Замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 ремонтируем самостоятельно

Рихтовка двери: основные моменты

Во многих случаях, чтобы выправить большую часть вмятины, нужно снять обивку и выдавить неровность изнутри. Металл сыграет и станет на свое место. Чем сильнее растянулся металл, тем больше усилий нужно прилагать, чтобы полностью вернуть поверхности прежнюю форму.

Маленькие неровности выстукиваются молотком и различными оправками. Затем они зачищаются шлифовальной машинкой (болгаркой) до металла, а оставшиеся вмятины вытягиваются споттером. Если такого инструмента под рукой нет, можно действовать по старинке — приваривать петли полуавтоматом и дергать их обратным молотком.

На этом рихтовка двери не заканчивается, ведь работу нужно доводить до конца. После выравнивания металла, дверь нужно пошпаклевать. В том случае, если остались мелкие неровности, можно использовать шпаклевку со стекловолокном, так как она отлично заполняет углубления и при этом дает минимальную усадку.

Далее нужно использовать универсальную шпаклевку и финишную. Важно понимать, что чем меньше будет шпаклевки на детали, тем меньше вероятность того, что она впоследствии отслоится. Потом деталь грунтуется, а на следующий день — обрабатывается и красится. Если нужно, то полируется после высыхания краски или лака.

В конце все аксессуары двери устанавливаются на место, а молдинг приклеивается на двойной скотч (лучше покупать фирменный, например «3М»).

Результат рихтовки двери зависит не столько от качества инструментов, сколько от навыков и умений мастера. В общем, современная рихтовка автомобиля позволяет добиться колоссальных результатов.

Почему приходит в негодность ручка

По статистике дверные ручки выходят из строя намного чаще замков. Поскольку приспособление для открывания и закрывания двери часто непосредственно связано с запором, то ремонтом необходимо заняться незамедлительно. Поменять одну только ручку выйдет намного дешевле, чем покупать полностью новый замок.

Существуют два вида ручек на входной двери:

  • Стационарные (не связанные с замком);
  • Нажимные (как часть запорного механизма).

В первом варианте, при поломке, замена ручки входной двери производится полностью. Покупается новая рукоять, желательно схожая со старой. Это нужно для того, чтобы отверстия на полотне совпали с приобретенным изделием, а иначе придется высверливать новые. К тому же, если купленная ручка не перекроет старые дырки, то они испортят всю эстетику.

Нажимные доставляют больше хлопот, но замена дверной ручки не сопровождается покупкой нового замка для металлической двери. Когда запорный механизм исправен, то в магазинах возможно купить отдельные детали, только связанные с ручкой. Ведь одна из причин замены ручки на входной двери — это потеря ее привлекательности. Портится внешний вид из-за потертостей, царапин и деформаций.

Материал, из которого сделана ручка, может дать трещину или даже сломаться. Это связано с его качеством. При постоянных нагрузках в один из дней дешевое изделие просто окажется у вас в руках, тогда как все крепления останутся на месте.

Дешевизна материалов затрагивает и внутренние части приспособления. Если квадрат, отвечающий за открывание защелки, сделан из силумина, то он лопнет от ежедневных больших усилий при открывании двери. Надежный производитель не экономит на материалах и эту деталь делает из стали, поэтому она, практически, не изнашивается.

Одной из причин, когда требуется замена дверной ручки, выступает недобросовестность при монтаже. Это проявляется в срабатывании механизма только с одного бока железной двери. Виноват в этом слишком короткий квадрат. При установке его расположили ровно посередине, но со временем он смещался в одну сторону. Одна рукоять при этом хорошо функционирует, а другая не может захватывать деталь и произвести открывание.

Нередко можно увидеть обвисание рукояти. Всему виной ослабление возвратной пружины. Но иногда причина кроется в неимении четких граней у квадрата или нехватке его длины. Ослабление работы всего узла происходит потому, что производитель решил сэкономить и применил некачественные материалы.

Замена дверной ручки потребуется, если были использованы плохие крепления. Рукоять может отвалиться если ее к входной двери прикрутили саморезами, а не винтами. При постоянной большой нагрузке шурупы разболтаются и выйдут из своих пазов.

Почему плохо открываются задние двери на лада калина?

Регулировка дверей Лада Гранта

Самый распространенный брак изготовителя – туго открывается задняя и передняя дверь на Калине. Изъян встречается у автомобилей с пробегом и только сошедших с конвейера. Причина заключается в некорректной или недостаточной регулировке дверной ручки или самой двери.

Проблема решается с помощью центра сервисного обслуживания или устраняется своими руками. Второй вариант более приемлем для водителей со стажем, опытных автомехаников и любителей экспериментировать со своей машиной.

В первую очередь важно выяснить причину, почему плохо открывается задняя дверь на калине. Проводится наружный осмотр дефекта, сравнивание с первоначальным положением детали. По итогам проверки можно отрегулировать элементы собственноручно.

Подобным образом устраняется неисправность передних и задних дверей, в том числе – дверь багажника, если у машины кузов хэтчбек или универсал, но в этом случае имеются нюансы.

Замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 ремонтируем самостоятельно

Задняя дверь

Пошаговый ремонт ручки задней двери:

  1. Отвернуть фиксатор блокировки замка.
  2. С помощью плоской отвертки отжать, сдвинуть в сторону фиксатор рычага стеклоподъемника.
  3. Снять с вала фиксатор, рычаг стеклоподъемника.
  4. Отвернуть винт крепления, оттянув ручку замка.
  5. Снять ручку замка.
  6. Убрать две заглушки с помощью острого ножа.
  7. Отвернуть два винта крепления, которые находились под заглушками, снять внутреннюю ручку замка.
  8. Обмотать плоскую отвертку тряпкой или изолентой. Просунуть между обшивкой двери и каркасом.
  9. Оттягивая отвертку, поочередно отщелкнуть клипсы, расположенные по периметру обшивки.
  10. Снять обшивку, отложить в сторону.
  11. С помощью головки на 8, воротка, отвернуть гайку, которая держит ручку с внутренней стороны дверки.
  12. Этой же головкой с воротком снять болт, который расположен в торце.
  13. Снять старую неисправную деталь, заменить на новую.

Смазать все движущиеся детали замка, произвести сборку в обратной последовательности.

Все вышеперечисленные виды работ можно выполнить своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса. Для ремонта потребуется купить только новую ручку и набор клипс для дверной обшивки.

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой с тонким лезвием поддеваем две декоративные заглушки и вынимаем их из отверстий в ручке подлокотника.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления ручки подлокотника

Отверткой отжимаем розетку ручки стеклоподъемника.

Выдвигаем фиксатор и снимаем его.

Снимаем ручку и розетку с вала.

Отверткой, подложив под нее мягкий материал, отжимаем нижний край обивки от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление пистонов.

Начинать лучше снизу, постепенно перемещая отвертку по всему периметру обивки.

Снимаем обивку задней двери

Расположение десяти пистонов с внутренней стороны обивки

Устанавливаем обивку задней двери в обратной последовательности.

Снимаем обивку задней двери.

Опускаем стекло, чтобы можно было отвернуть саморез крепления декоративной накладки стекла.

Плоской отверткой поддеваем край внутреннего уплотнителя стекла.

Поднимаем уплотнитель вверх, прилагал необходимое усилие, и снимаем внутренний уплотнитель стекла с внутренней панели двери.

Отогнув край уплотнителя, крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления декоративной накладки стекла.

Шлицевой отверткой отжимаем верхний угол декоративной накладки и снимаем ее.

Вынимаем нижнюю часть уплотнителя из двери.

Поднимаем стекло.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления направляющей стекла на торце двери

Вынимаем направляющую. Опускаем стекло

С наружной стороны двери шлицевой отверткой поддеваем декоративный фиксатор уплотнителя стекла.

Чтобы не повредить краску, под отвертку подкладываем мягкий материал, например сложенный в несколько раз отрезок ткани.

Заклинило замок задней двери лада «калина». решение.

Доброе Всем время суток. Хочу поведать такую историю, может быть кому-то поможет. Недавно ко мне в автосервис приезжает девушка на Ладе Калине и говорит, что пришлось пробираться в машину через багажник. Изнутри открыла водительскую дверь и таким образом доехала.

Да забыл сказать, что у нас сейчас погода подшучивает то морозит, то оттепель. Я решил сделать на это скидку, значит замки замёрзли. Сейчас сделаю профилактику и поедет спокойно. Да не тут-то было, три двери открыл, а одну заднюю левую открыть не могу.

А дверь не открывается, хоть болгаркой выпиливай. Решил посмотреть в интернете, народу много в такой ситуации побывало, но решения не нашёл. Все ругают авто пром и кто это придумал. Вот этот замок, до которого еле, еле из-за перегородок дотягиваешься двумя пальцами, не то что с ним что-то сделать.

На верхний флажок давит коромысло от ручки. Коромысло двустороннее дюралевое, оно было отломлено, так что пришлось покупать новую ручку.Но это не самое главное. Дело в том что я пытался изнутри давить до конца рычаг запирания двери, он ходил свободно (вверху чёрный), но дверь не открывалась. Снял дверь с крепёжных болтов, попробовал оттянуть в сторону и открыть крючок или болгаркой зацеп распилить, бесполезно.

Всю башку изломал, сосчитал до десяти и пришла мысль, а именно, со временем в замке накапливается влага и грязь, а в них устанавливается анти дети. Красная пластмассовая штука с прорезью для отвёртки, а она действует на две тяги, которые перекрывают любое открывание дверей и к ней не подобраться пока не откроешь.

Я всё-таки нашёл решение. С обратной стороны отогнул снизу защитную пластмассу и повернул красный болт не болт не знаю как назвать и вуаля дверь открылась.

На всякий случай купил новый замок ! Девушка довольна всё отлично работает, правда у стекло подъёмника подстёрлись щётки, перепаял, но это другая история.

Источник

Инструмент для установки

Инструмент потребуется самый обычный, который есть в каждом доме:

  • Шуруповерт или дрель с набором сверл (включая перьевые сверла) и коронкой.
  • Стамеска.
  • Молоток.
  • Шило.
  • Угольник и мягкий карандаш. След от мягкого карандаша хорошо виден на шпоне.
Новая Лада:  Установка бортового компьютера в Гранту

К дверной защелке прикладывается схема разметки, но просто сделать отметки для отверстий и без нее. От нижнего края полотна с обеих сторон отмеряется по 1,0 метру. От каждого края двери надо отмереть по 6 см и делается отметка. С помощью угольника проводится строго горизонтальная линия, которая соединит эти две точки.

На торце полотна отметка карандашом и шилом ставится на этой линии по центру. Прикладывается планка защелки и острым ножом прорезается шпон. Помним, что планка должна быть заглублена в полотно двери так, чтобы она составляла с полотном единую поверхность.

Некоторые специалисты советуют начинать сверление с торцевой части полотна перьевым сверлом. При такой очередности работы стружка при сверлении коронкой будет вылетать в уже сделанное отверстие, а не забивать зубцы коронки.

Перьевое сверло должно зайти на глубину лопатки, больше не надо. Сверло прижимается к точке на торце полотна и высверливается отверстие. Затем с помощью коронки поочередно с каждой стороны полотна высверливаются отверстия, сквозными их делать не надо.

После того как отверстия будут готовы, с помощью стамески и молотка делаем выборку по прорезанной ножом линии под планку защелки. Устанавливаем защелку и закручиваем двумя саморезами. Саморезы лучше брать не «штатные», которые прилагаются к защелке (у них обычной мягкий металл), а качественные.

С помощью ключа, который есть в комплекте, разбираем ручку на две части, чтобы ее можно было установить. Для этого один крепежный винт надо ослабить, другой выкрутить. Центральный стержень вставляется в отверстие и с одной стороны крепежный винт плотно закручивается.

После установки ручки-кноб остается установить «обратку» на коробке. Дверь прикрывают, но не до конца, и карандашом отмечают верхний и нижний край язычка. С помощью угольника определяется расстояние от края полотна до центра планки защелки, и этот размер переносится на дверную коробку.

Затем устанавливается планка на коробке. Продаются специальные «кармашки» для углублений под язычок, их делают пластика или металла. Саморезы, которые фиксируют планку «обратки», можно закрыть самоклеящимися заглушками. После этого установка завершена.

Как подтянуть ручки дверей на гранте

Инструмент:

  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка крестовая средняя

Примечания:

Внутреннюю ручку снимайте для замены, а также при снятии стекла, стеклоподъемника, замка двери. Операции по снятию внутренней ручки показаны на двери водителя. Внутренняя ручка на двери переднего пассажира снимается аналогично.

1. Снимите обивку передней двери, как описано в этой статье.

2. Крестовой отверткой отверните винт крепления основания ручки к внутренней панели двери.

3. Извлеките загнутый конец тяги из отверстия рычага внутренней ручки (на тяге остается стягивающий резиновый хомут, показанный стрелкой) и снимите ручку.

4. Установите внутреннюю ручку двери в обратной последовательности.

Примечание:

При установке, передняя лапка основания ручки должна зайти за край технологического отверстия во внутренней панели двери.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

Регулировка дверей на Лада Гранта необходима чуть ли не в каждом автомобиле из салона. Данная проблема встречается и в новых автомобилях Лада Калина 2, поэтому регулировка уже отточена у настоящих мастеров. Они расскажут нам, как подойти к проблеме комплексно.

Вот так плохо открываются задние двери Гранта практически у каждого второго владельца.

Те кто столкнулся с этой проблемой, сначала пытаются решить ее с помощью смазки замка. Это помогает, но лишь на короткой время. Далее представлены способы, которые позволяют полностью устранить проблему задних дверей.

Регулировка замков задних дверей Лада Гранта.

Как установить активатор

Единственный способ у калины попасть в багажник — повернуть ключ и нажать кнопку. Естественно, делать это не всегда удобно. Погода, занятые руки и прочие неприятности вносят свою лепту. На этом этапе многие автолюбители начинают задумываться насчет активатора багажника. Сделать это вполне реально, необходимо только немного постараться.

Активатор замка багажника калина универсал ставится несложно. Достаточно взять самозасверливаюшийся саморез и закрепить его с одной стороны им, с другой — держателем провода. Для проверки устройства необходимо подсоединить его к штатному разъему.

Единственной проблемой во всей этой работе может стать не вовремя подхваченная задняя дверь. После того как ток перестанет подаваться на активатор, она закрывается на первую защелку, при этом багажник не полностью закрыт. Для того чтобы попасть в так называемую пятую дверь, придется снова воспользоваться ключом.

Замок с кнопки — дело несложное. Но во время работы необходимо собрать схему и протянуть провода. При этом следует задействовать один программируемый канал с сигнализации (дополнительный).

Существует два основных варианта подключения. Первый: кнопка попадает на 12 на активаторе в обход реле. Плюсом такого подключения является простота и отсутствие лишних элементов, минусом — необходимость протягивания дополнительных проводов.

Новая Лада: Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Лада Калина?

Установка активатора вторым способом более трудоемкая. Придется задействовать дополнительные элементы, а именно диоды. Кроме того, возникает необходимость поиска «массы». Основным плюсом является применение минимального количества проводов.

Многие специалисты отдают предпочтение первому варианту в силу его простоты. В качестве провода может выступать медный ПВ-3 с сечением квадрат. Протягивать его необходимо по левому борту и порогам. Коммутацией может выступать обжим и изолента сверху.

В качестве управления активатором используется штатный розово-красный провод. Его необходимо коммутировать на реле, обмотать и спрятать под рамку крепления БУСа. Все операции проводятся с откинутой минусовой клеммой аккумулятора. Таким образом монтируется электропривод замка багажника.

Нюансы дверной рихтовки

Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.

Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.

Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.

Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.

Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.

Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.

Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.

Нюансы разборки водительской дверцы

С этой стороны декоративная панель снимается в том же порядке, что и с пассажирской. Но из-за небольших отличий в конструкции необходимо учесть такие нюансы:

  • чтобы обшивка снималась легче, нужно удалить пластиковую панельку, прикрывающую регулировочный рычажок зеркала заднего вида;
  • первый винт крепления подлокотника находится под заглушкой, а второй — в углублении ручки;
  • рукоятка открывания дверки находится сверху подлокотника и снимается после откручивания крепёжного винта.

Пластиковая панелька привода зеркала легко снимается руками

Панелька на регулировке зеркала заднего вида снимается с помощью плоской отвёртки, которой она поддевается снизу. На автомобилях, оборудованных электрическим управлением зеркалами, регулировочный рычажок отсутствует, а вместо него на панели стоит заглушка.

С водительской стороны винт прячется в подлокотнике

Справка. Некоторые водители по незнанию пытаются отковырять эту заглушку, чтобы отсоединить панель. Действие бесполезное, поскольку элемент легко снимается руками, но от безуспешных попыток на нём остаются неприглядные царапины.

Источник

Передняя дверь

Порядок выполнения работ, необходимых для снятия и установки наружного рычага передней двери на Лада Калина:

  1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Снять внутреннюю облицовку наружного зеркала заднего вида, предварительно поддев ее отверткой.
  3. Открутить фиксатор блокировки замка.
  4. Поддев шилом или острым ножом, снять заглушку.
  5. Крестовой отверткой снять винт крепления подлокотника.
  6. Оттянуть внутреннюю рукоятку замка, с помощью крестовой отвертки открутить винт.
  7. Снять внутренний рычаг.
  8. Отвернуть расположенный в нише болт крепления подлокотника.
  9. Открутить два самореза кармана.
  10. Обмотать плоскую шлицевую отвертку тряпкой, просунуть ее между обшивкой и каркасом дверки. Аккуратно оттягивая отвертку на себя, отщелкнуть первую клипсу, которая держит обшивку. Так же отщелкнуть все остальные клипсы, их всего 8 штук.
  11. Аккуратно отвести обшивку от железного дверного каркаса.
  12. Отсоединить два разъема проводов от блока стеклоподъемников.
  13. Убрать обшивку в сторону.
  14. Разобрать нижнюю тягу привода внешней ручки дверки.
  15. Открутить болт крепления ручки, расположенный в торце, для этого используется головка на 8 и вороток.
  16. Отсоединить верхнюю тягу привода внешнего рычага.
  17. Снять неисправную деталь, заменить ее на новую.

Смазать все движущиеся части привода замка, собрать все в обратной последовательности. Чаще всего ломается язычок или собачка. Мастера не рекомендуют менять элемент отдельно, лучше переустановить узел целиком, поскольку тяга замка со временем теряет эксплуатационные характеристики.

Новая Лада:  Лада Калина. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Передняя пассажирская дверь

Здесь декоративная панель держится на 8 клипсах, 2 винтах крепления внутренней ручки и двух саморезах, расположенных под пластиковым карманом. Алгоритм её демонтажа такой:

  1. Шилом аккуратно подденьте край пластмассовой заглушки, скрывающей винт в ручке двери, извлеките её. Таким же образом вытащите заглушку второго винта.
  2. Выкрутите оба винта ручки.
  3. Оттянув на себя рукоятку открывания дверцы, выверните крепёжный винт и снимите рычажок. После чего удастся снять ручку целиком.
  4. Открутите 2 самореза внизу дверной карты, под пластиковым кармашком.
  5. Возьмите плоскую отвёртку и подденьте правый верхний угол декоративной панели, чтобы вывести из зацепления первый фиксатор. Захватите обшивку пальцами и остальные пистоны высвобождайте вручную.
  6. После отделения панели от дверки отключите провода, идущие от кнопки электрического стеклоподъёмника. Для этого подденьте язычок разъёма отвёрткой и вытащите колодку из блока кнопок. Демонтаж облицовки завершён.

Снятая панель с пассажирской стороны

Совет. Когда поддеваете край дверной карты плоской отвёрткой, следует подложить под неё ветошь, чтобы не поцарапать изнутри лакокрасочное покрытие.

Подготовка к демонтажу

Чтобы открутить крепления и снять облицовку дверей, нужно приготовить нехитрый набор инструментария:

  • отвёртка со шлицами в виде креста;
  • длинная плоская отвёртка;
  • заострённый инструмент, например, шило.

Инструмент для разборки дверок

Поскольку дверная карта автомобиля Лада Калина держится на пластиковых фиксаторах (иначе — клипсах, пистонах), есть предостережение к условиям ведения работ. Категорически не рекомендуется демонтировать обивку дверей на морозе, когда пластмасса становится хрупкой и легко разрушается.

В летнее время никаких требований к помещениям нет, снимайте обшивку хоть под открытым небом. Рекомендация одна: в ветреную погоду машину лучше загнать в гараж, иначе при открытых дверях в салон нанесёт много пыли.

Так выглядит фиксатор дверной карты

Совет. В автомобилях возрастом 5 лет и более пластик, из которого сделаны фиксаторы, пересыхает и становится ломким. Отделяя облицовку от двери такой машины, вы наверняка испортите часть клипс. Так что стоит заранее купить новые, в передней дверце их 8 шт., а в задней — 10 шт.

Программирование импульсов

В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие.

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия.

После постановки на охрану случайно обнаружил что передняя пассажирская дверь не закрылась. «Шпинечек» на двери не опустился. Снятие, а затем постановка на охрану результатов не дала. Сел в машину все двери закрыл и нажал на «шпинек» на водительской двери и закрылись снова только 3 двери.

Нажал на шпинек на пасс. двери. он работает, и закрывает дверь нормально. Таким методом пока и запираю. одну дверь вручную. Потом с пульта открывается тоже только 3 двери.Вообщем эффект одинаков, что с пульта сигналки, что через шпинек на водительской двери.

Источник

Регулировка двери с большим зазором сверху

Нарушение правильности расположения двери не всегда связано с заводским браком. Появление щели увеличенного размера в верхней части дверного проема часто связано с естественными процессами. Низкое качество дорог, езда по пересеченной местности, большой вес конструкции приводят к проседанию двери по отношению к первоначальному положению.

Восстановление расположения элемента относительно кузова производится аналогичным физическим воздействием в состоянии неполного закрытия. Стекло полностью опускается. Дверь закрывается на один щелчок. В этом состоянии величина зазора регулируется движением двери на себя или от себя в зависимости от приложенного усилия.

Выравнивание считается успешным, если величина зазоров со всех сторон одинакова. Аналогично производится калибровка передних дверей.

С тяжелыми дверями багажника хэтчбеков и универсалов Lada Kalina процедура более сложная и технологическая. Конструкция устроена таким образом, что при захлопывании язычок замка защелкивается в металлическую скобу. Специфическое крепление замка на болты создает дополнительную неустойчивость.

Болты следует найти и затянуть отверткой. Замок покрывается силиконовой смазкой. Проверка на открывание и закрывание укажет на дальнейшие действия. Если дефект не устранился, используются резиновые упоры для усиления приводной тяги багажного замка. При этом нельзя злоупотреблять усилием для их установки, это может дать обратный эффект.

На плотность закрытия багажника также влияют новые заводские уплотнители. Они имеют повышенную плотность для более продолжительного срока службы. Со временем материал разрабатывается, тяжесть закрытия уменьшается.

Регулировка замка двери

Автомобильный замок служит для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы, является защитным элементом системы безопасности. Штатный замок Lada Kalina состоит из двух частей: механической и электронной. Он часто становится причиной того, что туго открывается ручка двери, Калина иногда имеет такой дефект уже с производства. Как в случае с регулированием дверных зазоров, существует два варианта исправления недостатка:

  1. Отогнать машину на станцию технического обслуживания и довериться профессиональным мастерам. Рекомендуется новичкам и неопытным владельцам авто.
  2. Устранить неисправность самому с помощью подручных средств. Подходит для автолюбителей с большим водительским стажем и начальной подготовкой.

Регулирование замка в домашних условиях выполняется с помощью крестовой отвертки. Перед началом манипуляций рекомендуется отметить первоначальное положение всех элементов для возможного возвращения в исходное состояние.

Для смещения замочного модуля ослабляются три винта, на которых он крепится. Скоба теперь не закреплена и может двигаться в плоскости. После ее установления в правильное расположение винты закручиваются на место. Конструкция обрабатывается смазкой, проходит обязательную проверку открыванием и закрыванием дверей.

Процедуру стоит выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить краску кузова и элементы обшивки.

Если замок является причиной того, что у Калины плохо открывается дверь, а регулировка не помогла, прибегают к более жестким средствам:

  1. Запорная скоба вытягивается на 3 — 5 мм наружу и закрепляется в таком положении. Способ позволяет использовать это дополнительное расстояние для более плавного хода дверцы. Важно найти оптимальный размер выпирания конструкции от кузова. При чрезмерном выдвижении дверь будет издавать звуки на неровных участках дороги, пропускать пыль и влагу в салон.
  2. Уменьшение площади запорного крюка. Обычно это достигается подпиливанием механизма и восстановлением исходного состояния замочной системы. Величина спиленного участка влияет на легкость открывания дверного проема. При снятии слишком большого объема дверь сможет открыться и закрыться сама собой. В процессе обработки острый кончик зубца замка желательно закруглить.

Неисправность замка приводит к следующим сложностям:

  • заклинивание двери при открывании или закрывании;
  • появление стука металла при выезде на неровный участок пути;
  • деформация личинки, при этом ключ невозможно вставить в скважину;
  • несрабатывание механизма блокировки дверного модуля.

При возникновении громких дребезжащих звуков помогают резиновые трубки соответствующего диаметра. Их накладывают на рычаги после демонтажа всей системы. Иногда помогает подгибание площадки воздействия наружной ручки. В отдельных случаях дверной замок автомобиля подлежит лишь полной замене, поскольку провести регулировку невозможно.

Регулировка нижней части двери

В первую очередь необходимо установить доступ ко внутренней части замка снаружи. Для этого стекло полностью опускается. Дверца закрывается легкими ударами по нижней части обшивки. В процессе контролируется величина зазора в нижней части конструкции. При достижении правильного результата осторожно открывается и захлапывается дверь. В случае необходимости процедуру повторяют. Стоит следить за силой воздействия и исправлением геометрии дверного проема.

Такой способ используется на заводах-изготовителях на финальной стадии выпуска авто. Единственное отличие от регулирования в домашних условиях заключается в доступности технологических приспособлений, инструментов.

Замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 ремонтируем самостоятельно

Ремонт дверного замка лады калины

Лада Калина Универсал ПОРТВЕЙН НЕТАКОЙ КАК ВСЕ Бортжурнал Замок задней двериРазбираем замки Калины

Инструменты и материалы: (для пытки и попытки восстановления замка) — болгарка

— набор отверток — паяльник — сварка

1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке. Понадобится набор «звездочек».

Откручиваем

2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент. Иначе потом запаришься.

И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок. Вот какая тавтология

3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.

заклепка удалена болгаркой. Продолжаем разбирать

4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.

5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.

6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.

7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.

Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри

9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную «щеколду» (фиксатор-блокиратор дверного замка)

10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось. Я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.

Сборка замка

11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели.

Новая Лада:  Размеры шин и дисков на Лада Гранта

пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.

12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе. Их всего четыре, по одному со каждого угла

13) Ставим на место пластиковый белый рычаг.

14) Примеряем исполнительные рычаги, фиксаторы которых сточили ранее болгаркой. Заклепывать там уже нечего, поэтому кроме как заварить, на ум больше ничего не пришло. исполняем

15) Полуавтомата нет, поэтому варим электродуговой. Для охлаждения был шприц с водой.

16) Сварщик из меня никакой, получилось что получилось. Пластмасса чуток нагрелась, но не страшно.

17) Сделал и еще одну «заклепку» . Пружинка отмечена — та что изнутри механической часли установлена. Если забыть ее

поставить и заварить заклепки, получится весьма смешно…

18) Замок в сборе. Можно устанавливать на место.

Конструкция заднего замка отличается от переднего. Это тоже заставило меня искать недостающие детали, которые были под носом.

А теперь немного выводов:

1) Один новый замок стоит порядка 1500-1660р. Экономия очевидна. 2) Разобрать не разборное — вполне реально, если очень надо. 3) Собрать разобранное да еще чтоб работало — это тоже реально, только нужно быть очень внимательным.

следующая статья:

Ремонт задней двери калина кросс

Двери разбираем для ремонта элементов двери

Снятие обшивки задней двери

Снятие обшивки задней двери

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой с тонким лезвием поддеваем две декоративные заглушки и вынимаем их из отверстий в ручке подлокотника.

Снятие обшивки задней двери

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления ручки подлокотника

Снятие обшивки задней двери

Отверткой отжимаем розетку ручки стеклоподъемника.

Выдвигаем фиксатор и снимаем его.

Снимаем ручку и розетку с вала.

Снятие обшивки задней двери

Отверткой, подложив под нее мягкий материал, отжимаем нижний край обивки от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление пистонов.

Начинать лучше снизу, постепенно перемещая отвертку по всему периметру обивки.

Снимаем обивку задней двери

Расположение десяти пистонов с внутренней стороны обивки

Устанавливаем обивку задней двери в обратной последовательности.

Замена стекла задней двери

Снимаем обивку задней двери.

Опускаем стекло, чтобы можно было отвернуть саморез крепления декоративной накладки стекла.

Замена стекла задней двери

Плоской отверткой поддеваем край внутреннего уплотнителя стекла.

Поднимаем уплотнитель вверх, прилагал необходимое усилие, и снимаем внутренний уплотнитель стекла с внутренней панели двери.

Замена стекла задней двери

Отогнув край уплотнителя, крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления декоративной накладки стекла.

Шлицевой отверткой отжимаем верхний угол декоративной накладки и снимаем ее.

Вынимаем нижнюю часть уплотнителя из двери.

Замена стекла задней двери

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления направляющей стекла на торце двери

Вынимаем направляющую. Опускаем стекло

С наружной стороны двери шлицевой отверткой поддеваем декоративный фиксатор уплотнителя стекла.

Чтобы не повредить краску, под отвертку подкладываем мягкий материал, например сложенный в несколько раз отрезок ткани.

Замена стекла задней двери

Выдвигаем фиксатор из наружного уплотнителя и снимаем его.

Снимаем наружный уплотнитель стекла, стягивая его с переднего декоративного фиксатора и поднимая вверх.

Замена стекла задней двери

Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления держателя стекла к ползуну стеклоподъемника

Вынимаем стекло из двери. Устанавливаем стекло задней двери в обратной последовательности

Замена механизма стеклоподъемника задней двери

Снимаем обивку задней двери.

Надев ручку на вал, устанавливаем стекло в верхнее положение, после чего снимаем ручку.

Замена механизма стеклоподъемника задней двери

С вала ручки стеклоподъемника снимаем виброгасящий элемент.

Фиксируем стекло в поднятом положении, установив между стеклом и внутренней панелью двери два деревянных клина.

Замена механизма стеклоподъемника задней двери

Головкой на 8 с удлинителем отворачиваем два болта крепления держателя стекла к ползуну направляющей механизма стеклоподъемника.

Головкой или ключом на 8 отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника.

alt=»Замена механизма стеклоподъемника задней двери» width=»146″ height=»240″/> alt=»Замена механизма стеклоподъемника задней двери» width=»136″ height=»240″/>

Головкой или ключом на 10 отворачиваем три гайки крепления направляющей механизма стеклоподъемника.

Вынимаем механизм стеклоподъемника через нижнее технологическое отверстие во внутренней панели двери

Устанавливаем механизм стеклоподъемника задней двери в обратной последовательности

Устанавливаем механизм стеклоподъемника задней двери в обратной последовательности.

Замена замка и наружной ручки задней двери

Наружную ручку можно сменить, не снимая замка.

Снимаем обивку двери

Замена замка и наружной ручки задней двери

Головкой на 8 с удлинителем отворачиваем гайку и болт крепления ручки и, сдвинув ручку вперед, снимаем ее.

Для снятия замка двери отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления промежуточного рычага тяги блокировки замка, и снимаем рычаг вместе с тягами с прямоугольного выступа, выводя тягу блокировки из пластмассового держателя (показан стрелкой).

Замена замка и наружной ручки задней двери

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки двери, и снимаем ее. вместе с тягой с полого штифта.

Снимаем декоративную накладку стекла и вынимаем направляющую стекла.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Вынимаем замок с электроприводом через технологическое отверстие внутренней панели двери

Сжав два фиксатора колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от электропривода и снимаем замок с тягами.

Замок задней двери с электроприводом и тягами в сборе

Устанавливаем замок задней двери в обратной последовательности.

Снятие и установка задней двери

Разбирать и собирать дверь удобнее, когда она установлена на автомобиль.

При этом меньше вероятность повредить лакокрасочное покрытие.

Последовательность разборки задней двери такая же, как при снятии передней двери. Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Снимаем стеклоподъемник.

2. Извлекаем стекло из двери.

3. Снимаем наружную ручку двери.

4. Снимаем замок двери.

Снятие и установка задней двери

Отсоединяем гофрированный шланг жгута проводов от стойки.

Разъединяем колодки жгутов проводов.

При разборке двери снимите со жгута проводов гофрированный шланг, а жгут выньте через отверстие двери.

Отсоединяем ограничитель открывания двери от стойки.

Выворачиваем оси из петель и снимаем так же, как это показано на передней двери. Как отремонтировать переднюю дверь Лада Калина

Покрыв рабочие поверхности петель и осей пластичной смазкой, устанавливаем и собираем дверь в обратной последовательности

Для обеспечения надежного контакта в соединительной колодке жгута проводов двери, обрабатываем ее выводы специальным средством для очистки и защиты электрических контактов.

Источник

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Поэтому на стадии перед демонтажём обшивки нужно открыть капот, взять ключ «на 10» и открутить крепление минусовой клеммы. Речь идёт о клемме АКБ, подключить которую можно будет в последнюю очередь (когда завёрнут последний шуруп). Кто нарушит это правило, будет искать сгоревшие предохранители. Делайте вывод.

Устройство замков ваз-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 ремонтируем самостоятельно
Механизм двери ВАЗ-2109

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 ремонтируем самостоятельно
Действия после отжимания крепежа

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Электропривод: простой вариант установки

Методика простая, единственное, что необходимо, — самостоятельно изготовить поворотную пластину и тягу к ней. Проводку следует протянуть к электрозамку и подключить к специальному блоку управления. При снятии машины с охраны электропривод замка багажника будет срабатывать после разблокировки кнопки открывания пятой двери.

Вся задача в установке основана на подключении электрозамка к двум проводам. Приобрести деталь можно в любом автомагазине. Концевик багажника необходимо дополнительно скрыть во избежание попадания в него воды. В противном случае он будет периодически коротить во время дождя.

Немаловажным атрибутом являются петли багажника. В этом месте часто наблюдается излом проводов, поэтому за их состоянием необходимо тщательно следить.

Перед установкой электропривода снимается накладка крышки багажника. Главное — во время этого процесса не повредить ее. Рекомендуется подобрать замок, который не нужно будет дорабатывать во время работы.

Важным этапом в процессе установки является прокладка проводки, можно применять те провода, которые стандартно подходят к пятой двери автомобиля.

Питание берется от прикуривателя. Важным моментом является установка защитного предохранителя. Прокладка провода осуществляется вдоль порога, примерно уйдет 3,5 метра. Затем осуществляется установка.

Желательно выбрать вариант, в ходе которого не нужно сверлить дополнительные дырки. Процедура заключается в соединении проводов согласно схеме. Важно: использовать можно провод, который идет на плафон освещения багажника.

Установка электропривода не сложная, но для первого раза трудоемкий процесс. При возникновении трудностей можно обратиться за помощью на СТО.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector