Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Замена

Замена передних опорных подшипников производится довольно просто. Главное найти действительно качественную деталь, ведь не все производители могут предоставить опорники с высокой степенью износостойкости. Итак, вооружаемся следующими инструментами:

И, конечно, непосредственно сам опорник. Процедуру замены будем производить следующим образом:

1. Домкратим и снимаем колесо.
2. Снимаем две гайки, крепящие переднюю стойку к ступице.
3. Со штока амортизатора откручиваем гайку, при этом удерживая его шестигранником.
   
4. Извлекаем стойку.
5. Сжимаем пружину, снимает опорный подшипник.
6. Снова зажимаем шестигранником шток и откручиваем гайку.
7. Снимаем подшипник, устанавливаем новый и повторяем все действия, только в обратной последовательности.
   

Причиной стука во время поворотов могут быть неисправности рулевой рейки, рулевого вала или рулевого кардана. Потому после замены опорника проблема может и не исчезнуть. В этом случае следует проверить все вышеперечисленные системы.

Видео по замене опорника:

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны.

Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески: 1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры.

Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры. Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ. 2.

Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины. 3.

Короче подумал и решил сделать вот что: Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм., получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм. Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге. Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

2. Вынимаем металлическую чашку (ОГРАНИЧИТЕЛЬ — по каталогу деталей КАЛИНЫ).

3. НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО, НО перед этим кладём (подкладываем) шайбу на шток амортизатора (под чашку) толщиной 2-3 мм. Шайбу перед тем как подложить необходимо края заточить, иначе края резины будут съедены этой шайбой или найти шайбы полусферические.

Размеры шайб такие: наружный диаметр 25-34мм, внутренний 14-15мм. Я поставил себе шайбы полусферические, стоят на “классике” — на верхнем болте передней подвески, прижимают сайлентблоки. Наружний диаметр — 38,5 мм внутренний — 14мм. ,толщина 2мм. Продаются во всех магазинах автозапчастей. Цена вопроса 10руб/шт.

Можно еще сделать вот такой эксперимент, найти что-нибудь наподобие уплотнителя и вырезать по краям чашки мягкую шайбу:

4. Ставим чашку (ограничитель) обратно и заворачиваем гайку крепления штока амортизатора передней стойки!

5. Чашка (ограничитель) поднимится на 2-3 мм и не будет касаться резины верхней опоры передней стойки.

Т.Е. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АММОРТИЗАТОРА, КОГДА ВСЕ КОЛЕБАНИЯ ГАСЯТСЯ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОРПУС КАЛИНЫ РЕЗИНОВЫМ ДЕМПФЕРОМ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТБОЕ ВСТУПАЕТ В РАБОТУ ЧАШКА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

Ещё можно поэкспериментировать с толщиной подкладываемой шайбы, может оказаться. что оптимальная толщина 2-5 мм.

По экспериментальным данным калиневодов наиболее лучший результат достигается, когда подкладываешь шайбы вот таких размеров: внешний-25мм, внутренний 14.5 мм, толщина 2,5 мм. У меня на моей Калине стоят шайбы от салентблоков «классики».

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Причины стука и их устранение

Если правильно определить причину, то воздействовав на нее, можно устранить неисправность с определенной точностью.

Предлагаю конкретный список причин стука и их устранения:

1. Увеличенный свободный ход руля. Возможен из-за зазоров в шарнирных соединениях тяг, рейка и шестерные не отрегулированы в зацеплении или не надежно установлено крепление рулевой сошки. Как определить? Можно попеременно рулить вправо и влево и одновременно проверять шарниры и соединение рулевого управления. Осевое перемещение руля можно определить, взявшись за руль обеими руками и переменно перемещать его на себя и от себя, поворот делать не нужно. Понадобится проверить шаровые шарниры, если есть люфт, заменить наконечники. Чтобы ничего не пропустить, подтягивайте крепление рулевых тяг к кронштейну, проверяйте состояние резиновых шарниров, крепление болтов, отрегулируйте подшипники.
2. Стук или шум в рулевой колонке – снова-таки из-за ослабления крепления или деформации определенных деталей; при отсутствии смазки или недостаточно рабочей жидкости в картере рулевого механизма. Как устранить неисправность? Подтягиваю крепление, заменяю детали, что подверглись деформации, устанавливаю стопорные кольца, добавляю или проверяю уровень жидкости, проверяю состояние сальника.
3. Стук или шум в рулевом управлении – это можно определить лишь тогда, когда сможете рулить в автомобиле. Возможно, ослабли гайки шаровых шарниров или увеличен зазор между упором рейки и гайки. Также подобное может случиться при ослаблении всей системы. Что делать? Заменяю детали, которые износились, подтягиваю гайки рулевого механизма и затягиваю болт крепления нижнего фланца муфты.
4. Перемещается руль на валу – происходит из-за ослабления гайки крепления, понадобится всего лишь затянуть ее.
5. Течет масло из кратера – возможна деформация или износился сальник вала сошки, в таком случае понадобится заменить сальник.

По собственному опыту, хочу дополнить, что лучше перестраховаться и своевременно делать регулярную диагностику автомобиля, чтобы потом на дороге не случалось аварийных ситуаций, и вы были уверенны в своей машине.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Слышен стук при повороте — возможные причины

Рулевая рейка. Первое, на что принято грешить — это рулевая рейка. Если при повороте руля на месте вы услышали стук, то вероятно, хотя не факт, что рейка нуждается в ремонте или даже замене. О неисправностях рулевой рейки я уже рассказывал, если подозреваете, что она может быть причастна к вашей проблеме, рекомендую прочитать эту статью.

Стук при повороте руля в данном случае может быть связан с тем, что в рейке появился люфт или выработка. Со временем проблемы могут возникать с “червяком” или червячной передачей, а также зубчатой рейкой. Если подозрения на счет рейки подтвердились, тогда вам придется произвести реставрацию рулевой рейки или полностью заменить ее. Как заменить рулевую рейку читаем здесь.

Наконечники. Выработка или малейший люфт в рулевых наконечниках также могут стать причиной появления характерного стука поворота руля на месте. Если в наконечниках рулевых тяг возникнет люфт, то скорее всего, стук будет слышен не только при повороте руля, но и во время езды по неровной дороге.

Опорный подшипник. В результате ударов и езды по неровной дороге “опорники” часто приходят в негодность и при повороте руля, в котором опорные подшипники принимают участие, вы можете слышать стук. Перед тем как заменить опорный подшипник, следует убедиться, что дело именно в нем. О том, как проверить опорный подшипник вы можете узнать в этой статье.

Кардан вала руля. Появление люфта или выработки в карданном узле вала рулевого управления может привести к появлению стука при повороте руля. В данном случае звук будет глухой и будет слышен в районе рулевой колонки. Причина появления такой неисправности также будет связана с постоянными нагрузками (особенно в авто, которые не имеют ГУР или ЭУР).

Также появление люфта карданного вала может возникать из-за повышенных вибраций или ударов, которые поступают от колес. Недостаточная смазка рабочих деталей также может привести к преждевременному износу некоторых деталей, в результате возникает выработка и появляется люфт. Решение проблемы сводится к тому, чтобы заменить кардан или неисправные части рулевого вала.

Ступичный подшипник. Неисправный ступичный подшипник, как правило, проявляется на ходу или во время диагностики ходовой. Чаще всего проблема со ступичным проявляет себя на ходу во время езды. Поэтому, если стук при повороте руля только стоя на месте отсутствует, а когда вы движетесь он появляется, можно подозревать ступичный подшипник или другой элемент ходовой части. Признаки неисправности ступичного, а также как заменить ступичный я писал в этой статье.

ШРУС. Данное сокращение расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей, еще данную деталь из-за ее формы часто между собой автомобилисты называют “гранатой”. Стук при повороте руля может быть связан с неисправностью ШРУСа, однако в большинстве случаев проблемы с “гранатой” проявляются несколько иначе.

Также не помешает проверить другие узлы ходовой (сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги и т. д.), нередко появление стука может быть косвенным и не касаться рулевого управления. Также следует понимать, что комплексная проверка рулевого управления, а также диагностика неисправности может требовать участия профессионалов.

Нередко стук при повороте руля на месте не удается обнаружить самостоятельно. Самое главное в данной ситуации не затягивать с ремонтом и принимать меры без отлагательств. Не тяните с ремонтом и не ждите пока малейший стук проявит себя более серьезно, во время движения это может привести к печальным последствиям.

На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание и за то, что посетили наш ресурс. Делитесь собственными наблюдениями по данной теме относительно того почему на ваш взгляд появляется стук при повороте руля. Всем пока, и до встречи на ВАЗ Ремонт. Буду признателен каждому кто поделится ссылкой на данную статью со своими друзьями. Для этого чуть ниже предусмотрены специальные кнопки.

• Что делать, если слышен стук при повороте руля?
• Неполадки в рулевом управлении
• Наконечники рулевых тяг
• Рулевая рейка
• Кардан рулевой стойки
• Проблемы с гидроусилителем руля (ГУР)
• Уровень жидкости, неисправный насос, воздух в системе, ослабленный ремень
• Неисправности привода
• ШРУС (граната)
• Подшипник ступицы переднего колеса
• Проблемы передней подвески
• Опорный подшипник передней стойки
• Нижние шаровые опоры
• Лопнувшая пружина стойки
• Потекший амортизатор

Самыми распространенными причинами стука могут быть: проблемы, связанные с рулевым механизмом, приводом и подвеской, проблемы другого плана.

https://www.youtube.com/watch?v=r8AExwMEq-k

Если при повороте руля слышен стук,не стоит надеяться, что он пройдет сам по себе.Обязательно устраните причину стука, так как это влияет на работу всего автомобиля.