Как поменять абсорбер на калине – АвтоТоп

Описание конструкции

Схема системы питания двигателя: 1 — сепаратор; 2 — наливная труба; 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору; 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу; 5 — вентиляционная трубка; 6 — шланг вентиляционной трубки;

7 — шланг наливной трубы; 8 — топливный бак; 9 — тройник; 10 — адсорбер; 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом.

Топливный модуль Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр.

Датчик указателя уровня топлива Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос Топливный насос — электрический, погружной, роторный. Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе

Топливный фильтр От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, с бумажным фильтрующим элементом. Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Регулятор давления топлива с уплотнительными кольцами После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле. Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Топливная рампа Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками. Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами. Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.

Форсунка с уплотнительными кольцами Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной тракт.

Управляет работой форсунок контроллер. Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу: 1 — воздухозаборник; 2 — воздушный фильтр; 3 — корпус датчика массового расхода воздуха; 4 — шланг подвода воздуха к дроссельному узлу; 5 — шланг основного контура вентиляции картера двигателя Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый шланг.

https://www.youtube.com/watch?v=zwjTilsU42o

Дроссельный узел Дроссельный узел представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Дроссельный узел закреплен на впускной трубе.

Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения. При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха).

Регулятор холостого хода (РХХ). При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (РХХ). Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.

Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана.

Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер управляет РХХ, снижая токсичность отработавших газов: при торможении двигателем происходит резкое закрытие дроссельной заслонки. В этом случае РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси.

Сепаратор Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак. В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе воздушного фильтра.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).

Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.

Вы смотрели

Новый фотоотчет об установке в задние двери Лады Приоры электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» подготовил наш покупатель — Алексашин Александр Вячеславович из Москвы, в рамках участия в нашей акции. Наконец-то добрался до задних дверей своей ласточки, чтобы заменить старые стеклоподъемники на новые марки «ФОРВАРД», которые приобрёл в интернет-магазине Стеклоподъем. РФ.

Так как уже опытный в установочных делах, запасся клипсами для внутреннего пластика двери, марлевой лентой и набором ключей.

Разбираем дверь. В отличие от передней двери, задняя разбирается ещё проще:— откручиваем один саморез в районе ручки открывания двери;— откручиваем два шестигранника в районе кнопки стеклоподъемника;— откручиваем фиксатор блокировки замка;— и все.

Далее отщелкиваем кнопку стеклоподъемника, отсоединяем штекер и снимаем пластик обивки дверей.

Фиксируем стекло марлевой лентой и отключаем клемму питания моторчика стеклоподъемника.

Переходим к самому механизму стеклоподъемника, который закреплен 4 болтами, откручиваем их и откручиваем 2 болта, которые соединяют обойму стекла и каретку стеклоподъемника.

Далее с небольшими трудностями вынимаем механизм стеклоподъемника, тут немного сложнее его достать из двери, чем из передней.

Устанавливаем реечный подъемник «ФОРВАРД», который очень легко и просто проходит в дверь, так же как и в передние.

Подсоединяем штекер питания моторчика, проверяем его работу.

Механизм стеклоподъемника устанавливаем в штатные отверстия. Можно сказать они сами встают.

Закрепляем механизм 2-мя болтами с креплением стекла и закручиваем оставшиеся 2 гайки самого механизма.

Ещё раз проверяем работу стеклоподъемника, при этом закрепляем стекло к реечному механизму.

Устанавливаем на место пластик обивки дверей, заменив поврежденные клипсы, и «легкими плавными движениями» закрепляем его, прикрутив обратно саморез и два шестигранника.

Все собрали! Все отлично работает, лучше чем штатный механизм раз в 500!

Я в восторге от стеклоподъемников «ФОРВАРД». Весь процесс работы занял минут 40 на две двери.

Очередной раз мы благодарим Александра за подготовку фотоотчета и, в рамках нашей акции, перечисляем ему обещанный приз на счет мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для LADA Priora (в задние двери) Вы можете в нашем интернет-магазине

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Новая Лада:  Лада калина универсал какие амортизаторы стойки лучше

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

  1. снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
  2. берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
  3. снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
  4. переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
  5. демонтируем обшивку двери;
  6. тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Замена адсорбера на ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107

Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

  • Замена адсорбер на ВАЗ
  • Проверка клапана продувки
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Замена клапана продувки адсорбера на калине

Если проверка показала, что неисправен Evap-Solenoid, деталь необходимо заменить (каталожный номер – 11181164200). Ремонтировать устройство не имеет никакого смысла:

  • цена клапана находится в пределах 400-800 рублей;
  • купить устройство можно практически в любом магазине, торгующем запчастями ВАЗ;
  • меняется КПА очень легко и просто.

Но прежде чем производить замену, не лишним будет проверить цепь управления, достаточно часто клапан не работает из-за обрыва проводов, идущих к нему. Для выполнения работ не потребуется ни ямы, ни подъемника, а сама процедура займет не более одного-двух часов, даже если операцию производит неопытный работник без слесарных навыков.

Меняем клапан следующим образом:

  • выключаем зажигание, поднимаем капот;
  • находим Evap-Solenoid, он расположен чуть ниже воздуховода, на корпусе воздушного фильтра (на рисунке ниже показан стрелкой):

    Замена клапана продувки адсорбера на Калине

  • на всякий случай скидываем минусовую клемму с аккумулятора;
  • отводим в сторону язычок штекера, отсоединяем провода;

    Замена клапана продувки адсорбера на Калине

  • чтобы не мешался датчик расхода воздуха, крестовой отверткой ослабляем хомут крепление воздуховода, отводим патрубок в сторону. Для удобства ДМРВ можно снять;

    Замена клапана продувки адсорбера на Калине

  • теперь доступ к клапану свободен, осталось только его аккуратно потянуть вверх, чтобы вытащить из пазов;

    Замена клапана продувки адсорбера на Калине

  • но это еще не все – так как трубка на самом клапане сидит герметично, это соединение пока не трогаем, необходимо освободить другой конец шланга, для этого снимаем фиксатор-защелку, выдергиваем патрубок из соединения;

    Замена клапана продувки адсорбера на Калине

  • клапан вместе с трубкой демонтируем, на этом разборка практически закончена.

Замену клапана продувки можно было бы считать совсем простым занятием, если бы не одно «но» – снять пластиковую трубку с КПА, не повредив, очень непросто, а в комплекте с новым клапаном она не идет. Здесь есть два варианта:

  • попытаться осторожно нагреть соединение феном и сдернуть патрубок;
  • разрезать трубку в соединениях, а взамен ее купить обыкновенный топливный шланг диаметром 8 мм и два хомута.

Отмерив нужную длину шланга, обрезаем его, соединяем с клапаном и разъемом, получаем примерно такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Устанавливаем все на места, запускаем двигатель, испытываем машину на ходу.

Общая схема электрооборудования калины

На электросхеме модели Лада Калина распиновка разъемов выполнена в несколько этапов. Согласно заводским чертежам изначально раскрывается общее положение элементов, следом расшифровывается каждый узел отдельно.

  1. Узел правой передней фары.
  2. Сенсор, указывающий на положение замка капота.
  3. Запитка клаксона.
  4. Блок клемма стартера.
  5. Силовые кабели АКБ.
  6. Рабочий блок генератора.
  7. Клемма подачи напряжения на привод дворников.
  8. Блок контактов левой головной оптики.
  9. Фишка подъемника правой двери.
  10. Аналогично для редуктора подъемника стекла.
  11. Выход на динамик водительской двери.
  12. Привод блокировки водительской двери.
  13. Мотор бачка стеклоомывателя.
  14. Вывод сенсора измерителя температуры за бортом.
  15. Штатный разъем подключения ЭСУД.
  16. Аналогично, что и 12, для переднего пассажира.
  17. Показатель остатка тормозухи в расширительном бачке системы.
  18. Аналогично, что и 11, для переднего пассажира.
  19. Переключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира, находящийся в БУ водителя.
  20. Клавиша подъемника стекла водительской двери.
  21. Кнопка блокировки замков.
  22. Питание редуктора подъемника для передней пассажирской двери.
  23. Ввод монтажного узла.
  24. БУ противоугонки.
  25. Аналогично для сигнализации.
  26. Распиновка на приборную доску.
  27. Правый поворот.
  28. Подсветка бардачка.
  29. Выключатель лампы подсветки бардачка.
  30. Выключатель клавиши стопов.
  31. Клемма выключателя зажигания противоугонки.
  32. Конструкция головного освещения.
  33. Подача тока на разъем подрулевого рычага.
  34. Левый поворотник.
  35. Колодка правого заднего динамика.
  36. Привод электрозамка задней правой двери.
  37. Блок подогрева ветрового окна.
  38. Блокировка обратного хода.
  39. Прерыватель аварийки.
  40. Регулировка вентилятора печки.
  41. Вспомогательный резистор печки.
  42. Мотор печки.
  43. Питание заднего левого динамика.
  44. Клемма блокировки задней левой двери.
  45. Подача тока для бензонасоса и поплавка.
  46. Выключатель белой лампы обратного хода.
  47. Кнопка включения стопов.
  48. Питание прикуривателя.
  49. Блокировка ЗХ – питание соленоида.
  50. Фишки магнитофона или акустической системы.
  51. Подсветка БУ вентиляцией и печкой.
  52. Подача напряжения и сигналов на ЭУР.
  53. Лампы подсветки внутреннего пространства.
  54. Тыльный правый плафон.
  55. Питание на замок крышки багажника.
  56. Привод подсветки грузового отсека.
  57. Подсветка ГОС номера.
  58. Вспомогательная лампа стопа.
  59. Непосредственно подогрев ветрового стекла.
  60. Лампа подсветки грузового отсека.
  61. Левая кормовая фара.
Новая Лада:  Иммобилайзер блокирует запуск двигателя калина

Общая схема электрооборудования Калины
Далее следует распиновка проводов Калина первого поколения для каждой секции индивидуально. Это выполнено по причине повышенной сложности основной схемы, где указываются все элементы бортовых цепей сразу. Неопытный пользователь не сможет сориентироваться по обобщенной инструкции.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

Установка блока стеклоподъемника калины на ваз 2110

Как поменять абсорбер на калине – АвтоТоп

Установить 1118-3763080 — модный блок с 4мя кнопками ЭСП, центральным замком (ЦЗ) и регулировкой зеркал не получится, потому что все они мультиплексные. И это логично, потому что тянуть в дверь такую массу силовых проводов будет проблематично.

А силовые блоки есть, но только с 2мя кнопками ЭСП и ЦЗ (например, 1118-3709810-10 (351.3769)). Купить такой можно по цене 600рублей.

Как поменять абсорбер на калине – АвтоТопСхема подключения блока ЭСП Калина и распиновка

Основной разъем:

  1. Как поменять абсорбер на калине – АвтоТопмотор в двери водителя
  2. мотор в двери водителя
  3. масса (можно только на один они внутри объединены)
  4. 12в для стекла водителя
  5. масса
  6. 12в для стекла пассажира
  7. отсутствует
  8. Как поменять абсорбер на калине – АвтоТопгабариты
  9. к 3 ноге кнопки в двери пассажира
  10. к 6 ноге кнопки в двери пассажира

Кнопка ЦЗ:

  1. Как поменять абсорбер на калине – АвтоТопзакрытие
  2. масса
  3. отсутствует
  4. габариты
  5. масса подсветки
  6. отсутствует
  7. открытие

Купить Калиновский блок и кнопки управления ЭСП можно в интернет-магазинах (раздел «Запчасти»)

Как поменять абсорбер на калине – АвтоТоп

А если

доработать блок управления ВАЗ-1118 электростеклоподъемниками

, то можно установить и 4 кнопки. Потребуется просто совместить блок 1118-3709810-10 с двумя штучными кнопками 2170-3763040. Таким образом, силовой блок ЭСП из 4х кнопок и ЦЗ готов !

Инструкция, как перенести блок управления ЭСП из тоннеля в водительскую дверь.

Кстати, тянуть толстенные провода через дверь совсем не обязательно, если установить доводчик стекол (например, beta10, который имеет тонкие слаботочные входы).

Участники сопротивления

Плохо пускается, дергается, не тянет… Очень часто подобные недуги двигателя лечатся простой заменой высоковольтных проводов. Природа явления понятна — о ней мы писали не раз. Как известно, энергия искры зависит от множества параметров, в том числе от мощности высоковольтного импульса, который достигнет электродов свечи.

Иными словами — от потерь в линии зажигания. В карбюраторном двигателе «наука» на этом, в общем-то, заканчивается, а вот во впрысковом добавляется влияние системы управления. Ведь при недостаточной интенсивности сгорания или при пропусках вспышек через систему регулирования сработает обратная связь, увеличив подачу топлива — чтобы компенсировать якобы лишний кислород.

Отсюда и цель нашей экспертизы: анализ влияния различных высоковольтных проводов на основные показатели реального двигателя ВАЗ-2112. Как обычно, все закупили в крупных столичных автомагазинах. Взяли по два комплекта проводов десяти разных фирм — отечественных и зарубежных.

Лабораторным омметром определили сопротивление каждого провода — всех 80 штук. Потом замерили длину проводов, поделили одно на другое и получили линейное сопротивление — в килоомах на метр. По логике вещей, для одних и тех же комплектов большого разброса быть не должно — кабель-то нарезают из одной катушки. Но…

Новая Лада:  Что делать, если не работает электроусилитель руля на Ладе Калина. Почему не работает электроусилитель руля на калине? исправляем проблему

Во всех комплектах восьми фирм так и получилось. А вот у Caesar в двух проводах оно скакнуло чуть ли не на порядок по сравнению с остальными шестью. У Master Sport повторилась та же картина — правда, для одного провода. Мелочи? Возможно. Но чтобы они не исказили общей картины, по этим брендам мы подобрали комплекты для испытаний так, чтобы провода имели примерно равное линейное сопротивление, не без основания предположив, что они будут вполне кондиционными. В компенсацию за труды позволили себе пробурчать, что этим следовало бы заняться производителю.

От марки к марке сопротивления меняются почти на три порядка — от десятков Ом (у комплекта Pro.Sport) до почти десятка кОм (у комплекта Master Sport). Важно ли это для мотора? Выясним.

Для испытаний взяли свечи с минимальным сопротивлением резистора помехопо-давления — остановились на Bosch Platin FR7DPX. При этом из двадцати свечей выбрали четыре с практически одинаковым сопротивлением — 3,2 кОм. Свечи, конечно же, исправные — их предварительно перепроверили.

С каждым из комплектов проводов двигателю пришлось отрабатывать так называемый универсальный цикл испытаний — с ездой и по городу, и по трассе. Измеряли его мощность, мгновенный расход топлива и токсичность отработавших газов. А из любви к искусству организовали еще один тест — проверили равномерность работы отдельных цилиндров.

В качестве базового комплекта, от которого отсчитывают «плюсы/минусы» остальных, решили взять самый дешевый — польский Jan Mor. Результаты в таблице.

Так что же, долой распределенное сопротивление? Назад, в прошлый век? Особенно при наличии резистора в свече зажигания? И как согласовывать сопротивления в свече и проводе?

Внятного ответа ни от кого из производителей проводов мы не получили, хотя обращались с подобным вопросом неоднократно. Темнят даже те фирмы, которые делают и свечи, и провода! Вероятно, здесь работает принцип перестраховки — каждый элемент по отдельности должен укладываться по уровню помехоподавления в нормы действующих ГОСТов и международных стандартов.

На наш взгляд, для нормальной работы системы зажигания (с минимально допустимым уровнем помех) сопротивления в свече вполне достаточно. Что касается мнения «узких» специалистов, то мы вновь приглашаем их высказаться по этому поводу.

А как зависит индикаторный КПД (читай — качество сгорания) от среднего по цилиндрам сопротивления линий зажигания? Максимальный результат — на проводах с практически нулевым сопротивлением (комплект Pro.Sport), а минимальный — там, где сопротивление максимально (Master Sport). Все остальные между ними.

И еще один момент: нет правил без исключений. Провода PVL выдали вообще один из лучших результатов, хотя сопротивление у них не самое низкое. Почему? А потому, что именно у этого комплекта разброс сопротивлений по отдельным проводам минимален! Господа с фирмы не пожалели дорогого кабеля, сделав практически все провода одинаковой длины — итог налицо.

Заявленный производитель — Master Sport Automobiletechnik, Германия

Ориентировочная цена — 930 руб.

Указанная применяемость — «Лада-2110» 16v (на наклейке!)

Эти провода не лучшим образом показали себя в испытаниях. Во-первых, один провод из восьми в двух комплектах пришлось заменить — его сопротивление было сильно выше остальных. Во-вторых, у них самое большое сопротивление. В-третьих, они самые короткие из всех — кабеля явно пожадничали.

Самые дешевые из немецких проводов.

— Низкие показатели работы мотора.

Заявленный производитель — Caesar «Цезарь», ЗАО «ДиГ»

Ориентировочная цена — 780 руб.

Обозначение — ВАЗ-2112 D&G

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 клап.

Зеленые провода, на которых заявлено линейное сопротивление кабеля 1 кОм/м. Но почему тогда сопротивление самих проводов так велико? Из восьми проводов два вообще пришлось заменить — их сопротивление много больше, нежели у других… К остальному претензий нет.

Невысокая цена, пониженное сопротивление кабеля.

— Большой разброс сопротивлений проводов по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — SLON, ОАО «Егоршинский радиозавод», Россия

Ориентировочная цена — 710 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 кл.

Типичный образец российской сборки — все импортное, кроме коробки. Показатели при этом совсем неплохие, получше дорогих импортных аналогов. Жаль, защитные чехольчики «гуляют» по проводу как хотят. Но все равно — хорошо.

Неплохое качество изготовления, средние моторные показатели при низкой цене.

— Самая большая неравномерность сопротивлений линий зажигания по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — Jan Мог

Ориентировочная цена — 655 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2112 16 кл.

Самый дешевый комплект довольно неплох. Два провода имеют защитные чехольчики, но сам свечной наконечник очень мягкий, что затрудняет монтаж провода, особенно на горячем двигателе. Заявлено использование кабеля производства США.

Среднее качество при минимальной цене.

— Слишком мягкий свечной наконечник. Довольно высокая неравномерность сопротивлений по цилиндрам.

Заявленный производитель — «ХОРС», С.-Петербург

Ориентировочная цена — 760 руб.

Обозначение Класс люкс d 7 мм ВАЗ-2110i-16v

Указанная применяемость ВАЗ 2110i 16v

Питерское произведение неплохое. Известно, что правило не обходится без исключений — сопротивление выше, чем у базового комплекта, а моторные показатели это не посадило. И цена «приятная». Вот только почему на коробке нарисовали провода под «восьмиклапанник»?

Невысокая цена при достаточно высоких показателях.

— Изрядный разброс сопротивлений (не линейных, а общих).

Заявленный производитель — NGK Spark Plug Europe Gmbh, ЕС

Ориентировочная цена — 1570 руб.

Указанная применяемость Lada 2110, 2111, 2112, 2113

Не понятно, где сделаны провода известной марки. На коробке написано ЕС, а на нашлепке изготовитель — Япония, производитель — Германия. Сопротивление проводов великовато — на моторных характеристиках это сказывается не лучшим образом.

Хорошие цифры по части экологии.

— Высокая цена, повышенное сопротивление провода,ухудшающее характеристики двигателя.

Заявленный производитель — Champion, Federal-Mogul, ЕС

Ориентировочная цена — 1900 руб.

Указанная применяемость — Lada 2110, 2111 16v 1,5i

Самый дорогой среди всех комплектов, в общем-то, не порадовал. Высокое место достигнуто только благодаря экологическим показателям, а в остальном преобладают минусы. За такие деньги и за такое имя хочется куда большего.

Хорошие экологические показатели.

— Несуразная цена. Русский текст — только на убогой нашлепке на коробку.

Заявленный производитель — Pro.Sport, США

Ориентировочная цена — 1190 руб.

Указанная применяемость — 2112i

Описание бестолковое: ни слова по-русски, где сделаны, непонятно. Но в работе — сплошные «плюсы». Единственный комплект, в котором сопротивление проводов измеряется не в кило-, а просто в омах. Название относит их к разряду спортивных, и это четко подтверждает эксперимент.

Высокие моторные показатели, причем за реальные деньги.

— Прокол с описанием и упаковкой: где русский язык?

Заявленный производитель — Finwhale Gruntech Gmbh, Германия

Ориентировочная цена — 1270 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2108 — 2112i 16v

Все — по уму, причем линейное сопротивление получилось минимальным среди всех «резисторных» проводов. Итог — высокие моторные показатели. Два из четырех проводов в комплекте имеют специальный защитный гофрированный чехол.

Сбалансированные цена и качество. Лучший показатель по токсичности.

— Непонятная экономия на количестве защитных чехлов.

Заявленный производитель — PVL, Германия

Ориентировочная цена — 1125 руб.

Обозначение — 8 71 498

Указанная применяемость — ВАЗ 2110–2115 с инжекторным, 16-клапанным двигателем

Оказалась отменного качества. Единственный комплект, где у всех проводов практически одинаковая длина: и ставить удобно (не надо разбираться, какой куда втыкать), и равномерность сопротивлений практически полная. Отдельный респект — за вложенные перчатки.

Высокие моторные показатели, оправданная цена.

Чтобы не перепутать выводы на катушке зажигания (модуле зажигания), высоковольтные провода удобнее менять поочередно.

— Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.

— Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.

— Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов. У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5—10,0 кОм. Не более 15 кОм

Заменять высоковольтные провода следует комплектом.

— Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.

Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector