Возможные размеры дворников на lada kalina:
Размерность щеток для Lada Kalina зависит от их месторасположения и типа кузова автомобиля.
Параметры дворников для хэтчбека и универсала:
- Длина водительских стеклоочистителей: 610 мм (24″).
- Длина пассажирских стеклоочистителей: 406 мм (16″).
- Длина задних стеклоочистителей: 360 мм (14″).
Параметры дворников для седана:
- Длина водительских стеклоочистителей: 610 мм (24″).
- Длина пассажирских стеклоочистителей: 406 мм (16″).
- Длина задних стеклоочистителей: 406 мм (16″).
Важно: на данную модель автомобиля Lada допускается устанавливать только каркасные и бескаркасные типы дворников. Во избежание сложностей при замене дворников производитель рекомендует подбирать щетки штатных размеров
Во избежание сложностей при замене дворников производитель рекомендует подбирать щетки штатных размеров.
Возможные размеры дворников со стороны водителя для Lada Kalina всех годов выпуска.
Данные в дюймах.
Пассажир (in)
Передние со стороны пассажира:
Возможные размеры дворников со стороны водителя для Lada Kalina всех годов выпуска.
Данные в дюймах.
Задний (in)
Задний:
Возможные размеры задних дворников для Lada Kalina всех годов выпуска.
(чертеж дворников)
24» 16» 16»
Возможные размеры дворников со стороны водителя для Lada Kalina всех годов выпуска.
Данные в дюймах и (мм).
Пассажир (in)
Передние со стороны пассажира:
Возможные размеры дворников со стороны водителя для Lada Kalina всех годов выпуска.
Данные в дюймах и (мм).
Задний (in)
Задний:
Возможные размеры задних дворников для Lada Kalina всех годов выпуска.
Данные в дюймах и (мм).
Размеры щеток стеклоочистителей Lada Калина 2021 24» (61 cм) 16» (40.6 cм) 16» (40.6 cм) 2021 24» (61 cм) 16» (40.6 cм) 16» (40.6 cм) 2021 24» (61 cм) 16» (40.6 cм) 16» (40.6 cм) 2021 24» (61 cм) 16» (40.6 cм) 16» (40.6 cм) 2009 24» (61 cм) 16» (40.6 cм) 16» (40.6 cм)
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Для качественной очистки ветрового стекла рекомендуется каждый сезон менять дворники на новые, однако, на практике водители это делают гораздо реже. Но рано или поздно все сталкиваются с одним вопросом: “какой допустимый размер щеток на Лада Гранта/Лада Калина 2”.
Почему мы объединили эти два автомобиля? Дело в том, что второе поколение Лада Калина 2 выпускается только кузове хэтчбек и универсал, а седаном этой линейки считается Лада Гранта. Именно поэтому у Лада Калина 2 и Лада Гранта очень много схожего, в том числе одинаковые щетки стеклоочистителя (1118-5205072 и 1118-5205070), ветровые стекла (2190-5206012) и т.д.
В руководстве по эксплуатации указан стандартный размер щеток стеклоочистителя Лада Гранта и Калина 2:
- водительский (левый) — 60 см.
- пассажирский — 41 см.
Мы решили выяснить, а какая максимальная возможная длина дворников Лада Гранта/Калина 2. Оказывается:
- Если установить вместо штатной — водительской щетку длиной 61 см, то она будет задевать кузов, создавая стук. Максимум — 60 см.
- А вот пассажирская сторона позволяет установить щетку увеличенного размера, максимальная возможная длина — 45 см.
Таким образом, максимальный размер щеток стеклоочистителя этих двух автомобилей: 600×450 мм. При такой длине обе щетки сверху лобового стекла будут на одном уровне. В отличии от штатной, более длинная пассажирская щетка будет уже полностью очищать стекло в верхней части, при этом, не задевая о кузов.
Напомним, у этих автомобилей Лада общие не только дворники, но и “болезни”, например, у обеих машин скрипит педаль сцепления.
Продажа бескаркасных и гибридных дворников для Lada (ВАЗ) Kalina 2 (2021-2021). Узнайте сколько стоят и как купить щетки стеклоочистителя лобового стекла для Lada (ВАЗ) Kalina 2 (2021-2021). Размер и цена стеклоочистителей для Lada (ВАЗ) Kalina 2 (2021-2021). Подбор дворников для Lada (ВАЗ) Kalina 2 (2021-2021) по году- цена, фото, отзывы
Инструкция автоваза по замене свечей зажигания и катушек на двигателе ваз
35 266
Согласно регламенту, замена свечей зажигания на двигателях ВАЗ переднеприводных автомобилей LADA предусмотрена каждые 30 тыс. км. пробега. Как заменить свечи и индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ) своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.
Как снять:
1. Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания (головка сменная Torx Е8, вороток).
2. Снять свечи (ключ для свечей зажигания 16).
Как установить:
1. Установить свечи 6, рисунок 5, и затянуть с моментом 20…30 Н∙м (2,0…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 16, удлинитель, вороток, ключ моментный).
2. Перед установкой катушек зажигания на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя свечи зажигания нанести смазку типа НИИНП-233 ТУ 38.101687 толщиной 1 мм. Норма расхода 1 г на двигатель.
3. Установить катушки 5 зажигания, затянуть болтами крепления. Момент затяжки болта крепления катушки зажигания 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx E8, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Как закрутить свечу зажигания с нужным усилием без динамометрического ключа рассказали эксперты журнала «За Рулем»:
1. Закрутить свечу от руки до касания шайбы о стенку.
2. Довернуть новую свечу на 200-220 градусов или уже ранее устанавливаемую свечу (кольцо уже обжато) примерно на 30 градусов.
А вы используете моментный ключ при замене свечей зажигания?
Читайте также:
Ключевые слова: система зажигания лада приора | система зажигания лада калина | система зажигания лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада гранта | система зажигания лада веста | двигатель лада веста | система зажигания лада ларгус | система зажигания 4х4 | система зажигания lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель lada xray | универсальная статья
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Ключи свечные
Ключи свечные от производителей:
King Tony >>>
Hans >>>
JTC >>>
| Код товара: 109027 Цена: 65 р | Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 547121 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 21 х 200 мм ДТ (арт. 547121) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109028 Цена: 65 р | Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 547116 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 16 х 200 мм (арт. 547116) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109025 Цена: 86 р | Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 547216 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 16 х 280 мм ДТ (арт. 547216) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109026 Цена: 87 р | 547161 Ключ свечной трубчатый 16 х 21 х 160 мм «ДТ» (арт. 547161) 547161 Ключ свечной трубчатый 16 х 21 х 160 мм ДТ (арт. 547161) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109024 Цена: 90 р | Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 547221 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 21 х 280 мм ДТ (арт. 547221) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109023 Цена: 208 р | Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 547316 Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 16 х 240 мм ДТ (арт. 547316) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109016 Цена: 290 р | Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 547516 Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 16 х 500 мм ДТ (арт. 547516) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109015 Цена: 290 р | Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 547521 Ключ свечной карданный с резиновой вставкой 21 х 500 мм ДТ (арт. 547521) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109021 Цена: 494 р | Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 547416 Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 16мм 6-гр, L=350мм ДТ (арт. 547416) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109017 Цена: 494 р | Ключ свечной шарнирный с магнитом 547461 Ключ свечной шарнирный с магнитом 21 мм 6-гр, L=350мм ДТ (арт. 547461) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109020 Цена: 494 р | Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 547421 Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 21 мм 6-гр, L=350мм ДТ (арт. 547421) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109013 Цена: 494 р | Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 21 мм 547621 Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 21 мм 6-гр, L=500мм ДТ (арт. 547621) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109014 Цена: 505 р | Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 16мм 547616 Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 16мм 6-гр, L=500 мм ДТ (арт. 547616) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109022 Цена: 513 р | Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 14мм 547414 Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 14мм 12-гр, L=350мм ДТ (арт. 547414) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109019 Цена: 678 р | Ключ свечной шарнирный с магнитом 547454 Ключ свечной шарнирный с магнитом14мм 12-гр, L=350мм ДТ (арт. 547454) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27442 Цена: 680 р | Ключ 16 мм, L = 300 мм Ключ свечной с шарниром 16 мм, L = 300 мм KING TONY 15631612 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 109018 Цена: 690 р | Ключ свечной шарнирный с магнитом 547456 Ключ свечной шарнирный с магнитом16 мм 6-гр, L=350мм ДТ (арт. 547456) Материал: сталь 45 Покрытие: никелирование Толщина стенок ключей 4 мм…. |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27449 Цена: 700 р | Ключ 21 мм, L = 300 мм Ключ свечной с шарниром 21 мм, L = 300 мм KING TONY 15632112 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27443 Цена: 880 р | Ключ 16 мм, L = 380 мм Ключ свечной с шарниром 16 мм, L = 380 мм KING TONY 15631615 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27448 Цена: 910 р | Ключ 21 мм, L = 380 мм Ключ свечной с шарниром 21 мм, L = 380 мм KING TONY 15632115 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27445 Цена: 930 р | Ключ 16 мм, L = 450 мм Ключ свечной с шарниром 16 мм, L = 450 мм KING TONY 15631618 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27441 Цена: 960 р | Ключ 16 мм, L = 300 мм, магнитный фиксатор Ключ свечной с шарниром 16 мм, L = 300 мм, магнитный фиксатор KING TONY 15661612 Ключ свечной предназначен для монтажа и демонтажа свечей зажигания на ДВС. Размер 16 мм подходит к большинству автомобилей. Шарнир позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, а также… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 35352 Цена: 980 р | Ключ 20 1335-22M20 Описание1335-22M20 MAG Т-свечной ключ 20.8мм… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 35354 Цена: 980 р | Ключ 20 1335-15M20 Описание1335-15M20 MAG свечной ключ 20.8мм… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27446 Цена: 1000 р | Ключ 21 мм, L = 450 мм Ключ свечной с шарниром 21 мм, L = 450 мм KING TONY 15632118 … |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 115452 Цена: 1085 р | Свечной ключ для платиновых свечей SBMW-001 Свечной ключ для платиновых свечей Назначение ключа: снятие/установка свечей зажигания NGK PLZKBR7A-G Параметры ключа: 3/8” (охват квадрата), 14 мм, 12 точек, 90 мм (размерность) Применяемос… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 35355 Цена: 1090 р | Ключ 16 1335-15M16 Описание1335-15M16 MAG свечной ключ 16мм… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 55814 Цена: 1135 р | Ключ свечной карданный 16мм 5/8″ Т-образный магнитный 450мм JTC-3649 Ключ свечной карданный 16мм 5/8″ Т-образный магнитный 450мм JTC Рукоятка длиной 450 мм обеспечивает доступ в труднодоступные места, например, при работах со свечами зажигания. Применение инструмента позволяет избежать контакта с нагретыми элементами двига… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 27440 Цена: 1170 р | Ключ 16 мм, L = 380 мм, магнитный фиксатор Ключ свечной с шарниром 16 мм, L = 380 мм, магнитный фиксатор KING TONY 15661615 Ключ свечной предназначен для монтажа и демонтажа свечей зажигания на ДВС. Размер 16 мм подходит к большинству автомобилей. Шарнир позволяет выполнять работы в труднодоступных местах, а также… |
| В корзину | Подробные характеристики |
| Код товара: 35353 Цена: 1490 р | Ключ 16 1335-22M16 Описание1335-22M16 MAG свечной ключ 16мм… |
| В корзину | Подробные характеристики |
Ключи свечные
Трудно представить ремонт автомобиля без использования гаечных ключей. Именно свечные — разновидность съемников для установки либо замены свечей зажигания. Инструмент сравнительно небольшой, многогранной формы, с удобной ручкой — специально создан для быстрого и аккуратного извлечения свечи из гнезда.
Кроме сравнительно простых модификаций, есть свечные ключи Т-образной формы, у которых рукоять соединена с головкой шарниром — такие очень эффективны при снятии свеч в труднодоступных местах. Конструкция с шарниром надежно фиксирует свечу в головке, исключая вероятность проворачивания инструмента.
Еще один плюс — возможность закрепить деталь на месте посадки перед установкой, т.е. риск уронить свечу в моторный отсек отсутствует. В процессе ремонта приятно чувствовать уверенность, что новая чистая свеча гарантированно не упадет куда-нибудь, не запачкается в грязи или масле.
Для долговечности инструмента головка должна быть сделана из особой стали, причем закаленной, а также оцинкована. И хранить свечные ключи надо в сухом месте (обычно это закрытый ящик). Важный момент: сразу после покупки использовать такой инструмент не следует — свеча может выпасть; сначала с ключа удаляют заводскую смазку.
Стандартных типов свеч немного, профессиональный инструмент для них делается на 16 и на 21 мм (это конструкционный диаметр), в обычном и усиленном исполнении.
Как и зачем меняют свечи?
Любой мастер подтвердит: мелкие неисправности лучше устранять, не откладывая, т.к. они будут портить остальные детали механизма и в итоге ремонт обойдется дороже. С выходом из строя свечи падает мощность мотора, вероятна даже полная остановка машины.
Распознать эту неисправность легко — по характерному стуку. Можно отправиться в ближайший автосервис или взяться за свечной ключ своими руками. Важный момент: отказы (сбои) в работе свеч могут объясняться их засорением (появляется нагар). Это повод показать двигатель специалистам, для профилактики.
Но не все так быстро. Перед снятием свеч стоит заглянуть в их колодцы — обычно там скапливается грязь и ее надо продуть компрессором, чтобы в процессе откручивания свечей не засорить еще и цилиндры. Нагар с самих свечей удаляют растворителем и неметаллической щеткой.
Перед установкой свеч обратно рекомендуется смазывать их резьбу специальной пастой — и вращать будет легче, и защита металла от окисления. Затягивать до упора не надо — для надежной фиксации свечи в гнезде достаточно немного довернуть после попадания в края.
Если крутить свечи доводится часто, плохой инструмент быстро придет в негодность — сотрутся грани головки. С другой стороны, цена фирменных ключей кусается — это плата за гарантию качества.
Не включается задняя передача на калине | car hobby
Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.
По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:
Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.
Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы 12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:
Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.
Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.
Еще один способ проверки — напрямую подать питание 12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.
И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к « » (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать 12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к « » и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать 12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.
Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.
Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.
Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.
Не работает мотор стеклоочистителя
Всем привет. Случилось такое несчастье. В один прекрасный момент просто перестали работать «дворники». Первая мысль — предохранитель. Залажу под капот — выгорел соответствующий предохранитель. Ставлю другой — тут же выгорает. Еще один — так же. Отключаю контакт от моторчика, ставлю предохранитель, только подключать контакт — выгорает. Ну ладно.
В силу очень жесткой необходимости и зная некоторые особенности русского «авось», беру отвертку и стороной рукоятки слегка обстукиваю со всех возможных сторон моторчик. Ставлю предохранитель, подключаю моторчик — тишина. Включаю «дворники» — работают! На том и сказки конец. А кто починил — тот молодец. Хрен там был… Мы не в сказке.
На следующий день та же фигня. А у нас еще назло неделя дождливая такая выдалась. Открываю капот и по отлаженной схеме провожу «ремонт». Хрен. Ладненько… Еду на работу так как есть. А должен сказать вам, в дождь да без дворников — удовольствие специфическое…
Вечером решаюсь на замену моторчика ибо так дальше жить нельзя. Но, узнав цену в 3000 рублей
, неделю ожидания и заглянув в семейный бюджет, понимаю, чтоэтот моторчик еще не так уж и плох ))) Зачем раньше времени хоронить? )))
Предпринимаю попытку самостоятельного ремонта №1.
Хотя ремонтник из меня как из гопника ревматолог. Чтоб вы понимали — моторчик стеклоочистителя я рассматривал в первый раз в жизни. Нет, я не блондинка. Просто не люблю копаться в машинах и делаю это крайне редко и только в самых критических ситуациях.
Внимание. Этот трюк исполняется мною впервые. Возможно есть более легкие способы снятия, но я о них не знал.
Перед тем как приступать к ремонту — прочтите статью до конца!
Снятие:1.Снимаем оба дворника.2.Снимаем пластиковые детали, которые окружают дворники. Для этого, поддевая плоской отверткой, снимаем резиновый уплотнитель, который идет через обе пластиковые детали и крепится на пистоны.
Через пространство между открытым капотом и лобовым стеклом с водительской стороны видим механизм крепления поводка моторчика с трапецией (металлические детали, приводящие в движение дворники) . Аккуратно рукой снимаем с поводка конец трапеции (это ведь трапецией называется, да? )))).
Рукой, с усилием в ту или иную сторону, проворачиваем поводок моторчика (металлическая деталь крепящаяся на гайку) в положение вертикально вверх.5.С другой стороны, из моторного отсека, откручиваем сам моторчик. Там четыре болта.
На снятом моторчике:
Разбираем все что разбирается. Смотрим всё и везде. И ставим обратно. Проверка — работает! Но не долго. Сутки примерно. Почему? Хрен знает…
Сдаюсь.
Еду сдавать моторчик в диагностику в тот же сервис, который недавно ставил мне новый генератор. Вердикт — моторчик на замену. Сам электромотор исправен, но на пластиковой шестеренке образовалась дырочка, в которую западает один из контактов и клинит движение моторчика.
Еще раз пересмотрев свой бюджет понимаю, что терять мне сейчас нечего
, а надежда на светлое будущее у меня еще есть.
«Чё я не русский что ли?»
Предпринимаю еще одну попытку ремонта моторчика.
Ибо на данный момент мне уже известны все особенности поломки.
Как уже опытный мастер за 5 минут снимаю моторчик и несу домой.
Дома при детальном осмотре до меня начинают доходить слова мастера в сервисе. Действительно, под пластиковым кожухом в области металлического контактного кольца, на внутреннем круге в одном месте образовался «кариес». Небольшая дырочка, в которую и западал контакт. Когда разберете — сами все поймете.
Ну чтож, раз есть кариес — значит надо ставить пломбу.
Пластиковую пломбу. Выхода все равно нет.
Надеюсь каждый хоть раз в жизни плавил какую-нибудь пластмасску и капал ею на асфальт, ноги товарищей и другие предметы? )))
Было решено тупо закапать «кариес» расплавленным пластиком
и зачистить место наждачкой.
Готовим чистящий набор состоящий из стопки с водкой, женских ватных дисков, ватных палочек, различных инструментов в виде тонких отверток.
Снимаем металлическое контактное кольцо.2.Смело снимаем старую смазку ватными дисками, салфетками.
Очень тщательно оттираем «кариес» ватными палочками смоченными в водке. Ибо если на масленую деталь накапать пластик, то он к детали не пристанет.
Постепенно аккуратно накапываем пластик. В качестве материала я использовал белые пластиковые стяжки. Пластик в них достаточно прочный и плавкий.
Наждачкой стачиваем лишний наплыв пластика до того состояния, чтоб образовалась ровная поверхность и контакт смог бы скользить беспрепятственно.
Раз уж мы разобрали моторчик, грех его не смазать свеженьким литолом (ну или типа того). У меня литола не было. Я просто съездил в ближайший сервис и попросил мужиков намазать его мне в пластиковый стаканчик. Согласитесь, глупо покупать целый тюбик, если нужно грамм 10-20? Первый же сервис и литолом я обеспечен.
7. ВНИМАНИЕ!
На этом этапе запоминаем положение поводка относительно металлического контактного кольца с другой стороны. Иначе, сняв поводок, потом, при постановке моторчика будете долго его калибровать. Если не справились, читайте ниже подсказку. Снимаем поводок.8.
Вытаскиваем всякие хитрые шайбочки и вынимаем пластиковую шестеренку с валом.9.Все детали чистим, обильно смазываем, особенно вал с шестеренкой (у меня вал был аж слегка проржавевшим), и собираем моторчик в обратной последовательности.
10.
Идем ставить моторчик. Ну и раз уж мы добрались до трапеции, можно смазать её узлы маслом. Подойдет любое машинное. Я использую масло для швейных машинок.11.Ставим моторчик на место и радуемся его легкой и четкой работе!12.
Накидываем пластик.13.Накидываем дворники. Кстати, сейчас, левый (водительский) дворник, при установке, можно слегка подрегулировать, чтоб он при проходе не оставлял слишком широкую вертикальную полосу у левого края стекла.
Стойки и так широкие, а когда еще и грязью стекло закидает, так и вообще пешехода можно не заметить. Я отрегулировал таким образом, что дворник чистит почти до края стекла. Правда в таком положении, когда дворник опущен, его видно слегка на стекле снизу. Зато мертвая зона стала меньше.
Плохо чистят щетки стеклоочистителя – суть проблемы и методы решения
Прежде чем приступить к осмотру дворников, плохо выполняющих свои функции, стоит разобраться в основной задаче этой детали машины. Она заключается в удалении с поверхности лобового стекла загрязнений, мешающих водителю в обзоре проезжей части.
Исходя из этого несложно догадаться, что щетки стеклоочистителя постоянно находятся в агрессивной среде, из-за чего со временем работают все хуже.
С каждым днем интенсивной работы дворники трут не так эффективно, и в конечном итоге перестают справляться со своей основной задачей.
Во время эксплуатации стеклоочистителя на его работоспособность влияет несколько факторов. Во-первых, это состояние пружины поводка.
Каждому владельцу автомобиля стоит помнить, что именно благодаря растянувшейся пружине дворники не прилегают к поверхности стекла и плохо его чистят. Поэтому эту деталь стоит беречь от лишних нагрузок.
Особенно это касается тех водителей, которые любят оставлять дворники своей машины в стоячем положении.
Во-вторых, ледяная корочка на стеклоочистителе. Такая проблема наиболее распространена на каркасных дворниках в связи с их цельной конструкцией.
В ходе эксплуатации в основании стеклоочистителя остаются мелкие кусочки льда. В результате дворники твердеют, практически не прилегают к стеклу и не трут нужным образом.
К тому же, из-за стороннего объекта в конструкции дворника плохо работают детали, расположенные вблизи системы очистки стекол.
В-третьих, это попадание остатков масла на покрытие стекла. Причин, по которым автомобильное масло может попасть на стекло авто, может быть масса. В результате появляется проблема, от которой очень непросто избавиться.
Если на поверхность попала капля масла, щетки стеклоочистителя не прижимаются к нему, начинают перепрыгивать через загрязненные участки и плохо справляются со своей основной задачей.
Кроме того, масло способно разрушать структуру щеток стеклоочистителей, что впоследствии приводит к замене этих элементов.
Все эти проблемы указывают на срочную необходимость замены стеклоочистителя или конкретной его детали.
Кроме проблемы износа стеклоочистителя, немало автовладельцев нашей страны сталкиваются с таким конфузом, как неисправность новых дворников. Подобного рода проблема почти всегда вгоняет водителя в ступор. Однако не нужно сразу расстраиваться и выбрасывать только что купленную недешевую деталь. Стоит разобраться в проблеме и определить, почему плохо работают новые стеклоочистители.
Попробуем разобраться, какие это могут быть неисправности и как с ними бороться. Например, неисправен моторедуктор стеклоочистителя, повреждена целостность проводов питания моторедуктора, окислились наконечники проводов в колодках соединений.
В таких случаях дворники либо чистят плохо, либо не прижимаются к стеклу и не трут вообще. Так или иначе, толку от них мало и, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо тщательно проверить всю систему очистки, при необходимости заменить поврежденные провода.
Нелишним будет зачистить наконечники проводов.
Если нарушена целостность переключателя очистителя, то оптимальным выходом станет замена трехрычажного переключателя.
Щетки электродвигателя зависают, не прижимаются к стеклу, коллектор загрязнен или подгорел. Чтобы устранить неисправность нужно проверить коллектор, при необходимости тщательно очистить его, а все поврежденные детали заменить.
Оборван провод в месте обмотки якоря электродвигателя. В этом случае необходимо заменить моторедуктор или сам якорь. Если произошло короткое замыкание при работе электродвигателя, то в таком случае, как и в предыдущем, стоит заменить старый якорь или полностью сам моторедуктор.
Тяги стеклоочистителя деформировались и задевают детали кузова. В данной ситуации необходимо выправить тяги механическим способом.
Если в конструкцию нового стеклоочистителя попал сторонний предмет, то необходимо проверить всю деталь и извлечь предмет, мешающий эффективной работе стеклоочистителя. Вообще, проделывать подобную процедуру стоит не только тогда, когда дворники работают плохо.
Обмотка прерывателя перегорела в месте реле стеклоочистителя. Устранить эту неисправность можно путем замены реле.
Шестерни моторедукторов не прижимаются к пластинной пружине в концевом выключателе. В таком случае нужно подогнуть платину выключателя таким образом, чтобы кулачок смог обогнуть пластину.
Стеклоочиститель чистит покрытие слишком медленно, при этом нередко делая непродолжительные паузы, либо щетки дворников не возвращаются в исходное положение и не полностью прижимаются к стеклу. Эта проблема говорит о неполном замыкании контактов выключателя или об окислении контактов. Чтобы устранить ее, необходимо зачистить контакты концевого выключателя или подогнуть пластину внутри него.
Моторедуктор работает, но щетки не трут. Это говорит о потере целостности шестерни моторедуктора или слабом креплении кривошипа на оси шестерни. Выходом из ситуации станет замена шестерни. Также стоит проверить крепление кривошипа, при необходимости затянуть гайку.
Одной из наиболее распространенных неисправностей, которые влияют на качество работы стеклоочистителя, являются стертые щетки, или резинки, дворников.
Многие неопытные водители, не зная об этом, выкидывают в мусор практически новые дворники. И делают это, стоит сказать, очень зря. Ведь замена щеток не является сложной операцией и отнимет всего 10 минут времени на каждый дворник.
Троса сцепления
Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:
- Для выполнения работ необходимо открыть капот.
Моторный отсек Лады Приоры - Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.
Моторный отсек без воздушного фильтра - После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
- Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
- Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
Замеряем расстояние с помощью линейки - Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
- Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
- Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
- После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
- Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
- Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
- Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.
Загрузка...