Установка жесткого потолка на ваз 2106

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Многие водители жалуются на неудобные форточки в автомобилям советского автопрома. Они часто клинят, сами открываются и закрываются, издают раздражающий скрип и скрежет. К тому же, такими форточками часто пользуются злоумышленники, пытающиеся завладеть вашим транспортным средством. Поэтому, займёмся их удалением и установкой полноценных передних стекол.

Замена передних стекол не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в двери появится четвёртый ролик, а маршрут троса, который поднимает и опускает стекло в корне изменится. Для того, чтобы правильно произвести замену, вам потребуются такие инструменты: гаечные ключи, молотки, дрель, плоскогубцы, набор отвёрток, напильники (круглый, плоский и треугольный), болгарка, свёрла, которые будут повторять размер отверстий, уже имеющихся в двери автомобиля, и средства защиты (очки и перчатки). Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как установить центральный замок на ВАЗ 2106 своими руками.

• Передние стёкла именно для вашего автомобиля.
• Направляющие стекол.
• Резина в сыром виде.
• Две пары уплотнителей.
• Ролики и бархотки.
• Кронтштейны
• Стеклоподъёмники.
• Сухарики крепления обшивки.

Передние боковые стёкла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106 — видео


Установка боковых стекол от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Снимаем всё с двери, оставляем только каркас. Не бойтесь высверливать алюминиевые заклёпки. Молдинги снимаются путём извлечения заглушек. Бархотку может быть придётся отрывать, так как иногда её приклеивают, чтобы не издавала лишних звуков. Для извлечения форточки откручиваем два винта в местах её крепления. Извлекаем стеклоподъёмники. Верхний купленный ролик монтируем возле похожего верхнего ролика. Болгаркой выпиливаем нижний ролик.

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Новое крепление должно быть установлено так, чтобы верхний и нижний ролик находились на одной параллели, иначе трос будет идти под углом.

Передние боковые стекла от ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Установив все ролики, крепим направляющую стекла и стеклоподъемник. Фиксируем стекло.

На нашем сайте можно узнать общие рекомендации как поменять стекло на автомобиле.

  • Home
  • салон ВАЗ 2101-2106-2107 КЛАССИКА
  • Установка жесткого потолка ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Хочу рассказать об установке жесткого потолка на ВАЗ 2101. Потолок был куплен с экспортной машины, именно такой я и искал, он толстый, прочный и главное — не гнется как сопли. Первым делом подклеил его немного, так как один край потолка хранился в сырости, а так потолок в хорошем состоянии. Далее предстоит сделать подиум под калино люстру, без подиума к сожалению, не становится. И так преступим:
Берем ОСБ или фанеру толщиной 8мм, скажем, что есть подойдет и тоньше. Берем верхнюю часть калино люстры и обводим ее

Установка жесткого потолка ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Вырезаем и примеряем по плафону, все должно быть четко

clip_image002.jpg

clip_image003.jpg

Далее прикидываем на потолок

clip_image004.jpg

Примерка по потолку

Затем по контуру вырезаем отверстие в потолке, как и в заготовке канцелярским ножом, и через проставки прикручиваем к потолку саморезами

clip_image005.jpg

Все это дело заливаем пеной, так как на улице не лето покупал зимнею пену. Спустя день все это дело я обрезал, подогнал форму

clip_image006.jpg

clip_image007.jpg

clip_image008.jpg

после придания формы залил все эпоксидной смолой

clip_image009.jpg

Заливка эпоксидной смолой

Было принято решение тот плафон что по центру сместить его ближе к задним пассажирам, чтоб сзади было светлее.

clip_image010.jpg

Старое отверстие залепил эпоксидкой

clip_image011.jpg

clip_image012.jpg

Потолок с новым отверстием

Друзья, вот пришли выходные и как задумал-доделал потолок. Первым делом перетянул его

clip_image013.jpg

, козырьки и калинолюстру покрасил в черный цвет, козырьки — матовой краской, люстру — глянцевой

clip_image014.jpg

потом все это дело примерял

clip_image015.jpg

Пока потолок откладываем. Для начала вытянул заднее стекло и снял старый потолок и ужаснулся

clip_image016.jpg

Потолок почистил, обезжирил и проклеил как полагается

clip_image017.jpg

clip_image018.jpg

Заводим потолок через заднее стекло, как завели, прикинули для удобства я сразу установил стекло обратно. Крепить потолок начинаем с ручек, затем стекло заднего вида, затем пистоны у заднего стела в последнею очередь плафон и козырьки. Пистоны брал с газели, черные

clip_image019.jpg

Друзья, будьте осторожны, когда крепите рамку плафона не просверлите крышу! Когда делаем проводку для плафона не забываем все тщательно изолировать

Закрепленные

Понравившиеся

https://www.youtube.com/embed/0SH1m87LzvA
https://www.youtube.com/embed/5AefF-H6hlY
https://www.youtube.com/embed/r1kmfaD1CqY
https://www.youtube.com/embed/xKqmThF3fZY

ВНИМАНИЕ! Сжатие пружин левой и правой стороны передней подвески должно быть одинаково. Иначе закрученная штанга, распрямившись, может нанести травму.

Подушки удобнее менять, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед снятием помечаем верхнюю часть скобы, чтобы правильно установить ее обратно.

Монтажной лопаткой отжимаем конец штанги и ставим новую подушку, предварительно смочив ее отверстие мыльным раствором. Подушку устанавливаем так, чтобы ее выступ попал в отверстие в скобе.

При деформации штанги стабилизатора или при сильном износе от контакта с подушками ее следует заменить. Для этого снимаем брызговик двигателя и скобы крепления подушек.

Снимаем скобы крепления концов штанги к нижним рычагам подвески.

Устанавливаем штангу стабилизатора в обратном порядке.

Видео про “Замена подушек и штанги стабилизатора” для ВАЗ 2106

Как заменить втулки стабилизатора Ваз, советы по замене.

Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости ваз 2101-2107

Замена передних втулок стабилизатора на классике

Для замены наружных втулок Ваз 2106 стабилизатор поперечной устойчивости снимать не нужно, но для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор с автомобиля, для замены всех четырех втулок выполните следующие действия:

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления скобы втулки стабилизатора к нижнему рычагу. Перед снятием помечаем верхнюю часть скобы, чтобы правильно установить ее обратно

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Монтажной лопаткой отжимаем конец штанги и ставим новую втулку стабилизатора, предварительно смочив ее отверстие мыльным раствором. Втулку устанавливаем так, чтобы ее выступ попал в отверстие в скобе. При деформации стабилизатора или при сильном износе от контакта с подушками ее следует заменить. Для этого снимаем брызговик двигателя и скобы крепления подушек

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Головкой на 8 отворачиваем 12 саморезов крепления брызговика и снимаем скобы крепления концов штанги к нижним рычагам подвески

Установка жесткого потолка на ваз 2106
Установка жесткого потолка на ваз 2106

Головкой на 13 отворачиваем по две гайки крепления двух кронштейнов стабилизатора к лонжеронам снизу моторного отсека и снимаем стабилизатор с кронштейнами крепления. Установка стабилизатора Ваз 2106 с новыми втулками выполняется в последовательности, обратной снятию.

ВАЗ 2106 стабилизатор поперечной устойчивости снятие установка

1. Открутите две гайки фиксации стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ -2106 к правому нижнему рычагу, демонтируйте пружинные шайбы.
2. Демонтируйте скобу. Воспроизведите процедуры для фиксации стабилизатора к левому нижнему рычагу.

Замечание
Обращайте внимание, что скобы фиксации втулок к рычагам разные: 1 – левая; 2 – правая.

3. Открутите две гайки фиксации стабилизатора поперечной устойчивости к правому лонжерону, демонтируйте пружинные шайбы. 4. Придерживая стабилизатор, воспроизведите часть 3 для фиксации к левому лонжерону. Демонтируйте с автомобиля ваз 2106 стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейнами и втулками.

5. Демонтируйте со стабилизатора правую и левую втулки.

Замечание
На втулках не допускаются симптомы старения резины, механические повреждения, изнашивание внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные втулки подмените. Все четыре втулки одинаковы.

6. Зафиксируйте стабилизатор поперечной устойчивости в струбцинах за один из кронштейнов. Дрелью уберите развальцовку в скреплении внутренней и внешней скоб кронштейна.

Замечание
Эта и последующие три процедуры выполняйте только при надобности замещения втулок фиксации стабилизатора к кузову.

При замене стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и втулками.

7. Разделите внутреннюю и внешнюю скобы. 8. Демонтируйте внешнюю скобу с втулки.
9. Демонтируйте втулку со штанги стабилизатора.
10. Воспроизведите пункты б-9 для другого кронштейна.
11. Поставьте демонтированные части на штангу стабилизатора и стабилизатор поперечной устойчивости на транспортное средство ваз 2106 в порядке, обратном снятию.

Для облегчения установки втулок на штангу стабилизатора промажьте штангу насыщенным мыльным раствором.

Предостережение
Разделять втулки для установки не разрешается.

Ваз 2107 (семерка) это классика, в прошлом гордость и краса волжского автозавода. В настоящее время этот устаревший морально и технически автомобиль уже перестал выпускаться, но совсем до недавнего времени он не только продавался автозаводом, но и что самое удивительное находил своих покупателей! На самом же деле отгадка проста – простота конструкции, своеобразный внешний вид и цена автомобиля не оставляли другим моделям из этой категории больших шансов на победу в борьбе за покупателя. Как правило, хозяином «семерки» являлся не очень богатый автовладелец, который может своими руками не только перебрать все «потроха» своего железного друга посреди поля, «на коленке», но и значительно улучшить его внешний вид и технические характеристики. То есть, не равнодушный к своему автомобилю хозяин рано или поздно все равно начинал тюнинговать свой автомобиль в той или иной степени.

Что же представляет собой данная операция и что скрывается за словом тюнинг?

  • Во-первых. Тюнинг – это изменение, улучшение под свои личные потребности, то есть, по сути, подгонка изделия под себя;
  • Во-вторых. Тюнинг условно делится на 3 этапа:
  1. Двигатель.
  2. Внешний вид.
  3. Салон.

Данная процедура была, как никогда востребована именно на отечественном автомобильном рынке. Спросите почему? Да потому что новый отечественный автомобиль это как новая квартира – ни ремонта, ни условий. Теоретически пользоваться можно, а вот удобно ли?

Обычно все работы по улучшению начинаются с двигателя, это:

  • Усовершенствование карбюратора;
  • Замена клапанов, свечей и бронепроводов на иностранные
  • Установка воздушного фильтра с нулевым сопротивлением;
  • Установка лямбда-зонда;
  • Увеличение камеры сгорания.

Салон «семерки» настолько не привлекателен, что здесь можно переделывать буквально все, не задумываясь и не сожалея. Снятие, перетяжка, замена потолка ваз 2107 является стандартной процедурой для владельцев подержанных автомобилей.

Так же одними из самых распространенных работ являются:

  • Перетяжка кресел, салона;
  • Установка электрических стеклоподъемников;
  • Усовершенствование отопителя, в частности левого патрубка;
  • Шумоизоляция;
  • Установка меньшего по диаметру рулевого колеса, приличной акустики.

К внешнему тюнингу относятся:

  • Покраска кузова;
  • Установка литых дисков, обвесов;
  • Тонировка.

Нужно ли мне это? Каждый решает для себя сам.

Зачем нужен такой потолок

С завода все автомобили марки ВАЗ 2107 оснащаются натяжным потолком, который имеет некоторые недостатки. Согласно этим недостаткам, некоторые автовладельцы стремятся заменить его на жесткую крышу ВАЗ 2107. Сделать это можно самостоятельно, и вовсе не понадобится ехать на автосервис, чтобы осуществить легкий тюнинг салона.

Для начала рассмотрим, почему многие владельцы семерок стремятся произвести замену мягкого потолка на жесткий. Причины для этого самые разные:

  1. Штатный натяжной потолок имеет не привлекательный вид, поэтому при модернизации салона, важно произвести обновление крыши.
  2. С течением эксплуатации автомобиля перетяжка сильно желтеет, что очень сильно портит интерьер автомобиля.
  3. Тонкий слой материи никак не влияет на обесшумливание крыши автомобиля.
  4. Мягкая обшивка легко повреждается, поэтому достаточно зацепить ее острым предметом, чтобы нарушить интерьер салона автомобиля.

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Кроме того, на жесткий потолок можно закрепить дополнительно различные элементы, например, плафоны для подсветки салона автомобиля. Приняв решение о модернизации крыши, не понадобится ничего изобретать. Готовые варианты крыш имеются в автомобильных магазинах или их можно найти в интернете. Установка такой крыши занимает минимум времени, а в итоге салон семерки становится более современным. При проведении такого рестайлинга потолка своими руками рекомендуем одновременно произвести обесшумливание крыши.

Но даже установка готового жесткого основания — это простой вариант, на который соглашаются далеко не все автовладельцы. Ведь если производить модернизацию, то целесообразно сделать ее так, чтобы крыша полностью удовлетворяла владельца автомобиля. Для этого понадобится изготовить потолок в салон автомобиля ВАЗ 2107 своими руками. Для этого понадобится больше времени и сил, чем с покупным вариантом жесткого потолка, однако ожидания и труд полностью стоят того.

Начнем с демонтажа

Снятие солнцезащитного козырька

  • Вытягиваем ось козырька из держателя потянув ее в свою сторону.
  • Три самореза откручиваются отверткой крестообразной формы.
  • Снимаем козырек.

Снятие салонного зеркала заднего вида

  • Этап 1.

При помощи отвертки снимаем декоративную облицовку кронштейна зеркала

  • Этап 2.

Два самореза откручиваем крестообразной отверткой

  • Этап 3.

С зеркалом вопрос решается легко – приобрел большее по размеру и закрепил на штатном креплении, а вот козырьки заставляют делать выбор – или перетягивать карпетом или же приобрести тюнинговые. Для большинства второй вариант предпочтительнее, они и смотрятся и справляются со своими обязанностями лучше штатных.

Снятие жесткого потолка

У многих автовладельцев возникает вопрос, как снять жесткий потолок на ваз 2107? Большинство советов сводится к необходимости демонтажа лобового стекла, я же предлагаю попробовать более щадящий, хотя тоже трудоемкий способ. Хотел выложить видео, но думаю, обойдемся инструкцией с фото. В ваз 2107 замена потолка начинается с демонтажа задних сидений, снятия боковых пласмасок на задних и передних стойках, а также демонтажа передней пассажирской двери.После откручивания всех крепежных деталей на потолке он спокойно проходит в проем снятой пассажирской двери. И хоть этот способ кажется очень сложным, поверьте, новая обивка потолка ваз 2107 стоит таких усилий!

Совет! Докупите четыре новые заглушки, из пластика, крепящие потолок к крыше.

Снимаем задние сиденья

Откручиваем все крепежи

Выводим из салона

Снятие мягкого потолка

Мягкая обшивка потолка ваз 2107 так же снимается двумя способами – как со снятием лобового стекла, так и без демонтажа оного. Во втором случае придется немного понервничать, так как выковыривать скобы крепящие потолок из-под уплотняющей резинки лобового стекла занятие малоприятное (решается применением отвертки и какой-то матери).

Для того что бы снять потолок ваз 2107 с мягкой обивкой требуется демонтировать:

  • Уплотнители дверей;
  • Ручки над дверями;
  • Противосолнечные козырьки.
Новая Лада:  Датчик холостого хода ваз 2114 8 клапанов инжектор неисправности

Обивку начинаем снимать с лобового стекла. И затем поэтапно:

  • Нащупываем первую дугу (первый по счету шов от лобового стекла);
  • Толкаем его за середину, в сторону багажника;
  • Дуга проворачивается вокруг своей оси, тем самым послабляя обивку;
  • Вынимаем дугу из боковой ниши профиля крыши, слегка сжимая ее в центре.
  • Далее, с другими дугами, в аналогичном порядке.

Теперь перед нами встает вопрос – прошить кожзам так чтобы получились петли (качественный, но трудоемкий вариант с большим минусом – видно швы) или приклеить новый непосредственно на новую обшивку.

Старый потолок

Обшиваем

Результат

Винил

Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Для переделки нам понадобится:

  1. Жесткая крыша от 2107
  2. Карпет 3м
  3. Клей «88» и клей-аэрозоль
  4. Плафон для этой крыши
  5. Оргалит
  6. Шумка (по желанию)
  7. Эпоксидка
  8. Два самореза

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Так! Обрезать, то мы обрезали, а теперь надо наростить стоко-скоко нужно. Для этого я использовал простой оргалит! Толщиной где-то мм 4. Итак, замеряем опять нужный кусок, только так чтобы он заходил под пластиковую общивку у петлей! После этого, надо концы отрезанного куска намочить, а точнее размочить (лучше делать это кипятком). Когда оргалит размокнет, можно положить его на нашу будущую крушу и чем-нибуть придавить, чтобы он принял нужную форму и в это время помогаем ему высохнуть строительным феном.

Установка жесткого потолка на ваз 2106

После того как оргалит высохнет, в том куске от которого мы всё отрезали -делаем углубление, с толщину оргалита. Чтобы получилось стык в стык!

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Дальше берем эпоксидную смолу и склеиваем эти два кусочка. Когда смола высохнет, немного ее подшкуриваем.

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Далее берем клей с карпетом и начинаем обтягивать.

Старую шумоизоляцию я выкинул и наклеил новую

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Дальше — устанавливаем крышу. Делается это в течении 5 минут. Прикручиваем ручки, потом накладку с козырьками, и все остальные пластмаски. Вот впринцепи и все!!!

Как показала практика, из-за того что крыша стала длиннее и тяжелее- она начала прогибаться по центру! Это легко исправили 2 самореза, вкрученные у плафона в ребра жесткости

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Для тех у кого седаны — немного попроще будет, т.е. не надо будет обрезать заднюю часть (переднюю по желанию) крыши и наращивать ее же, а просто обтянуть карпетом и поставить. Но заднее стекло снимать придется 100%

Статью написал максимка www.lr-c.ru

Пороги

Главным предназначением порогов является, защищать уязвимые боковые стороны кузова автомобиля. По этой причине пороги часто подвержены повреждениям. Кроме того, садясь или слезая с автомобиля, пассажиры и водитель периодически соприкасаются с ними, царапая элементы обувью. В итоге с них сходит ЛКП, это вызывает коррозию и гниение.

На «семерке» классическая замена или ремонт порога начинается с регулировки дверных петель. Если этого не сделать, то заменить правильно порог не получится из-за зазора.

После этого, делается следующее:

  • Двери снимаются;
  • Порог срезается (вначале наружная часть, затем усилитель);
  • Новый усилитель приваривается через отверстия на нем, как на фото ниже;
  • Ставится новый порог.

Цена на комплект порогов Ваз 2107 начинается от 200 рублей. Толщина, как правило, 2-3 мм.

Остальные кузовные детали Ваз 2107, такие как двери и крышка багажника, тоже имеют значимое место в конструкции кузова и его геометрии.

Каждый из элементов кузова «семерки» имеет свой ИД номер, схему отливки и свою толщину. Так, для крыши – 0,9 мм, а для задних арок колес – 1 мм.

Размеры и характеристики

Вне зависимости от комплектации ВАЗ 2107 имеет следующие размеры:

— снаряженную массу (сколько составляет вес авто с оборудованием и материалами) – 1030 кг,

— полную массу (сколько весит снаряженное авто с пассажирами и грузом)– 1430 кг

Автомобилисту необходимо знать не только стандартные параметры своей машины, но еще и контрольные размеры.

Контрольные размеры (точки) обычно необходимы при восстановлении автомобиля после аварии. Если вы покупаете авто с пробегом, зная такие контрольные размеры, вы сможете легко узнать, попадала ли машина в ДТП. Такая геометрия поможет при восстановлении кузова, а также других важных деталей.

Основные контрольные размеры подробно расписывает схема ниже:

Линейные размеры наглядно определяет следующая схема:

Ваз 2107 (семерка) это классика, в прошлом гордость и краса волжского автозавода. В настоящее время этот устаревший морально и технически автомобиль уже перестал выпускаться, но совсем до недавнего времени он не только продавался автозаводом, но и что самое удивительное находил своих покупателей! На самом же деле отгадка проста – простота конструкции, своеобразный внешний вид и цена автомобиля не оставляли другим моделям из этой категории больших шансов на победу в борьбе за покупателя. Как правило, хозяином «семерки» являлся не очень богатый автовладелец, который может своими руками не только перебрать все «потроха» своего железного друга посреди поля, «на коленке», но и значительно улучшить его внешний вид и технические характеристики. То есть, не равнодушный к своему автомобилю хозяин рано или поздно все равно начинал тюнинговать свой автомобиль в той или иной степени.

Подготовка автомобиля для замены переднего крыла

Установка жесткого потолка на ваз 2106

  • дрель либо так называемый дырокол;
  • шлифовальная машина;
  • гаечные ключи;
  • ударная отвертка и т. д.

Чтобы снять поврежденную деталь автомобиля, а именно крыло, нужно сначала демонтировать несколько других частей. В первую очередь необходимо убрать переднюю дверь.

Сделать это можно с помощью ударной отвертки, так как она прикручена винтами под крестообразный инструмент.

Далее демонтируется капот, колесо, блок-фара, а также передний бампер, независимо от того, замена производится правого или левого крыла. Желательно при этом заклеить дверной проем, чтобы пыль не попала в салон. Этим вы избежите лишних трат на услуги химчистки. При работе шлифовальной машины необходимо закрыть лобовое стекло от попадания абразива, частиц.

После проведения всех мероприятий по демонтажу и подготовке места для установки нового крыла можно приступить к непосредственной замене детали.

На классике ваз (2101, 2102, 2105, 2106, 2107 и т.д.) потолок устроен хитро, однако. Материал потолка держится на шести или около того металлических дугах.

Снимать начинаем сзади. Отгибаем крокодилы под резинкой у стекла, вынимаем материал из-под резинки,отгибаем лепесток, держащий первую дугу, снимаем все дуги вместе с материалом, крокодильчики все собираем и не теряем. О чудо, и что я вижу? Милейшую на ощупь стекловату, приклеенную на потолок в качестве утеплителя ;(Все это благополучно сдирается, затем пылесосим кресла и салон. Приклеиваем звукопоглощающий

слой (я клеил на момент).

Далее у нас есть два пути:

1. прошить кожзам, чтобы получились петли, т.е. сделать копию обшивки — более трудоемкий, но качественныйвариант. Минус — будут швы.

2.Приклеить кожзам прямо на старую обшивку, как я и сделал.

Нужен клей резиновый для потолочной плитки.Вырезаем кожзам чуть больше обшивки. Приклеиваем поэтапно(клей быстро сохнет) намазываем ровным тонким слоем обшивку до первого шва (важно не оставить ни одного сухого места) , прикладываем, разглаживаем-растягиваем, и так далее до конца. Сохнем 1,5 часа, обрезаем ненужные края, устанавливаем на потолок. Сначала запихиваем под резинку переднего стекла ( железные дуги с надетым кожзамом уже установлены), прикручиваем панель с солнцезащитными козырьками, зеркало.Натягиваем всю конструкцию — тут мне потребовалась помощь, нужно зацепить последнюю дугу за лепесток и загнуть его. Натягиваем как можно сильнее и ставим по бокам крокодилы, подстукивая молотком. У заднего стекла заводим под резинку.

Когда будете делать тонировку при съеме стекла не забудьте закрепить крокодилами. Если все правильно сделано потолок будет ровным и почти без швов.

Установка жесткого потолка на ваз 2106

Потолок 2106 в месте крепления передней ручки и фронтальной травмобезопасной накладки

Потолок ваз 2106 является одним из важных элементов кузова автомобиля, который определяет интерьер салона машины и выполняет, кроме защитных, некоторые технологические функции.При визуальном осмотре салона авто осмотр потолка показывает степень ухоженности салона, а темные подтеки и пятна показывают необходимость его замены. Технологически потолок изготовлен из цельнометаллического полотна специальной автомобильной стали, и является жестким креплением, к которому приварены кузовные стойки корпуса автомашины.

Потолок ваз 2106 держится на 6-7 дугах из металла, которые прикреплены к основанию крыши авто методом сварки. Он представляет собой пластиковую прорезиненную ткань с тонким слоем приклеенного утеплителя, которая равномерно растянута и прикреплена к металлическим дугам крыши. Между дугами и потолком создано воздушное пространство, которое играет роль воздушного утеплительного слоя. На потолке с помощью специальных креплений держаться вспомогательные устройства, необходимые для комфорта и управления автомобиля. К ним относятся ручки для удержания равновесия пи движении транспортного средства, фонари для подсветки салона, зеркало заднего вида и травмобезопасная накладка. Дополнительно на потолок монтируются задние и боковые шторки на окна.

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106

Передняя панель является основным элементом салона, который способен притянуть к себе восторженные взгляды зевак. На «шестерку», взамен стандартной приборной панели, можно закрепить «приборку», которая будет иметь стильный вид.

Например, это деталь от такого транспортного средства, как БМВ Е-36. Для этого необходимо знать, как осуществляется подключение электрической проводки. В противном случае без помощи квалифицированного автомобильного электрика не обойтись.

Тем не менее, тюнинг ВАЗ 2106 своими силами не заканчивается лишь полной сменно торпеды. Возможно, осуществить монтаж более яркой шкалы индикаторов.

Тюнинг панели приборов можно сделать просто обтянув «приборку» каким-нибудь красивым материалом. Также можно заменить панель с другого транспортного средства.

В общем, изменить внешний вид панели приборов можно:

  1. выполнив перетяжку, использовав высококачественные материалы;
  2. установив ряд дополнительных устройств, которые будут контролировать те или иные показатели (в данном случае речь идет о вольтметре, тахометре, который выполнен в спортивном стиле);

  3. заменив панель приборов на более привлекательную приборку;
  4. модернизировав штатную подсветку.

Для того, чтобы модернизировать панель приборов в другом ключе, потребуется фанера, тюбики с «жидкими гвоздями», слесарные и плотницкие инструменты, крепежи и тканевый материал.

  1. Сначала на листе фанеры размечаются компоненты приборки. Вырезаем их.
  2. Затем осуществляем подгонку небольшого бруска из дерева под то место, где будет установлен панель. Размещаем его в пространстве между фанерами и фиксируем посредствам саморезов.
  3. Проделываем в листе фанеры отверстия для магнитолы либо рукояти коробки передач, других элементов.
  4. Наружная поверхность обрабатывается «жидкими гвоздями».

    Установка жесткого потолка на ваз 2106

Накладывается тканевый материал, необходимый для того, чтобы облицевать карпет.

Установка жесткого потолка на ваз 2106

  • Выполняем монтаж панели.
  • Как видите модернизация салона и приборной панели ВАЗ 2106 – отнюдь не сложный процесс. Главное следовать вышеуказанным рекомендациям.

    Замена обшивки потолка ваз 2106

    Такая работа, как замена обшивки потолка ваз 2106, производится в следующих случаях:

    • При нечаянном приведении данной детали потолка в негодность при работе с инструментами в салоне
    • При выходе внешнего вида потолка в неудовлетворительное состояние вследствие длительной эксплуатации этой детали
    • При проведении тюнинга салона автомобиля

    У автомобиля ваз 2106 обшивка потолка представляет собой деталь, закрепленную в автомобиле заводским способом, поэтому ее демонтаж предполагает соблюдение определенных правил при снятии данной детали, чтобы не повредить остальные элементы потолка ваз 2106.Итак, как поменять обшивку потолка на ваз 2106 своими руками, не прибегая к помощи специалистов из центра автомобильного технического обслуживания? На нашем сайте автолюбители могут посмотреть видео – ролик по этой теме, да и сообщения наших корреспондентов снабжены соответствующими фото — материалами. Кроме того, у нас на портале можно найти соответствующие инструкции по проведению этой работы.

    Снятие обшивки потолка ваз 2106

    Старая или поврежденная обшивка потолка ваз 2106, которая подлежит замене, снимается следующим образом:

    • Снятие обшивки начинаем с кормовой части крепления потолка
    • С этой целью разжимаем «крокодилы» под резиновым уплотнением заднего стекла, достаем материал из-под уплотнителя, разгибаем лепесток — крепление первой дуги, после чего поочередно снимаем все оставшиеся дужки вместе со старым потолочным материалом
    • Снятые «крокодилы» концентрируем в одном месте и сберегаем для проведения обратной операции, утеплительный слой, наклеенный на старую обшивку, снимаем и очищаем пылесосом салон автомобиля

    Установка жесткого потолка на ваз 2106

    Снятие обшивки потолка ваз 2106

    Установка нового потолка ваз 2106

    В качестве аналога потолка можно для этой цели использовать специальный кожезаменитель, которым для этих целей пользуются многие российские автолюбители. Для улучшения поглощения шумовых эффектов необходимо клеем БФ -88, или, на крайний случай, «Моментом» наклеить слой специальной ткани. После этого надо определиться, как автолюбитель планирует устанавливать потолок.Первый вариант — наиболее простой и наименее затратный. Вырезаем кожезаменитель по конфигурации потолка и проклеиваем его по периметру и площади потолка автомобиля. После этого устанавливаем его на старое место. Второй вариант — наиболее красивый и наиболее затратный. Для этого необходимо прошить всю площадь нового коже заменителя, т.е создать копию новой обшивки, но прошивку следует проводить таким образом, чтобы швы получились потайными и на лицевой поверхности потолка были наименее заметны. Далее вырезанный или подсохнувший от клея потолок прикладываем к месту установки, делаем поверхность ровной путем разглаживания и растяжки. После установки потолка при смонтированных металлических дугах с новым потолком заводим края потолка под резиновый уплотнитель лобового стекла, монтируем травмобезопасную панель, солнцезащитные козырьки и зеркало заднего обзора. После этого важно с помощью другого человека хорошо натянуть потолок, чтобы не было провисания и сборки ткани, цепляем крайнюю металлическую дугу за лепесток, после чего его хорошо загнуть. После продольной натяжки проводим боковую натяжку и устанавливаем «крокодилы», проверяя крепление постукиванием молотка. Последний этап — заведение края потолка под резиновый уплотнитель кормового стекла. При правильной натяжке у автолюбителя должен получиться ровный потолок. Таким образом, обшивка потолка ваз 2106 установлена.

    Новая Лада:  Регулировка карбюратора ваз 2105 обороты винта качества и количества

    Шумоизоляция крыши на классике

    шумоизоляция крыши

    Шумоизоляция крыши с мягким потолком

    Здесь все достаточно просто. Мягкий потолок представляет собой кусок дермантина, который натянут по периметру потолку и держится на металлических крючках, а также скобках. Крючки расположены под уплотнителями переднего и заднего стекол, поэтому, чтобы снять потолок полностью, нужно демонтировать эти стекла. Однако мягкий потолок можно и не снимать – для шумоизоляции крыши достаточно отогнуть его по краям.

    Для этого нужно отсоединить уплотнители дверей в верхней части дверных проемов и отверткой снять скобы, держащие потолок. Кроме этого необходимо открутить ручки над дверями. После этого края потолка окажутся свободными и их можно отогнуть, получив доступ к металлу крыши.

    С завода, на классических ВАЗах между потолком и крышей уже проложена «шумоизоляция» в виде стекловаты, толку от которой, разумеется, нет. Поэтому нужно вытащить лист стекловаты из пространства между потолком и крышей и выбросить его. Эта стекловата очень колючая

    ! Поэтому вытаскивать ее лучше в толстых перчатках и крайне осторожно, поскольку колючие частички могут попасть на одежду и доставить в последствии множество «приятных» ощущений.

    Шумоизоляция крыши на классике ничем не отличается от такого же действия над другими частями кузова, то есть подразумевает виброизоляцию

    и только потом – оклейку шумоизолирующими материалами. В примере шумоизоляции крыши на ВАЗ-2106, используется виброизоляция Вибропласт толщиной 2 миллиметра и полосы шумоизоляционного материала Сплэн толщиной 10 миллиметров. Оба вида материалов имеют клеевой слой, поэтому монтируются легко и быстро.

    Перед тем, как приступить к оклейке крыши вибро- и шумоизоляционными материалами, нужно сделать некоторые выкройки. В идеале, нужно взять подходящий по размеру лист бумаги, примерить его на крышу и сделать шаблон, но можно и «на глазок». Главное, чтобы не осталось много лишних обрезков.

    В соответствии с порядком монтажа шумоизоляционных материалов, сначала приклеиваем куски виброизоляции, а поверх них полосы шумоизоляции. Главная трудность здесь – ограниченный доступ к крыше, из-за неснятого потолка. Клеить неудобно, и есть большая вероятность, что материалы прилипнут не в том месте, где нужно, поэтому требуется большая аккуратность. Это все-таки лучше, чем снимать ради шумоизоляции ветровое стекло.

    При шумоизоляции крыши важно соблюдать общие правила работы с шумоизоляционными материалами для автомобилей

    : виброизоляцией нужно покрыть не более 70 процентов поверхности, а шумоизоляцией в идеале нужно закрыть всю поверхность крыши. Здесь гораздо удобнее, чтобы шумоизоляция была именно полосами, а не листами. Такие полосы удобно всовывать в проем между потолком и крышей. Кроме этого они идеально закрывают крышу, позволяя без лишних выкроек создавать плотный, практически бесшовный барьер от шума.

    Шумоизоляция крыши с жестким потолком

    Жесткий потолок устанавливался в классику моделей 2105, 2104 и 2107. Имея у себя в машине такой потолок, заниматься шумоизоляцией крыши гораздо сложнее – его не отогнешь. Чтобы обработать крышку материалами, жесткий потолок нужно снять, демонтировав для этого переднее или заднее стекло.

    Стекло лучше снимать с помощником, так как в одиночку сделать это весьма сложно. Более того, стекло не заменяется, а просто снимается, поэтому применять «классические» приемы вроде пинков по стеклу из салона нельзя.

    Чтобы снять, например, переднее (ветровое) стекло, нужно найти в его уплотнителе так называемый «замок», вытащить его отверткой и убрать уплотнитель вокруг стекла. После этого из салона нужно аккуратно выдавить стекло наружу. Крайне желательно, чтобы снаружи это стекло кто-то принял, иначе оно может упасть, поцарапать краску на кузове, разбиться само и т.д.

    После снятия стекла, нужно освободить потолок. Жесткий потолок в классике закреплен в нескольких точках:

    – Ручки крепления дверей

    – Солнцезащитные козырьки

    – Салонное зеркало заднего вида

    Соответственно все вышеперечисленное нужно снять и только после этого появится возможность демонтировать потолок. Когда потолок будет снят со своего места, его нужно вытащить из машины через свободный проем ветрового стекла. После этого можно приступать непосредственно к шумоизоляции крыши.

    Плюс такой ситуации в том, что после снятия потолка появляется свободный доступ к крыше. Клеить материалы будет гораздо легче и работу можно сделать качественней.

    Теперь о результатах. Независимо от варианта потолка, шумоизоляция крыши на ваз дает результаты. Больше всего это заметно в дождь. В заводском варианте даже небольшой моросящий дождик неприлично громко барабанит по крыше. А после вибро- и шумоизоляции даже хороший ливень тихо шуршит сверху. Будет польза от шумоизоляции крыши и при быстрой езде – обработка материалами скроет большую часть аэродинамических шумов и сделает поездки более комфортными.

    Двойной стабилизатор на классику. Мифы и реальность.

    P0AAAgIUZOA 100

    PgAAAgILCuA 960

    YoAAAgILCuA 960

    2IAAAgILCuA 960

    RYAAAgILCuA 960

    S4AAAgILCuA 960

    Ну или вот, автомобиль за который я точно могу сказать что подвеска полностью стоковая и между этими фотографиями развал не менялся:

    oYAAAgELCuA 960

    JYAAAgELCuA 960

    DAAAAgHLCuA 960

    Именно поэтому несчастная втулка вечно побита жизнью, а кронштейн пытается отломаться от рычага. И даже компромисс в виде приоровских айц не спасает ситуацию.

    1gAAAgPLCuA 960

    Советские спортсмены пошли еще дальше и примастырили второй стабилизатор. Не хотелось бы ни кого обижать, но похоже что у всех пытавшихся внедриться в переднюю подвеску жиги начинались проблемы с геометрией. Ну нельзя жестко соединять 2 рычага, вращающихся на паллельных осях! Они просто не будут вращаться.

    UgAAAgIrCuA 960

    И по сей день стайки спортсменов и стаи тюнеров с упорством, достойным лучшего применения, превращают переднюю подвеску жиги в один большой демпфер. Такая подвеска работает как кусок гудрона. А все недоумевают, почему же резинки, соединяющие 2 стабилизатора вечно пытаются дезертировать? Да потому что они непрерывно елозят по стабилизаторам туда-сюда.

    QAAAAgMrCuA 960

    А между тем все просто, стойки стабилизатора спасут мир. Я, к примеру, сделал вот так

    BgAAAgCrCuA 960

    Да и оказалось что одного стабилизатора вполне достаточно, если не бороться с динамическим развалом курильщика, а исправить геометрию.
    Что-то многовато буков получилось. Пожалуй, придется разбить эту тему на несколько частей.

    О стабилизаторах

    fe94e3cs 100

    Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
    Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
    Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
    Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
    Немного углубимся в теорию:
    Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

    Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

    d06e9e4s 960

    e06e9e4s 960

    906e9e4s 960

    Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

    Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

    А теперь ближе к делу:
    А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.

    Передний стабилизатор поперечной устойчивости
    Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практически не известных :
    Первый: Всеми известный двойной стабилизатор поперечной устойчивости.

    d5ae9e4s 960

    Мало кому известно, что для плавной работы подвески, его нужно регулировать.
    Регулировка производиться на яме, когда автомобиль стоит под своим весом.
    Стабилизатор прикручивается к кузову и краями должен быть по середине посадочного места (крепления на рычаге). Не ниже, не выше.

    С таким стабилизатором машина реагирует на повороты руля заметно острее, крен заметно меньше, выше устойчивость. Но есть и свои минуса.
    А именно: С ним машина теряет в комфорте тоже заметно.
    Ну и повышенный износ резинок стабилизатора через которые мы крепим его в рычагу.
    Лично у меня их довольно таки часто выкручивало, и появлялись стуки.
    Для этого дела лучше использовать втулки стабилизатора от Lada Kalina\Priora.
    У них диаметр стабилизатора такой же как и у ВАЗ 2101-07. Ф20мм.

    Второй:
    Давно на просторах различный ВАЗовских форумах я наткнулся на такое чудо.
    Очень жаль, что не наткнулся на автора.

    1bae9e4s 960

    НА самом деле человек сообразил очень грамотно.

    Таким способом он сделал многое:
    1.Снял с нижнего рычага дополнительную нагрузку, разбив её на два рычага. Шаровая будет служить немного дольше.
    2.Тем самым, разбив два стабилизатора по отдельности, а не стягивая его «яйцами», мы получим более плавную работу подвески,

    с такими же показателями стабилизации.
    3. Увеличение РТИ — способствует уменьшению вибраций от одного колеса к другому, и позволяет более лучше отрабатывать мелкие неровности.

    Ну и на конец-то Третий способ:
    Использования стабилизатора ВАЗ 2123.

    8bae9e4s 960

    Есть два вида стабилизаторов:
    1. Ф21.8 мм
    2. Ф23 мм
    Видать все зависит от комплектации автомобиля.
    Но на нашем ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ авто рынке ЛОСК мне не удалось найти с диаметром 23 мм, взял что было.
    Но даже такой вариант намного лучше, чем стоковый и приятнее чем двойной.
    Жестче он не только за счет толщины, но еще за счет уменьшения плеча воздействия сил (А).

    7ae9e4s 960

    В сравнении с классическим
    Плече (А) меньше.
    Длина В и С немного больше классического.

    К сожалению фото я не делал.
    Могу только предоставить фото рычагов

    f5ae9e4s 960

    dae9e4s 960

    Сам стабилизатор пришлось сдвинуть на 3-5 см ближе к балке, и поднять его. Для этого я изготовлял специфические крепления.

    К сожалению объективной оценки о управляемости я дать не смогу, так как снял передний двойной и задний, а после установил передний СПУ ВАЗ 2123 и задние пружины ВАЗ 2121 — 1.5 витка.
    Сразу заметно было что морда заметно мягче идет. В управляемости я практически не заметил разницы, так как особо не погоняешь, снег лежал на дороге.
    Но сразу стала заметна избыточная поворачиваемость.
    Входя в занос стало сложнее контролировать момент сноса задней оси, машину моментально разворачивало.
    Лично я стабилизатором остался доволен и не пожалел не капельки что его примудрил.
    Самый оптимальный вариант (субъективно) между комфортом и управляемостью.


    Задний стабилизатор поперечной устойчивости.

    В интернете ходят много эпопей по поводу ЗСПУ.
    Многие смело заявляют, что он там вовсе не нужен, подвеска мол зависимая, а он нужен только на независимой!
    Не знаю на какиу теоретические источники информации они опираются, но то, что это полнейшая ахинея я подтвержу.

    Как мы уже помним, что любые наклоны автомобиля — это плохо.
    Так же мы знаем, что СПУ — уменьшает поперечный наклон автомобиля во время поворота. И не важно, будь то зависимая, полузависимая или не зависимая подвеска автомобиля, стабилизатор всегда выполняет одно и тоже действие — уменьшает поперечный крен автомобиля.
    А крен — это плохо

    В частности, что касаемо классики, то задний стабилизатор помогает переднему, вместе им проще удерживать кузов. Соответственно кузов меньше кренится и в итоге углы передней подвески меньше гуляют (термин: «Динамический развал»).

    Для классики есть несколько видов стабилизаторов.
    1.Самые популярные из них — это рыночные «супермегатюнинхбубушкайклянусьракетабудет».
    Их два вида.

    3ae9e4s 960

    В итоге немного покатавшись снял его и продал вместе с двойным.

    2. Так же и по ныне, можно заказать задний стабилизатор «Вираж».
    Который довольно легко монтируется на автомобиль и не требует дополнительных переделок.

    5bae9e4s 960

    Кроме как не малой цены, у него есть два основных недостатка:
    1. Сильно нагружаются короткие тяги и жизнь втулок малых реактивных тяг будет не велика.
    2.Не использование всего потенциала стабилизатора.
    Все потому, что крепления малых реактивных тяг очень сближено к центру моста, а это очень плохо. Так как чем дальше разнесены точки крепления стабилизатора по оси ( то есть чем ближе к колесу) — тем выше КПД и тем самым лучше стабилизация.

    Лично я бы такой не поставил, трата денег. Так же как и первый вариант.
    Но для овощей, которые не хотят\не могут\не умеют изобретать — достойный вариант.

    Были и такие умельцы

    a5ae9e4s 960

    93ae9e4s 960

    На самом деле лучше его приближать как можно больше к редуктору, ибо практичность свыше.
    Лично у меня его практически не было видно, даже если заглянуть под машину сзади.
    Зазор был 7 мм от редуктора ( никогда не где не задевало, использовалось как на заниженной подвеске, так и на стоковой).

    3. Такой же малоизвестный стабилизатор как №2, но тоже получил широкое распространение в узком кругу тюнеров

    7dae9e4s 960

    d3ae9e4s 960

    4bae9e4s 960

    Про него я ничего не знаю.
    Но скажу, что к нему отношусь так же, как и к двум выше упомянутым.
    Стабилизатор должен быть жестко зафиксирован на оси и частично на кузове или же наоборот. Но фиксация должна быть жесткой, без длинных тяг, сайлентблоки и втулки которых не выдерживают нагрузку и начинают деформироваться.
    Тут же стабилизатор закреплен на тягах.
    Этот вариант по лучше чем предыдущим ( тем, что точки крепления находяться ближе к колесам), но не обладает достаточным КПД, так как закреплен на реактивных тягах. Тяги во время динамические нагрузок и так испытывают не малые нагрузки + стабилизатор добавляет дров в огонь.

    Новая Лада:  Трансмиссионка: полусинтетика или синтетика?

    4. Очень давно меня интересовал вопрос о том, станет ли задний стабилизатор от 2108\10\70 на задний мост. И как-то в 2010-11 году я наткнулся на такого рода фото, тогда я понял, что если есть сварка, руки\голова — можно творить чудеса.

    5dae9e4s 960

    1dae9e4s 960

    В последнем посту автор явно на эмоциях и очень приукрасил эффект.
    Неоспоримо, по сравнению с тем как машина вела себя в стоке и с двойным и задним стабилизатором, теперь машина настоящий гоночный болид.

    И есть одно но, автор последней ссылки, допустил глупость, когда изготовил такие стойки стабилизатора:

    23ae9e4s 960

    На них будет теряться энергия, тем самым момент стабилизации будет хуже.
    Стойки должны быть жесткие, тогда весь потенциал стабилизатора будет использоваться во всю. А так помимо скручивания самого СПУ пластичную деформацию будет испытывать и стойки стабилизатора. Причем скорее всего она будет испытывать деформации больше, чем сам стабилизатор.

    Лично у меня руки не дошли его поставить, Хотя уже все было готово, и приварены крепления на мосту, и сделаны крепления к кузову не дорабатывая стабилизатор.
    Можно было ставить, но я его не поставил, так как нужно было усиление кузова в местах возле лонжеронов.
    Если помните, то у меня под задним сиденьем были интересные металлические пластины наварены ( в этой записи), а к ним снизу прикручивались крепления стабилизатора, к ним через заводский стойки 2110 стабилизатор.

    Спасибо вам за внимание.
    Ставьте лайки, рекомендуйте подписчикам и друзьям.
    Всем удачи, до новых записей в Б.Ж.)

    Движение тараканов. Часть 2. Стабилизаторы.

    fe94e3cs 100

    Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
    Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
    Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
    Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
    Немного углубимся в теорию:
    Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

    Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

    a64cee4s 960

    24cee4s 960

    1a4cee4s 960

    Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

    Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

    А теперь ближе к делу:
    А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.

    Передний стабилизатор поперечной устойчивости
    Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практически не известных :
    Первый: Всеми известный двойной стабилизатор поперечной устойчивости.

    7c22ee4s 960

    Мало кому известно, что для плавной работы подвески, его нужно регулировать.
    Регулировка производиться на яме, когда автомобиль стоит под своим весом.
    Стабилизатор прикручивается к кузову и краями должен быть по середине посадочного места (крепления на рычаге). Не ниже, не выше.

    С таким стабилизатором машина реагирует на повороты руля заметно острее, крен заметно меньше, выше устойчивость. Но есть и свои минуса.
    А именно: С ним машина теряет в комфорте тоже заметно.
    Ну и повышенный износ резинок стабилизатора через которые мы крепим его в рычагу.
    Лично у меня их довольно таки часто выкручивало, и появлялись стуки.
    Для этого дела лучше использовать втулки стабилизатора от Lada Kalina\Priora.
    У них диаметр стабилизатора такой же как и у ВАЗ 2101-07. Ф20мм.

    Второй:
    Давно на просторах различный ВАЗовских форумах я наткнулся на такое чудо.
    Очень жаль, что не наткнулся на автора.

    dc22ee4s 960

    НА самом деле человек сообразил очень грамотно.

    Таким способом он сделал многое:
    1.Снял с нижнего рычага дополнительную нагрузку, разбив её на два рычага. Шаровая будет служить немного дольше.
    2.Тем самым, разбив два стабилизатора по отдельности, а не стягивая его «яйцами», мы получим более плавную работу подвески,

    с такими же показателями стабилизации.
    3. Увеличение РТИ — способствует уменьшению вибраций от одного колеса к другому, и позволяет более лучше отрабатывать мелкие неровности.

    Ну и на конец-то Третий способ:
    Использования стабилизатора ВАЗ 2123.

    aecaee4s 960

    Есть два вида стабилизаторов:
    1. Ф21.8 мм
    2. Ф23 мм
    Видать все зависит от комплектации автомобиля.
    Но на нашем ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ авто рынке ЛОСК мне не удалось найти с диаметром 23 мм, взял что было.
    Но даже такой вариант намного лучше, чем стоковый и приятнее чем двойной.
    Жестче он не только за счет толщины, но еще за счет уменьшения плеча воздействия сил (А).

    fecaee4s 960

    В сравнении с классическим
    Плече (А) меньше.
    Длина В и С немного больше классического.

    К сожалению фото я не делал.
    Могу только предоставить фото рычагов

    9e2eee4s 960

    12eee4s 960

    Сам стабилизатор пришлось сдвинуть на 3-5 см ближе к балке, и поднять его. Для этого я изготовлял специфические крепления.

    К сожалению объективной оценки о управляемости я дать не смогу, так как снял передний двойной и задний, а после установил передний СПУ ВАЗ 2123 и задние пружины ВАЗ 2121 — 1.5 витка.
    Сразу заметно было что морда заметно мягче идет. В управляемости я практически не заметил разницы, так как особо не погоняешь, снег лежал на дороге.
    Но сразу стала заметна избыточная поворачиваемость.
    Входя в занос стало сложнее контролировать момент сноса задней оси, машину моментально разворачивало.
    Лично я стабилизатором остался доволен и не пожалел не капельки что его примудрил.
    Самый оптимальный вариант (субъективно) между комфортом и управляемостью.


    Задний стабилизатор поперечной устойчивости.

    В интернете ходят много эпопей по поводу ЗСПУ.
    Многие смело заявляют, что он там вовсе не нужен, подвеска мол зависимая, а он нужен только на независимой!
    Не знаю на какиу теоретические источники информации они опираются, но то, что это полнейшая ахинея я подтвержу.

    Как мы уже помним, что любые наклоны автомобиля — это плохо.
    Так же мы знаем, что СПУ — уменьшает поперечный наклон автомобиля во время поворота. И не важно, будь то зависимая, полузависимая или не зависимая подвеска автомобиля, стабилизатор всегда выполняет одно и тоже действие — уменьшает поперечный крен автомобиля.
    А крен — это плохо

    В частности, что касаемо классики, то задний стабилизатор помогает переднему, вместе им проще удерживать кузов. Соответственно кузов меньше кренится и в итоге углы передней подвески меньше гуляют (термин: «Динамический развал»).

    Для классики есть несколько видов стабилизаторов.
    1.Самые популярные из них — это рыночные «супермегатюнинхбубушкайклянусьракетабудет».
    Их два вида.

    1091ee4s 960

    В итоге немного покатавшись снял его и продал вместе с двойным.

    2. Так же и по ныне, можно заказать задний стабилизатор «Вираж».
    Который довольно легко монтируется на автомобиль и не требует дополнительных переделок.

    ec4cee4s 960

    Кроме как не малой цены, у него есть два основных недостатка:
    1. Сильно нагружаются короткие тяги и жизнь втулок малых реактивных тяг будет не велика.
    2.Не использование всего потенциала стабилизатора.
    Все потому, что крепления малых реактивных тяг очень сближено к центру моста, а это очень плохо. Так как чем дальше разнесены точки крепления стабилизатора по оси ( то есть чем ближе к колесу) — тем выше КПД и тем самым лучше стабилизация.

    Лично я бы такой не поставил, трата денег. Так же как и первый вариант.
    Но для овощей, которые не хотят\не могут\не умеют изобретать — достойный вариант.

    Были и такие умельцы

    1c4cee4s 960

    9091ee4s 960

    На самом деле лучше его приближать как можно больше к редуктору, ибо практичность свыше.
    Лично у меня его практически не было видно, даже если заглянуть под машину сзади.
    Зазор был 7 мм от редуктора ( никогда не где не задевало, использовалось как на заниженной подвеске, так и на стоковой).

    3. Такой же малоизвестный стабилизатор как №2, но тоже получил широкое распространение в узком кругу тюнеров

    924cee4s 960

    c4cee4s 960

    aa4cee4s 960

    Про него я ничего не знаю.
    Но скажу, что к нему отношусь так же, как и к двум выше упомянутым.
    Стабилизатор должен быть жестко зафиксирован на оси и частично на кузове или же наоборот. Но фиксация должна быть жесткой, без длинных тяг, сайлентблоки и втулки которых не выдерживают нагрузку и начинают деформироваться.
    Тут же стабилизатор закреплен на тягах.
    Этот вариант по лучше чем предыдущим ( тем, что точки крепления находяться ближе к колесам), но не обладает достаточным КПД, так как закреплен на реактивных тягах. Тяги во время динамические нагрузок и так испытывают не малые нагрузки + стабилизатор добавляет дров в огонь.

    4. Очень давно меня интересовал вопрос о том, станет ли задний стабилизатор от 2108\10\70 на задний мост. И как-то в 2010-11 году я наткнулся на такого рода фото, тогда я понял, что если есть сварка, руки\голова — можно творить чудеса.

    544cee4s 960

    524cee4s 960

    В последнем посту автор явно на эмоциях и очень приукрасил эффект.
    Неоспоримо, по сравнению с тем как машина вела себя в стоке и с двойным и задним стабилизатором, теперь машина настоящий гоночный болид.

    И есть одно но, автор последней ссылки, допустил глупость, когда изготовил такие стойки стабилизатора:

    4845ee4s 960

    На них будет теряться энергия, тем самым момент стабилизации будет хуже.
    Стойки должны быть жесткие, тогда весь потенциал стабилизатора будет использоваться во всю. А так помимо скручивания самого СПУ пластичную деформацию будет испытывать и стойки стабилизатора. Причем скорее всего она будет испытывать деформации больше, чем сам стабилизатор.

    Лично у меня руки не дошли его поставить, Хотя уже все было готово, и приварены крепления на мосту, и сделаны крепления к кузову не дорабатывая стабилизатор.
    Можно было ставить, но я его не поставил, так как нужно было усиление кузова в местах возле лонжеронов.
    Если помните, то у меня под задним сиденьем были интересные металлические пластины наварены ( в этой записи), а к ним снизу прикручивались крепления стабилизатора, к ним через заводский стойки 2110 стабилизатор.

    Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец.

    Кстати, ребят, никому не советую ставить не А-образный рычаг, не параллелограмм Уатта.

    f44cee4s 960

    А-образный рычаг плох тем, что из-за игры на сайлентблоках во время динамических нагрузок появляется небольшое поперечное гуляние моста.

    такой же самой, что и на заводской тяге Панара.
    Но тяга Панара вам будет дешевле в обслуживании.
    Да и переделывать ничего не нужно.
    Не, ну если вам важно то, что бы мост только прямо шел, и не в какую другую сторону, то делайте, ради этого стоит.
    Но смещение моста Панарой — не ухудшает управляемость.

    Параллелограмм Уатта — плох тем, что у него как минимум 4 сайлентблока и один подшипник или шаровая\шарнир.
    За счет этого и будет повышен люфт.
    Да, мост будет прямо подниматься и опускаться, но в управляемости такая система будет похуже, чем старая тяга Панара.
    Но цена конструкции будет очень даже веселая)
    Обслуживание тоже не копейки будет стоять.

    Между прочим, задний стабилизатор там — является явным примером, как стоит его устанавливать. Точки крепления к мосту находятся максимально близко к колесу.
    Так стабилизатор будет работать практически во всю.

    Так что ребят, прежде чем что-то установить на свой автомобиль, десять раз подумайте головой, и один раз узнайте мнение специалистов в этой сфере.

    Спасибо вам за внимание.
    Ставьте лайки, рекомендуйте подписчикам и друзьям.
    Всем удачи, до новых записей в Б.Ж.)

    Размышления о стабилизаторах поперечной устойчивости на классике

    db4306es 100

    В общем, вот что выдрал по переднему двойному:

    «Установив стабилизатор передней подвески, вы не только не улучшите поведение автомобиля, а напротив, уменьшите его уровень комфорта. Дело в том, что передняя подвеска классических моделей Жигулей, является независимой. Усиленный стабилизатор, или двойной стабилизатор, который дает большую жесткость, в сравнении с заводским, делает подвеску не независимой, а полунезависимой, или, даже зависимой.»

    А это по заднему стабилизатору:

    Установка заднего стабилизатора на классику – более бесполезный шаг, даже в сравнении с модернизацией передней подвески, т.е. установкой двойного переднего стабилизатора.
    И снова, чтобы понять это, необходимо вспомнить устройство задней подвески классики. На классике – это мост, на последующих поколениях – торсионная балка. И то, и другое относится к числу зависимой подвески. Это значит, что стабилизатор на заднюю ось вообще не нужен, так как конструкция ходовой и так дает максимальную жесткость. К сожалению, многие автовладельцы не знают этого, продолжая тратить деньги в такие бесполезные запчасти, вместо того чтобы заняться доработкой действительно уязвимых узлов.

    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
    Загрузка...

    Оставьте комментарий