Аккумулятор Приора: горит лампа, какой лучше, почему садится?

Что делать, если поломка застала в пути

Если индикатор на приборной панели загорелся вдали от дома, а мультиметра для проверки величины напряжения у вас собой не оказалось, руководствуйтесь следующими советами:

• направьтесь в магазин автотоваров либо радиоточку, если таковые есть вблизи вашего месторасположения, дабы одолжить мультиметр;
• если замеры произвести не удается, оставьте включенными лишь самые необходимые электроприборы (фары головного света, дворники). Уменьшите яркость подсветки приборов.

Если ваш АКБ еще «живой», то автомобиль сможет преодолеть до 150 километров.

Когда завел машину на щитке приборов горит индикатор АКБ, когда даю газу индикатор тухнет. В чем причина? Как исправить?

• Новый генератор проседает при нагрузке в Приоре – 1 ответ
• Горит батарея на приборах в Приоре – 5 ответов
• Нет зарядки на холостых оборотах – 4 ответа
• Генератор даёт зарядку только после прогазовки в Лада Приора – 4 ответа
• Какая норма зарядки ВАЗ 2110? – 4 ответа

https://www.youtube.com/watch?v=craTH9CaoDg

Если горит индикатор АКБ — это означает что не идёт зарядка на аккумулятор с генератора. И если лампочка гаснет при увеличении оборотов двигателя, то наиболее вероятная причина — изношены щётки генератора, то есть они стали короткие и чтобы щётки притянулись к ротору нужен, бо́льший ток, то есть как раз повышение оборотов двигателя.

В дальнейшем этот фокус перестанет помогать, надо поменять щёточки. Так же проверьте «массы» на кузове, на двигателе. И все контакты на генераторе.

Возможно щетки. Нужно смотреть генератор.

Изношены контактные кольца, могут подвисать кольца, может быть обрыв медных поводков щеток.

При пробитом диоде происходит тоже самое, при хх горит тускло, а газку дашь — тухнет.

Вал генератора

Нарушение целостности обмотки статора, то есть, вала генератора — это последняя причина, по которой может гореть лампочка аккумулятора. Для того, чтобы генератор вырабатывал ток, медная обмотка статора не должна иметь разрывов. В противном случае, электроэнергию генератор производить не будет.

Существует несколько простых методов, как выяснить, что именно не в порядке с генератором. Для этого понадобится вольтметр и пара резиновых перчаток:

1. Заводим двигатель и измеряем напряжение на клеммах батареи. Рабочее должно быть от 14,2 до 14,7 вольт. Если ниже — проблема именно в генераторе, что подскажет, и лампочка на приборной панели.
2. Заводим двигатель. Надеваем резиновые перчатки. Снимаем любую клемму с аккумулятора. Если после этого мотор заглох — генератор не работает.

Также признаком того, что генератор пора чинить, является то, что все приборы в авто горят тускло.

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте сайт мы уже подробно описывали . Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения . С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

• диод;
• регулятор;
• щетку генератора;
• контактные кольца;
• обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

• уровень натяжения ремня;
• измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
• проверить предохранители, реле, диоды;
• проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

• прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
• время от времени очищайте наружные поверхности;
• проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
• качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

В момент запуска двигателя во всех автомобилях, выпущенных за последние пару десятков лет, загораются несколько индикаторов на приборной панели. Речь пойдёт об индикаторах масляного давления в моторе и аккумуляторе. После того как двигатель запущен, обе лампочки перестают гореть в исправном транспортном средстве.

Горит аккумулятор на холостых оборотах двигателя

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

сильная перегазовка лечит эффект?Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть. Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.

На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева). Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть. Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.

На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева). Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В. Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

У меня вообще еще хуже завожу машину напряжение 13.5В, чуть поработает и падает почти до 11В, в среднем у меня постоянно 12.2-12.6В генератор новый поставил все равно такая же хрень, фары включаю и ж#@а 11.6В! К электрику ездил он проверял и говорит, что у меня от генератора 13.

6В идет всегда, хотя в это же время у меня компьютер (БК-21) и вольтметр показывают одинаково 12.2В. Он говорит типа это из-за АКБ. Поставил новую АКБ ничего не изменилось. Короче лучше нормаольного электрика найди, а автосервисе не охота с этим возиться, вот они и говорят, что все нормально. Я уже почти 60000 с этим проехал!

Лишают ли прав за светодиодные лампы в ближний свет?

Два ответа выше — вот если в голове ветер, зачем пытаться казаться умной? Лучше молчать — умнее казаться будешь!☝ «Почему полиция не имеет права лишить прав за светодиоды?

Напоминаем, что в настоящее время попросту не существует конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах головного света светодиодных ламп. Говоря о режимах работы – на текущий момент регламентом регулируется в данном направлении только ксенон.

А так как требований нет, то и упомянутый ранее «режим работы» не может быть нарушен, поэтому максимальное наказание за установку светодиодных ламп должно исходить из части 1 статьи 12.5 КоАП (за изменение конструкции транспортного средства): Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Дополнительно важно отметить, что международными нормами не предусмотрена персональная маркировка для светодиодного типа ламп. Более того, производителями автомобилей светодиодные лампы приравниваются к галогену, поэтому такие лампы аналогично галогену отмечаются латинской буквой H. Именно в фарах с маркировками HR, HC, HCR можно встретить штатно установленные светодиоды.

Следует учитывать, что угрозы со стороны дорожных полицейских могут исходить из корыстных побуждений, поэтому не стоит поддаваться на провокации – руководство ГИБДД в курсе ситуации со светодиодными лампами и неоднократно им было заявлено, что никакой режим работы светодиоды не нарушают, но при этом никто не отменяет предупреждение за внесение изменений в конструкцию автомобиля, либо в худшем случае штраф 500 рублей.

Также стоит помнить, что светодиодные лампы можно использовать только в фарах с маркировками H (галоген), но нельзя использовать в фарах с маркировкой D (ксенон) – за это полагается ответственность именно по часть 3 статьи 12.5 КоАП. За удаление маркировки с фары следует аналогичная ответственность.

Источник

Схема генератора

В основе работы генерирующего устройства лежит принцип электрического магнетизма. Конструктивно есть две основных части, с помощью которых производится переменный ток.

Ротор и статор генерируют ток в бортовую сеть автомобиля

Это статор и ротор. Ротор приводится во вращение с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. Статор неподвижен и состоит из обмоток, которые крепятся к корпусу генератора. Вместе они образуют конструкцию, в которой ротор по центру располагается внутри статора. Между ними имеется зазор, который позволяет ротору вращаться с огромной скоростью.

Схема работы генератора и подсоединения лампы контроля зарядки

Статор включает в себя 3 обмотки, которые образуют трёхфазную систему тока. Выводы с обмоток соединяются с диодным мостом отдельно, как на приведённой схеме.

Ротор состоит из множества электромагнитов, которые в совокупности создают мощное магнитное поле. Оно пересекает обмотки статора, и в них генерируется трёхфазный переменный ток. Выдаваемое напряжение зависит от числа оборотов и контролируется регулятором, который встроен в систему подачи тока на ротор.

Ток на электромагниты вращающегося ротора подаётся с помощью двух медно-графитных щёток, контактирующих с медными контактными кольцами, расположенных на валу ротора. Реле-регулятор при увеличении оборотов уменьшает ток в роторе, тем самым убавляя магнитное поле.

Лампочка контроля зарядки аккумулятора подсоединяется к набору диодов, которые параллельно соединены с каждой из трёх обмоток статора. Это отдельная цепь и величина тока здесь небольшая, но достаточная для зажигания светодиодного индикатора. Итак, к лампочке, с одной стороны идёт положительный провод от общей сети системы зарядки, а на другой контакт приходит положительный провод от замка зажигания. Если с обеих сторон подаётся равное напряжение, лампочка не горит. Если напряжение на одном контакте отсутствует, лампочка загорается. Если зарядный ток начинает пульсировать или уменьшается, лампочка начинает мигать или гореть с меньшей яркостью.