Как отключить иммобилайзер на Лада Калина самому и где он находится: отключение и активация иммо своими руками по инструкции с видео и неисправности устройства

Заклинило задние колеса автомобиля — причины

Калина приборная панель лампочки моргают

Всем привет ! Случилась с моим авто вот такая история: больше недели назад начала мигать лампа заряда аккумуляторной батареи.После того как поездил на большой скорости по лужам, одна оказалась глубоковатой и сильные брызги разлетелись везде, возможно вода попала и в генератор.

Снимать весь генератор мне показалось слишком сложно и я обошёлся без этого

Заменив регулятор я также зарядил аккумулятор, решил прокатится, сначала обрадовался лампа не горела, но спустя несколько минут снова стала мигать, потом гореть, ещё через несколько минут прозвучал звуковой сигнал где то в панели приборов и вся электроника в панели отключилась до дому оставался километр пути я без проблем его преодолел.

Снял аккумулятор поставил на зарядку. На следующий день решил поменять диодный мост .Купил и приступил к замене всё делал также как и при замене регулятора напряжения но поняв что без снятия генератора не обойтись снял генератор ничего сложного в этом не оказалось открутил пару болтов и вынув их снял генератор.

Контакты подключенные к диодному мосту были сильно окислены, я снял диодный мост зачистил контакты и поставил новый и установил генератор обратно на двигатель. Также зачистил все контакты идущие к аккумулятору и от аккумулятора на массу к кузову автомобиля.

Снова установил полностью заряженный аккумулятор и поехал на работу .Ещё одна деталь когда искал информацию один грамотный человек говорил что если неисправен диодный мост и заменить регулятор напряжения то регулятор сгорит. Я завел двигатель всё отлично, прогрел двигатель начал движение, через некоторое время лампа заряда а/б снова стала подмигивать я доехал до работы .

С работы поехал было уже темно включив свет лампа стала гореть постоянно я выключил его оставил только габариты, хорошо что дороги у нас в городе освещены .Проехав пол пути лампа снова стала гореть постоянно я выключил печку лампа стала опять мигать, я решил посмотреть напряжение бортовой сети на бортовом компьютере жаль что раньше эта идея мне не пришла в голову оно было 11.

93 и плавало до 11.64 постенно снижаясь когда стало 10.80 приближаясь к дому где то за километр и лампа снова стала постоянно гореть но я доехал нормально, напряжение было 9.9. Снял аккумулятор и поставил на зарядку. Наследующий день я решил не выяснять что и почему толи регулятор снова сгорел толи в диодном мосту что то, решил не экономить а купить новый мощный генератор у меня стоял на 85 ампер я купил на 115 Приоровский генератор.

Он оказался по тяжелее и немного по шире в правую сторону от крепления которым крепится к двигателю. Снял старый и установил новый генератор без проблем всё отлично подошло, опять установил полностью заряженную аккумуляторную батарею. Применил функцию форсаж на бортовом компьютере эта функция стирает не только информацию об ошибках, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя (исправляя) электронный блок управления автомобиля.

Запустил двигатель прогрел до 85 градусов включил свет, печку наблюдая за напряжением в бортовой сети на бортовом компьютере оно немного колебалось от 13.93 до 13.76. Начал движение всё отлично, съездил на работу всё замечательно напряжение 13.83 переключаясь на газ напряжение немного с начало росло до 13.

93 потом становилось в среднем опять 13.83 потом снова переключаясь на бензин напряжение колебалось но в основном 13.53в и уже выше не поднимается так и держится, включение и выключение приборов и магнитолы не влияет, напряжение в ботовой сети тоже что я и описывал .

Да вот ещё когда выключаю передачу и качусь накатом обороты падают до 720 и напряжение падает до 12.19 а потом обороты ростут до 800 и напряжение опять растёт до 13.83 и немного калеблится снижаясь до 13.73. И теперь каждый день вот это напряжение лампа не горит я очень доволен надо было сразу купить мощный генератор не тратя денег на расходники.

Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности

Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения

Возможен засорен воздушный фильтр	Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр	Снимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора	Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!)	Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределения	Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов	Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверяем компрессию	Заменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Диагностируется только осмотром	Проверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали	Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар)	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепи	Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала	Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм)	Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепи	Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода	Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепи	Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным	Замените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Назначение предохранителей салонного блока

F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики приборной панели, фонарь заднего хода, поворотники.

Если у вас перестала работать какая-либо «стрелка» на приборной панели, или перестала загораться одна или все контрольные лампы, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или лампы.Если при включении задней передачи не загорается задний белый свет, дело может быть также в этом предохранителе, либо в выключателе заднего хода.

Выключатель заднего хода находится на коробке передач, чтобы его поменять, скорее всего понадобится снять защиту картера двигателя, чтобы добраться до него. Расположен с левой стороны по ходу движения на задней части коробки передач.Если не работают поворотники и этот предохранитель целый, проверьте также реле К5, ручку включения указателей поворотов, её разъём, а также лампы самих поворотников.

F2 (30 А) — электрические стеклоподъёмники.

Если перестали работать стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель, а также реле К2. Если предохранитель и реле исправные, то может быть целый ряд причин. Для начала попробуйте нажать кнопку стеклоподъёмника и хлопнуть дверью. Если механизм «закусило» при поднятом положении стекла, это может помочь.

Иначе нужно разбирать обшивку и смотреть на механизм. При разборе нужно проверить исправность шестерёнок и всех узлов стеклоподъёмника, включая щётки мотора. Также дело может быть в модуле электростеклоподъёмников. Он находится в левой задней двери, если с ним что-то не так, то скорее всего придётся менять этот модуль на рабочий.

F3 (10 А) — аварийная сигнализация.

Если не работает «аварийка» и этот предохранитель исправен, проверьте реле К5.Если у вас зажглись левые или правые поворотники и постоянно горят, даже когда вы выключаете зажигание — это заводской брак. В этом случае необходима замена блока управления кузовной электроникой. Это можно сделать в официальных салонах.

F4 (20 А) — стеклоочиститель, обогрев заднего стекла.

Если не работают стеклоочистители и этот предохранитель целый, проверьте также реле К4 и К6. Дело может быть в моторчике стеклоочистителя, его механизме. Проверьте ручку включения «дворников» и её разъём.

Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, клеммы обогревателя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6. Ещё дело может быть в плохом контакте на корпус. Масса проводки подключается на кузов под торпедой.

F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, стеклоомыватель.

Если этот предохранитель, и реле К4 целые и не работает печка, возможно дело в её электродвигателе (щётках) или кнопке включения, а также её контактах.Если не работает электроусилитель руля, данный предохранитель и предохранитель F31 целые, то лучше обратиться в мастерскую, потому что самостоятельно найти и устранить эту неисправность будет сложно.

F6 (20 А) — звуковой сигнал.

Если данный предохранитель и реле К8 исправные, но сигнал не работает, проверьте сам клаксон. Он расположен под передним бампером около радиатора. Иногда бывает достаточно покрутить винт регулировки тональности.

Расположение неудобное, потому что в него легко может попасть вода, как вариант можно переустановить его в более высокое место, либо установить другой клаксон, который менее чувствителен к воде и влаге.

F7 (10А) — ЖК индикатор приборной панели, стоп-сигналы, освещение салона.

Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель. Если он целый, проверьте выключатель стоп-сигналов, который находится у основания педали тормоза, представляет из себя круглую деталь с подключёнными к его клеммам двумя проводами. Если дело в нём, то поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы в задних фарах.

Если не горит один стоп-сигнал, то скорее всего перегорела лампа. Если не горят оба сигнала, то скорее всего дело в реле, предохранителе или выключателе.

F8 (20 А) — элемент обогрева заднего стекла.

Если заднее стекло не отпотевает при включённом обогреве, проверьте этот предохранитель, реле К4 и К10, а также предохранитель F4.

F9 (5 А) — правые лампы габаритов, лампа в перчаточном ящике.

Если не работает правая сторона — не горят правый передний и правый задний габариты, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.

F10 (5 А) — левые лампы габаритов, контрольная лампа включения освещения на приборной панели, лампы освещения госномера.

Аналогично предыдущему.

F11 (7,5 А) — лампы задних противотуманных фонарей.

F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света, мотор корректора правой фары.

F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света, мотор корректора левой фары.

Если не горит одна из фар ближнего света, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампу. Если не работают обе фары, проверьте исправность выключателя света, его разъём, а также сами лампы (бывает и так, что перегорают обе одновременно).

F14 (10 А) — правая лампа дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света на приборной панели.

F15 (10 А) — левая лампа дальнего света.

Если не работает дальний свет, проверьте также реле К7. Если оно вышло из строя, замените его. Также дело может быть в самих лампах, проводке, ручке включения дальнего света и её разъёме.

F16, 17 (10 А) — лампы передних противотуманных фар.

F18 (15 А) — подогрев сидений.

F19 (10 А) — ABS.

Если предохранитель исправен, но ABS не работает, скорее всего перестал работать один из её механизмов. Если горит контрольная лампа ABS на приборной панели, значит один из её элементов вышел из строя. Нужно провести диагностику по кодам неисправностей и устранить причину.

F20 (15 А) — прикуриватель.

Частые проблемы с прикуривателем Калины могут быть вызваны нестандартной его конфигурацией. При подключении различных разъёмов не происходит должной фиксации, поэтому могут быть замыкания, из-за чего данный предохранитель выходит из строя. Как вариант, можно установить дополнительный разъём или использовать разветвитель с розетками 12 В.

F21 (10 А) — блокировка заднего хода КПП.

F22 (15 А) — блок управления сигнализацией.

F23 — резерв

F24 — резерв

F25 — резерв

F26 (25 А) — ABS. Аналогично F19.

F27 (5 А) — запасной

F28 (7,5 А) — запасной

F29 (10 А) — запасной

F30 (20 А) — запасной

F31 (50 А) — электроусилитель руля.

Если руль крутится туго, проверьте этот предохранитель, а также предохранитель F5. Если причину неисправности установить не удаётся, обратитесь в автосервис, т.к. рулевое управление серьёзная вещь, влияющая на безопасность. Возможно что-то с блоком управления или проводкой.

Разблокировка иммобилайзера на автомобилях лада

На автомобилях Лада Калина, Приора, Гранта, Нива Шевроле установлен штатный иммобилайзер АПС 6. Проблема блокировки запуска двигателя может возникнуть по причине его неисправности.

Если иммобилайзер неисправен, то, как уже говорилось выше, через 6 с после попытки завести двигатель на панели приборов появится на 20 с мигающий сигнализатор в виде автомобиля и будут слышны группы сигналов.

В группе сигналов может быть от одного до четырех звуков, каждый из которых указывает на определенную неисправность:

Один сигнал (дублируется через 6 секунд) — не читается код в чипе ключа по причине вышедшего из строя транспондера или катушки связи.

Чтобы проверить катушку иммобилайзера нужно замерить ее сопротивление, которое должно быть в пределах от 6 до 8 Ом. Для этого снимите декоративный кожух вокруг рулевой колони.

Там найдите колодку с белым и синим проводами и замерьте мультиметром сопротивление на них.

Если с катушкой все в порядке, то нужно прозвонить цепь дальше от замка зажигания до блока управления АПС 6. Для этого ставим заглушку между контактами белого и синего проводов.

Снимаем основную колодку с блока иммобилайзера (для этого придется разобрать переднюю панель) и прозваниваем мультиметром цепь через контакты 1 и 11.

Если возникли подозрения на чип-транспондер в ключе, то разберите его и убедитесь в наличии чипа и целостности всех элементов, включая и контактов.

Иногда, при выявленных повреждений на плате, ее пропайка помогает разблокировать иммобилайзер.

Если проблема не устранилась, то придется приобрести новый пульт ДУ и обучить его с помощью мастер-ключа (с красной меткой).

Если мастер ключом запустить двигатель также не получается, то ситуация усложнилась. Проверьте есть ли в нем чип и как он обозначается. Для выше указанных марок автомобилей он должен обозначаться PCF7936AS.

Дальше нужно проверить состояние ключа у специалиста, и он уже скажет можно ли исправить этот или нужно покупать новый.

Если был куплен новый чистый обучающий ключ, то нужно очистить память ЭБУ от программного кода, который соответствует старому ключу и заново переобучить систему. Если память очистить нет возможности, то придется приобретать новый ЭБУ, что не так дешево.

Также неисправность может возникнуть в самом блоке иммобилайзера АПС 6. Чтобы в этом убедится придется установить другой блок, который гарантированно исправен.

Но важно знать, что новый установленный блок нужно будет обучить с помощью ключа с красной меткой.

При неисправном блоке АПС его, как правило, меняют на новый, так как ремонт старого мало эффективен.

Для большей наглядности распиновка контактов блока АПС 6 показана ниже.

Два звуковых сигнала (повторяются через 6 с) — нет связи между контролером системы управления двигателем (КСУД — находится в ЭБУ) и блоком управление АПС.

На ЭБУ автомобилей серии ВАЗ чаще всего устанавливают контроллеры Январь 7.2 и М 7.9.7.

В данной ситуации нужно проверить W-линию способом прозвона. Данная линия соединяет 18 контакт на блоке иммобилайзера АПС 6 и 71 контакт на контроллере ЭБУ (Январь 7.2 и М 7.9.7). Для этого используем мультиметр.

Также может не поступать питание на блоки управления АПС и ЭБУ. Для контроллеров Январь 7.2 и М 7.9.7 проверяем напряжение 12В:

• на контакте 12 от контакта 30 замка зажигания.
• на контакте 13 от 15 контакта замка зажигания.
• на контакте 44, 63 от контакта 30 после главного реле.

Контакты питания АПС 6 можно найти на схеме распиновки, показанной выше.

Если напряжение на блоки поступает, то переходим к следующему этапу проверки – неисправность внутренних цепей по W-линии к блокам КСУД и АПС 6.

Для этого придется менять проверяемые блоки на заведомо исправные. Придется снова обучать блок иммобилайзера АПС 6 с помощью красного ключа.

Что касается ЭБУ, то оно должно быть чистым без прописанных в нем кодов для других ключей. И также его обучаем. Если исправность ушла, значит проблема была в одном из блоков.

ВАЖНО: Если была произведена замена только одного блока, то обучение можно проводить старым ключом с красной меткой, так как информация о нем прошита сразу в двух блоках (АПС и ЭБУ). А если заменены сразу два блока, то придется приобрести новый обучающий ключ с красной меткой.

Три сигнала. Ключ не от этого автомобиля, хотя и считывается или его нет в памяти АПС.

https://www.youtube.com/watch?v=kO_VpSCx85w

Если, при использовании обычного ключа, лампочка иммобилайзера горит постоянно и слышны три сигнала, значит система не обучена и ее просто нужно обучить ключом с красной меткой.

Если, при использовании обучающего ключа с красной меткой, тоже мигает индикатор и слышны 3 сигнала, это значит, что, либо он, либо блок АПС считаются чужими.

В случае с блоком АПС 6 его нужно обучить своим главным ключом, тем, код от которого прописан в памяти КСУД.

Если же система считает ключ чужим, то придется очистить память КСУД, приобрести новый или чип к нему и переобучить всю систему старым ключом. В данном случае лучше обратиться к специалистам.

Четыре сигнала и индикатор иммобилайзера мигает – КСУД уже был обучен для другой системы, и он не дает разрешение на запуск двигателя.

Чтобы решить проблему придется программным способом очистить память контроллера ЭБУ от старого ключа и снова переобучить всю систему. Или же приобрести новый КСУД и тоже обучить его.

Схема предохранителей на лада калина 1 и 2 поколения

Инженеры АвтоВАЗ разместили монтажный блок в левой части автомобиля, возле переключателя режимов света, за декоративной панелью. Чтобы добраться до блока предохранителей Калина, следует отщелкнуть пластиковые фиксаторы, удерживающие крышку статичной.

Номер, F	Показатель силы тока, ампер	Назначение
1	10	Сигналы указателей поворота, приборка, иммобилайзер
2	30	Передние стеклоподъемники дверей (привод электромотора)
3	10	Аварийка
4	20	Дворники ветрового стекла, омыватель, обогрев
5	25	Привод печки
6	20	Гудок
7	10	Лампа освещения внутреннего пространства
8	20	Элемент обогрева заднего стекла
9	5	Лампа освещения перчаточного отделения, правый габарит
10	5	Левый габарит, лампа подсветки номерного знака
11	7,5	Задние противотуманки
12	7,5	Ближний свет правой оптики, корректор фар
13	7,5	Ближний свет левой оптики, корректор фар
14	10	Дальний свет справа
15	10	Дальний свет слева
16	10	Правая противотуманка
17	10	Левая противотуманка
18	15	Подогрев кресел
19	10	Блок АБС
20	15	Прикуриватель
21	10	Ограничитель на рычаге КПП
22	15	Защитная сигнализация
23, 24, 25	Резерв
26	25	АБС
27	50	Электроусилитель рулевого колеса
28	50	АБС

Для следующей генерации авто электрическую цепь поменяли. Поэтому устройство блока на Лада Калина 2 другое:

Номер, F	Показатель силы тока, ампер	Назначение
1	15	Катушки зажигания, вентилятор радиатора, блок мозгов
2	25	Электрическое оборудование (складывание зеркал, стеклоподъемники)
3	15	Автомат
4	15	Датчик аирбегов
5	7,5	Приборка, электроусилитель рулевого колеса, стеклоочистители лобовухи, подогрев ветрового и заднего стекол
6	7,5	Лампа включенной задней передачи
7	7,5	Датчик расхода воздуха, клапан абсорбера
8	25	Элемент обогрева заднего и боковых зеркал
9	5	Лампа габаритов правой фары
10	5	Левый габарит, лампа подсветки номерного знака
11	5	Задние противотуманки
12	10	Ближний свет правой оптики, корректор фар
13	10	Ближний свет левой оптики, корректор фар
14	10	Дальний свет справа
15	10	Дальний свет слева
16	10	Правая противотуманка
17	10	Левая противотуманка
18	20	Прикуриватель, подогрев кресел
19	7,5	Блок АБС
20	15	Звуковой сигнал
21	10	Топливный насос
22	15	Дворники, омыватель стекол
23	5	Диагностическое гнездо
24	7,5	Блок климата или кондиционер
25	7,5	Сигналы торможения
26	25	АБС
27, 28, 29, 30	Запас
31	30	Мотор дворников
32	30	Печка