Калина дергается на малых оборотах причина – Автомобильный портал

Калина 1.4v 16 провал при резком газе

Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности

Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения

Возможен засорен воздушный фильтр	Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр	Снимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора	Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!)	Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределения	Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов	Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверяем компрессию	Заменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Диагностируется только осмотром	Проверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали	Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар)	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепи	Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала	Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм)	Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепи	Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода	Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепи	Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным	Замените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

• сцепления;
• механических или автоматических коробок перемены передач;
• узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
• износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы.

На скоростях выше 20 км/ч ГТ заблокирован, т.е. “исключен” из списка подозреваемых. Предложите другую версию бага, привязанного к конкретной скорости? Ваши “ГТ” и “общий износ от спуртов” не привязаны к магии 60/90. 🙁 А я и предложил. Моя основная версия: норма (например, в переходных режимах в случае вариатора, адаптированного под спокойную езду).

И эта версия подтверждается: Езжу как пенсионер — 50. 110 км/ч, разгоны плавные, обороты выше 3000 — редкость. Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике.

Передаточные числа сменились на максимально экономичные и при этом мы перестали давить тапку, мозг уменьшает тягу двигателя тоже с целью максимальной экономии топлива. И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается. В принципе, это отчасти недостаток программы управления.

Лечится чуть более активной ездой. Чтобы проверить мою гипотезу нужно прокатиться на другой машине с таким же двигателем и вариатором. Но тест на новой машине не годится – машина д.б. обкатана. Проверка возможна и на собственной машине. Достаточно немного прокатиться активно, чтобы коробка адаптировалась, а потом сразу проверить. На 90% уверен, что баг исчезнет.

И только в случае действительных проблем с вариатором: Если дело в вариаторе, то, скорее всего, именно он, ГТ. ГТ «причем» на всех скоростях. Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный? ГТ – самое слабое звено любой автоматической коробки.

P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит. На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.

Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике. я тоже думала об этой мысли, о том что на скорости 60 и 90 ведь меняется передача по идее, если бы мы ехали на механике. Но раньше у меня такой проблемы не было, она появилась прошлым летом, когда машине уже было чуть больше года.

честно говоря думала сначала, что я где-то поймала яму и на маленькой скорости 60 у меня просто колбасит какой-то из дисков, но колеса поменяли, диски прокатали — не решилась проблема, прокатали зиму на зимней резине тоже была эта проблема, сейчас нова поменяли на летнюю — ничего не изменилось, поэтому свои подозрения что это из-за колес — отмела в сторону.

Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике. . И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается.

Эту версию я описал. Приятно удивлен, что таки попал пальцем в небо, но увы. AKR:Осталась “микронадежда”, что 60 и 90 — “особые” скорости для мозгов. В них алгоритм управления вариком дает сбои. Эта гипотеза прекрасно объяснила БЫ поведение машины.

Аналогия с МКПП не убедительна. 🙁 Варик на любой скорости, при отпускании педали рвется “уйти в эконом”. Никаких знаковых моментов 60/90 для него нет. Это действительно, имеет место именно на КПП с фиксированными передачами (хоть А, хоть М КПП).

Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный?

Неисправный (как и сцепление) косячит во время его работы/нагрузки: тормоза, ХХ или начало движения. Блокировка на скорости глухая, люфта быть не может.

P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит. На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.

Датчики оборотов шкивов не реагируют — факт! Значит проскальзывание либо меньше фиксируемого, либо отсутствует. И это здорово.

не исправляет, уже проверяли Ну, тогда срочное ТО с заменой жижи (раньше срока можно). А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь.

Кроме того, у Вас с Antarius разные стили езды. Интересно, а у Antarius адаптация исправит?

А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь. вполне допускаю

добавлено через 7 минут И именно она проверялась тестом “60 М2-М3”. Одна скорость для мозгов и гарантированно разные положения шкивов. Увы, Ева уже отписалась, в М рывков нет. я еще в этом режиме не тестила, и не отписывалась =). Отписалась только про то, что попробовала набрать разгон в режиме М, не переключая самостоятельно передачи, так вот когда вариатор сам повышает передачу -рывок чувствуется при каждом переходе. А вот на соседних скоростях пока не обкатывала. отпишусь по результатам

Можно это назвать мягче — не пропил дорожек, а “затирание рабочей кромки, сошлифовывание” как угодно. На разных дорогах, в разных режимах движения, но при той же скорости (скажем, 60) точки контакта ремня со шкивами как в Д, так и в М могут быть разные.

Вашу версию о скоростях 60 и 90 я заметил. Но подождем Antarius.

07.02.2021 11 279

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа.

Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование.