Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115
Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:
Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.
Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.
Какое сцепление лучше поставить
На рынке представлено много комплектов сцепления от разных производителей. Лада Самара стандартно оборудуют на заводе сцеплением компании Вазинтерсервис (ВИС). Стоимость сцепление на рынке в пределах 1 500 рублей — это самый дешёвый вариант.
Специалисты рекомендуют не экономить на сцеплении и покупаться иностранные аналоги. Большим спросом пользуются комплекты сцеплений фирмы Valeo (Валео) и Kraft Tech (Крафт). Средняя стоимость узла фирмы Valeo в пределах 3 000 рублей.
Замена сцепления ВАЗ-2115 своими руками
На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления производится обычно при условии, что коробка передач будет снята. Так намного проще – работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно выполнить и без снятия КПП. Правда, придется постараться для этого – работа ювелирная предстоит. Но прежде чем проводить ремонт, обязательно удостоверьтесь, что именно сцепление вышло из строя. Очень часто случается поломка непосредственно коробки, а водители грешат на сцепление.
Замена сцепления ВАЗ 2115
Некоторые виды ремонтных работ невозможно произвести в одиночку. Замена сцепления ВАЗ 2115 своими руками требует наличие помощника.
Чтобы снять сцепление необходимо демонтировать тяжёлую коробку передач. В одиночку это сделать невозможно.
Пошаговая инструкция
Перед сборкой обратите внимание на состояние корзины, диска
сцепления, сальников приводов, а также тросика сцепления.
Что необходимо сделать перед снятием КПП
Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками, вам потребуется выполнить следующие действия:
Вот и все, практически все готово для демонтажа коробки передач. Но перед тем как полностью ее снять, нужно проделать еще несколько действий.
Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками
Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08
Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:
Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:
Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:
Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:
Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:
Выкручиваем болты крепления краба:
Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:
Выкручиваем два болта шаровой опоры:
После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:
Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:
Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.
Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Прочитано раз: 296; За сегодня: 2
Необходимые для ремонта инструменты
Для замены корзины сцепления ВАЗ 2109 вам нужно приготовить такие инструменты:
Ремонт своими руками вполне целесообразен, поскольку цена замены сцепления ВАЗ 2109 на 3 марта 2019 года в среднем в автосервисах составляет 3,2 тысячи рублей.
На заметку! В автосервисе работы выполнят за полтора-два часа, поскольку в СТО есть подъемники и эстакады. Самая сложная часть работ – это разборка и сборка, замены деталей и самого узла занимают не более получаса. При самостоятельных работах в гараже на демонтаж и монтаж вы можете потратить один или несколько дней.
Но самостоятельный ремонт вполне доступен даже без помощника, и без полного снятия КПП. Принцип ремонта и последовательность выполнения работ идентичны для моделей 2108-2115, поэтому предлагаем посмотреть, как выполняется такой демонтаж на ВАЗ 2114:
Порядок операций
Важно! Прежде, чем приступать к замене троса сцепления ВАЗ 2109 или всей корзины, убедитесь в том, что педаль имеет достаточный ход в нормальном диапазоне. Он должен составлять от 2 до 3 см.
Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:
Снятие и замена блока сцепления
Чтобы снять корзину и диск, вам потребуется выкрутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это позволит не повредить корзину. Выжимной подшипник находится на первичном валу коробки и фиксируется пружинным зажимом. Его нужно снять, установить сразу новый. Желательно на новый нанести немного смазки на основе графита – это немного продлит срок его службы.
Установку производите в следующем порядке:
На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 окончена, по завершении всей процедуры выньте направляющую втулку. Теперь все готово для установки коробки на место. Ставить ее намного сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первый просто не войдет до упора. Придется заново все разбирать и проводить центровку. Поэтому проведите все работы правильно перед установкой коробки.
Выжимной подшипник сцепления ваз 2114 и его замена
В настоящее время коробка автомат приобретает все большую популярность, но приверженцев механической трансмиссии остается достаточно много. Важнейший узел механической коробки передач – выжимной подшипник сцепления. Благодаря техническому прогрессу эта деталь подверглась большим имениям. Вместо механических подшипников, разводящих диски сцепления благодаря механической связи, пришли гидравлические. В этих узлах функцию троса выполняет гидравлическая магистраль, они имеют более сложную конструкцию, но при этом обладают высокой надежностью.
Таким образом, на автомобильном рынке представлены два вида выжимных подшипников:
На фото изображены примеры.
Выжимные подшипники для Ваз 2114
Выбирая детали на замену при ремонте сцепления, в том числе и выжимного подшипника на Ваз 2114, необходимо убедиться в качестве изделия, выяснить его производителя, ознакомится с сертификатами, подтверждающими качество. Этому придается большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не могут выдержать нагрузок, предусмотренных для автомобиля Ваз 2114.
Таким образом, экономить на комплектующих не стоит. При покупке новых изделий надо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно подтверждаться сертификатами. На первом месте должно стоять качество, так как надежные комплектующие обеспечат безопасность на дороге. Разница в цене обычно не столь высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже приведена таблица примерных цен на выжимной подшипник.
Признаки неисправности подшипника
Выжимной подшипник включается в работу только при переключении скоростей, остальное время находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Поэтому при первых признаках поломки деталь следует поменять.
Работу по замене и ремонту сцепления удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде либо подъемнике. На фото изображена схема сцепления:
Схема сцепления автомобиля
Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:
Замена состоит из следующих этапов:
Замена не представляет никаких трудностей, следует только соблюдать правильно процесс разборки и сборки, не нарушая последовательности. После проведения работ необходимо отрегулировать натяжение троса ручного тормоза, проверить работоспособность привода сцепления.
Инструменты, которые потребуются в работе
Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:
опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У
Без снятия коробки – это реально?
Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли произвести замену сцепления ВАЗ-2115 без снятия коробки. И ответ один: можно, но сделать это немного сложнее. Но это зависит от того, с какой стороны посмотреть – если принять во внимание, что не требуется поднимать тяжелую коробку, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам потребуется два длинных болта – они выполнят роль салазок, по которым коробка отойдет в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхнего рычага подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Все работы такие же, как и в случае с полным снятием КПП, но с одной поправкой: она сдвигается на болтах в левую сторону. Замена диска производится через щель, образованную между картером КПП и блоком двигателя.
Замена сцепления ваз 2114 без снятия коробки
Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.
Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.
Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил — это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.
Для замены без СТО понадобятся:
Комплект сцепления на ВАЗ 2115.
Все необходимые инструменты есть у большинства автовладельцев. При отсутствии чего-либо из списка можно занять у соседа.
Необходимые запчасти
В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:
Инструмент для ремонта
Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:
Имея все эти приспособления, можно начинать ремонт. Если есть опыт, то занять вся процедура должна час-два. Но если вы делаете это впервые, потребуется больше времени.
Для установки сцепления ВАЗ 2109 вам потребуется новый узел. Лучше брать модели, рекомендованные производителем машины с артикулами 2109-1601000, 801122, 2108-1601085, FR 761. Цена комплекта зависит от производителя и продавца, варьируется в пределах от 2300 до 3600 рублей.
Замена сцепления ваз 2110 2114
Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.
Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.
Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.
НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.
Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.
Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.
Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.
Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.
Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.
Отводим левую ступицу и вынимаем привод.
Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?
Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))
И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.
Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.
Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.
Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются.
Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону.
Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))
Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.
Дальше нужно одному придерживать коробку снизу, а второму открутить до конца и вынуть болты. Один возле стартера, а второй возле правого привода.
Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).
Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.
Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.
Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.
Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.
Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.
Установка
При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».
При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.
Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.
Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.
Инструменты и материалы для работы
Как установить
Меняем сцепление на ВАЗ 2115.
Сначала устанавливается новый диск сцепления. Поверх диска необходимо установить корзину сцепления на маховик. Отверстия под болты должны совпасть.
Несколько болтов наживить в отверстия крепления коробки и придвинуть её к мотору. После попадания первичного вала в отверстие на ведомом диске сцепления последний болт направить с помощью отвёртки.
Корзина сцепления затягивается только после попадания первичного вала в диск через местонахождения стартера.
Дальнейшая сборка конструкции выполняется в противоположном порядке разбора.
Регулировка сцепления выполняется после полной сборки.
Окончательный демонтаж коробки
Напоследок сделайте следующее:
При проведении ремонта желательно подвесить с помощью троса коробку к перекладине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения заблаговременно обработайте смазкой типа WD-40. Это поможет намного быстрее выкрутить болты и гайки.
Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:
Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:
После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):
Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:
Выкручиваем крепление задней подушки:
Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:
Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:
Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:
Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:
Вставляем через оправку на первичный вал:
Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:
Фиксируем его на своём посадочном месте:
Заменили сцепление без снятия КПП и ямы. Рассказываю о способе
Процедура замены сцепления в автомобиле считается достаточно сложной. Для её выполнения, как правило, используется подъёмник или яма. Получить доступ к системе сцепления можно после снятия коробки передач, но некоторым умельцам удаётся избежать этой стадии работ. Я расскажу о способе поменять сцепление на автомобиле без демонтажа КПП, который сработает практически на любой машине с «механикой».
Заменили сцепление без снятия КПП и ямы. Рассказываю о способе
Нет смысла отрицать, что проще и быстрее поменять сцепление со снятием МКПП и подъёмником. Но порой стоимость услуг по замене на СТО превышает цену самих запчастей. Не у всех автолюбителей есть возможность заплатить за труд специалистов, поэтому они меняют детали самостоятельно. Сделать это можно даже во дворе, если запастись терпением и вспомогательными средствами.
Я расскажу о том, как поменять сцепление без снятия КПП на примере «четырнадцатой». В теории этот способ, с небольшими изменениями, сработает и на иномарках различных производителей. Для начала нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и приподнять его. Сделать это можно при помощи домкрата, а затем подложить кирпичи. Без ямы и подъёмника полностью снимать КПП нельзя, иначе затем её будет не поставить назад.
Получаем доступ к коробке передач. На «четырнадцатой» для этого пришлось демонтировать крепление шаровой, краба, пару опор КПП и ступичную гайку, в общем всё, что есть на нашем пути к коробке. Перед этим рекомендуется поддомкратить двигатель, иначе он будет ощутимо болтаться.
Осталось снять болты крепления МКПП и заменить их на аналогичные, но более длинные. На «ВАЗе» часто используют шпильки от блока двигателей «ГАЗели», в специализированных магазинах крепежа можно найти и другие варианты. Коробка передач вывешивается и держится на шпильках, благодаря чему открывается доступ к системе сцепления. Не составит труда поменять диски, корзину и даже выжимной подшипник. Важно не забывать отцентровать диски.
Этот способ требует больше временных и трудовых затрат по сравнению с обычным. Однако, он позволяет заменить сцепление без наличия специального оборудования и даже ямы. Отмечу, что подобные работы следует выполнять с соблюдением мер безопасности.
Как заменить
Замена сцепления требует поднятия передней части Lada Samara. Прежде всего необходимо заблокировать движение задних колёс с помощью упоров.
Все разобранные детали сложить в приготовленные коробки. После установки не должно остаться лишних.
Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта — замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом — следующий:
Установка на первичный вал подшипника с муфтой.
Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.
Резюмируем
Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене
выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и
трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше
представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.
Если сомневаетесь в своих силах, то лучше
доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от
2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.
Стук или свист при включении передачи – это основные
признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является
причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно
сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие
водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.
Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной
эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из
строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.
Замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими руками
Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.
Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.
На рынке представлено много комплектов сцепления от разных производителей. Лада Самара стандартно оборудуют на заводе сцеплением компании Вазинтерсервис (ВИС). Стоимость сцепление на рынке в пределах 1 500 рублей — это самый дешёвый вариант.
Специалисты рекомендуют не экономить на сцеплении и покупаться иностранные аналоги. Большим спросом пользуются комплекты сцеплений фирмы Valeo (Валео) и Kraft Tech (Крафт). Средняя стоимость узла фирмы Valeo в пределах 3 000 рублей.
Выбор запчасти
Рекомендуем к установке подшипник от производителей Luk или SACHS. Каталожный номер Luk 500 068
10, SACHS 3151821002.
Еще понадобятся две новых ступичных гайки.
Как поменять сцепление на ваз 2114 инструкция пошагово
что вам понадобится обязательно:
не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки
этап 1. срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.
этап 4. встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3) ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1).Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.
тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)
этап 5. все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке. Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких))) Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.
ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ: Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм. правило: 1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления. 2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2 3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола. 4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.
настройка тросика сцепления ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу «линейки» и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки «стопоры» (фото 4, буквами b обозначены дырки, куда «сбить» железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее. настройка корданчика кулисы сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем: 1-все хорошо, радуемся. 2-херня болтается и криво.пробуем еще раз я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:) Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу) П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;) сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон)) всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет. и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))
Загрузка...