось постоять, ибо ждали, пока один водитель сумеет припарковаться. Тут я почувствовал, что двигатель стал как-то неровно работать, стрелка тахометра начала слегка плавать. Убавил музыку, немного погазовал — троит. Выглянул в окно, посмотрел назад, заметил, что из глушителя пошел пар.

Посмотрел снова на приборку — температура поползла вверх. Ясно, прокладка гбц подъехала. Решил побыстрее припарковаться. Проверил масло — норм, но на крышке маслозаливной горловины появился кремовый налет. Закрыл машину, оттащил вещи домой и решил на следующий день ремонтировать. Вот за что люблю эту машину. Довезла до самого дома и только потом сломалась. Да и масло пора уже было менять.

С утра на второй машине съездил по делам, после в автомагаз. Купил там свечи А-17ДВРМ, ориг прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, ремень грм, масло ZIC 10w40, масляный и воздушный фильтры.

Также взял удлиненную усиленную головку, чтобы снять гбц без снятия распредвала.

Четырку отогнал подальше от подъездов и чужих глаз, слил антифриз (снимаем шланги подогрева дросселя, один шланг в бутылку, а во второй дуем. В бутылку выливается около 2,5л антифриза. После затыкаем пальцем шланг, в который дуем, откручиваем крышку расширительного бачка, дуем в горловину. Выливается еще около литра). Слил масло. Скинул коллекторы, грм, патрубки, отвернул ГБЦ.

Головка была в норме, без особого нагара. В блоке за 150 тыс км есть выработка, поршни чуть болтаются, если их шатать.

С октября, как забрал 14 обратно и сменил масло, заметил, что двигатель начал его расходовать. От замены до замены долил примерно пол-литра. Лил ZIC 5w40, сейчас решил перейти на полусинтетику.

Привалочные плоскости очистил от остатков прокладки, обезжирил ацетоном и собрал все в обратной последовательности. К слову, за 5 лет впервые снял головку.

Затягивал в 4 этапа:

1) 2 кг/см•м
2) 8 кг/см•м
3) доворот на 90°
4) доворот на 90°

Все собрал, долго лазил под машиной, чтобы поставить защиту двс. Залил антифриз, поставил фильтр, залил масло. Завел. Машина дико троит, холостые не держит, под капотом появился какой-то свист. Время было уже 22:30. Расстроился, поехал на работу на Приоре. Полночи думал, что же это могло быть, неужто Нуждин 10.93 мог загнуть клапана?!

И вдруг при торможении на светофоре меня осенило — похоже, забыл накинуть шланг с ВУТ на впускной ресивер. В итоге после работы не заходя домой, пошел проверять свою догадку. Точно! Вернул шланг на место. Запуск. Ура! Все работает, как надо. На этой машине мотор сам по себе работает громко — то ли из за пресловутого распредвала Нуждин 10.93, то ли из за опор двигателя Автопродукт, то ли из за вставки 4-1 (заменитель каталоколлектора) и гремящего перегородками выхлопа, то ли из за всего вместе. Также здорово шумит коробас. Ну не об этом речь. Я победил. Кстати, масло до сих пор, вроде, не убыло.

Не хочу раздувать еще один бж из за мелочи. Сменил передние стеклоподъемники на Гранат. Купил через Юлу. 2008 года выпуска, долго лежали, следов установки не было.

В месте крепления к стеклу пришлось расточить отверстия круглым напильником до ф8. В итоге надежды рухнули, стекла также медленно подымаются. Правое особенно тяжело. Надо либо сменить П-образные уплотнители, либо смазать их. Где-то тут на сайте видел, что смазывали чем то хорошим и типа помогало.

Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) является одноразовой деталью, а потому она не подлежит ремонту. Если она будет по каким-то причинам повреждена, необходимо осуществить замену прокладки ГБЦ в автомобиле ВАЗ-2114 8 клапанов. Понять, что данная деталь нуждается в замене, можно по следующим признакам:

1. В радиаторе постоянно пузырится охлаждающая жидкость.
2. Через прокладку выходят выхлопные газы.
3. Выхлопная труба дымит.
4. Масло на щупе покрыто белой эмульсией, которая похожа на пену.
5. Охлаждающая жидкость замаслена.

Часто признаком такой неполадки является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке образовался прорыв между одним цилиндром и отверстием для протекания охлаждающей жидкости. Если жидкость замаслена, это свидетельствует о наличии пробоя, в результате которого масло стало попадать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндра видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.

Также признаком выхода из строя прокладки может стать повышение расхода топлива и снижение мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что некоторые из этих признаков возникают и при других повреждениях в механизме автомобиля. Например, белая эмульсия на поверхности масла также свидетельствует о том, что блок имеет трещину. В любом случае предварительно необходимо удостовериться в том, что причина именно в неисправности прокладки ГБЦ.

Если возникли сомнения, диагностику лучше доверить специалисту.

Инструкция

Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговому руководству, вам удастся выполнить данную работу быстро и без каких-либо проблем.

Для выполнения этой работы подготовьте наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разных размеров, отвертки, ветоши, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.

Сначала обесточьте автомобиль. Снимите минусовую клемму с АКБ. Затем 1-й цилиндр (его поршень) установите в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.

После этого необходимо убедиться в том, что уровень давления в системе питания достаточно низкий. Для этого отверните колпачок, который расположен на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, после чего колпачок снова закрутите. Очень важно учитывать, что данные действия можно осуществлять только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, не исключено получение ожога как от контакта с золотником, так и от топлива, которое будет выпрыскиваться под давлением. Безопасно слить его в таком случае не получится.

После того как вы слили топливо, отсоедините трубу глушителя от коллектора. Для этого открутите гайки крепления кронштейна под днищем машины. Затем извлеките хомут и освободите приемную трубу.

Следующий шаг – демонтаж крышки ГБЦ. Отсоедините коллекторы и ресивер. С дроссельного узла демонтируйте патрубок воздушным фильтром и воздухозаборным шлангом. Возьмите шестигранник («10») и отвертку. С их помощью отключите шланги с воздуховыводящего патрубка. Выкрутите все крепежные винты.

Колодки жгутов проводов от датчиков надо отключить. Это касается и регулятора холостого хода, и жгута проводов форсунок (инжектор). Наконечники ВВ-проводов надо снять со свечей зажигания. Из-под ресивера достаньте жгут проводов. Выкрутите крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ и ремень.

Снимите шкив с распредвала. Для этого:

• зафиксируйте его, чтобы предотвратить прокручивание;
• выкрутите болт крепления и выверните шайбу.

Снимайте шкив аккуратно, чтобы не задеть сальник. После этого демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала. Далее возьмите шестигранник и не до конца выкрутите болты, с помощью которых прикреплена головка блока цилиндров. Ослабьте болты на ½ оборота. Снимите ГБЦ, используя отвертку как рычаг. Отсоедините головку блоков от прокладки. Очистите все снятые элементы, удалите масло. Установите новую прокладку по установочным втулкам.

Убедитесь, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ. Оба клапана цилиндра должны быть закрыты. С помощью крепежных болтов закрепите прокладку ГБЦ. Предварительно рекомендуется болты смазать моторным маслом. Осталось осуществить обратную сборку.

Как видите, данная процедура по замене прокладки ГБЦ достаточно трудоемкая. Прежде чем приступить к выполнению этой работы, оцените свои силы. Возможно, рациональнее будет доверить эту работу специалисту. В таком случае вам не придется беспокоиться о том, что что-то будет выполнено неправильно. Для мастера, обладающего необходимыми знаниями, инструментами и большим опытом, такая процедура не представляет никакой сложности.

https://youtube.com/watch?v=mISNHGqKLKI%3Ffeature%3Doembed

Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2114 8 клапанов замена

Силовая установка автомобиля – достаточно сложное устройство, состоящее из многих механизмов и систем, взаимодействующих между собой. Основой любого двигателя является блок цилиндров и его верхняя часть — головка блока.

Конструктивно не вышло соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметичности между указанными элементами силовой установки, а также для обеспечения соединение каналов систем смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не проникали в цилиндры. При этом прокладка должна выполнять свои функции в очень непростых условиях – высокое давление, значительная температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.

Любая прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) состоит из многих слоев, включающих листовую сталь, картон, фибру, пробку. Все эти слои хорошо спрессованы и покрыты слоем герметизирующего вещества.

Несмотря на материал изготовления прокладки, всегда существует вероятность ее пробоя. И если своевременно не обратить внимание на такую неисправность, то она может привести к значительным повреждения силовой установки и капитальному ремонту с заменой цилиндропоршневой группы или блока цилиндров.

Признаки пробоя прокладки

Основными признаками пробоя прокладки являются:

• появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
• густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
• наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
• пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
• резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
• самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.

Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:

• наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
• набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
• ключ динамометрический;
• отвертки;
• пассатижи;
• емкости для слива технических жидкостей;
• ветоши;
• герметик;

Последовательность работ по ремонту

Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:

1. Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы «-» с АКБ.
2. Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
3. На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
4. Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
5. Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
6. От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
7. Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
8. Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от — датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
9. Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
10. Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
11. Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
12. Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.

Особенности при сборке

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.

В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.

Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:

В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.

Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.

И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.

1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.

2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.

3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)

4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:

И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке).

5. Сливаем охлаждающую жидкость:

Как быстро слить антифриз описано в статье.

6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):

7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:

8. Разъединяем разъем на форсунки:

9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:

11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку

12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):

13. Снимаем с вакуума патрубок:

14. Снимаем 2 штекера с дросселя:

15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:

16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:

17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:

18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):

19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ

20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):

21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту.

22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке).

23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла.

24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:

25. Помечаем ВВ провода и снимаем их

И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:

26. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:

27. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек. Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы.

Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.

Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил.

28. Снимаем ГБЦ:

Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.

И вот это счастье:

И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего. И тут я вспомнил про свой газовый ключ. Пару манипуляций и последняя гайка пала.

Все снято наконец-то:

Ремонт и модернизация ГБЦ на ВАЗ 2114

Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.

Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.

Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины.

Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.

Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.

Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.