Как настроить часы на лада гранта стандарт

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.

На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.

Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.

Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.

Замена датчика массового расхода воздуха лада гранта

Объявления по запросу «датчик расхода воздуха лада гранта» в ростовской области

Цена не указана

Компания

1 500 ₽

Компания

Краснодарский край, Краснодар

LADA

1 500 ₽

Компания

Волгоградская область, Волгоград

LADA

2 000 ₽

Краснодарский край, Краснодар

LADA

2 000 ₽

Краснодарский край, Краснодар

Итэлма

1 000 ₽

Компания

Краснодарский край, Краснодар

1 500 ₽

Краснодарский край, муниципальное образование Краснодар, пос. Знаменский

LADA

1 500 ₽

Компания

Краснодарский край, г.о. Краснодар

Итэлма

1 000 ₽

Компания

Краснодарский край, Краснодар

2 500 ₽

Компания

Краснодарский край, Краснодар

LADA

1 950 ₽

Волгоградская область, Волгоград

1 500 ₽

Итэлма

1 500 ₽

Волгоградская область, Волгоград

1 500 ₽

Компания

Волгоградская область, Волгоград

LADA

1 500 ₽

Ставропольский край, Невинномысск

Цена не указана

Компания

Волгоградская область, Волгоград

Краснодарский край, Туапсинский р-н, Туапсинское городское поселение, Туапсе

Bosch

3 500 ₽

Компания

Волгоградская область, Волгоград

https://www.youtube.com/watch?v=uHtXPD3hENI

500 ₽

Волгоградская область, Городищенский р-н, Городищенское городское поселение, рабочий пос. Городище

230 ₽

Волгоградская область, Волгоград

1 950 ₽

Волгоградская область, Волгоград

Компания

1 000 ₽

Компания

Саратовская область, Красноармейский р-н, Красноармейск

1 200 ₽

Челябинская область, Челябинск

1 000 ₽

Компания

Владимирская область, г.о. Город Владимир, д. Оборино

1 000 ₽

Компания

Пензенская область, Пенза

1 500 ₽

Челябинская область, Челябинск

2 000 ₽

Самарская область, Тольятти

Cartronic

1 000 ₽

Компания

Московская область, Ленинский г.о., д. Горки

Калужская область, Калуга

Итэлма

1 500 ₽

Челябинская область, Челябинск

1 500 ₽

Компания

Нижегородская область, Нижний Новгород

Цена не указана

Компания

Самарская область, Тольятти

1 000 ₽

Компания

1 500 ₽

Компания

Московская область, г.о. Воскресенск, д. Городище

Компания

Курганская область, Курган

Чувашская Республика, Чебоксары

1 000 ₽

LADA

Цена не указана

Компания

Самарская область, Тольятти

1 500 ₽

Челябинская область, Челябинск

1 000 ₽

Компания

Владимирская область, г.о. Город Владимир, д. Оборино

1 000 ₽

Московская область, Электросталь

500 ₽

Чувашская Республика, Чебоксары

LADA

Компания

2 400 ₽

1 600 ₽

Компания

Самарская область, Тольятти

3 200 ₽

Самарская область, Тольятти

Bosch

Компания

Ульяновская область, Ульяновск

Цена не указана

Компания

Челябинская область, Челябинск

Цена не указана

Компания

Самарская область, Тольятти

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием мкпп лады гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

1. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

1. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

1. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

1. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

1. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

1. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

1. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

1. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

1. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
2. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

1. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
2. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

1. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
2. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

1. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

1. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

1. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

1. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Водителю на заметку. В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Признаки неисправности дмрв на lada kalina и granta: как проверить и почистить датчик воздуха

Практически во всех современных авто сегодня используется инжекторная система питания, которая пришла на смену некогда популярным карбюратором. Одним из условий нормальной работы данной системы является использование датчика массового расхода воздуха, отвечающего за дозировку воздушного потока при создании горючей смеси. Подробнее о том, что представляет собой ДМРВ Калина и как его правильно проверить, вы сможете узнать из этого материала.

Чтобы обеспечить нормальную работы двигателя, блок управления осуществляет множество действий. Одним из основных является подача необходимого объема топлива, а также воздушного потока в цилиндры мотора. Для того, чтобы дозировка этих компонентов была правильной, используются различные датчики и контроллеры и одним из таковых в автомобилях Лада Калина или Лада Гранта является датчик массового расхода воздуха.

Диагностика регулятора тестером

Если в работе девайса проявились неисправности, то функциональность силового агрегата в целом будет нарушена. Неисправный датчик станет причиной некорректной работы двигателя, что приведет к менее комфортному управления автомобилем. Само устройство находится возле воздушного фильтрующего элемента в моторном отсеке авто.

В автомобилях Лада Гранта и Калина расположенный в подкапотном пространстве ДМРВ обычно выходит из строя по причине износа, если ресурс эксплуатации контроллера подходит к концу.

В случае неисправности автовладелец столкнется с такими симптомами:

• на приборной панели появляется индикатор Check Engine, который не гаснет после запуска двигателя;
• при неисправности устройства расход топлива будет повышен;
• мощность силового агрегата в целом снизится;
• динамика авто также будет нарушена, а при нажатии на педаль газа водитель заметит, что машина стала с трудом набирать скорость;
• водитель также может столкнуться с проблемой невозможности запуска двигателя либо же старт мотора будет очень затруднен;
• при движении на холостом ходу обороты двигателя будут плавать (автор видео — канал IZO)))LENTA).

Вариантов устранения неполадок в работе девайса есть несколько:

1. Замена датчика. Самый верный способ обеспечить нормальную работоспособность системы, установив заведомо рабочий контроллер.
2. Произвести проверку подключения регулятора, а также работоспособности электроцепи. Очень редко, но бывает такое, что регулятор отказывается нормально работать по причине окисления контактов на разъеме. В данном случае можно попытаться отключить датчик и произвести очистку контактов железной щеткой.
3. Произвести промывку устройства. Данный вариант восстановления работоспособности сегодня считается одним из наиболее популярных среди наших соотечественников. Очистка обычно занимает немного времени, но зато у вас есть все шансы восстановить работоспособность регулятора. Наш ресурс уже писал о промывке устройства, подробная пошаговая инструкция представлена в этой статье.

Есть несколько вариантов проверки работоспособности датчика.

Для начала рассмотрим самый простой из них:

1. От контроллера нужно отсоединить разъем питания.
2. Запустите мотор.
3. Попробуйте немного проехаться. Если вы заметили, что двигатель стал работать более нормально, пропали вышеописанные симптомы, то это свидетельствует о том, что демонтированный вами ДМРВ неработоспособный. Учтите, что при отключении контроллера блок управления начинает работать в аварийном режиме, соответственно, расход топлива может быть увеличен (автор видео о демонстрации вышедшего из строя регулятора — канал В гараже у Сандро).

Для осуществления другого способа вам потребуется тестер — мультиметр, а также отвертка и гаечный ключ на 10.

Процедура диагностики с применением мультиметра осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо включить тестер, настроить его в режим замера постоянного напряжения, при этом надо отметить придел в 2 вольт. На штекере подключения кабеля питания нужно найти проводки желтого и зеленого цветов, это будет выход и масса, учтите, что цвет может отличаться. Желтый провод ближний, он находится ближе к ветровому стеклу, а зеленый — третий по счету, если отсчитывать с того же края. Даже если их цвет будет разным, расположение должно быть таким.
2. Вам необходимо произвести замер напряжения между этими контактами, при этом зажигание должно быть активировано, но мотор запускать не нужно. Щупы тестера необходимо установить через прорезиненные уплотнители, вдоль самих проводов, при этом будьте осторожны, чтобы не нарушить изоляцию. Заранее на щупы можно побрызгать средством WD-40.
3. Выполнив эти действия, вам нужно оценить полученные результаты. Если ДМРАВ исправен, то показатель напряжения будет варьироваться в районе 0,996-1,01 вольта. Если уровень напряжения будет более высоким, то это свидетельствует о выходе из строя или ухудшении технического состояния расходомера. На практике планировать замену устройства необходимо в том случае, если полученное напряжение будет выше 1,04 вольта.

Прочее лада веста

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Тяжело нажимается педаль сцепления

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается.

Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них:— Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)— Не смазана вилка сцепления— Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю – другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Пы.Сы. Да, забыл – этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление – накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать – а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

а) интересно, поможет ли прокачка сцепления б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр? в) уровень жидкости в норме

выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.

Добавлено через 36 минут 38 секунд Ну ладно, вроде ответ найден – вот он:Тугая педаль сцепления Разумеется, для.

Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

а замена тормазухи спасет кто знает

Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

если это происходит в холод, то замена тормозухи.

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!У меня так и.

Тут все бывает сложнее – на некоторых Рено педаль мягкая как у зайца уши и ничего и делать не надо, а в некоторых – сколько не меняй все – будет жесткая и по мере нагрева еще и застревать – зависит от износа коробки. Пролить можно – будет лучше. Вот в япах почему то мягенькая – там правда гидропривод, но приятно ехать в пробке.

Можно поменять трос сцепы на оригинал французский – будет равномерно брать, но выжим сам поменяется кардинально при замене комплекта полностью, но тоже через малое время трос может начинать застревать. Езди лучше так как есть, но вози в багажнике запасной трос – по времени замена 15 минут.

Дешевле будет – я помнгю на 19-ке все поменял на оригинал и выжим каак был тяжелый так и отсался, никто так и не понял в чем дело – вроде я смотрел что коробка стояла не jc5 а jb3. После замены сцепы на лагуне – афигел конкретно – стало очень мягко, но на другой лагуне того же вроде года – фигня, все равно плотный остался и в жару застревает трос, хотя фирменный.

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается.

Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них:— Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)— Не смазана вилка сцепления— Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.