Comments 32
говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу
ДО 130 от 130 до 150 волго.
говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу
Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.
так я ж не против)
Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.
Привет. как думаеш есть смысл вместо пластикава ресивера, 2112 алюминиевый поставить?
Привет ) ну только разве что распиленный в чуть больший объем, иначе смысла не вижу )
рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.
честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.
рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.
честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.
Ясно. а не кто не катал с 54мм дросселем на пластике?
какой смысл в 54 дросселе на слабофорсированном моторе…хз зачем их ставят, наверное, потому что дешего, как и нулевик )
да тут некоторые на сток моторы лепят ресивер.форсы. и т.п. стоял 52мм был вариант 54мм поставить поставил. Но чёт кажется машина хуже ехать стала.
ну ресивер можно со сток валами поставить, наверху неплохо он дает, кстати.после 54 дросселя калибровал? вообще 46 даже хватило бы тебе.
да калибровал. ушёл провал.А на 46 ДЗ не ехал даже 1,4 с выхлопом. пока не поставил 52мм.
Причём тут какой распыл…
Производительности и на стоковых хватает.
Ну объясни. Я так понимаю ты намикаеш что форсунки должны быть с запасом?Я же прошу помощи. а не а ну всё понятно. Мне не понятно и хочу советов.
Сток форсунок впритык для сток мотора!
валы тухлые, стоковых хватает форс
И что это за ответ? АВТОВАЗ ГОВНО кидаем какашками. покупаем ЭВО или субарь.Я знаю что стоковых хватает вопрос не втом что хватает или нет как бы.
при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят
Да это понятно. злые не хочу.тут просто дерема оставить фолгофорсы или снять.
при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят
эти валы валят! )) хоть и тухлый подъем и фаза.
если сток форс хватает, значит не сильно
да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!
Согласен пусть остаются форсы эти.
да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!
у меня стоял нуждин 9.0 фаза 290, все хватало, со смесями 12.5
какой расход воздуха был?
я не помню, но расход форс за 100% не залазил, могу прошивку скинуть, на расход воздуха не смотрю, смотрю загрузку форс и смесь по ШДК
да не, я в прошивках не разбираюсь…по формуле если расчитывать, то стандартных форсунок ВАЗ с производительностью 137 см3/мин при смеси 12.5 хватает на 308 кг/ч воздуха.Волгофорсунок 107ых с производительностью 192см3/мин, хватает с таким же составом смеси на 432 кг/ч воздуха, а если закладывать запас 10%, то 392кг/ч воздуха.
Поэтому не очень сходится сток форсы и расход воздуха более 310. либо смесь забедняется, либо воздуха не жрет, либо формулы кривые 🙂у меня лично при расходе воздуха 400 кг/ч, загрузка форсунок была 85%, при смеси 12.5, что как раз примерно попадает в расчет.
Нестабильная работа топливной системы может возникнуть из-за неисправностей форсунок. В таком случае автовладельцу приходится задуматься о апгрейде системы впрыска. Если старые форсунки прослужили длительное время и не вызывали недовольство у водителя в процессе эксплуатации, то рекомендуется приобрести аналогичную замену.
В противном случае, если с системой впрыска постоянно были проблемы и ее срок службы оказался слишком коротким, автовладельцу необходимо подумать об выборе более качественной альтернативы. Каждая модель автомобиля имеет взаимозаменяемые форсунки с некоторыми другими машинами.
Автодиагностика — цены на работу
Замена мотора отопителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей
Замена подкапотных кос электропроводки на ваз 2108, 2109 (без инжекторной электропроводки) 2000 рублей
Замена потторпедной электропроводки вместе с монтажным блоком на ВАЗ «Калина» 5000 рублей
Замена регулятора холостого хода ВАЗ, ГАЗ 300 рублей
Замена реостата отопителя ВАЗ 2109, 21015
300 рублей
Замена реостата отопителя ВАЗ 2110 1000 рублей
Замена свечей зажигания (четырёх) 200 рублей
Замена топливных форсунок на 4-х цилиндровом двигателе 1500 рублей
Замена электробензонасоса на автомобилях ВАЗ 1000 рублей
Замена электровентилятора охлаждения радиатора ВАЗ, ГАЗ 800 рублей
Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей
Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2109, 2108, 2114, 2115
1000 рублей
https://www.youtube.com/watch?v=k8L4V9Y6wAM
Заммена датчика температуры ВАЗ, ГАЗ 300 рублей
Компьютерная диагностика Cevrolet, Daewoo 800 рублей
Компьютерная диагностика ГАЗ 600 рублей
Компьютерная диагностика электронных систем Peugeot 900 рублей
Перепрограммирование (чип тюнинг) блока управления «Микас 11 ЕТ» автомобилей ГАЗ, система «евро-3» 2500 рублей
Ремонт электросистемы отопления, замена шаговых моторедукторов на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей
Ремонт, настройка, регулировка систем механического впрыска (инжекторы К, КЕ-jetronik) 5000 рублей
Снятие топливной рампы для ремонта или замены форсунок на автомобилях ВАЗ с 16-ти клапанными двигателями 2000 рублей
Снятие установка топливной рампы форсунок, для замены или ремонта форсунок на автомобилях ВАЗ с 8-ми клапанными двигателями (кроме классики) 1200 рублей
Снятие/установка аккумулятора 200 рублей
Снятие/установка монтажного блока ВАЗ 2109, 21015 500 рублей
Устаноака магнитоллы 600 рублей
Установка активатора в одну дверь ВАЗ 2109, 2110 1000 рублей
Установка двух электростеклоподъемников вмсте с электропроводкой и кнопками 3000 рублей
Установка задних динамиков, с прокладкой проводов (с выпиливанием отверстий под динамики в полке) 1500 рублей
Установка иммобилайзеров (имобилайзер вместе с установкой) 4000 рублей
Установка парктроника 4000 рублей
Установка сигнализаций без автозапуска и пейджера (в цену входит сигнализация и ее установка) 5000 рублей
Устанока сигнализаций с автозапуском и пейджером (в цену входит сигнализация и установка)
7000 рублей
Чип-тюнинг Renault 4000 рублей
Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) с блоками управления М 73 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) и блоком Bosch 7.9.7 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ Лада «Самара» 1,6 и 1,5 с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 5.1 , 5.1.1 и VS 2000 рублей
Чип-тюнинг автомобилей ГАЗ система «евро-3» 16-ти клапанный мотор ЗМЗ, с блоком управления «Микас» 11 ЕТ (электронный дросель)
2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления Bosch 7.9.7 (16-ти и 8-и клапанные моторы1,4 и 1,6) 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления М 73 (16-ти и 8-и клапанные моторы) 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления М73 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей
Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» 1,8 2500 рублей
Чип-тюнинг блоков М 73 2500 рублей
Чип-тюнинг инжекторных автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 7.2 2000 рублей
Генератор на лада гранта и решение проблемы с генератором
Многие владельцы Лада Гранта столкнулись с проблемой генератора, который выходит из строя после нескольких тысяч километров пробега (у одних раньше, у других — позже). Случай гарантийный, но ждать новую деталь придется порядка 2-3 недель, причем на этот период дилер может запретить эксплуатацию автомобиля.
Признаком скорой поломки является специфический гулкий звук из под капота. До определенного момента ездить с ним можно, но ремонт лучше не откладывать. При этом, даже если у вас все в порядке, стоит проверить натяжение ремня генератора, который должен свободно поворачиваться на 90 градусов (см. фото ниже).
Если натяжение ремня чрезмерно, то это может привести к разрушению подшипников генератора (к сожалению, подшипники чаще всего ставятся китайские, качество которых оставляет желать лучшего). Если вы обнаружили, что ремень на вашей Гранте натянут как струна, то есть несколько способов немного ослабить его натяжение.
Тут стоит отметить, что на Ладе Гранта отсутствует механизм регулировки натяжения ремня генератора. Тем не менее, этот механизм можно установить на Гранту от Лады Калина. Так сделал пользователь сайта new-lada.ru под ником Sta766. Вот что он пишет:
Всем у кого возникла проблема с генератором, переделывайте крепление, и у Вас все будет хорошо, как у меня. Сейчас я покажу, как выглядит генератор на Калине и на Гранте. На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить кронштейн 1118-1041034, ролик натяжителя, кронштейн натяжителя, втулочки, ремень от 1118. Цена вопроса 1 700 рублей.
Вот только это, в свою очередь, может привести к двум другим проблемам. В комментариях пишут, что «этот натяжной ролик и является основной причиной обрыва ремня генератора, его хватает максимум на 30-40 т.км. Потом на нем появляется выработка в 0,5-1 мм, т.к. он пластиковый, и он начинает сгонять ремень. Ремень начинает распускаться по ручейкам. А без роликовая система вполне себя хорошо зарекомендовала.» Также такая модификация может привести к потере гарантии.
Еще одно решение проблемы с генератором на Ладе Гранта заключается в том, чтобы открутить верхний болт крепления генератора (показан стрелкой) и придвинуть его к двигателю, что позволит уменьшить натяжение ремня. Нижний болт в состоянии удерживать генератор на месте, хотя рекомендуется дополнительно верхний болт заменить на более тонкий, по сравнению со стандартным. Вот только при посещении официального сервиса эту процедуру необходимо проделать в обратном порядке, опять же — чтобы не лишиться гарантии.
Кроме того, можно попробовать заменить подшипники генератора на более качественные, например, вологодские. При этом опять же есть риск потерять гарантию, но не на всю машину, а лишь на сам генератор. Если сделать это самостоятельно проблематичено, то лучше обратиться к специалистам.
В качестве бонуса небольшое видео о ремне генератора из передачи «Главная дорога». Пишите в комментариях о своих способах решения пробемы с генератором на Ладе Гранта.
Генераторы и комплектующие лада гранта
Быстрому развитию индустрии и промышленности способствовало изобретение Вернером фон Сименсом в 1882 году оригинальной динамо-машины, основанной на принципе выработки электроэнергии постоянного тока. Это был огромный технологический скачок, родоначальником которого считается Майкл Фарадей, основатель принципа действия электромагнитных генераторов, где электродвижущая сила генерируется проводником в окружении магнитного поля.
Генератор переменного тока на Лада признано считается жизненно важной частью электрической системы автомобиля. Установленный на автомобиль, он преобразует энергию механики в электрику. Все приборы и электрические устройства авто работают на постоянном токе.
Дополнительные элементы совместно с генератором обеспечивают правильную работу системы заряда, включая кабели аккумулятора и приводной ремень. Работа силового агрегата потребляет большое количество электрической энергии от батареи, восполнение максимального значения которой достигается применением генератора.
Принцип работы генератора для автомобилей ВАЗ (впрочем ровно как и у других) заключён во вращении проводника внутри магнитного поля; вращаясь внутри статора ротор создает переменный ток. Преобразование тока переменного вила в ток постоянный осуществляется встроенным в генератор диодным выпрямительным мостом.
При большом количестве потребителей тока система электрооборудования испытывает высокую нагрузку на контроль состояния заряда батареи и генератор. Предельные нагрузки ведут к износу и выходу из строя оборудования. Оно перегревается; чем выше ампер нагрузки на системе заряда, тем выше внутренняя рабочая температура генератора.
Стандартные генераторы переменного тока настроены на обработку минимальной силы тока нагрузки при нормальных условиях эксплуатации. Но транспортные средства, которые большее время работают на холостом ходу, движутся на короткие расстояния или в основном в ночное время, способны вывести генератор в режим предельных возможностей конструкции.
При выборе оборудования важно определиться со схемой подключения элемента, типом регулирования напряжения (внешний регулятор, внутренний или компьютерное управление регулированием), способ физического крепления прибора. Новый генератор для ВАЗ не обязательно должны выглядеть так же, как оригинал, но он должен работать в той же электрической сети, с теми же размерами шкива и креплением к корпусу.
На заметку: Генератор на Лада Гранта, Гранта FL предназначен для поддержания заряда аккумулятора, а не для зарядки разряженного элемента. Заставляя его оживить разряженную батарею можно способствовать перегрузке генератора и его повреждению.
Признаки неисправного генератора:
тусклый свет фар в ночное время;
Генераторы постоянного тока [ править | править код ]
На автомобилях выпуска до 1960-х годов (например ГАЗ-51, ГАЗ-69, ГАЗ-М-20 «Победа» и многих других) устанавливались генераторы постоянного тока.
На полюсах генератора (находятся на статоре)
, выполненных из электротехнической стали, находится обмотка возбуждения. На якоре генератора — силовая обмотка, с которой электрический ток снимается посредством коллектора с щётками. Обмотка возбуждения и обмотка якоря соединены параллельно, в цепь обмотки возбуждения включен реле-регулятор.
Реле-регулятор состоит из трёх электромагнитных реле:
1.Ключевой стабилизатор напряжения(на электрических схемах сокращённо обозначается СН)уменьшает магнитный поток в обмотке возбуждения (на статоре); обмотка реле включена последовательно с обмоткой возбуждения.
При повышении напряжения на генераторе выше расчётного предела (например более 14,5 вольт) электромагнитное реле срабатывает и последовательно обмотке возбуждения включается дополнительное сопротивление, ограничивающее ток возбуждения, уменьшается магнитный поток, и, следовательно, напряжение на генераторе уменьшится.
При уменьшении напряжения ниже расчётного электромагнитное реле шунтирует дополнительное сопротивление, ток в обмотке возбуждения возрастает, возрастает магнитный поток и напряжение на генераторе повышается. Поскольку процесс протекает с большой частотой, напряжение в бортовой сети автомобиля остаётся почти постоянным.
В автомобильных ключевых стабилизаторах напряжения генераторов постоянного тока реле является прецизионным триггером Шмитта, контакты реле, шунтирующие дополнительное последовательное сопротивление в обмотке возбуждения генератора – ключевым исполнительным элементом, а генератор – объектом управления.
Ключевой стабилизатор напряжения с триггером Шмитта прост по конструкции. Частота замыкания/размыкания ключа в нём определяется суммой постоянных времени заряда и разряда накопителя объекта управления (аккумулятора и других потребителей электроэнергии) и разницей между максимально допустимым и минимально допустимым напряжениями.
Чем больше диапазон допустимых напряжений, тем меньше частота замыкания/размыкания ключа. При постоянной нагрузке частота замыкания/размыкания постоянна. Значительно меньшая частота замыкания/размыкания ключа в ключевых стабилизаторах напряжения на триггере Шмитта, по сравнению с другими схемами стабилизаторов, позволяет применять более низкочастотные ключи, которые дешевле высокочастотных и более широко распространены.
2.Ограничитель тока(сокращённо ОТ)— электромагнитное реле, не позволяющее току генератора превышать расчётную величину. Обмотка ограничителя тока включена последовательно между генератором и потребителями.
При достижении током расчётной силы, а значит и в обмотке ограничителя тока реле срабатывает и в цепь обмотки возбуждения включается дополнительное сопротивление, уменьшается ток возбуждения, уменьшается напряжение на генераторе, а следовательно, уменьшается ток, отдаваемый генератором.
При отключении потребителей ограничитель тока поддерживает постоянную величину зарядного тока аккумуляторной батареи. При включении потребителей электроэнергии зарядный ток будет уменьшаться в зависимости от сопротивления нагрузки. При этом, если ток внешней цепи превышает максимально допускаемый ограничителем тока, то, кроме тока генератора, во внешнюю цепь пойдёт ток из аккумуляторной батареи, то есть батарея будет разряжаться.
Ограничитель тока и регулятор напряжения работают не одновременно. Пока ток, отдаваемый генератором не достигнет допускаемой максимальной величины, работает только регулятор напряжения. Когда ток генератора достигнет предельной величины, ограничитель тока включает дополнительное сопротивление, а регулятор напряжения перестаёт работать.
3.Реле обратного тока(сокращённо РОТ). При длительном прохождении тока из батареи через генератор могут перегреться обмотки, кроме того, бесполезно разряжается аккумулятор. Назначение реле обратного тока — автоматически отключать генератор от внешней цепи, когда его напряжение станет меньше напряжения батареи и включать генератор, как только напряжение генератора превысит расчётную величину.
Если на панели приборов установлена контрольная лампа работы генератора (зажигается при низком напряжении генератора, когда расходуется энергия аккумулятора) — устанавливается четвёртое реле (обычно выполняется в отдельном корпусе) — реле включения контрольной лампы.
В СССР серийно выпускались только вибрационные реле-регуляторы (с электромагнитными реле), в 1970-е — 1980-е годы отмечено появление радиолюбительских конструкций на полупроводниковых приборах (публиковались в журналах «Радио», «За рулём», «В помощь радиолюбителю».
Замена ремня генератора на ладе гранте 16 клапанов (лада гранта с кондиционером)
- Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.
- Отвинчиваем пять винтов в колесной арке, снимаем нижнюю часть «защиты». Это необходимо для обеспечения беспрепятственного доступа к подушке двигателя, она подлежит снятию.
- Отвинчиваем 8 болтов по периметру защиты поддона картера, снимаем ее.
- По центру поддона картера устанавливаем деревянную колодку, опускаем машину на колодку.
- Отвинчиваем подушку двигателя, она крепится на двух болтах и одной гайке (на «17»).
- Снимаем РПМ.
- Проводим дефектовку шлицов, при отсутствии деформации укладываем новый ремень. Проверяем, чтобы он лег ровно в канавки валов.
- Включаем пятую передачу, проворачиваем колесо до тех пор, пока ремень полностью не ляжет на валы.
- Домкратим машину, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Далее переходим в моторный отсек для регулировки РПМ.
Инструкция по снятию генератора
Начнем с описания процесса снятия генератора с не оснащенного кондиционером восьмиклапанного автомобиля. Начать нужно с отключения «массы» от АКБ, для чего снимается минусовая клемма (данную манипуляцию требуется проводить при снятии данного агрегата с любой модификации Гранты, это поможет избежать короткого замыкания). Далее действия выполняются в следующем порядке:
- откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
- от генератора отстыковывают колодку с проводами;
- после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
- далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
- откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
- генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
- завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.
Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:
- для начала откручиваются крепежные болты, а от вывода «D» отсоединяется колодка;
- потом снимается колпачок, закрывающий вывод «В »;
- далее откручивается держащая проводной наконечник гайка и ослабляется гайка, держащая планку натяжения;
- регулировочный болт натяжного механизма проворачивают против движения часовой стрелки, попутно ключом на 10 ослабляется натяжение ремня;
- генератор сдвигается к мотору, а ремень снимается со шкивов;
- затем выкручивают и извлекают болт регулировки натяжного механизма, проводится демонтаж натяжной планки;
- откручивается находящая внизу крепежная гайка;
- снимается дистанционная втулка, после чего расположенный внизу крепежный болт извлекается наружу;
- в заключении снимите натяжную планку и извлеките генератор наружу.
Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.
Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:
- для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40;
- затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется;
- после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна;
- домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют;
- поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины;
- далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка;
- машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).
На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.
Общая схема электрооборудования ваз 2170 приора (седан)
1. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута панели приборов автомобиля LADA 2170 Приора:1, 2, 3 колодки жгута панели приборов к жгуту переднему; 4 колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 5 контакты колодки монтажного блока;
6 выключатель сигнала торможения; 7 комбинация приборов; 8 модуль управления светотехникой; 9 модуль надувной подушки безопасности водителя; 10 выключатель звукового сигнала; 11 колодка диагностики; 12 переключатель режимов бортового компьютера;
13 выключатель зажигания; 14, 15 колодки к блоку управления электроусилителем; 16 контроллер электропакета; 17 переключатель световой сигнализации; 18 переключатель стеклоочистителей; 19 моторедуктор распределения воздушного потока;
20 блок управления отопителем; 21 переключатель электродвигателя отопителя; 22 выключатель обогрева заднего стекла; 23 часы; 24, 25 колодки жгута панели приборов к радиоаппарату; 26 выключатель аварийной сигнализации; 27 плафон освещения вещевого ящика;
28 выключатель освещения вещевого ящика; 29 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 30 блок управления системы надувных подушек безопасности. * А1, А2, A3 точки заземления жгута панели приборов. Б колодка монтажного блока.
2. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута системы зажигания автомобиля LADA 2170 Приора:1 контроллер bosch 7.9.7 21126-1411020; 2 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 3 блок предохранителей основной;
4 датчик скорости; 5 датчик неровной дороги; 6 датчик контрольной лампы давления масла; 7 датчик положения дроссельной заслонки; 8 датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 датчик массового расхода воздуха;
11 регулятор холостого хода; 12 реле электробензонасоса; 13 предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A); 14 реле зажигания; 15 предохранитель реле зажигания (15 A); 16 предохранитель цепи питания контроллера (7,5 A);
17 датчик положения коленчатого вала; 18 датчик кислорода; 19 датчик фаз; 20 датчик детонации; 21 электромагнитный клапан продувки адсорбера; 22 датчик кислорода диагностический; 23 катушка зажигания; 24 свечи зажигания;
25 форсунки; 26 колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания; 27 колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания; 28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания.
А, к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; В1, В2 точки заземления жгута системы зажигания. C1, точка заземления жгута проводов катушек зажигания. Жгут проводов системы зажигания, 2170’3724026. Жгут проводов катушек зажигания, 1118’3724148.
3. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута переднего автомобиля LADA 2170:1 стартер; 2 батарея аккумуляторная; 3 генератор; 4 колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего; 5 7 колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;
8 выключатель подкапотной лампы; 9 фара левая; 10 фара правая; 11 датчик уровня тормозной жидкости; 12 датчик температуры воздуха; 13 электродвигатель омывателей; 14 выключатель лампы света заднего хода; 15 электровентилятор двигателя;
16 моторедуктор заслонки отопителя; 17 резистор добавочный; 18 электродвигатель стеклоочистителя; 19 блок предохранителей основной; 20 электродвигатель отопителя; 21, 22 сигнал звуковой. А1, А2, В1, В2, точки заземления жгута переднего.
Жгут проводов передний, 2170, 3724010. Жгут проводов АКБ с корпусом, 2170, 3724080. Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера, 2170, 3724070. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.
4. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2170 Приора:1 колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов; 2 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери; 3 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери;
4 контроллер электропакета; 5 боковой указатель поворотов левый; 6 боковой указатель поворотов правый; 7 плафон освещения салона; 8 выключатель контрольной лампы ручного тормоза; 9 фонарь левый; 10 фонарь правый; 11 датчик температуры воздуха салона;
12 15 выключатель плафона освещения салона; 16 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери; 17 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери; 18 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;
20 прикуриватель; 21 модуль электробензонасоса; 22 выключатель освещения багажника; 23 элемент обогрева заднего стекла; 24 фонарь освещения багажника; 25 дополнительный сигнал торможения; 26 выключатель привода замка багажника;
27 колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака; 28 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери. A1, А4, точки заземления жгута проводов заднего. ХР1, ХР3, разъемы контроллера электропакета.
5. Перечень элементов схема приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому; 3 электродвигатель стеклоподъемника;
4 переключатель стеклоподъемника; 5 электродвигатель блокировки правой передней двери; 6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего правого; 7 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему. Жгут проводов дополнительный задний правый, 21703, 3724550, 90.
6. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 электродвигатель блокировки правой задней двери. Жгут проводов дополнительный задний правый, 2170, 3724550, 10. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.
7. Перечень элементовсхемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему; 2 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому; 3 электродвигатель стеклоподъемника;
4 модуль двери водителя; 5 электродвигатель блокировки левой передней двери; 6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего левого. Жгут проводов дополнительный задний левый, 21703, 3724551, 90. Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.
8. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему; 2, 3 фонари освещения номерного знака; 4 электродвигатель блокировки багажника. Жгут проводов фонарей освещения номерного знака, 2170, 3724214.
Подключение противотуманных фар на калину
Если проводка для протувотуманок отсутствует, тогда ищите комплект проводки для ПТФ от Калины или Приоры (цена 400рублей), но учтите, что в этом комплекте не хватит длинны провода, управляющий провод от кнопки придется тянуть к реле через заглушку над педалью газа. Либо находим проводку сечением не менее 0,75кв.мм.
Чтобы проложить проводку фар из подкапотного пространства в салон, потребуется снять переднее левое колесо и пластиковые подкрылки (локеры). С помощью проволоки протаскиваем провода из салона, над педалью сцепления.
Установить кнопку ПТФ можно:
- В тоннель между сиденьями (как снять тоннель Калины). Тут используется кнопка ПТФ от ВАЗ 2115.
- На панель, если комплектация Калины без кондиционера, тогда вместо кнопки кондиционера.
- В блок управления наружным освещением или по-другому модуль управления светом (МУС).
Схема противотуманных фар Калина по первому и второму варианту следующая:
Еще одно реле в последней схеме не позволит гореть ПТФ после выключения зажигания.
Схема противотуманок Калины по третьему способу:
Чтобы при включенном головном освещении не горели ПТФ при заглушенном моторе нужно подключить контакт №30 реле К9 (« от АКБ») к проводу, который выходит из контакта МУС:»Xz».
Частичная распиновка контактов МУС:
- Контакт 1 — к ЗПТО
- Контакт 2 — кнопка управления ЗПТО
- Контакт 3 — индикатор (светодиод) состояния ПТФ (включены или выключены);
- Контакт 4 — вывод включения реле ПТФ
- Контакт 30 — 12в (постоянный приходящий от АКБ)
- Контакт 31 — Общий минус (масса).
- Контакт 56 — К ближнему и дальнему свету фар.
- Контакт 58 — К габаритным огням.
- Контакт 58b -выход (регулируемое напряжение)на подсветку ручек, кнопок и панели приборов.
- Контакт XZ — ( ) от замка зажигания
Автор
Осталось не забыть отрегулировать ПТФ (схема регулировки).
Последовательность действий при замене подшипников лады гранты
- Помещаем преобразователь на поверхность верстака, отвинчиваем три болта крепления на выпрямительном блоке (ключ на «14»).
- Отверткой разжимаем пружинный фиксатор, придерживаем рукой обмотку.
- Выводим шесть концевиков обмотки.
- Отворачиваем гайку на силовом блоке.
- Извлекаем выпрямитель из корпуса генератора.
- Мультиметром определяем отрицательные диоды. Для этого подключаем положительную клемму мультиметра к минусовой пластине. Поочередно подключаем к остальным диодам. В исправном состоянии диодов показатель сопротивления на уровне 550 – 640 Ом. Отклонение от нормы — признак неисправности.
- Если стрелка тяготеет к бесконечности — обрыв диода, к «нулю» — диод пробит.
- По аналогии проверяем положительные диоды, только в этом случае переподключаем клеммы к выводу «В ».
- Дополнительно проверяем мультиметром корпус преобразователя на обрыв, замыкание.
- Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.
- Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.
- Извлекаем вал ротора из подшипника.
Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.
- Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.
- Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
- Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.
- На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
- Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.
- Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.
- Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.
- Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.
Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.
- Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.
- В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.
- Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.
- Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
- Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.
Замена подшипников генератора на Ладе Гранте своими руками окончена.
Пошаговая инструкция по снятию генератора с автомобиля лада гранта
Перед переделкой крепления, демонтируем преобразователь со штатного места в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие действия:
- Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем меры безопасности, фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками. Дополнительно выжимаем рычаг стояночного тормоза.
- Открываем капот, отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи, чтобы не допустить короткого замыкания в цепи.
Аккумуляторная батарея
- Под днищем машины выкручиваем 6 болтов, временно демонтируем защиту поддона картера.
- Снимаем защитный колпачок, клеммы с контактной платы на преобразователе.
Снимает клемы
- Выкручиваем гайку верхнего крепления (ключ на «13»), монтажкой подвигаем преобразователь в сторону. Выкручиваем болт нижнего крепления.
Выкручиваем гайку и болт
- Сбрасываем ремень генератора со шкивов.
- Извлекаем преобразователь в сборе, фиксируем его на поверхности верстака.
Извлекаем преобразователь
Схема деталей
Схема электропроводки ваз-2112
Схема проводки авто в кузове «хэтчбек» (для увеличения нажмите на картинку)
Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата)
, 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.
Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.
Все концевики дверей при закрытых дверях остаются разомкнутыми. Мы приводим электросхему на ВАЗ-2112 с описанием, а сведения о концевиках будут полезны установщикам сигналок.
Заметьте, что питание стартера может подключаться по-разному. Либо ток на клемму 50 поступает напрямую с замка, либо через реле 10. Второй вариант (как на схеме) встречается реже.
Три реле, показанные на схеме, всегда установлены на колодке, закреплённой на блоке 35 сверху (см. фото).
Главный блок предохранителей и реле
Здесь деталь 5 – это «реле 9», а 7 – «реле 10».
Устройство атомобильного генератора
Автомобильный генератор устроен из большого числа составляющих деталей, которые взаимосвязаны между собой в одном устройстве.
Абсолютно любой генератор, используемый в автомобилях, состоит из передней и задней крышек корпуса. Последняя, в свою очередь, стягивают неподвижную часть, называемую статором генератора.
Как правило, генераторы крепятся в передней части моторного отсека через отверстия в крышках устройства непосредственно к двигателю. Крышки изготавливаются из алюминиевого сплава в специальных отливочных формах и имеют вентиляционные отверстия, предназначенные для охлаждения генератора при его работе.
Рисунок 3 – Устройство автомобильного генератора
На корпусе крышке со стороны контактов выводов, как правило, устанавливается щеточный механизм, который собирается совместно со стабилизатором напряжения.
Статор собирается из тонкого стального проката толщиной до 1 мм. Есть варианты статоров, которые выполняются навивочным способом. Однако с целью экономии материала при изготовлении неподвижной части, он собирается из сегментов в виде подков.
Ротор генератора изготовлен из мягких марок сталей в случае работы его на шарикоподшипниковых опорах. По своей сути это электромагнит, который расположен на валу генератора. В случае применения роликовых подшипников вал изготавливается из легированной стали. На конце в месте посадочного места шкива выполнен на роторе специальный паз для надежного его крепления.
На рисунке 3 видно, что шкив генератора закручивается на резьбу вала ротора, в торцевой части которого имеется специально отфрезерованное под шестигранник отверстие. Данное отверстие предназначено для стопорения вала генератора в случае закручивания (отвинчивания) гайки крепления шкива.
Щеточный аппарат автогенератора – это графитно – медные контакты, которые прижимаются специальными пружинками к контактным кольцам.
Выпрямительный узел выполнен в форме диодного моста. Данный узел достаточно ответственный в генераторе и покрыт слоем изоляции для того, чтобы избежать короткого замыкания в результате случайно попавшей грязи, влаги или другого инородного дела в цепь аккумулятора. В данном случае возникает риск возникновения пожара и, к сожалению, такие случаи не редкость сегодня.
Подшипники генератора применяются простейшего типа, как правило, это шариковые и являются расходным материалом( как и щеточный аппарат), то есть с течением времени производят их замену. Устанавливаются на специальные посадочные места ротора в направлении по оси.
Охладитель генератора автомобиля выполнен традиционно воздухом (рисунок 4). Со стороны противоположной шкиву генератора на его вал установлен небольшой вентилятор, заключенный в кожух для защиты рабочего колеса.
Рисунок 4 – Вентилятор генератора
На сегодняшний день существует множество различных модификаций автомобильных генераторов. Большинство современных генераторов комплектуются электронными стабилизаторами напряжения с выдачей сигнала на панель водителя. Однако, в тех или иных случаях, принцип работы у всех моделей аналогичен вышеупомянутому.
Загрузка...