Как определить неисправность помпы на калине? – Авторемонт – расскажем просто о сложном

Замена

Произвести замену помпы можно самостоятельно, для этого потребуются: головка на 10, кусачки, отвертка, бита с 6 углами, маленькая трещотка.

  1. Автомобиль загоняем на эстакаду, откручиваем защиту картера и двигателя, чем освобождаем доступ к двигателю. Открываем капот и с левой стороны радиатора откручиваем заглушку и сливаем антифриз. Если предполагается заливать обратно эту же жидкость, тогда подставляем ведро под радиатор.
  2. На лицевой части блока цилиндров ищем болт и откручиваем его. Сливаем антифриз с двигателя также в ведро.
  3. Снимаем пластиковую декоративную накладку на двигателе, для этого ее нужно просто потянуть вверх.
  4. Соединяем трещотку с битой и отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ.
    Как определить неисправность помпы на калине? - Авторемонт - расскажем просто о сложном
  5. Выставляем верхние шкивы по меткам на задней крышке ремня ГРМ.
    Как определить неисправность помпы на калине? - Авторемонт - расскажем просто о сложном
  6. Отворачиваем два ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма.
    Как определить неисправность помпы на калине? - Авторемонт - расскажем просто о сложном
  7. Снимаем ремень с шестерней.
  8. Откручиваем два верхних зубчатых шкива, а затем вытаскиваем их.
    Как определить неисправность помпы на калине? - Авторемонт - расскажем просто о сложном
  9. С помощью головки на 10 откручиваем 6 болтов на задней крышке привода газораспределительного механизма и вытаскиваем ее.
  10. Вооружившись трещоткой, откручиваем 3 винта крепления насоса.
    Как определить неисправность помпы на калине? - Авторемонт - расскажем просто о сложном
  11. За отлив на корпусе поддеваем отверткой помпу и извлекаем ее.
  12. Очищаем посадочное место помпы от грязи, остатков старой прокладки сухой тряпкой.
  13. На новой помпе смазываем небольшим количеством герметика место посадки прокладки.
  14. Одеваем прокладку и также смазываем.
  15. Помпу устанавливаем на двигатель так, чтобы отверстие в ее корпусе смотрело вниз в ближайшее отверстие к фильтру.
  16. Закручиваем болты, держащие насос.
  17. Замена помпы произведена. Собираем все детали в обратной последовательности. Не забудьте залить охлаждающую жидкость.

При малейших признаках неисправности насоса, рекомендуется провести осмотр и его замену. В противном случае нарушится система охлаждения автомобиля и перегрев двигателя будет неизбежен. А его ремонт потребует более серьезных финансовых вложений.

Источник

Замена водяного насоса на ваз 2108 и 2109

Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

  1. Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

    Аккумулятор

    Минусовая клемма аккумулятора обозначена пиктограммой на свинцовом контакте

  2. В заранее подготовленную десятилитровую ёмкость полностью сливается ОЖ. В рабочем состоянии в системе охлаждения ВАЗ 2108/09 циркулирует около 8 литров тосола. Если жидкость менялась недавно, её можно будет использовать повторно. Сливать охлаждающую жидкость на землю запрещено, так как она ядовита для растений и животных.

    Кран для слива охлаждающей жидкости

    Сливное отверстие расположено в нижней части блока цилиндров

  3. Снимается ремень генератора. Для этого ослабляется гайка фиксации на натяжной планке, и генератор смещается в направлении двигателя. Ремень провисает и легко снимается.
  4. Для того чтобы после снятия ремня ГРМ не сбились настройки, приводные шкивы следует выставить по меткам. Это несложно. Домкратом вывешивается правое переднее колесо. Затем включается пятая передача. Медленно вращая колесо, метка на шкиве распределительного вала совмещается с неподвижной меткой на двигателе.
  5. Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ. Для этого отворачивается винт крепления, а ролик отводится в сторону от зубчатой передачи ремня.

    Натяжной ролик

    Натяжной ролик ослабляется откручиванием фиксирующего винта

После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

  1. С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.

    Растворитель для снятия герметика

    Уайт-спирит хорошо очищает поверхность от остатков герметика

  2. Крепёжные болты очищаются от смазки, ржавчины и мусора. Перед установкой новой помпы на резьбу наносят тонкий слой герметика.
  3. Прокладка смазывается водостойким герметиком и новый насос аккуратно устанавливается на место. Иногда может потребоваться напрессовать помпу при помощи деревянной проставки.
  4. Болты затягиваются сначала вручную, затем при помощи ключей. При этом категорически запрещается перетягивать резьбу — может треснуть корпус насоса.
  5. Сборка производится в обратном порядке.
  6. Заливается свежая (или ранее слитая) охлаждающая жидкость.
  7. Из системы удаляются воздушные пробки.
  8. Запускается мотор, и система охлаждения проверяется на предмет утечек.
Новая Лада:  Обновлённая LADA Vesta SW Официальный сайт LADA

Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

Главный фактор, разрушающий подшипник и сальник водяного насоса — перетянутый ремень ГРМ. Если нет ключа с динамометром, народные умельцы пользуются обыкновенным безменом. Необходимо добиться такого натяжения ремня, при котором прогиб резинового полотна в середине между шкивами составлял 10–15 мм. при усилии в 10 кг. Крюк безмена цепляется за ремень и натягивается до отметки в 10 кг. Замеряется глубина прогиба ремня.

Замена помпы ваз-2109

Чтобы осуществить замену, необходимо убрать защитный кожух ГРМ. Его удерживают 3 болта – открутите их ключом на 10 миллиметров. Далее крышку демонтируют и кладут рядом, так как на ней изображены отметины, помогающие произвести установку ВМТ первого цилиндра.

Теперь, удерживая коленвал за шкив, его проворачивают, пока насечка на шестеренке распределительного вала не совпадет с выпуклой точкой, расположенной на задней его крышке. По завершении описанных манипуляций кожух возвращают на место, но не прикручивают, так как требуется только убедиться, что отметины на нем сходятся с положением шкива.

Желательно также заглянуть в смотровую прорезь картера сцепления – там насечки аналогично должны совпасть. Если это не произошло, то придется еще покрутить коленвал.

На следующем этапе вооружитесь ключом на 17 миллиметров, и с его помощью выверните гайку удерживающую натяжной ролик. Последний элемент необходимо полностью снять – обязательно проверьте его работоспособность (не затрудненное ничем вращение и отсутствие люфта говорят об исправности).

Передаточный ремень снимите с шестеренки распределительного вала и сбросьте его вниз. Теперь тем же ключом на 17 мм демонтируйте болт, держащий вышеупомянутую звездочку. Чтобы она не прокручивалась, заклиньте ее отверткой. Осторожно уберите шестеренку и постарайтесь не потерять стопорную шпонку.

Остается убрать гайку и еще 3 болтика, фиксирующие заднюю крышку распредвала – здесь потребуется ключ «десятка». После демонтажа названной детали помпа снимается довольно легко – необходимо только вывинтить крепящие ее элементы.

Приступайте к снятию насоса – сделать это голыми руками не удастся. Сначала его поддевают отверткой и срывают с места, а затем под двигатель подводят домкрат (точно туда, где стоит отказавший узел). Мотор 2109 немного приподнимают – это позволяет увеличить зазор между ним и подкрылком, без чего сдвинуть помпу просто не получится.

Когда узел демонтирован, место его установки следует почистить, так как нередко часть старой уплотняющей прокладки прилипает и отслаивается. Делать это удобно обычным ножом. По завершении действия все обязательно и тщательно вытирается сухой чистой тряпкой.

Новый узел монтируется маркировкой вверх (она располагается на торце). Хорошенько затяните фиксирующие болты, но будьте осторожны – они завинчиваются в алюминий. Далее работы выполняются в порядке обратном описанному.

Неисправности двигателя

Отдельно следует выделить расшифровки неполадок, характерных для силовых агрегатов Лады Калины.

КодОписание
0171, 0172Микропроцессорным модулем зафиксировано обеднение либо переобогащение горючей смеси, которая формируется в цилиндрах ДВС. Проблема может быть связана с неисправностью датчиков, к примеру, лямбда-зонда
0201-0204Произошел обрыв в проводке управления форсунок. Одна из ошибок сообщает о неисправностях в функционировании элементов 1-4 цилиндров
0217Зафиксировано превышение допустимой температуры двигателя, возможен его перегрев
0230Неисправности в работе реле топливного насоса, требуется диагностика детали. При такой проблеме возникнут сложности в запуске ДВС
0261-0271Микропроцессорным модулем зафиксирован пробой на минус либо плюс в электроцепи управления форсункой. Речь идет об элементах, установленных в одном из четырех цилиндров. Надо детально произвести диагностику устройств
0300-0304Сообщается о перерывах в зажигании одного или всех цилиндров. Нужно проверить ДВС
0351-0354Микропроцессорным модулем зафиксирована поломка одной из катушек зажигания. Такие коды ошибки появляются только при диагностике 16-клапанных двигателей
0363В результате пропусков зажигания происходит ограничение подачи горючего для формирования топливовоздушной смеси. Возможны сбои в функциональности двигателя
0422Некорректная работа нейтрализаторного устройства мотора. Надо детально проверить узел
0441-0445Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в функционировании адсорбера. При ошибке P0441 требуется детальная проверка
0480, 0481Произошли неполадки в функционировании вентиляторного устройства радиаторного узла. Возможны проблемы с проводкой
0500Неполадки в функционировании контроллера скорости. На приборной панели может отображаться некорректная информация по этому параметру
0506, 0507Сбои в работе системы поддержания холостых оборотов. Силовой агрегат машины может функционировать некорректно
0560-0563Зафиксированы проблемы с напряжением в электросети, возможны скачки. Требуется проверка АКБ и генераторного устройства
0601Микропроцессорный блок сообщает об ошибке памяти контроллера ЭСУД. Требуется детальная проверка модуля
0615-0617Неисправность в работе реле стартерного механизма. Возможны сложности в запуске двигателя
0627-0629Требуется детальная диагностика реле топливного насоса. Если этот элемент выйдет из строя, то мотор завести не получится
0645-0647Неисправности в электроцепи питания через реле на муфту системы активации компрессорного устройства
0650Неполадки в работе индикатора, предназначенного для предупреждения о проблемах
0654Произошло повреждение электроцепи тахометра авто. Обороты двигателя могут выводиться неверно
0685-0687Замыкание проводки основного реле. Требуется детальная проверка
0691, 0692Замыкание в работе реле вентилирующего устройства. Надо проверить электроцепь
0102, 0115Микропроцессорным блоком зарегистрировано снижение уровня сопротивления спирали системы нагрева датчика кислорода
1123-1128Сообщается о нарушении пропорций при формировании горючей смеси, когда двигатель работает на холостом ходу или при средней нагрузке
1335, 1336Микропроцессорный модуль зафиксировал некорректное положение заслонки дросселя. Надо продиагностировать узел
1136, 1137При средних оборотах двигателя произошло нарушение параметров формирования горючей смеси
1410, 1425, 1426Неисправность устройства продувки адсорбера
1500-1502Блок управления зарегистрировал обрыв либо замыкание в электроцепи реле топливного насоса
1509, 1513, 1514Произошло повреждение проводки, к которой подключен контроллер холостого хода. Возможны сбои в функционировании двигателя
1620-1622Микропроцессорный модуль сообщает о проблемах в работе своих блоков памяти. Требуется детальная проверка устройства. Возможно, решить проблему позволит только его перепрошивка
2070, 2071Неполадки в работе клапана системы изменения длины впускных каналов
2100-2103Блок управления зарегистрировал обрыв электроцепи либо ее замыкание на электрическом приводе заслонки дроссельного узла. Требуется детальная проверка
2187, 2188При работе двигателя на холостых оборотах зафиксировано нарушение состава горючей смеси
2135, 2138Несинхронное функционирование контроллеров положения дроссельного узла
2187, 2188Произошло нарушение состава топливовоздушной смеси при работе мотора на холостых оборотах
2301-2310Замыкание в управляющих проводах, подключенных к катушкам зажигания
2500, 2501Микропроцессорный модуль сообщает о том, что параметры работы электроцепи генераторного устройства вышли за пределы нормированных. Возможны скачки в бортовой сети машины. Требуется детальная проверка агрегата
0706, 0705Зафиксирована неисправность в работе контактных элементов в селекторе автоматической трансмиссии. Ошибка характерна только для транспортных средств, оборудованных АКПП
0962, 0963Блок управления сообщил о поломках соленоида регулировки давления в автоматической трансмиссии. Надо детально протестировать работу устройства
0973, 0974Выход из строя соленоидного элемента активации и деактивации передач в автоматической коробке. Требуется диагностика агрегата
0731-0734Неисправность передач в АКПП
0744, 1744Неполадки в работе муфты сцепления автоматической трансмиссии. Нужна диагностика агрегата
0830Неисправности в функционировании системы сцепления
0863Микропроцессорный модуль сообщает об ошибке связи блока АКПП по КАН шине
1735-1738Зафиксирована блокировка выбора передач
062FПерезагрузка памяти микропроцессорного блока управления автоматической трансмиссии
263-272Неполадки в работе управляющего устройства драйвера форсунок инжекторного ДВС
650Произошло перегорание проводки лампочки Чек Энджин либо повреждение самого индикатора
Новая Лада:  Замена тормозной жидкости Лада Веста

Вкратце об устранении неисправностей двигателя, а также о диагностике авто рассказал пользователь Айнур Волк.

Неисправности системы охлаждения двигателя и способы их устранения

Причина неисправностиСпособ устранения
Двигатель перегревается
Пониженный уровень охлаждающей жидкости в радиатореДолить охлаждающую жидкость
Клапан термостата заклинило в закрытом положенииНеисправен термостат, замена.
Плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системеЗамена помпы (насоса охлаждающей жидкости)
Радиатор засорен насекомыми и грязьюЧистка радиатора двигателя снаружи
Трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью, илистыми отложениямиПромыть систему охлаждения двигателя, и залить свежую охлаждающую жидкость 
Электровентилятор не включается из-за обрыва электрических цепей, выхода из строя датчика температуры, предохранителей, дополнительного сопротивления, реле или электродвигателя вентилятораПроверить и восстановить электрические цепи. При необходимости заменить предохранители, сопротивление, реле или электровентилятор в сборе 
Повреждение пробки в крышке расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)Заменить пробку расширительного бачка 
Двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух
Чрезмерное занижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки головки блока цилиндров, вызывающее образование паровых пробок в водяной рубашке двигателяУстранить утечку охлаждающей жидкости. Заменить поврежденную прокладку головки блока цилиндров. 
Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения не стабилен
Клапан термостата заклинило в закрытом положенииНеисправен термостат, замена.
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Негерметичен радиаторОтремонтировать или заменить радиатор
Негерметичен радиатор отопителяОтремонтировать или заменить радиатор отопителя
Негерметичен расширительный бачокЗаменить расширительный бачок
Утечка охлаждающей жидкости через негерметичные соединения шлангов и патрубков Замените хомуты крепления шлангов и патрубков
Повреждено уплотнение водяного насоса (помпы)Заменить помпу
Недостаточно затянуты болты головки блока цилиндров (на холодном двигателе во время длительной стоянке появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров, кроме того, возможно появление следов охлаждающей жидкости в моторном отсеке) Затянуть болты головки блока цилиндров необходимым моментом

Более детальное устройство системы охлаждения двигателя рассмотрено в отдельной статье.

Ключевые слова:

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.
Новая Лада:  Обзор ЭРА Глонасс на Лада Веста

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы.

Топливная помпа: особенности конструкции

Карбюраторные машины имели механические насосы. Привод или штоф толкал диафрагму, в процессе этого создавалось разрежение и топливо попадало в карбюратор. В настоящее время практически все автомобили имеют инжекторный двигатель и электрический насос.

Он с большой скоростью доставляет горячее и поддерживает стабильное давление в системе. Электродвигатель совместно с рабочим ротором проталкивает топливо. Помпа находится в самом бензиновом бачке. Горючее в процессе работы становится охлаждающей жидкостью и смазкой. Есть модели автомобилей, имеющие два насоса: главный находится под капотом, рабочий размещен в топливном баке.

  • СОД — главный способ защиты машины. Это жидкость вынужденной циркуляции прикрытого типа. Если отопительное устройство салона подает холодный воздух, но движок Калины перегревается, значит, есть нарушение в работе машины. Составные части системы:
  • специальная оболочка мотора;
  • теплообменник с электротепловентилятором;
  • прибор для поддержания постоянной температуры;
  • устройство для всасывания;
  • бак расширения;
  • контактные трубки.

Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно визуально проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть специальные отметки высокого и низкого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху размещен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, внизу — с наливной трубкой.

  • Крышка расширителя с сапунами. Устройство включает в себя впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура повышается, утечки пара снижаются. Сниженное давление способствует открытию выпускаемого сапуна на постепенно остывающем моторе автомобиля.
  • Насос, прокачивающий тосол, — лопасть стремительного разряда. Колесо коленчатого вала посредством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в котором достаточно на весь гарантийный срок эксплуатации. Внешнее кольцо затягивается саморезом. Спереди запрессовано зубчатое колесо, сзади — крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза или тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Такой способ поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его заменяют идентичным сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так:
  • в большем круге циркуляции тосол проникает через оболочку мотора к радиаторной батарее;
  • при движении по малому кругу антифриз или тосол проходит только по оболочке охлаждения, не попадая в теплоприемник.
  • Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.

  • Термостат. Термическая единица и два сапуна — составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу.
  • Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру.
  • Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости.
  • Радиатор — это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них — с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу.
  • Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.
  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...

    Оставьте комментарий