Замена форсунок ларгус 11189

Search

в качестве поменять тормозную жидкость

Заменить тормозную жидкость в автомобиле довольно просто. Самое главное, что есть желание и определенные знания, потому что своевременная замена тормозной воды без преувеличения может спасти вам жизнь.

Каждый может поменять тормоз, но не каждый водитель знает, когда его менять и почему он установлен, но лучше знать.

Если у вас российский автомобиль, то абсолютно необходимо менять тормозную жидкость через 40-60 тысяч километров, в зависимости от марки автомобиля, или после двух лет эксплуатации автомобиля.

Если у иномарки эти характеристики, как правило, снижены, вам следует поискать в руководстве отдельную модель.

Такие условия замены тормозной воды оправдываются тем, что тормозная жидкость при работе тормозной системы автомобиля подвергается очень высокой нагрузке, в результате чего ее температура может подниматься до 150 градусов, а время от времени до время до 200 градусов.

Конечно, в зависимости от марки, независимо от того, какая современная тормозная жидкость, когда она еще свежая, она выдерживает такие нагрузки и не кипит. Но со временем его точка кипения становится миниатюрной, что повышает производительность тормозной системы и время от времени приводит к ее выходу из строя.

Это связано с тем, что тормозная жидкость гигроскопична и все время поглощает воду, и известно, что вода имеет самую низкую температуру кипения, что приводит к образованию паровых пробок в системе, отказу педали и снижению эффективности торможения.

Поэтому необходимо менять тормозную жидкость часто и в обязательном порядке.

Итак, перейдем к основному вопросу о том, как заменить тормозную жидкость.

Во-первых, давайте выясним, какой ваша машина диаграмма, параллель или диагональ.

Если параллельно, порядок замещения TJ будет:

1. Правое заднее колесо;
2. Левое заднее колесо ;;
3. Левое переднее колесо;
4. Правое переднее колесо.

Если диагональный рисунок, последовательность несколько отличается. Далее.

Видео работы веерных форсунок на скорости 90 км/час

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм
• Отвертка плоская малая

Детали и расходники:

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены.

Снятие топливной рампы и форсунок

1. Сбрасываем давление в системе питания.

2. Отсоединяем провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.

3. Снимаем защиту топливной рампы.

4. Cжимаем фиксаторы.

5. Снимаем наконечник топливной трубки со штуцера топливной рампы.

6. Нажимаем на пружинный фиксатор.

7. Отсоединяем колодку проводов от форсунки.

8. Аналогично отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.

9. Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

10. Расположение болтов крепления топливной рампы.

11. Сдвинув топливную рампу вдоль осей форсунок так, чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускном трубопроводе, снимаем рампу вместе с форсунками.

12. Поддеваем отверткой фиксатор форсунки.

13. Снимаем фиксатор форсунки.

14. Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из топливной рампы.

15. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем уплотнительные кольца форсунки.

Форсунка уплотняется двумя резиновыми кольцами: синего цвета — в топливной рампе, черного цвета — во впускном трубопроводе.

16. Аналогично снимаем остальные форсунки.

17. Уплотнительные кольца заменяем новыми. Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

• Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
• масляные подтеки;
• стук, вибрация и скрип при передвижении;
• плохая управляемость;
• при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

• при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
• если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
• на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Замена тормозной жидкости

Чтобы произвести замену состава сцепления автомобиля, понадобится второй человек, ключ на 10 и несколько предметов:Шприц либо резиновая груша.

Емкость, в которую будет сливаться отработанная тормозная жидкость из сцепления и гидропривода.

Виниловая трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы.

Свежая тормозная жидкость. Как минимум – литр-полтора.

Эстакада либо смотровая яма – не обязательно, но желательно, поскольку значительно облегчает и упрощает процесс замены.

Осуществляется замена тормозной жидкости в сцеплении и гидроприводе автомобиля следующим образом:

Ключом на 10 из системы сливается отработанная автожидкость. Вероятность того, что в сцепление или гидропривод попадет воздух, велика, поэтому опустошают их не полностью. В специальную емкость автомобиля заливают свежую жидкость до уровня, указанного на корпусе.

На отверстие прокачки крепится новый шланг, снизу располагается емкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.

Второй человек должен несколько раз выжать педаль тормоза до тех пор, пока она не провалится, после чего ее задерживают в таком состоянии. За это время необходимо открутить штуцер прокачки и выпустить жидкость. После того, как педаль полностью упрется в пол, штуцер возвращается на место, а тормоз отпускается.

Весь процесс повторяют как минимум раз десять с каждым колесом до тех пор, пока при сливании не начнет идти свежая жидкость. Отличить ее легко – по светлому цвету. Штуцер закручивается, емкость заливается свежим составом.

Прокачка с другими суппортами осуществляется по аналогичной схеме в определенном порядке: сперва правый задний, потом левый задний, правый передний и левый передний суппорт.

Видео о замене жидкости:

Какой антифриз заливают обычно в данную модель? Касаемо модели Лада Ларгус разработчики рекомендуют применять хладагент, выпускаемый под брендом «GLACOEL RX». Тип самой жидкости обязан соответствовать так называемому «D-классу». Он подразумевает изготовление вещества с использованием этиленгликоля в качестве основы, к которому в конкретной пропорции добавляется вода (дистиллят).

Замена тормозной жидкости лада гранта с абс

Инструмент:

• Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
• Емкость технологическая
• Шланг
• Отвертка плоская большая
• Канавный подъемник

Детали и расходники:

Примечания:

Прокачивать тормозную систему необходимо для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Воздух из системы удаляйте при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: — тормозной механизм правого заднего колеса; — тормозной механизм левого переднего колеса; — тормозной механизм левого заднего колеса; — тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

1. Поднимите задние колеса автомобиля с помощью канавного подъемника.

2. Вставьте отвертку между рычагом и нажимным рычагом регулятора 3 давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес (на фото ниже), фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

3. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте жидкость, как описано в этой статье.

4. Очистите от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса ветошью и снимите с него защитный колпачок.

5. Накидным ключом на 8 мм ослабьте затяжку штуцера прокачки.

6. Наденьте на штуцер шланг, а свободный его конец погрузите в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

7. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

8. Ключом на 8 мм (на фото выше) отверните штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза – уходить вперед.

9. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует нажать до упора), заверните штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

10. Повторяйте прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

11. Снимите шланг, насухо вытрите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

12. Прокачайте, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

13. Аналогично прокачайте тормозные механизмы другого контура.

Примечание:

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяйте прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Как автомобили обходятся без нейтрализаторов?

Стоит выделить такие плюсы езды без катализатора:

• нет необходимости покупать новое фильтрующее устройство, что позволяет сэкономить крупную сумму денег;
• немного увеличивается мощность двигателя (до 10%);
• возможность установки паука 4-2-1 или 4-1 вместо каталитического нейтрализатора, что позволяет еще повысить мощность мотора;
• сокращение расхода топлива (тоже порядка 3-10%);
• увеличение рабочего ресурса двигателя благодаря предотвращению риска попадания керамической пыли в камеры сгорания.

Но есть у решения удалить каталитический нейтрализатор и свои недостатки:

• существенное увеличение выброса опасных соединений в атмосферу, что приводит к ухудшению экологической обстановки в регионе;
• появление токсичного запаха выхлопных газов, который часто проникает в салон автомобиля (чувствуется запах сероводорода);
• повышение шума во время работы выхлопной системы: если вы решили удалять катализатор, рекомендуется поставить пламегаситель, который будет уменьшать звенящие звуки (особенно при езде на высокой скорости);
• необходимость установки «обманки» или перепрошивки ЭБУ под стандарт ЕВРО2, поскольку при отсутствии каталитического нейтрализатора на приборной панели всегда будет отображаться лампочка CheckEngine;
• часто бывают проблемы с первым датчиком кислорода.

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: езда без катализатора несет свои выгоды и преимущества для автомобиля, но пагубно влияет на окружающую среду. Если государственные органы и экологические службы заметят, что автовладелец ездит без исправного нейтрализатора, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому при износе катализатора рекомендуется устанавливать новое фильтрующее устройство.

Ключевые слова: система выпуска лада веста | система выпуска lada xray | система выпуска лада калина | система выпуска лада приора | система выпуска лада гранта | система выпуска лада ларгус | система выпуска 4х4 | система выпуска нива

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Каталитические нейтрализаторы

Данная статья носит описательный характер и может быть актаульна для любой марки автомобиля.

Через выпускную трубу, соединенную с выходом выпускного коллектора или коллекторной головки, отработавшие газы направляются в каталитический нейтрализатор, а затем — в глушитель. Если V-образный двигатель оснащен одиночной системой выпуска, сбор отработавших газов из двух выпускных коллекторов в общую выпускную трубу осуществляется через предусмотренный в ней Y-образный переход.

В автомобилях со сдвоенной системой выпуска от каждого выпускного коллектора идет отдельная, независимая система выпуска отработавших газов. В большинстве случаев выпускная труба состоит из нескольких частей, чтобы ее можно было смонтировать в пространстве, доступном под автомобилем.

Между выпускным коллектором и глушителем устанавливается каталитический нейтрализатор (дожигатель) с целью снижения токсичности выхлопных газов. Нейтрализатор представляет собой кожух, изготовленный из жаропрочного металла (рис. 6.35), в котором находится засыпка гранул, покрытых слоем катализатора, или монолитная сотовая решетка, покрытая слоем катализатора.

Рис. 6.35. Типичный каталитический нейтрализатор. Тонкая труба, подсоединенная сбоку к его корпусу, — это воздуховод, идущий от насоса системы нагнетания воздуха. Дополнительный воздух, нагнетаемый воздушным насосом, необходим для окисления токсичных соединений и превращения их в безвредные Н2О (воду) и СО (углекислый газ)

Принцип работы каталитического нейтрализатора

В нейтрализаторе используются в небольших количествах родий, палладий и платина. Эти химические элементы выполняют функцию катализатора (вещества, которое стимулирует протекание химическое реакции, но само не вступает в нее). При прохождении отработавших газов через каталитический нейтрализатор, в его первой камере происходит химическое разложение окислов азота (NOx) на кислород и азот.

Во второй камере каталитического нейтрализатора происходит окисление большей части углеводородов и окиси углерода, оставшихся в отработавших газах, в результате которого получаются безвредный углекислый газ (СO2) и водяной пар (Н2О). В ряде конструкций двигателей предусмотрена система непрерывного или импульсного нагнетания воздуха, обеспечивающая дополнительное количество воздуха, которое может потребоваться в ходе процесса окисления (рис. 6.36).

Сначала 1960-х годов во многих нейтрализаторах применяется также церий,— элемент, который способен аккумулировать кислород. Назначение церия заключается в обеспечении кислородом катализатора в том случае, когда смесь отработавших газов — богатая и кислорода оказывается недостаточно для полного окисления химических соединений. Когда смесь отработавших газов — бедная, церий поглощает избыточный кислород.-

Рис. 6.36. Вид в разрезе на трехкомпонентный каталитический нейтрализатор — видна труба нагнетания воздуха, установленная по центру между восстановительной и окислительной камерами нейтрализатора. Обратите внимание на небольшие отверстия в этой трубе, предназначенные для равномерного распыления воздуха, закачиваемого воздушным насосом, по торцу задней, окислительной, камеры нейтрализатора

Для правильной работы каталитического нейтрализатора необходимо обеспечить изменение состава смеси отработавших газов в процессе ее прохождения через каталитический нейтрализатор — от обогащенной до обедненной:

• Для восстановления кислорода (О ) из окислов азота (NOx) смесь должна быть обогащенной.

• Для того, чтобы хватало кислорода для окисления углеводородов (НС) и окиси углерода (СО) (реакции соединения кислорода с углеводородами и окисью углерода, в результате которой образуются вода Н2O и углекислый газ COJ, смесь должна быть обедненной.

В случае нарушения нормальной работы каталитического нейтрализатора необходимо проверить правильность состава топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель, и исправность системы зажигания.

Проверка постукиванием

Это простой способ проверки заключается в следующем: постучите (легко!) по корпусу каталитического нейтрализатора легким молотком с резиновым бойком. Если подложка катализатора разрушилась, то при постукивании он будет издавать тарахтящий звук. Если нейтрализатор тарахтит, то он подлежит замене (рис. 6.37). В главе 8 приведено подробное описание методики проверки выпускной системы на пропускную способность

Может ли каталитический нейтрализатор выйти из строя, но не потому, что он забит нагаром?

Да, может. Каталитические нейтрализаторы выходят из строя не только из-за механического засорения, но и вследствие химического повреждения, или отравления. Поэтому каталитический нейтрализатор должен быть проверен не только на наличие физических повреждений (засорение) путем измерения противодавления или разрежения и с помощью простукивания, но также и на повышение температуры.

Рис. 6.37. Этот каталитический нейтрализатор разорвало в результате взрыва в нем бензина, содержавшегося в переобогащенной смеси отработавших газов. Очевидно, в каталитический нейтрализатор попал чистый бензин и достаточно было искры, чтобы он взорвался. В диагностике этого нейтрализатора уже нет никакой необходимости

Рис. 6.38. Температура на выходе нейтрализатора должна превышать температуру на входе в него по крайней мере на 10%. Этот нейтрализатор отличается чрезвычайно высокой эффективностью работы. Температура на входе в него составляет 450°Ф (232°С).

Десять процентов от 450°Ф составляет 45°Ф (450°Ф 45°Ф=495°Ф (257°С)). Иными словами, для того чтобы нейтрализатор считался нормально функционирующим, температура на его выходе должны быть не ниже 495°Ф. В данном случае она составляет 525°Ф (274°С) и превышает температуру на входе нейтрализатора более чем на 10%. Если нейтрализатор вообще неработоспособен, то температура на его выходе будет ниже температуры на входе в него

Каталитические нейтрализаторы не «умирают» » сами по себе .

Каталитические нейтрализаторы стимулируют протекание химических реакций, но сами не вступают в них. Таким образом . они не подвержены износу и старению. Если установлено, что каталитический нейтрализатор вышел из строя (потерял работоспособность или полностью засорен), ищите причину, по которой это произошло. Помните следующее:

«Каталитические нейтрализаторы не умирают сами по себе — их гибель всегда вызвана какой-то внешней причиной».

При обнаружении выхода из строя каталитического нейтрализатора в число проверяемых компонентов необходимо обязательно включить все компоненты системы зажигания и топливной системы. Избыточное содержание несгоревшего топлива в отработавших газах может стать причиной перегрева и выхода из строя каталитического нейтрализатора.

Для обеспечения максимальной эффективности работы каталитического нейтрализатора должен поддерживаться необходимый состав топливно-воздушной смеси, а для этого кислородный датчик должен быть работоспособным и измерять содержание кислорода с частотой от 0,5 до 5 Гц.

Видео

Источник

Краткий экскурс

В многочисленных видео, представленных в интернете, можно увидеть эту машину, познакомиться с её характеристиками и посмотреть тест-драйвы. Впечатляет просторный салон и большой багажник, что очень полезно для россиян – особенно тех, кто любит выезжать за город.

В 2021 году Лада Ларгус была впервые представлена на суд общественности. Спустя 2 года с конвейера сошла первая машина, и начался промышленный выпуск. Сам по себе автомобиль является копией Dacia Logan MCV, представленной по лицензии для производства на АвтоВАЗе.

Машина комплектуется двумя французскими инжекторными двигателями объёмом 1,6 литра – с 8 клапанами мощностью 87 л. с., а также 16–клапанным мощностью 105 лошадей. В 16-клапанном двигателе два распредвала, у 8-клапанного – один. Машина выполнена на платформе Renaul Logan, оттуда же взяты и моторы. Коробка передач – механическая 5-ступенчатая, французская.

На видео можно посмотреть, как Лада Ларгус уверенно передвигается по нашим дорогам. Это стало возможным потому, что подвеска, пружины и амортизаторы адаптированы к российским дорожным условиям, рассчитаны на повышенную грузоподъёмность. Увеличенный дорожный просвет также способствует хорошей проходимости.

Какое моторное масло заливать в Лада Ларгус? Оно может быть от разных брендов, но должно строго соответствовать характеристикам производителя. К 16-клапанному мотору К4М требования максимально высокие. Лучше заливать то моторное масло, которое используют на заводе при выпуске машины.

До недавнего времени при первой заправке в двигатель заливали ELF SOLARIS RNX 5W30. Перед этим было LUKOIL Genesis RN 5W40. Последняя же официальная информация с завода-изготовителя гласит: первая заправка выполняется смазочным материалом ELF EXCELLIUM NF 5W40.

Следует учесть, что масло 5W30 менее вязкое, чем 5W40. Renault советует повторно заливать в двигатель с 16 клапанами ELF EVOLUTION SXR 5W40. А вот в 8-клапанный рекомендована замена масла 5W30. Это связано с тем, что к гидрокомпенсаторам клапанов лучше подходит более вязкое 5W40. Поэтому какое бы смазочное вещество ни было, оно должно иметь такие характеристики.

Среди автолюбителей нет единого мнения по поводу 16-клапанных моторов. АвтоВАЗ также не имеет чёткой позиции в этом вопросе. У него первая цифра зависит от температуры эксплуатации: 0, 5, 10 или 15. Для низких температур от -30°С нужно использовать 0W, для умеренно низких (от -25°С) – 5W и т. д. Для всех вышеперечисленных случаев требуется вязкость 30, 40 или даже 50.

Свойства смазки должны соответствовать API SL/ API SM/ API SN. Требования к зольности масла в 16-клапанном двигателе – ASEA A1/ ASEA A2/ ASEA A3/ ASEA A5. Бренды не называются, то есть можно лить то моторное масло, которое субъективно больше нравится. Сейчас в продаже есть новая, наиболее подходящая модификация – ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40.

Приём, использовавшийся до появления абс

Опытные водители давно научились противостоять срыву колёс на торможении. Им хорошо известно, что эффектное торможение с юзом и дымом из-под колёс на самом деле неэффективно. Тормозной путь заметно удлиняется. В борьбе за метры жизненного пространства перед остановившимся автомобилем существовали два приёма. Собственно, используются они и сейчас, например, в автоспорте, где АБС запрещена во многих дисциплинах.

Торможение на грани блокировки шин. Технически очень сложный приём, требует хорошей тренированности вестибулярного аппарата. Надо очень тонко улавливать грань скольжения по изменению замедления в нежелательную сторону, когда усилие на педали совсем немного добавилось, а торможение ухудшилось.

Прерывистое торможение. При обнаружении грани блокирования всё равно педаль надо отпускать, так не лучше ли это сделать заранее, предварительно гарантированно превысив допустимый предел по силе нажатия? И сразу же снова нажать. Подобный приём хорошо известен в радиоэлектронике, где он называется широтно-импульсным модулированием.

В описанных способах обратная связь идёт через органы чувств человека, а результат зависит от его способностей и опыта. Естественно, автомобильные инженеры захотели заменить человека автоматикой, которую проще раз и навсегда обучить, а потом лишь тиражировать механизмы и алгоритмы.

Системы АБС показали высокую эффективность, и существуют области применения, где они стали обязательными. Например, в автобусах и даже в авиации. Попытки остановить тяжёлый авиалайнер колёсными тормозами однозначно приводят к протиранию и взрыву покрышек, после чего катастрофа неизбежна.

Прокачка тормозов нивы: для чего необходима

Воздух, если сравнить с жидкостью, легче сжимается, вследствие чего наличие в магистрали стремительно снижается продуктивность торможения. В Шевроле тормозной механизм оборудован по 2-контурному принципу. Последний обеспечивает надежность при разгерметизации.

Признаки проникновения воздуха следующие:

• повышение хода педали, появляется мягкость при нажиме на педаль тормоза;
• плавное снижение хода педали и одновременное повышение жесткости при нажиме на педаль (перед прокачкой нужно выявить и избавиться от разгерметизации).

Мероприятия необходимо осуществлять с напарником на оборудованном участке – эстакаде либо смотровой яме. Тщательным образом следует очистить от загрязнений штуцеры прокачки корпусов шин. Вначале предстоит избавиться от воздуха в одном тормозном контуре, стартуя с корпуса задней правой шины и завершая блоком левой шины спереди. Между тем удалять воздух следует, когда задние колеса нагружены.

В ходе прокачки тормозов в Ниве Шевроле с задним вывешенным участком стоит нагрузить рычаг давления тормоза, расположенного сзади. Теперь нужно вставить отвертку враспор посреди рычага поршня и поршня регулятора давления.

Для работы заранее подготовьте инструменты и расходники:

• накидная (разрезная) гаечная головка на 10;
• накидная (разрезная) гаечная головка на 8;
• тара для ТЖ (1-2-литровую);
• резиновая груша;
• тормозная жидкость;
• тормозной штуцер;
• аэрозоль ВД-40;
• ветошь;
• шланг.

Если обратиться к регламенту технического обслуживания Лада Веста, то можно увидеть, что салонный фильтр меняется через 30 000 км или через 12 месяцев, все зависит от того, что произойдет раньше. Можно менять фильтр салона через 2 замены моторного масла на Лада Веста.

Но не стоит ждать установленного срока в тех случаях, когда:

1. Стали сильно запотевать окна во время в автомобиле; 2. Из воздуховодов стал доноситься неприятный запах; 3. Печка стала работать значительно хуже; 4. Кондиционер стал хуже и медленнее охлаждать салон.

В этих случаях лучше сразу заменить салонный фильтр и не ждать положенного регламентом срока.

Топливная рампа — снятие/установка

Топливная рампа и топливная форсунка

Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание.

Для автомобилей универсал

Наклонить вперед задний ряд сидений ( для 5-ти местной комплектации ) или средний ряд (для 7-ми местной комплектации).

Отсоединить и поднять обивку пола.

Снять крышку люка электробензонасоса.

Отсоединить колодку 1, рисунок 2-1, жгута проводов заднего от модуля 2 электробензонасоса.

1 — колодка жгута проводов заднего к модулю электробензонасоса; 2 — модуль электробензонасоса; 3 — топливный бак

Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов (катушка вытяжная с вентилятором типа SERF/SP ф. «СовПлим»). Выключить зажигание.

Отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи

Подсоединить колодку, жгута проводов к модулю электробензонасоса. Установить крышку люка электробензонасоса. Установить и закрепить обивку пола.

Опустить задний (для 5-ти местной комплектации) или средний (для 7-ми местной комплектации) ряд сидений.

Для автомобилей с двигателем К4М

Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-13, и снять защитный кожух 2 топливной рампы (головка «на 13», удлинитель).

1 — гайки крепления защитного кожуха топливной рампы; 2 — защитный кожух топливной рампы

Нажать на пружинный фиксатор соединителя трубки 1, рисунок 11-14, и движением вдоль оси штуцера отсоединить трубку 1 от топливной рампы 3.

Внимание. Для автомобилегt с кузовом «фургон» предварительно накрыть ветошью место соединителя топливного трубки с топливного рампой и предотвратить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливного магистрали сохраняется

1 — топливная трубка; 2 — колодки жгута проводов к форсункам; 3 — топливная рампа; 4 — болты крепления топливной рампы

Отсоединить колодки 2 жгута проводов от форсунок топливной рампы 3.

Отвернуть два болта 4 и снять топливную рампу 3 в сборе с форсунками (головка 8, удлинитель).

Нажать на пружинный фиксатор соединителя и отсоединить подводящий трубопровод 1, рисунок 11-15, от топливной рампы 2.

Внимание. Для автомобилей с кузовом «фургон» предварительно накрыть ветошью место соединителя топливного трубки с топливного рампой и предотвратить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливного магистрали сохраняет-

1 — подводящий трубопровод; 2 — топливная рампа

Снять дроссельный патрубок 1, рисунок 11-16 (см. выше).

1 — дроссельный патрубок; 2 — топливная рампа; 3 — колодки жгута проводов к форсункам; 4 — болты крепления топливной рампы

Отсоединить колодки 2 жгута проводов от форсунок.

Отвернуть два болта 4 крепления и снять топливную рампу 2 (головка 8, удлинитель).

Внимание. Утотнительные кольца форсунок подлежат обязательного замене.

Перед установкой топливной рампы на двигатель установить на форсунки новые уплотнительные кольца, предварительно смазав их моторным маслом.

Установить топливную рампу на двигатель.

Установить и затянуть болты крепления топливной рампы.

Момент затяжки болтов крепления рампы 9 Н.м (0,9 кгс.м).

Присоединить колодки жгута проводов к форсункам топливной рампы.

Присоединить топливную трубку к топливной рампе движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора соединителя. Проверить надежность фиксации трубки.

Для автомобилей с двигателем К4Мдополнительно:

— установить защитный кожух 2, рисунок 11-13, топливной рампы, на двигатель, завернуть и затянуть гайки 1.

Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее .

Видео

Источник