Датчик “ДМРВ” ЛАДА КАЛИНА. Проверка и замена

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ваз пп

Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ)Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)

ДвигательБолт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. примечание 2Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)Гайка крепления натяжного ролика М10×1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)

Болт крепления шкива распределительного вала М10 67,42–83,3 (6,88–8,5)Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)

Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)Гайка крепления приемной трубы глушителя М8×1,25 20,87–25,77 (2,13–2,63)Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8×1,25 15,97–22,64 (1,63–2,31)

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя М10х1,25 32,2–51,9 (3,3–5,5)Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85–51,45 (3,25–5,25)Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7–98 (6,2–10)Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)

Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)Штуцер масляного фильтра М20×1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)

Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)Гайка крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)СцеплениеГайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)

Коробка передачВинт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)

Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)Пробка фиксатора вилки заднего хода М16×1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)

Передняя подвескаГайка крепления верхней опоры к кузовуМ8 19,6–24,2 (2–2,47)Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)Болт крепления колесаМ12×1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)Задняя подвескаГайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)ТормозаБолт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)Гайка соединений тормозных трубопроводов М10 14,7–18,16 (1,5–1,9)Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Рулевое управлениеГайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головкиБолт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)Болт стяжной наконечника рулевой тяги М10 19,1–30,9 (1,95–3,15)Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1 70–86 (7,13–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)ЭлектрооборудованиеСвеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)Гайка болта крепления генератора М12х1,25 58,3–72 (5,95–7,35)Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)Примечания:

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н•м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Динамометрический ключ своими руками

*где N.m – крутящий момент. Равен произведению силы на плечо ее применения и измеряется в ньютон-метрах. Таким образом, если к гаечному ключу длиной 1 метр (плечо), приложить силу в 1 Ньютон (перпендикулярно на конце ключа), то мы получим крутящий момент равный 1 Нм.

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен.

• старый ключ-трещотка
• шестигранный ключ на 10 мм.
• две гайки на 8 мм.
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
• кусок полосы 4*40 мм
• сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.

Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото

Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Теперь привариваю крепление к ручке ключа.

К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.

И покраске

Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.

Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

• Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
• Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

• PCD – диаметр окружности;
• ET – вылет диска;
• DIA – диаметр центрального отверстия.

Отечественные авто

Hyundai

Замена свечей зажигания, применяемые свечи лада веста (lada vesta)

Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

Не работает мотор стеклоочистителя

Всем привет. Случилось такое несчастье. В один прекрасный момент просто перестали работать «дворники». Первая мысль — предохранитель. Залажу под капот — выгорел соответствующий предохранитель. Ставлю другой — тут же выгорает. Еще один — так же. Отключаю контакт от моторчика, ставлю предохранитель, только подключать контакт — выгорает. Ну ладно.

В силу очень жесткой необходимости и зная некоторые особенности русского «авось», беру отвертку и стороной рукоятки слегка обстукиваю со всех возможных сторон моторчик. Ставлю предохранитель, подключаю моторчик — тишина. Включаю «дворники» — работают! На том и сказки конец. А кто починил — тот молодец. Хрен там был… Мы не в сказке.

На следующий день та же фигня. А у нас еще назло неделя дождливая такая выдалась. Открываю капот и по отлаженной схеме провожу «ремонт». Хрен. Ладненько… Еду на работу так как есть. А должен сказать вам, в дождь да без дворников — удовольствие специфическое…

Вечером решаюсь на замену моторчика ибо так дальше жить нельзя. Но, узнав цену в 3000 рублей

, неделю ожидания и заглянув в семейный бюджет, понимаю, чтоэтот моторчик еще не так уж и плох ))) Зачем раньше времени хоронить? )))

Предпринимаю попытку самостоятельного ремонта №1.

Хотя ремонтник из меня как из гопника ревматолог. Чтоб вы понимали — моторчик стеклоочистителя я рассматривал в первый раз в жизни. Нет, я не блондинка. Просто не люблю копаться в машинах и делаю это крайне редко и только в самых критических ситуациях.

Внимание. Этот трюк исполняется мною впервые. Возможно есть более легкие способы снятия, но я о них не знал.

Перед тем как приступать к ремонту — прочтите статью до конца!

Снятие:1.Снимаем оба дворника.2.Снимаем пластиковые детали, которые окружают дворники. Для этого, поддевая плоской отверткой, снимаем резиновый уплотнитель, который идет через обе пластиковые детали и крепится на пистоны.

Через пространство между открытым капотом и лобовым стеклом с водительской стороны видим механизм крепления поводка моторчика с трапецией (металлические детали, приводящие в движение дворники) . Аккуратно рукой снимаем с поводка конец трапеции (это ведь трапецией называется, да? )))).

Рукой, с усилием в ту или иную сторону, проворачиваем поводок моторчика (металлическая деталь крепящаяся на гайку) в положение вертикально вверх.5.С другой стороны, из моторного отсека, откручиваем сам моторчик. Там четыре болта.

На снятом моторчике:

Разбираем все что разбирается. Смотрим всё и везде. И ставим обратно. Проверка — работает! Но не долго. Сутки примерно. Почему? Хрен знает…

Сдаюсь.

Еду сдавать моторчик в диагностику в тот же сервис, который недавно ставил мне новый генератор. Вердикт — моторчик на замену. Сам электромотор исправен, но на пластиковой шестеренке образовалась дырочка, в которую западает один из контактов и клинит движение моторчика.

Еще раз пересмотрев свой бюджет понимаю, что терять мне сейчас нечего

, а надежда на светлое будущее у меня еще есть.

«Чё я не русский что ли?»

Предпринимаю еще одну попытку ремонта моторчика.

Ибо на данный момент мне уже известны все особенности поломки.

Как уже опытный мастер за 5 минут снимаю моторчик и несу домой.

Дома при детальном осмотре до меня начинают доходить слова мастера в сервисе. Действительно, под пластиковым кожухом в области металлического контактного кольца, на внутреннем круге в одном месте образовался «кариес». Небольшая дырочка, в которую и западал контакт. Когда разберете — сами все поймете.

Ну чтож, раз есть кариес — значит надо ставить пломбу.

Пластиковую пломбу. Выхода все равно нет.

Надеюсь каждый хоть раз в жизни плавил какую-нибудь пластмасску и капал ею на асфальт, ноги товарищей и другие предметы? )))

Было решено тупо закапать «кариес» расплавленным пластиком

и зачистить место наждачкой.

Готовим чистящий набор состоящий из стопки с водкой, женских ватных дисков, ватных палочек, различных инструментов в виде тонких отверток.

Снимаем металлическое контактное кольцо.2.Смело снимаем старую смазку ватными дисками, салфетками.

Очень тщательно оттираем «кариес» ватными палочками смоченными в водке. Ибо если на масленую деталь накапать пластик, то он к детали не пристанет.

Постепенно аккуратно накапываем пластик. В качестве материала я использовал белые пластиковые стяжки. Пластик в них достаточно прочный и плавкий.

Наждачкой стачиваем лишний наплыв пластика до того состояния, чтоб образовалась ровная поверхность и контакт смог бы скользить беспрепятственно.

Раз уж мы разобрали моторчик, грех его не смазать свеженьким литолом (ну или типа того). У меня литола не было. Я просто съездил в ближайший сервис и попросил мужиков намазать его мне в пластиковый стаканчик. Согласитесь, глупо покупать целый тюбик, если нужно грамм 10-20? Первый же сервис и литолом я обеспечен.

7. ВНИМАНИЕ!

На этом этапе запоминаем положение поводка относительно металлического контактного кольца с другой стороны. Иначе, сняв поводок, потом, при постановке моторчика будете долго его калибровать. Если не справились, читайте ниже подсказку. Снимаем поводок.8.

Вытаскиваем всякие хитрые шайбочки и вынимаем пластиковую шестеренку с валом.9.Все детали чистим, обильно смазываем, особенно вал с шестеренкой (у меня вал был аж слегка проржавевшим), и собираем моторчик в обратной последовательности.

10.

Идем ставить моторчик. Ну и раз уж мы добрались до трапеции, можно смазать её узлы маслом. Подойдет любое машинное. Я использую масло для швейных машинок.11.Ставим моторчик на место и радуемся его легкой и четкой работе!12.

Накидываем пластик.13.Накидываем дворники. Кстати, сейчас, левый (водительский) дворник, при установке, можно слегка подрегулировать, чтоб он при проходе не оставлял слишком широкую вертикальную полосу у левого края стекла.

Стойки и так широкие, а когда еще и грязью стекло закидает, так и вообще пешехода можно не заметить. Я отрегулировал таким образом, что дворник чистит почти до края стекла. Правда в таком положении, когда дворник опущен, его видно слегка на стекле снизу. Зато мертвая зона стала меньше.

Обозначение элементов на общей схеме электрооборудования

Все элементы на схеме имеют одинаковую пиктограмму, независимо от марки. Электрическая проводка обозначается в одном или двух цветах. В отдельном пучке соединены провода одного цвета, провод черного цвета применяется для присоединения на массу.

1 — узел правой блок-фары; 2 — датчик запирающего устройства капота; 3 — звуковой гудок; 4 — стартер; 5 — АКБ; 6 — генератор; 7 — электродвигатель «дворников»; 8 — блок контактов левой блок-фары; 9 — стеклоэлектроподъемник передней правой двери пассажира; 10 —  моторедуктор подъемника стекла правой двери; 11 — подсоединения к динамику водительской двери; 12 — блокировка левой водительской двери ; 13 — электропривод бачка омывателя лобового стекла; 14 — сенсор температуры наружного воздуха; 15 — колодка подсоединения к «косичке» проводов» ЭСУД; 16 — электропривод блокировки двери пассажира; 17 — датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке; 18 — присоединения к динамику правой двери; 19 — переключатель подъемника стекла двери пассажира, который находится на водительской двери; 20 — переключатель устройства опускания и подъема стекла левой двери; 21 —  блокировка запирающего устройства дверей; 22 — электропитание редуктора подъемника передней двери пассажира; 23 — ввод монтажного блока; 24 — блок управления иммобилайзером;  25 — аналогично для охранной сигнализации; 26 — цоколевка комбинации приборов; 27 — правый указатель поворота; 28 — освещение «бардачка»; 29 — прерыватель светильника освещения перчаточного ящика; 30 — выключатель клавиши стоп-сигнала; 31 —  выключатель зажигания противоугонной системы; 32 — модуль управления наружной оптикой; 33 — питание подрулевого рычага; 34 — переключатель левого индикатора поворота; 35 — колодка подключения правого заднего динамика; 36 — замок задней правой двери; 37 — блок подогрева заднего стекла; 38 — прерыватель обратного хода; 39 — выключатель заднего хода; 40 — переключатель вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор отопителя; 42 — электродвигатель печки; 43 — колодка подключения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки левой задней двери; 45 — питание бензонасоса и поплавка; 46 — выключатель светильника заднего хода; 47 — клавиша включения стоп-сигналов; 48 — электропитание прикуривателя; 49 — питание блокировки обратного хода; 50 — колодки присоединения к устройству звуковоспроизведения; 51 — осветитель блока управления вентиляцией отопителя; 52 — питание блока управления электроусилителем руля; 53 — питание блока освещения салона авто; 54 — правый задний плафон; 55 — блокировка запирающего устройства крышки грузового отсека; 56 — привод подсветки багажного отделения; 57 — подсветка госномера; 58 — дополнительная лампа торможения; 59 — питание подогрева заднего стекла; 60 — лампа освещения грузового отделения; 61 — задняя левая фара.

Система питания лада калина / lada kalina (ваз 1118, 117, 1119) – new lada

Статья «усилие затяжки болтов колес» — инструменталлика

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей