Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Видео замена ламп подсветки панели приборов и блока предохранителей lada priora

Краткие технические характеристики автомобилей семейства LADA-2170

Тип кузова автомобиля«седан»«универсал»«хэтчбек»
Количество мест, включая место водителя5
Масса снаряженного автомобиля, кг1088
Полная масса автомобиля, кг157815931578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:с тормозами800
без тормозов500
Масса груза, перевозимого в багажнике, кг, не более: при 5 чел.505065
при 2 чел. (при сложенных задних сиденьях)275325325
Габаритные размеры, мм:
Длина435043304240
Ширина (без наружных зеркал)1680
Высота (по нижнему радиусу диска)142014801435
Колёсная база2492
Колея спереди1410
Колея сзади1380
Расстояние от плоскости дороги, мм:
До картера двигателя170
До картера сцепления165
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее183
Время разгона с места до 100 км/ч, с не более11,5
Наименьший радиус поворота колеса, м,
не более
5,2
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля, м, не более5,8
Емкость топливного бака, л43
Двигатель
ТипБензиновый, 4-х тактный
Модель21126
Количество клапанов16
Рабочий объем1597 см³
Диаметр цилиндра 82,0 мм
Ход поршня 75,6 мм
Максимальная мощность,
при частоте коленчатого вала – 5600 мин-1
72 кВт
Максимальный крутящий момент,при частоте коленчатого вала – 4000 мин-1145 Нм
Бензин с октановым числом95
Нормы токсичностиEURO-3, EURO-4
Сцеплениесухое, однодисковое. Привод выключения сцепления – тросовый
Коробка передачпятиступенчатая, синхронизаторы на передачах переднего хода
Передняя подвескапередняя подвеска независимая с телескопическими амортизационными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвесканезависимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия с продольными рычагами, сопряженными между собой приварным соединителем
Колесастальные штампосварные или литые из легкого сплава. Размер обода 5J-14H2. Допускается установка обода с размерностью 5,5J-14H2 или 6J-14H2
ШиныРадиальные. Размерность шин – 175/65R14или 185/60R14
Рулевое управлениетравмобезопасное с электромеханическим усилителем и регулировкой угла наклона рулевой колонки
Рулевой механизмтипа шестерня-рейка переменным передаточным отношением
Тормозная системапередние тормоза дисковые с вентилируемыми тормозными дисками, задние – барабанные с самоустанавливающимися колодками и автоматическим регулированием зазора между колодками и барабанами
Стояночная тормозная системас тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес
Электрооборудованиесистема однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с металлом кузова автомобиля. Номинальное напряжение 12 В. Система зажигания – с бесконтактным управлением контроллером электронной системы управления двигателем
Аккумуляторная батареяноминальной емкостью 55 А.ч.
Кузовцельнометаллический, несущий, спереди и сзади защищен энергопоглащающими бамперами

Заправочные объемы, л

Топливный бак43
Система смазки двигателя3,5
Система охлаждения двигателя и отопления салона7,84
Коробка передач3,1
Система гидропривода тормозов0,55
Бачок омывателя ветрового стекла4,5

* Информация подготовлена на основании «Технического задания на семейство автомобилей LADA–2170», утвержденного Генеральным директором ОАО «АВТОВАЗ» 20.06.06 г.

Габаритные размеры Лада Приора ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 (dimensions Lada Priora)

Основные технические характеристики (general technical specifications lada priora) лада приора ваз-2170 седан 2021 с мотором 21114 1.6 литра

Спецификация / SpecsДанные
Габариты (мм/mm) и масса (кг/kg) / Dimensions and Weight
1Длина / Length4350
2Ширина (без/с зеркалами) / Width1680/1890
3Высота (загружен/пустой) / Height1420
4Колёсная база / Wheelbase2492
5Дорожный просвет (клиренс) / Ground clearance135
6Снаряжённая масса / Total (curb) weight1088
Полная масса / Gross (max.) weight1578

Двигатель / Engine

7Тип / Engine Type, CodeБензиновый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 21114
8Количество цилиндров / Cylinder arrangement: Total number of cylinders, of valves4-цилиндровый, рядный, 8V, SOHC с верхним расположением одного распредвала
9Диаметр цилиндра / Bore82.0 мм
10Ход поршня / Stroke75.6 мм
11Объём / Engine displacement1597 см³
12Система питания / Fuel supply, AspirationРаспределенный впрыск топлива
Атмосферный
13Степень сжатия / Compression ratio9.5:1
14Максимальная мощность / Max. output power kW (HP) at rpm59.5 кВт (81 л.с.) при 5200 об/мин
15Максимальный крутящий момент / Max. torque N·m at rpm122 Нм при 2500 об/мин

Трансмиссия / Transmission

16Сцепление / Clutch typeОднодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа
17КПП / Transmission typeМКПП 5 пятиступенчатая механическая, двухвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки.

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона 🙂 ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.

Плюсы данной системы:

  1. Температура ОЖ уже более стабильна и не прыгает как раньше
  2. Нет резких скачков напряжения от включения вентилятора.

Для включения карлсона на пониженных оборотах было поставлено дополнительное реле. Поскольку ВСОД и вентилятор отопителя потребляют почти одинаковый ток — 15.2А /14А, то в качестве ограничителя тока использовал резистор отопителя. Защиту по току так же обеспечивает штатный предохранитель F7.

Понадобится:

  1. Реле 4-х контактное
  2. Сопротивление отопителя ВАЗ 2110
  3. Провода
  4. Кнопка (поставил со снежинкой)
  5. Клеммы мама папа (много штук)

Схема простая: параллельно штатному реле вентилятора Рв подключено дополнительное реле Рв2, управляемое вручную кнопкой Sв2. При включении реле Рв2 вентилятор замыкается на массу через сопротивление Rв2, что обеспечивает медленное вращение. Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор включается на полной скорости.

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Снимаем клемму с АКБ. Залезаем под торпеду с пассажирской стороны в ногах откручиваем крышку и видим 3 реле. Нам нужно реле вентилятора.

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Ищем тонкий розово-черный провод, идущий от главного реле (контакт 85*) и толстый силовой бело-черный провод (контакт 87) и подцепляем наше реле к ним.

* по книжке на разных моделях ВАЗ 10-го семейства розово-черный провод главного реле может приходить как на контакт 86, так и на 85. Ориентируемся по цвету проводов. Черно-пурпурный (черно-красный) тонкий провод, идущий от контроллера, мы не трогаем.

Далее устанавливаем сопротивление отопителя. В магазинах продаются разные сопротивления, желательно в изоляции. (например, для Нивы или десятки), которые, судя по всему, можно без всяких последствий размещать тут же – в салоне под торпедой, рядом с реле. Именно такие я и советую приобретать, если не хотите испытать дополнительные трудности при установке.

Советую взять сопротивление отопителя 2110

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Возвращаемся к блоку реле:Контакт 1 сопротивления — к контакту 30Контакт 3 — на массу автомобиля Кнопку – к контакту 86 нашего реле. Второй контакт кнопки — на «массу». Устанавливаем штатные реле на место. Наше дополнительное реле привинчиваем за ухо к кронштейну контроллера.

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Сопротивление можно закрепить там же рядом с релюхами, греется оно не сильно, но чтобы сопротивление не соприкасалось с проводкой нужно обязательно поместить его в металлический корпус.

Лада гранта пусковой ток аккумулятора

Надеваем клемму АКБ и включаем зажигание.

Проверяем работоспособность схемы.

Почему гасящий резистор греется ?Потому что на нём выделяется довольно много мощности. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так:Макс ток, который потребляет вентилятор — 15,3А (источник); предположим что это пусковой ток, а рабочий к примеру 10А.

8,57А, т.е. на резисторе будет падать 1,97 В. Соответственно 8,57А умножаем на 1,97В — получаем 16,88 Вт, что немало. А если потребляемый вентилятором ток в установившемся режиме больше десяти ампер, то и мощность, выделяемая на добавочном резисторе соответственно будет большей.

Как заставить автомобильную печку огненно жарить зимой

Журнал

С приходом холодов многие автомобилисты вспоминают об одном из важнейших устройств — отопителе салона. Притом случается это, в большинстве случаев, именно когда печка внезапно перестаёт исправно исполнять свои функции, а в машине становится невыносимо зябко. Разбираемся, почему капризничает автомобильная печка, и улучшаем работу штатного отопителя.

Новая Лада:  Как часто покупают самую мощную и дорогую Lada Kalina NFR? : Авто Newsland – комментарии, дискуссии и обсуждения новости.

Как устроена автомобильная печка

Прежде чем разбираться в причинах плохой работы штатного автомобильного отопителя, нелишним будет вникнуть в принцип его работы. В двух словах, функционирует это нехитрое устройство следующим образом.

В абсолютном большинстве современных автомобилей за нагрев салона отвечает система охлаждения двигателя: горячая охлаждающая жидкость, проходящая через рубашку блока цилиндров мотора, движется по патрубкам в радиаторы — основной (системы охлаждения двигателя) и радиатор отопителя (который находится в салоне автомобиля).

Таким образом, нагрев воздуха внутри автомобиля в первую очередь связан с температурой двигателя и жидкости, его охлаждающей — чем она выше, тем легче и быстрее прогревается салон.

Однако в системе есть множество иных компонентов, повышающих или снижающих эффективность штатной печки — заслонки, клапаны, фильтры, радиаторы, вентиляторы и сами воздуховоды.

Изучим влияние каждого из компонентов на работу печки и попробуем заставить их функционировать эффективнее.

Отметим, что прежде чем заниматься поиском неисправности отопителя, нелишним будет запомнить следующее. Разные модели автомобилей в силу своих конструктивных особенностей по-разному отапливают салон, особенно в условиях морозных российских зим.

Нормальной, по мнению специалистов, считается ситуация, когда при — 25°С за бортом работающая на полной мощности печка нагревает нижнюю часть салона машины до 16°С, а верхнюю — до 10°С.

Однако это лишь минимально допустимая температура, которая для большинства водителей комфортной не является.

Загрязнение радиатора отопителя

Эффективность работы радиатора отопителя зависит от трёх основных факторов — площади его эффективной поверхности и материалов, пропускной способности и температуры проходящей через него охлаждающей жидкости.

Этот небольшой по размерам радиатор прячется за центральной консолью машины и почти недоступен для ревизии обычным автомобилистам. Проконтролировать состояние детали визуально крайне проблематично, а замена её на новую выливается порой в многочасовую разборку и сборку всей передней части машины (разумеется, за нескромную плату).

Радиатор печки — деталь весьма нежная и боящаяся любых загрязнений — как внешних, так и внутренних. При длительной эксплуатации автомобиля рёбра радиатора забиваются пылью и грязью, попадающей в систему вместе с забортным воздухом.

А тонкие трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, зарастают грязью изнутри. В результате эффективность системы резко падает — воздушный поток уменьшается, а температура радиатора снижается.

Это наиболее вероятная причина похолодания в салоне автомобиля зимой.

Что делать

По прошествии нескольких лет эксплуатации машины лучше всего заменять радиатор отопителя на новый, не дожидаясь, пока он начнёт плохо выполнять свои обязанности. Загрязнение этого элемента системы неизбежно, и предотвратить его невозможно.

Кроме того, с годами возникает реальная опасность нарушения герметичности салонного радиатора, что в отдельных случаях приводит к внезапному прорыву трубок и сильнейшим ожогам передних седоков.

Но чаще радиатор начинает понемногу подтравливать охлаждающую жидкость — она затекает под напольное покрытие салона, вызывает неприятный запах и сильное запотевание стёкол изнутри, а также способствует процессам коррозии кузова.

Неисправность термостата

Неисправный термостат, помогающий поддерживать температуру охлаждающей жидкости в системе в рамках заданных значений — вторая наиболее вероятная причина холода в салоне зимой.

Эта небольшая деталь служит для автоматического перераспределения потоков охлаждающей жидкости в системе.

В режиме прогрева двигателя термостат закрывается и позволяет антифризу циркулировать только по малому кругу, большой круг (включающий основной радиатор охлаждения) подключается лишь тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигает нормального значения.

Вилка работы обычного механического термостата довольно мала — всего лишь 10–15 градусов от полного закрытия до полного открытия. При зависании клапана в открытом положении антифриз постоянно циркулирует по большому кругу, что, в условиях минусовых температур, не позволяет ему нормально разогреться. Печка автомобиля, разумеется, также плохо прогревается.

Косвенным признаком этой неприятности является неправильное положение указателя температуры на приборной панели — стрелка либо не поднимается до нормального значения, либо сильно скачет.

Что делать

Запомните: без исправного термостата в салоне вашего автомобиля зимой никогда не будет по-настоящему тепло. Чтобы выявить его неисправность, воспользуйтесь простым и эффективным приёмом. Откройте капот и отыщите все шланги системы охлаждения мотора.

Затем найдите толстые патрубки, идущие к радиатору, и осторожно потрогайте их рукой. Спустя несколько минут после запуска мотора они должны оставаться холодными.

Если они быстро начинают нагреваться, термостат не закрывается до конца и его следует заменить.

Отказ помпы

Охлаждающая жидкость прогоняется по контурам системы охлаждения и отопления салона водяным насосом — помпой. Она, в свою очередь, приводится во вращение приводом газораспределительного механизма.

Чем выше обороты двигателя, тем большее давление создаёт помпа и тем быстрее бежит по радиаторам и патрубкам горячий антифриз (а значит, и отдаёт тепло в салон). На некоторых моделях автомобилей помпа ломается коварнейшим образом — крыльчатка устройства отваливается или начинает прокручиваться на валу вхолостую.

При сильных холодах это не приводит к резкому перегреву двигателя, а вот температура в салоне стремительно падает, вводя в ступор владельца машины.

Что делать

В случае подобной поломки или недостаточной эффективности помпы следует заменить её на новую. При её отказе велика вероятность серьёзного повреждения двигателя, поэтому экспериментировать не стоит.

Завоздушивание системы охлаждения

Немалые неприятности приносит зимой и неочевидная, но очень неприятная неисправность — завоздушивание системы охлаждения двигателя.

Такая поломка случается при попадании воздуха извне в контуры, по которым циркулирует антифриз — при негерметичности патрубков и их соединений, протечках в радиаторах или при поломке крышки расширительного бачка.

Напомним, что система представляет собой замкнутый контур, в котором при работе поддерживается определённое рабочее давление (без него антифриз попросту закипит). При попадании в контуры воздуха извне печка также перестаёт нормально топиться — происходит примерно то же самое, что и в обычных квартирных радиаторах отопления.

Что делать

Чтобы выгнать воздух из системы, в первую очередь, вам нужно отыскать источник его проникновения — прохудившийся шланг или иное проблемное место.

Затем — устранить протечку или подсос воздуха и довести уровень антифриза до нормы (обычно завоздушивание сопровождается систематическим падением уровня ОЖ в бачке). И, разумеется, выпустить воздух через специальный спускник (обычно на одном из верхних шлангов под капотом).

Данная поломка сопровождается бульканьем под торпедо. Если слышите эти звуки, проблема точно есть, и работу печки можно и даже нужно улучшить.

Загрязнение воздушных магистралей

Нередко ни одной из названных ранее неисправностей обнаружить не удаётся, но печка всё равно греет посредственно. Не исключено, что дело в самих воздушных магистралях, моторчике отопителя или воздушном фильтре.

По пути в салон забортный воздух преодолевает внушительное расстояние в воздуховодах и патрубках.

Прежде всего, он попадает в воздушный фильтр, затем — проходит через испаритель кондиционера (при его наличии), прогоняется через радиатор печки моторчиком и разбивается шторками на потоки, в зависимости от того, куда именно водитель хочет направить воздух. Виновным в плохом напоре может быть каждый из названных компонентов.

Что делать

Прежде всего, обратите внимание на моторчик отопителя и режимы его работы. Электронный блок, регулирующий мощность подачи воздуха, нередко перестаёт нормально переключаться и зависает в одном из нижних положений. Сам двигатель также со временем изнашивается и рано или поздно полностью перестаёт работать. Этому предшествуют шелестящие или скрипящие звуки.

Проверьте состояние салонного фильтра. Будучи грязным, он создаёт сильное сопротивление потоку воздуха и не даёт печке нормально прогреть салон в сильные холода.

Проконтролируйте работу створок, регулирующих направление и мощность воздушных потоков. Иногда они перестают нормально перекрывать каналы подачи и снижают эффективность системы в определённых положениях.

Следите за состоянием испарителя кондиционера — при отсутствии фильтра (на бюджетных моделях) вся грязь оседает именно в нём, при этом промыть систему крайне сложно.

Не забывайте о чистоте самого радиатора отопителя. С годами он также обрастает грязью несмотря на все фильтры и меры профилактики.

  • Полезные лайфхаки
  • Ну и, напоследок, несколько полезных лайфхаков для улучшения работы печки в условиях русской зимы.
  • Закрываем радиатор
Новая Лада:  Топливная система Лада Калина 8 клапанная

На некоторых моделях автомобилей, продающихся на российском рынке, штатно устанавливаются электрические створки радиатора охлаждения или прикладываются пластиковые экраны, установив которые, можно частично перекрыть поступление набегающего воздуха к радиатору охлаждения.

Это простой и эффективный способ ускорить прогрев салона и улучшить работу печки в сильные холода. При отсутствии таких устройств вы можете изготовить их самостоятельно.

Однако важно соблюсти все меры предосторожности, дабы не допустить самовоспламенения экранов — они не должны соприкасаться с горячими элементами подкапотного пространства.

Уменьшаем поток воздуха через печку

В сильные холода некоторые автолюбители повышают прокачку воздуха через радиатор отопителя до максимума, и удивляются, что печка всё равно плохо прогревает салон. Секрет прост: проходя через печку на большой скорости, внушительные объёмы холодного воздуха попросту не успевают прогреться. Уменьшив скорость работы моторчика, вы усилите нагрев салона.

Приоткрываем окно

В отдельных случаях хорошему прогреву салона мешает сама конструкция автомобиля, точнее, непродуманная система вентиляции.

При неработающих клапанах вентиляции кузова и хорошей герметизации дверей в салоне создаётся повышенное давление, а воздух почти не выходит наружу. Моторчику отопителя с каждой минутой становится всё сложнее нагнетать кислород в автомобиль.

Слегка опустив одно из стёкол, вы усилите прокачку воздуха через печку и, возможно, улучшите климат в своей машине.

Экспериментируйте, и вы, несомненно, найдёте наилучший способ повышения эффективности работы печки конкретно для вашего автомобиля!

Общая схема электрооборудования ваз 2170 приора (седан)

1. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута панели приборов автомобиля LADA 2170 Приора:1, 2, 3 колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;4 колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;5 контакты колодки монтажного блока;

6 выключатель сигнала торможения;7 комбинация приборов;8 модуль управления светотехникой;9 модуль надувной подушки безопасности водителя;10 выключатель звукового сигнала;11 колодка диагностики;12 переключатель режимов бортового компьютера;

13 выключатель зажигания;14, 15 колодки к блоку управления электроусилителем;16 контроллер электропакета;17 переключатель световой сигнализации;18 переключатель стеклоочистителей;19 моторедуктор распределения воздушного потока;

20 блок управления отопителем;21 переключатель электродвигателя отопителя;22 выключатель обогрева заднего стекла;23 часы;24, 25 колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;26 выключатель аварийной сигнализации;27 плафон освещения вещевого ящика;

28 выключатель освещения вещевого ящика;29 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;30 блок управления системы надувных подушек безопасности.* А1, А2, A3 точки заземления жгута панели приборов.Б колодка монтажного блока.

2. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута системы зажигания автомобиля LADA 2170 Приора:1 контроллер bosch 7.9.7 21126-1411020;2 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;3 блок предохранителей основной;

4 датчик скорости;5 датчик неровной дороги;6 датчик контрольной лампы давления масла;7 датчик положения дроссельной заслонки;8 датчик температуры охлаждающей жидкости;9 датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;10 датчик массового расхода воздуха;

11 регулятор холостого хода;12 реле электробензонасоса;13 предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A);14 реле зажигания;15 предохранитель реле зажигания (15 A);16 предохранитель цепи питания контроллера (7,5 A);17 датчик положения коленчатого вала;

18 датчик кислорода;19 датчик фаз;20 датчик детонации;21 электромагнитный клапан продувки адсорбера;22 датчик кислорода диагностический;23 катушка зажигания;24 свечи зажигания;25 форсунки;26 колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;

27 колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания.А, к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;В1, В2 точки заземления жгута системы зажигания.

C1, точка заземления жгута проводов катушек зажигания.Жгут проводов системы зажигания, 2170’3724026.Жгут проводов катушек зажигания, 1118’3724148.Жгут проводов форсунок, 11186’3724036.Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

3. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута переднего автомобиля LADA 2170:1 стартер;2 батарея аккумуляторная;3 генератор;4 колодки жгута АКБ и стартера и жгута переднего;5 7 колодки жгута переднего к жгуту панели приборов;

8 выключатель подкапотной лампы;9 фара левая;10 фара правая;11 датчик уровня тормозной жидкости;12 датчик температуры воздуха;13 электродвигатель омывателей;14 выключатель лампы света заднего хода;15 электровентилятор двигателя;

16 моторедуктор заслонки отопителя;17 резистор добавочный;18 электродвигатель стеклоочистителя;19 блок предохранителей основной;20 электродвигатель отопителя;21, 22 сигнал звуковой.А1, А2, В1, В2, точки заземления жгута переднего.

Жгут проводов передний, 2170, 3724010.Жгут проводов АКБ с корпусом, 2170, 3724080.Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера, 2170, 3724070.Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

4. Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2170 Приора:1 колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов;2 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери;3 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери;

4 контроллер электропакета;5 боковой указатель поворотов левый;6 боковой указатель поворотов правый;7 плафон освещения салона;8 выключатель контрольной лампы ручного тормоза;9 фонарь левый;10 фонарь правый;11 датчик температуры воздуха салона;

12 15 выключатель плафона освещения салона;16 колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери;17 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери;18 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому;19 колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому;

20 прикуриватель;21 модуль электробензонасоса;22 выключатель освещения багажника;23 элемент обогрева заднего стекла;24 фонарь освещения багажника;25 дополнительный сигнал торможения;26 выключатель привода замка багажника;27 колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака;

28 колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери.A1, А4, точки заземления жгута проводов заднего.ХР1, ХР3, разъемы контроллера электропакета.Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.Через дробь указывается номер контакта колодки.Жгут проводов задний, 2170, 3724210, 92.

5. Перечень элементов схема приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему;2 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому;3 электродвигатель стеклоподъемника;

4 переключатель стеклоподъемника;5 электродвигатель блокировки правой передней двери;6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего правого;7 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему.Жгут проводов дополнительный задний правый, 21703, 3724550, 90.

6. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему;2 электродвигатель блокировки правой задней двери.Жгут проводов дополнительный задний правый, 2170, 3724550, 10.Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

7. Перечень элементовсхемы приора:1 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему;2 колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому;3 электродвигатель стеклоподъемника;

4 модуль двери водителя;5 электродвигатель блокировки левой передней двери;6 электродвигатель и электронагреватель зеркала наружнего левого.Жгут проводов дополнительный задний левый, 21703, 3724551, 90.Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

8. Перечень элементов схемы приора:1 колодка жгута фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему;2, 3 фонари освещения номерного знака;4 электродвигатель блокировки багажника.Жгут проводов фонарей освещения номерного знака, 2170, 3724214.

Пусковой ток автомобильного аккумулятора и стартера

«Что такое пусковой ток аккумулятора и стартера. Какой силы ток нужен для пуска дизельного двигателя?»

Выбирая аккумулятор, покупатели всегда обращают внимание на величину его пускового тока. Некоторые полагают, что именно такой ток и будет потреблять стартер, если применить данную модель АКБ.

В электрической цепи АКБ -стартер аккумулятор имеет свое внутреннее сопротивление (2-9 мОм), соединительные провода и клеммы имеют сопротивление (0,003 Ом), и сам стартер (электромотор постоянного тока) также имеет внутреннее сопротивление (в покое незначительное, а в момент вращения на порядок выше).

Новая Лада:  На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет

Стартер, клеммы, провода и являются резисторами ограничивающими ток аккумулятора в цепи. На стартере -«резисторе» происходит и падение напряжения. У мощных дизельных стартеров Rвн невысокое ( 6-10 мОм), у стартеров для бензиновых моторов больше (20-30мОм).

Обычно сопротивление стартера и силовых проводов в 1,5-2 раза должно превышать внутреннее сопротивление аккумулятора. Это нужно для того чтобы напряжение при пуске не опускалось ниже 9 Вольт, а значит не нарушалась работа ЭБУ, датчиков, исполнительной электроники авто, помимо этого чтобы на стартер не подавался слишком высокий ток.

Как видно из осциллограммы рис.2 в начале пуска (стартер только начинает вращение и почти не имеет R сопротивления) ток в цепи 360 Ампер и напряжение в этот момент 8 Вольт. Если бы не было никакого сопротивления проводов и стартера, то был бы зафиксирован ток 450 Ампер и напряжение 7,2 Вольта.

Затем электромотор стартера мощностью 0,8 кВт начинает вращаться и его Rвн увеличивается, ток в цепи уменьшается, а напряжение растет. Если не учитывать начальный момент с 0 сек до 0,05 сек, то в нашем случае пусковой ток на стартере 150-100 Ампер а напряжение в этот момент (до начала работы генератора авто) 10-11 Вольт.

На рисунке показана осциллограмма напряжения и тока, снятая со стартера, в момент пуска бензинового двигателя объемом 1,5 л. Аккумулятор емкостью 60 Ач с пусковым током EN 450 А. В данном случае пуск мотора занял 1,2 секунды. За это время мотор успел раскрутиться стартером до 200 об/мин. Красный цвет у графика тока (ед. измерения Ампер). Синим цветом раскрашен график напряжения (ед. измерения Вольт).

Для начала самостоятельной работы двигателя автомобиля необходимо создать ему начальную или пусковую частоту вращения, т. е. запустить двигатель. Пусковая частота вращения зависит от типа двигателя: 40 — 70 об/мин — для бензиновых двигателей и 100-200 об/мин — для дизельных.

Ток, который нужен для запуска мотора с помощью стартера, называется пусковым. Ток написанный на этикетке АКБ называют током холодной прокрутки. ТХП это максимальный ток аккумулятора, когда в цепи учитывается только внутреннее сопротивление АКБ. У разряженной или старой батарее R вн. выше, а значит ТХП ниже.

Пусковой ток всегда будет меньше, чем ток холодной прокрутки, так как в электрическую цепь добавляются 2 сопротивления: силовых проводов и стартера. Вот почему важно следить за чистотой клемм и состоянием соединений силовых проводов. «Прибавочные» сопротивления в системе акб -стартер ухудшат пуск.

На графике характеристики стартера предназначенного для запуска двигателей ВАЗ 2101-2107 номинальной мощностью 1,6 кВт. На графике показаны зависимости частоты вращения, мощности и момента от потребляемого тока. Условные обозначения: М- момент стартера, Р -мощность стартера, n-обороты якоря стартера, U-напряжение, I — ток холодной прокрутки.

Из схемы видно, что на холостом ходу у стартера максимальные обороты, но вращающий момент и мощность равны нулю. И при полном торможение якоря ток и момент возрастают, а мощность равна нулю. Для хорошего пуска (в этом примере) должны соблюдаться условия: момент вращения стартера должен быть выше момента сопротивления двигателя, при этом обороты стартера должны превышать в 10-20 раз обороты запуска двигателя, напряжение должно быть около 9-10 Вольт и ток холодной прокрутки у батареи 450-550А.

На рис 4 характеристики стартера мощностью 0,9 кВт. Стартера такой мощности заводят бензиновые моторы объемом до 1,6л на многих современных авто. У разных моделей характеристики отличаются, но в целом они совпадают.

Стартера для бензиновых моторов имеют мощность 0,8-1,4 кВт, а для дизельных 2 кВт и более. Мощность стартера указывается из расчета потребляемого тока при холостом ходе 4000 об/мин. Номинальный потребляемый ток стартера мощностью 1 кВт — 80 Ампер, а 2 кВт — 160 Ампер.

Больше всего энергии необходимо потратить на преодоление состояния покоя мотора. В момент запуска вал стартера тормозится нагрузкой (запускаемым двигателем). На практике, стартер в начале пуска (сотые доли секунды) потребляет ток который в 7-10 раз может превышать номинальный, затем десятые доли секунды ток превышающий номинальный в 2-4 раза.

Затем стартер, набрав обороты, продолжает «крутить» потребляя свой номинальный ток. Через 0,8-1,2 секунды исправный двигатель уже заведен. Например, для запуска исправного бензинового мотора 1,5 л. стартером мощностью 1кВт пусковой ток — в среднем 150 Ампер. Пусковой ток для дизельного двигателя 1,5 л. — 300 А (стартер 2кВт).

При тестировании стартеров применяют нагрузку сопротивления, при которой вал стартера полностью затормаживается и пусковой ток достигает максимального значения.Для стартера мощностью 1 кВт max пусковой ток 700 А, а для дизельного стартера 2,4 кВт max I пусковой = 1500 Ампер.

Горячий — холодный пуск двигателя. «Горячий» мотор, в котором в форсунках есть топливо, свечи сухие, а масло разогрето до рабочей температуры запустится в короткий промежуток времени, иногда меньше чем за секунду. Зимний утренний пуск, будет более длинным так как сопротивление вращению вала замерзшего мотора будет выше (более вязкое масло).

С увеличением тока, который подается на электродвигатель стартера, повышается нагрев обмоток. Большая перегрузка высоким пусковым током приводит к перегреву обмоток электродвигателя стартера, и возникает опасность выхода из строя. Производители стартеров не рекомендуют использовать попытки пуска дольше 10 секунд. Перерывы между запусками мотора не должны быть короче 1 минуты. Система охлаждения у стартеров. отсутствует.

Сила тока запуска стартера прямо зависит от величины нагрузки на валу — в основном от объема двигателя и его степени сжатия — компрессии. Нагрузка тормозит раскрутку стартера до номинальных оборотов и выход на номинальное внутреннее сопротивление, которое снизит силу тока.

Пусковой ток (ток холодного прокрута), который указан на автомобильном аккумуляторе — это ток который полностью заряженная АКБ сможет подавать в течении 30 сек. Пусковой ток автомобильного аккумулятора зависит от общей площади его электродов. На практике, батарея с большим количеством пластин, а как следствие большего веса и большего размера обладает большим током холодного прокрута.

Важно! Если аккумулятор разряжен или старый или неправильно подобрана пара «аккумулятор-стартер», то при пуске мотора напряжение в сети опустится ниже 7-8 Вольт. В этом случае возможны нарушения искрообразования или перезагрузка ЭБУ (или отключение), вследствие чего пуск не состоится. Компьютерная диагностика электрооборудования: АКБ, стартера, генератора мотор-тестером.

Автомобильный стартер представляет собой устройство, состоящее из двигателя постоянного тока, механизма сцепления-расцепления, редуктора и системы управления. Механизм сцепления-расцепления и редуктор обычно называют приводом стартера.

Стартер предназначен лишь для кратковременных циклов использования 10-30 сек.

P.S. В современных автомобилях, где двигателем, кпп, другими агрегатами полностью управляет электроника важно не допускать при старте мотора падение напряжения ниже уровня необходимого для корректной работы электроники. Поэтому в приоритете аккумуляторы с более высокими характеристиками и пускового тока в том числе.

Однако аккумулятор — стартер должны составлять согласованную пару. Для мощного 2,4 кВт стартера не подойдет аккумулятор 50Ач с пусковым током 400А. Внутреннее сопротивление такой АКБ будет выше чем сопротивление стартера и силовых проводов, т.е. напряжение при пуске будет ниже 7-8 Вольт т.е. недостаточное для раскрутки якоря стартера до оборотов при которых он сможет запустить дизель, а слабый ток не сможет создать необходимый момент.

Не самый лучший вариант установка мощного 100 Ач аккумулятора с Rвн около 3 мОм на авто со стартером 0,8 кВт (Rвн 30мОм). Ток холодной прокрутки аккумулятора 950 Ампер будет выше в 1,5 раза максимально допустимого пускового тока (max. 600 Ампер) стартера и в 3 раза выше его «рабочего» пускового тока 250-300А.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий