Проверка генератора
Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин-1. Включите все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д.
Вольтметром замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца ротора генератора Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение.
Оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если напряжение отличается от указанного, регулятор следует заменить. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения можно, не снимая генератор с автомобиля. Порядок снятия регулятора показан в разделе «Снятие и разборка генератора», с. 178. Для проверки вентилей выпрямительного блока генератора необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода « » регулятора напряжения
«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание (для наглядности щеткодержатель с регулятором напряжения снят).
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях « » батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях « » батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, снимите генератор с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверьте их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра.
Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу. Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой) Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Определить исправность каждого вентиля можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для этого потребуется их перепрессовка в держателе — операция, требующая аккуратности и навыка. Перед проверкой обмоток статора рекомендуется снять выпрямительный блок генератора.
Для проверки обрыва в обмотках статора подсоедините щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмотки статора. Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Аналогично проверяем остальные две обмотки.
Для проверки короткого замыкания между обмотками статора подсоедините щупы тестера между выводами двух обмоток. Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотки замкнуты между собой. Аналогично проверьте остальные две обмотки.
Для проверки замыкания обмотки статора на «массу» подсоедините щупы тестера к выводу обмотки и корпусу генератора. Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замыкает на массу. Аналогично проверьте остальные две обмотки. Осмотрите обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания вентилях выпрямительного блока Если на обмотках есть следы перегрева статор необходимо заменить
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тестера к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Омметр должен показать бесконечность, противном случае обмотка замкнута на «массу».
Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.
Для выполнения работы потребуются:
— трех-или двухзахватный съемник;
самодельная оправка из набора чашечного съемника.
Разборка
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Снимаем регулятор напряжения.
3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.
4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.
Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.
6. Снимаем выпрямительный блок.
7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.
9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.
10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.
11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.
12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.
13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.
Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.
Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.
16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).
17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.
18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.
19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.
2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.
3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.
4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Неисправные ротор и статор заменяем.
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.
5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).
6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.
7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.
Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.
2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.
Проверка и замена регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем лада калина | раздел 9. электрооборудование автомобиля лада калина / lada kalina (ваз 1118)
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Для проверки и замены регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 12» (два), вольтметр постоянного тока, мегомметр.
1. Отведите резиновый чехол и подсоедините провод « » вольтметра к выводу «В » генератора, а провод «-» подключите к корпусу генератора.
2. Заведите двигатель и включите фары автомобиля Лада Калина.
3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если наблюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения.
4. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова становится бесконечным. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.
5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините разъем с проводами от выводов генератора.