Вибрация в кузов при наборе скорости

При торможении машину тянет вправо. что делать.

Вчера появился трабл — при торможении машину начало интенсивно тянуть вправо, но не постоянно, как торможу, а примерно каждый десятый или около того раз, при этом в руле чувствую, что его тоже пытается повернуть.

За вчерашний день накатал километров 150, по городу, думал сначала, что колодки перегрелись, но сегодня с утра трабл повторился 🙁

Где копать, что делать?

Колодки спереди менял осенью, японские — оригинал, не скрипят, посторонних звуков при торможении вообще нет, все четыре колеса — тормоза дисковые

подскажите, уважаемые, а то на сервисе всяко разводить начнут не по-детски :-))))))

может развал-схождение сбилось? в ямы сильно не влетал?

да вроде нет,
по идее, если сбился развал-сход, то машину постоянно тянет в одну строну, я же говорю, что только при торможении,
да и то не всегда

скорей всего, что-то связанное с тормозами, только вот что?

на своем опыте — 99% нижняя шаровая (ASVA не брать), 1% нужна проточка дисков

1. самое простое и вполне вероятное. найди РОВНУЮ дорогу, без колеи и без уклона вправо! 90% дорог с уклоном вправо. или площадка нужна или на встречку езжай, там должно тянуть влево
2. давление в колесах
3. смотри износ колодок. если не равномерный то вот и места для ремонта
4. подвеска

У меня на ТАЗе такая фигня была. Оказалось, из-за того что фигово были прокачены тормоза правый ссуппорт схватывал позже левого поэтому тянуло влево (при этом левые колодки стирались на 50% больше чем правые). Исправил нормально прокачав тормоза. (но это ТАЗ ИМХО 🙂 )

еще вариант, резина подъедена у тебя, вот и тянет.

есть вероятность , что подклинивает суппорт, трескается, рвется пыльник образуется коррозия отсюда и трабл . У меня на короне так и было тут либо замена суппорта, либо чистишь все под пыльником ставишь новый пыльничик и под него для смазки со шприца немного тормозухи. только немного что бы это не дай бог не попало на колодки и диск при этом колодки желательно заменить.

Вчера появился трабл — при торможении машину начало интенсивно тянуть вправо, но не постоянно, как торможу, а примерно каждый десятый или около того раз, при этом в руле чувствую, что его тоже пытается повернуть.

За вчерашний день накатал километров 150, по городу, думал сначала, что колодки перегрелись, но сегодня с утра трабл повторился 🙁

Где копать, что делать?

Колодки спереди менял осенью, японские — оригинал, не скрипят, посторонних звуков при торможении вообще нет, все четыре колеса — тормоза дисковые

подскажите, уважаемые, а то на сервисе всяко разводить начнут не по-детски :-))))))

Сначала после торможения и остановки потрогай колесные диски у тормозного диска, есди горячо или очень горячо-подклинивает, значит выхода два: 1. новые (поддержанные) суппорта и замена 2. новый ремкомплект и переборка с прокачкой.

У меня такие же симптомы были, так не то что горячо было-плюнешь на колесные диски-шипели.

Зеркала тромозных цилиндров смотреть.
Пыльники, протечки.
Масло на диск не капало?

Ну, в общем, это не для форума, а для пристального осмотра со снятием колес на месте.

Точно.
Колеса сымать и изучать диски и суппорта и всякие там манжеты.

Возможно подклинивание левого тормозного цилиндра. Снимать и смотреть.

Всем привет! У меня аналогичная проблема. Без каких либо предпосылок стало тянуть авто влево, на большой скорости прям страшно кидает, приходится подруливать, чтоб удержать авто от вылета на встречку. Знакомый администратор с СТО порекомендовал искать причину методом исключения. Начал с проверки суппортов. Втулки суппортов были в исправном состоянии, пыльники целые, смазка присутствовала(на всякий случай смазку заменил). Цилиндры не заклинившие, при нажатии на педаль тормоза реагировали нормально. Произвел замену тормозной жижи, прокачал. Неполадка не устранилась. Ходовку делал недавно(отпадает этот вариант). Этот же знакомый посоветовал, самым внимательным способом осмотреть пыльник на рабочем цилиндре суппорта. Сначала со скептицизмом воспринял данный совет, но выбора особо не оставалось. Вновь разобрал суппорт и точно, на пыльнике еле заметная дырочка обнаружилась, как раз на правой стороне, которая тормозила менее эффективно. В магазине запчастей моего рем.комплекта не нашлось, придется заказывать. Дай Бог, чтоб после установки рем. комплектов неисправность устранилась. Позже отпишу, каков результат будет.

Автомобиль двигается рывками?

В своей практике владельцам легкового автомобиля приходится сталкиваться с проблемой, которая заключается в том, что ранее безупречно работавшее транспортное средство неожиданно начинает двигаться рывками. Независимо от режима поездки и, не смотря не на какие ситуации появляется эта неисправность.

Существуют разные причины возникновения подобной проблемы. Когда легковой автомобиль двигается по трассе, в городском режиме или когда неполадки возникают в процессе переключения передач. Почему это происходит? Когда легковой автомобиль начинает дергать сразу при разгоне, то это острый недостаток топлива при быстром увеличении числа оборотов двигателя.

Допустим, если рассмотреть карбюраторный двигатель автомобилей отечественного производства, то причина неисправности будет в карбюраторе. Стоит посмотреть основные жиклеры и экономайзер. Продуть, прочистить их и идущие от них каналы. Убедитесь, что в карбюратор не поступает посторонний воздух, а также в поплавковой камере сохраняется постоянный уровень топлива.

Все эти работы необходимо проводить с полностью разобранным карбюратором. Поэтому в процессе нужно быть осторожным, не допускать попадания грязи и посторонних включений внутрь этого важного механизма. Когда легковой автомобиль двигается рывками уже на ходу и положение педали газа остается неизменным, то можно не сомневаться, что проблема в электропитании.

Новая Лада:  Lada в Йошкар-Оле. Купить Лада у официального дилера ТТС

Для начала необходимо посмотреть свечи, высоковольтные провода, распределители или прерыватели. Если снимать провод со свечей поочередно, то можно определить неисправность. Дело в том, что обороты двигателя не изменятся, если убрать высоковольтный провод с неработающих свечей. Осмотрите крышку прерывателя. Она должна быть абсолютно целой без повреждений и обгоревших контактов.

Еще один фактор, который может негативно влиять на легковой автомобиль и его работу – это жаркая погода, высокая температура воздуха. Именно высокая температура воздуха влияет на образование паров бензина в бензонасосе. Такая пробка из бензиновых паров значительно ухудшает, затрудняет постоянную подачу топлива в карбюратор.

Поэтому легковой автомобиль двигается рывками. Легковой автомобиль, имеющий инжекторный впрыск, также подергивает на ходу или в начале движения по дороге по той же причине, которая связана с подачей топлива или электропитанием. У таких автомобилей системе впрыска топлива подает команды бортовой компьютер.

И если свечи с высоковольтными проводами можно легко подвергнуть диагностике, то отказавший электрический клапан инжектора выявить без специального оборудования не получится. Случается, что у дизельных автомобилей неожиданно появляется подобная проблема при движении на трассе или в городском режиме.

Все происходит потому, что неисправны форсунки. Дизельные автомобили оснащены двумя типами топливных систем – это «плунжерный насос высокого давления» и «система Коммон Рейл (Common Rail), с «насосом постоянного давления и электронным управлением впрыском».

В распылителе форсунок к плунжерному насосу зависает или запаздывает игла. А у форсунок «Коммон Рейл» ломается, выходит из строя внутренний электронный клапан. Тогда уже машину не заведешь, даже если купить тягач и с толкача заводить хоть целый день.

Иногда легковой автомобиль дергается в процессе переключения передач. Когда транспортное средство трогается с места и опускается сцепление, то возникают периодические рывки. Причину этой неисправности следует искать в ведомом диске сцепления, фрикционные накладки которого могут подвергнуться замасливанию через износившиеся прокладки и старые, отслужившие свой срок манжеты.

Или со временем неравномерно износились накладки, произошла частичная потеря упругости демпферных пружин. Не обходит стороной данная проблема и легковые автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач. Когда уровень масла недостаточен и засоряется фильтр, то у транспортного средства появляется прерывистое движение.

Не всегда легко и просто отыскать, определить конкретное место некачественной работы систем и агрегатов легкового автомобиля, даже когда в общих чертах хорошо понятен характер неисправности. Считается большим везением, когда удается сразу отыскать неисправную свечу или высоковольтный провод.

Поменять их очень просто. С другими элементами системы электроснабжения намного сложнее. Поэтому лучшим решением проблемы будет обращение в мастерскую автомобильного сервиса, оборудованную современными диагностическими приборами. Специалисты сервиса проведут компьютерную диагностику, выявят проблему и произведут качественный ремонт, результат которого можно будет увидеть сразу.

Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности

Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Возможен засорен воздушный фильтрНеобходимо открыть и посмотреть воздушный фильтрСнимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектораЗаменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной трактОсматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!)Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонкиОпределяется визуально на остановленном двигателеОтрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределенияПроверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валовУстанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверяем компрессиюЗаменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют нормеПроверьте зазорыПодгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиДиагностируется только осмотромПроверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗаменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топливаПо указателю уровня и сигнализатору резерва топливаДолейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистралиПроверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар)Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системеПроверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуляЧистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его релеПроверяется омметромЗачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепиГорит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого валаПроверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм)Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчикВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепиОценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислородаГорит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепиМожет гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправнымЗамените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонкиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепиПроверьте тестером сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Новая Лада:  Установка подсветка пола (ног) в Калине — »

Методика диагностики

Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

  • ДА – перейти к шагу 2:
  • НЕТ – проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

  • ДА – устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
  • НЕТ – перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

  • ДА – устранить замечание и перейти к шагу 1;
  • НЕТ – перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

  • ДА – устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
  • НЕТ – перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

  • ДА – заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
  • НЕТ – перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

  • ДА – устранить замечания и перейти к шагу 1;
  • НЕТ – перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

  • ДА – перейти к шагу 8;
  • НЕТ – дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

  • ДА – при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
  • НЕТ – дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 – МКПП ВАЗ; GFL12 – АМТ; GFL13 – МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АВТОВАЗа.

Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | коробка передач лада веста | коробка передач лада калина | коробка передач лада гранта | коробка передач лада приора | предписание автоваза

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Троит, не тянет двигатель калина 1,6 8 клапанная

9 июля 2021, 15:11 #1

Всем привет! Помогите советом, у меня калина 2007 года 145000 км пробега 1,6 движок 8 клапанная! Проблема при разгоне на всех передачах горит чек, дергается при резком разгоне и при длительном удержании педали газа в одном положение, пытается вроде как разогнаться, но тупит и дергается. самое интересное что это на горячую, когда температура выше 60 градусов поднимается!

Ездил на компьютерную диагностику, там мне мастер сказал, что неисправен ДМРВ, я поменял их три штуки за неделю проблема не решилась. А теперь самое интересное, клапана только замененные, отрегулировал их (компрессия 12), заменил свечи, провода на свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик положения коленвала, поменял ремень грм и отрегулировал, промыл форсунки, заменил сеточку и промыл топливный насос, проверил давление в топливной рамке (все отлично), проверил газоанализатором на подсос воздуха (все отлично), проверил питание ДМРВ (исправно без коротких замыканий). беда какая то, все отлично, а машина ехать не хочет, масло не жрет не перегревал двигатель, замена масло по спидометру!

ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан

9 июля 2021, 18:20 #2

Проверь зазаоры в клапанах. Сам делаешь, или в «сто». Если при нагреве дёргается, симптомы малых зазоров. Выпускные надо делать не менее 0,35, впуск не менее 0,15, но лучше 0,2 сделать.

И что значит, «дмрв без короткмх замыканий», оно не так проверяется.

Новая Лада:  Как отрегулировать сцепление на LADA Priora: регулировка троса и свободного хода педали своими руками, видео как правильно подтянуть и настроить - New Lada

9 июля 2021, 20:14 #3

исправное ДМРВ без КЗ, не значить что оно рабочее, на рабочем в отличном состоянии вольтаж 0,99-1,01В

и как вариант проблема может быть из за неисправного модуля зажигания

Лада Веста МТЗ-1221

9 июля 2021, 21:31 #4

ну что бы такие симптомы были из-за дмрв вероятность стремящаяся к нулю.

куда вероятнее ДК или ДТ. или в их цепи, по их данным

либо по мех части:

как указал Александр, зазоры. хотя, куда вероятнее что плохо обработаны и притерты рабочие кромки седел.

а еще вероятнее что комплекс проблем.

ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан

9 июля 2021, 21:38 #5 2

Я предполагаю исходя из опыта.

Приезжала «калина», рассказывает. как нагреется, кряхтит пыхтит, найти ничего не могут. Спросил про клапана, сказал недавно регулировали, я это исключил, стал искать, всё впорядке, не-е, дай думаю, клапана проверю, а они все зажаты, вот тебе и регулировали, я вообще не склонен доверять рассказам владельцев своих корыт, они-же не сами их делают, а говорят о том, что им по ушам проехали, где-то при очередном «недоремонте».

10 июля 2021, 13:38 #6

Питание проверял на ДМРВ,проводка исправна,а датчик я знаю как проверять и на диагностике вчера не показало ошибки

10 июля 2021, 13:44 #7

Всем спасибо за совет,клапана проверили все в порядке. Есть еще интересный момент,при отключении ДМРВ,ездил без него машина не троит,но тянет при обгоне не очень,подключаю ДМРВ скидываем ошибки начинаю движение и пипец опять дергается,ставили исправный датчик с другой машины без изменений,ЭБУ ставил новое прошивки меняли ничего не помогло!ПРОСТО КАКОЙ ТО ПИПЕЦ.

10 июля 2021, 13:50 #8

А есть вариант проверить ДК и ДТ самому на исправность?

Источник

Уводит в сторону при разгоне?

Возникла странная трабла — при разгоне сильно уводит влево, при торможении двигателем, соответственно, сильно уводит вправо. Очень чувствительно, даже опасно, если скорость большая. Если правильно подобрать газ, то можно даже добиться эффекта “вихляния” — машина начинает раскачиваться вправо-влево, как будто рулём крутишь вовсю.

Сход-развал на месте.

Нет идей, что это может быть за хрень? Может задний дифф жестко глючит? “К доктору” пока не ездил, времени никак не находится

Давление в шинах проверяли?

Конечно

Давление такого эффекта не даст, думаю.

лев тормозной диск не греется? мож супорт.

вообще, такое ощущение странное, что уводить возникает, когда выходит на буст — резко тянет влево, чуть сбрасываешь обороты — уже резко вправо. Если просто руль держать прямо и бросить газ, то сначала бросит вправо (запросто из полосы можно уйти, если на скорости), потом качнет влево, потом просто поведет вправо. бред какой-то

Ну вот, хоть убейте, но в такой ситуации, кроме как на плохое состояние колёс или на разницу в давлениях в шинах грешить не на что Просто сам с подобным сталкивался. У меня немного спускает правое колесо и как только появляются подобные симптомы — подкачиваю А то, что это происходит при выходе на буст — это естественно — крутящий момент лавинообразно возрастает.
Может быть просто попробовать переставить колеса местами. а вдруг.

se1en
согласен..если сход-развал в норме , то давление в шинах.
но афтар говорит . что все проверил

Обычное дело при наличии колеи на асфальте. Если же дорога ровная, то кроме разорванного сайлентблока или сломаного рычага, ничего в голову не приходит.

Да по любому люфты в подвеске, скорей всего в задней.
Поробуй с товапищами подвеску пошевелить, или на стэнд, только не на трясучку, а тот который двигает туда-сюда.

Да, все верно люфты в подвеске. Первым делом переднюю необходимо посмотреть.

ну как , справился с проблемой .
Интересно , а убитая стойка не даст такой эффект ??

рейку смотрите всю !

Смотреть рычаги передней подвески. В первую очередь сайлентблоки. Проверять их движение а продольном (т.е. по ходу движения) и поперечном направлении. Следующее — задняя подвеска — всё тоже самое. Думаю всё просто.
П.С. что бы давление в шинах так повляло на управление, разница должна быть минимум 1-1,5 атм.

В том то и проблема, я так бы и подумал, что передняя подвеска, но она все перебрана. Более того стоят новые ШС. Люфтов нигде и в помине нет, несколько раз перепроверял. На задней подвеске сайлентблоки сильно устали, собираюсь менять, но они вроде как устали равномерно со всех сторон и тем более непонятно почему на руле реактивное усилие появляется, или я чего-то не понимаю?


а колеса местами не пробовал менять?

Вообще другие покрышки с дисками ставил, тем более, когда машина катится или тормозит то едет прямо

Я бы проверил симметричность углов схождения задних колес. Можно даже без стенда — шнурком на ровной площадке — задние колеса должны катиться без сдвига вбок относительно передних. У меня это было на SG Форестере, правда, в небольшой степени и было заметно больше зимой — первый занос при разгоне с пробуксовкой всегда был в одну сторону. После регулировки в несколько приемов с проверкой упомянутым шнурком стало практически идеально.И допуск на эту регулировку в мануале (если не забыл, полдюйма допускается) больше, чем точность измерения даже шнурком.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector