Лада калина загорается восклицательный знак

Заблокировались двери, а ключ в машине? мы расскажем, как открыть дверь авто без ключа! | ваз ремонт

Заблокировались двери, а ключ в машине? Мы расскажем, как открыть дверь авто без ключа!Всем привет. Сегодня в рубрике “Полезные советы“, я постараюсь помочь тем, кто стал жертвой ситуации, когда двери автомобиля заблокировались, а ключ остался в замке зажигания или просто внутри автомобиля. Если вы пока не сталкивались с такой проблемой, советую вам прочесть данную статью для того, чтобы в случае возникновения этой неприятности, вы знали, как действовать в данной ситуации.

Статья поможет сэкономить время, деньги, а также собственные нервные клетки.

Сразу хочу отметить, что целью данной статьи является помочь тем, кто попал в неприятную ситуацию и не может попасть в СВОЮ машину. Я, ни в коем случае не призываю к каким-либо противоправным действиям и не являюсь взломщиком со стажем, а данная статья не позиционируется как пособие для автомобильных взломщиков. Все, что я хочу — помочь “утопающим”, которые попали в неприятную ситуацию, связанную с автоматической блокировкой дверей автомобиля.

Начну, пожалуй, с того, что данная статья – это, скорее, крик души, нежели обычное пособие для новичков. Почему? Да потому, что на днях я, автор этой статьи, сам оказался в такой неприятной ситуации, когда ключ остался в замке зажигания, а двери захлопнулись. Честно говоря, лично я, как и большинство тех, с кем это происходит, не верил до последнего в то, что меня может постичь такая участь. Я думал, что это может произойти с кем угодно, только не со мной, за что собственно и поплатился…

Понять, почему так происходит, я так и не смог. Для чего производители автомобилей и автомобильных сигнализаций придумали такую опцию, мне лично, не понятно. Возможно у вас будут какие-то идеи на этот счет, в таком случае не стесняйтесь и комментируйте.

Дело было так. Я вышел из машины буквально на минуту, подышать свежим воздухом, пока ждал жену. Ключ был в замке зажигания, мотор заглушен, магнитола работала и горели противотуманки. Выходя из машины, я ничего не блокировал и не нажимал никаких специальных кнопок, однако каково было мое удивление, когда жена, дернув за ручку пассажирской двери, сказала, что дверь заперта. Не поверив ей, я дернул ручку водительской двери и с ужасом констатировал факт, что машина захлопнулась… Почему это произошло я до сих пор не пойму, возможно это какая-то защитная функция или просто “глюк” самого ЦЗ (центральный замок), но факт остается фактом, попасть в машину я не могу, ключ внутри, а запасного у меня нет. Осень, ночь, первые заморозки, мобильная связь практически не работает… Приехали! Что делать? Первая мысль — бить стекло, но делать это сразу я, конечно, не стал, т. к. когда-то я читал статью о том, как можно открыть дверь без ключа если машина заблокировалась. Покопавшись в своих воспоминаниях, я вспомнил о нескольких способах, с которыми сейчас я вас и познакомлю.

Дополнительный комплект ключей — поможет быстро решить вопрос с заблокировавшимися дверями

Первое, что необходимо сделать — вспомнить о дополнительном комплекте ключей от своего авто. Даже если они находятся за 10, 20, да хоть даже 50 км — дешевле съездить за ними, нежели разбивать окно. Если у вас нет таковых, тогда я вам искренне сочувствую, читаем дальше, возможно другие способы вам помогут.

Как открыть двери в авто если машина захлопнулась

Второй способ — найти номер фирмы, которая специализируется на таких аварийных открытиях дверей. Как это сделать? Если у вас есть смартфон или ноутбук, постарайтесь “найти” Интернет. В сети ищем “аварийное вскрытие дверей авто“, “захлопнулись двери авто ключ в замке“, “заблокировались двери ключ в машине” и т. д. Поиск выдаст вам перечень сайтов, которые смогут вам помочь. Если же Интернета у вас нет или пользоваться компьютером вы не умеете, тогда выход следующий, позвоните другу или подруге и действуйте через них, пусть они найдут номер или людей, которые смогут выполнить аварийное вскрытие автомобильной двери. Специалист откроет дверь за считанные минуты, а за работу возьмет не больше, чем вам пришлось бы заплатить за стекло и установку нового. Кроме того, этот способ лучше тем, что все окна останутся целыми, а при продаже автомобиля это немаловажный плюс. Покупатели при покупке авто проверяют дату выпуска стекол и, если найдут расхождение, вам вряд ли поверят, что это была неприятная ситуация, в которой все двери в авто захлопнулись и вам самим пришлось разбить стекло. Скорее всего, потенциальный покупатель решит, что стекло меняли после аварии, а машина после ДТП как вы понимаете — не самый лучший вариант, поэтому, скорее всего, продавать машину вы будете долго…

Отогнули край двери используя специальную воздушную подушку

Способ третий— отогнуть край водительской двери и чем-то длинным нажать на кнопку ЭСП (электростеклоподъемник). Способ хороший при условии, что ЭСП у вас работает во всех положениях ключа зажигания. Мне, в данном случае, не повезло, фокус не сработал, ключ был не в том положении и даже достав до кнопки, мы не смогли опустить стекло. Принцип здесь такой, между дверью и кузовом устанавливаем что-то типа клина, который дает возможность отогнуть дверь, в образовавшуюся щель просовываем что-то металлическое или то, что есть под рукой и жмем на кнопку опускания стекла. Когда стекло опустится вы сможете открыть дверь. В качестве клинка можно использовать кухонную лопатку или, к примеру, очень хороший вариант — манжета тонометра. В щель необходимо просунуть подушку от аппарата для измерения артериального давления, после чего, используя “грушу”, нагнетаем воздух, который увеличит объем манжеты и щель между дверью и кузовом станет достаточных размеров для того, чтобы проделывать вышеописанные операции.

Новая Лада:  Как открыть Приору без ключа

Отрываем заблокировавшиеся двери используя простой узелок

Четвертый способ— веревка и узелок. Данный способ весьма эффективен в случае, когда кнопка блокировки дверей расположена на дверной карте возле самого стекла, например, так как на ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115. Для того чтобы открыть двери автомобиля при помощи этого способа, вам понадобится кусок веревки или на крайний случай шнурок от кроссовок. Принцип следующий, вам необходимо сделать петлю, которую при необходимости можно будет затянуть. Шнурок с петлей аккуратно заводим с торца двери вовнутрь салона, затем располагаем петлю напротив кнопки блокировки двери, одеваем петлю на кнопку и затягиваем петлю. Далее располагаем концы над кнопкой и тянем вверх, это позволит поднять кнопку и разблокировать дери.

Используя крючок необходимо поддеть тягу ЦЗ

Способ пятый — проволока с крючком. Отогните на водительской двери резиновый уплотнитель и в образовавшуюся щель просуньте проволоку с крючком на конце. Этим крючком вам необходимо поддеть тягу механизма открытия замка и потянуть вверх. Как правило, после этой манипуляции дверь открывается. Конструктивно эта тяга располагается по-разному, поэтому дать какой-то конкретный совет довольно сложно, действовать необходимо по ситуации.

Шестой способ. Данный способ, в принципе, повторяет предыдущий, просто в данном случае мы будем воздействовать не на тягу, а на кнопку открытия багажника.  Действуем так же, выгибаем крючок из проволоки, отгибаем край водительской двери и пытаемся достать до кнопки открытия багажника. После того как багажник откроется, откидываем сидение, пробираемся вовнутрь салона и открываем двери.

Используя грубую силу и заточку ломаем замок

Способ седьмой — ломаем замок. Данный способ следует использовать лишь в крайнем случае, когда другими методами нельзя добиться требуемого результата. Заключается он в том, чтобы при помощи грубой силы воздействовать на личинку замка двери, после чего вам предстоит ремонт замка, а также, скорее всего, замена всех личинок дверей и багажника. Кстати, скорее всего, у вас после этого будет два ключа – один от дверей, второй от замка зажигания. Если это вас не смущает, можете воспользоваться этим способом, однако ввиду большой дороговизны, я рекомендовал бы рассматривать его только в случае крайней необходимости.

Самый радикальный способ — разбить стекло

Восьмой способ — радикальный. Если все вышеперечисленное не помогло, придется все же разбить стекло. Перед тем как выбить стекло, необходимо как следует подумать. Дело вроде бы плевое, однако если поспешить можно наделать таких «делов», что и ремонт обойдется в разы дороже и проблем будет вдвое больше. Для начала необходимо выяснить какое именно стекло необходимо бить, для этого, либо сами, либо через знакомых узнайте стоимость всех стекол по отдельности, узнайте есть ли они в наличии, а также о стоимости его установки. Взвесьте все “за” и “против”, после чего можете приступать к битью. Если под рукой есть скотч, то перед ударом лучше оклеить стекло скотчем, это удержит осколки и не позволит им разлететься по всему салону. Не оклеивайте лишь тот участок, по которому собираетесь ударить.

Бить необходимо аккуратно, не вздумайте геройствовать и пытаться разбить стекло голой рукой или ногой. Во-первых, это стекло как не крути, вы можете порезаться, а во-вторых – оно не так легко бьется, как показывают в кино. Например, я в своем авто разбил стекло с пятого раза, используя металлическую монтировку. Если у вас есть под рукой дрель неплохо было бы попытаться просверлить стекло, это позволило бы вам избежать миллиона осколков и как минимум без проблем и сквозняков доехать домой. Если дрели нет, бейте чем придется, камень, полено, старайтесь разбить стекло таким образом, чтобы оно не вывалилось полностью, а лишь дало возможность просунуть руку и открыть дверь. Разбивать стекло следует в перчатках, это избавит вас от лишних проблем и ненужной крови… После того как решите проблему, пробоину необходимо заклеить скотчем или целлофаном, короче любыми путями нужно заделать отверстие.

Сейчас я дам несколько полезных советов как сделать так, чтобы никогда не столкнуться с подобной ситуацией, или как минимум выйти из нее с минимальными потерями.

  1. Постарайтесь никогда не оставлять ключ в машине. Выходя из машины, доставайте ключ из замка.
  2. Сделайте дубликат ключа. При наличии дубликата вы всегда сможете вернуться домой, взять свой второй ключ и открыть им заблокированную машину. Если не хотите делать полноценный ключ с чипом, сделайте обычный ключ-отмычку (ключ без чипа), это будет дешевле и в случае возникновения данной неприятности вы без труда откроете свою заблокированную машину. Хотя я бы рекомендовал вам все-таки не пожалеть денег и сделать полноценный ключ с чипом. Если вы потеряете свой единственный ключ, то изготовление нового ключа у дилера без оригинала ключа влетит вам в огромную копейку.
  3. Узнайте номер компании, которая предоставляет услуги по аварийному вскрытию автомобилей до того, как с вами это произойдет.
  4. Не используйте опцию автоматической блокировки дверей.
  5. Не закрывайте, по крайней мере одни двери, когда вы выходите из машины, а ключ в замке, пусть они будут прикрыты, но не закрыты. В случае если двери заблокируются, вы сможете попасть в машину.
  6. Если вы выходите из машины на длительное время, забирайте ключи собой.
  7. Прогревая машину, оставляйте одну дверь открытой или по крайней мере открывайте стекло. Как вариант, можно взять с собой брелок с дистанционным управлением, а ключ оставить в замке. Если дверь заблокируется, вы сможете с брелка открыть ее.
Новая Лада:  Лада Приора 2013 - Размеры колеc и шин, PCD, вылет диска и другие спецификации - РазмерКолес.RU

У меня все, надеюсь кому-то данная статья поможет решить большую проблему. Если вам известны другие способы как открыть машину когда двери захлопнулись, а ключ в замке, не стесняйтесь и делитесь ими при помощи формы комментариев. Спасибо за внимание и до новых встреч на new-lada.ru.

Источник: ВАЗ Ремонт.

 

Ошибки лада калина 1 поколения – расшифровка

Важно! Список актуально использовать и для модели ВАЗ Приора – цифровые коды аналогичны для обеих машин.

  • 30 – разрыв цепи или отказ воздушного сенсора к катализатору;
  • 31 – обрыв проводки с КЗ на борт автомобиля;
  • 32 – подобное происшествие с касанием других проводов;
  • 36 – разрыв цепи магистрали после каталитического нейтрализатора;
  • 37 – повреждение обмотки кабелей с замыканием на тело машины;
  • 38 – разрыв проводки с закорачиванием на БС.
  • 102 – повреждение или неисправность датчика массового расхода воздуха;
  • 103 – короткое замыкание проводки ДМРВ;
  • 112/13 – отказ или неправильная работа сенсоров температуры топливной смеси во впускном коллекторе;
  • 115-116 – нарушение датчиков t° тосола – отсутствует охлаждение системы или неправильно работает основной обдув;
  • 117-118 – разрыв цепи питания сенсора температуры ОЖ/его КЗ;
  • 122/123 – дефект изоляции кабелей на ДПДЗ;
  • 130/131 – ошибка/разрыв цепи ДК №1;
  • 132 – короткое замыкание датчика №1 ПКВ;
  • 133/134 – нарушено соединение сенсора воздуха (иногда достаточно почистить клеммы и разъем) или повреждение проводки;
  • 135 – нарушение работы нагревателя ДК2;
  • 136 – касание на кузов магистрали ДК2;
  • 137/138/140 – неконтролируемый сигнал ДК2 или обрыв соответствующей линии;
  • 141 – выход из строя или перебой нагрева ДК2;
  • 171/172 – нарушение смесеобразования в первом случае обеднение, для второго – чрезмерное обогащение.
  • 201-204 – разрыв магистрали управления форсунками 1-4, обычно проявляется троением или даже двоением ДВС, также силовая установка может не запускаться;
  • 217 – критическое превышение температуры блока двигателя;
  • 230 – ошибка Лада Калина, сопровождающаяся падением мощности или проблемами с запуском силовой установки, вызвана нарушением цепи реле топливного фильтра;
  • 263/266/269/272 – отказал драйвер управления форсунками последовательно от №1 до №4;
  • 261/267/270/264 – нарушение изоляции провода управления форсунками с КЗ на массу автомобиля для 1-4 элемента;
  • 262/265/268/271 – аналогично предыдущему пункту, только с касанием на 12 вольт.
  • 300 – пропуски зажигания или пропала искра для всех поршней;
  • 301/302/303/304 – аналогично предыдущему номеру с уточнением на каждый котел последовательно;
  • 325 – неполадки в функционировании ДД;
  • 327/328 – н6еправильно работает сенсор детонации смеси;
  • 335/336 – отказ или некорректные сведения поступают от блока ДПКВ;
  • 337/338 – аналогично с касанием на массу или другие провода;
  • 340 – обрыв провода или вышел из строя ДРФ;
  • 342/343/346 – неправильная работа сигнализатора фазораспределения, возможно замыкание;
  • 351-354 – плохой контакт на катушки зажигания, либо повреждение проводки, для всех котлов последовательно;
  • 363 – сухие поршни, нет бензина и кислорода, возможен засор или воздушный пузырь в магистрали.
  • 422 – засорился катализатор, в трубе образуется избыточное давление, обычно требуется полная замена блока;
  • 441 – неисправен клапан продувки адсорбера, возможно, требуется чистка или ремонт;
  • 443-445 – разрыв магистрали продувки с образованием замыкания (возможно на кузов);
  • 480/481 – повреждена изоляция силовых кабелей на основной вентилятор радиатора.
  • 501/502 – слишком низкие или высокие показатели электронного датчика скорости;
  • 503 – окислились контакты на ДС, возможно повреждение колодки;
  • 505 – плавают ХО, требуется проверить регулятор;
  • 506 – мотор не держит холостые обороты, требуется регулировка дроссельной заслонки;
  • 507 – аналогично, что и предыдущий пункт, добавляется плавание оборотов, возможно необходим ремонт ДПДЗ;
  • 511 – регулятор ХХ неисправен, возможно, следует заменить новым;
  • 560/562/563 – скачки напряжения сети автомобиля – ищем, где замыкание.
  • 601 – отказ или нестабильная работа ПЗУ;
  • 603-604 – некорректные данные с цепей внутреннего или внешнего ОЗУ;
  • 607 – возможно нарушение работы линии детонации;
  • 615-617 – повреждение провода питания вспомогательного РС с допустимым замыканием на 12 вольт или массу;
  • 627-629 – пробой жилы питания топливной помпы с вероятностью КЗ;
  • 645-647 – обесточена муфта насосной установки кондиционера с замыканием проводки или без;
  • 650 – типичная ошибка чек Лада Калина, сигнализирующая о перегорании соответствующей лампы на приборной доске:
  • 654 – электрическая линия измерителя оборотов двигателя неисправна;
  • 685-687 – пробой изоляции кабелей питания главного реле с возможным КЗ;
  • 691-692 – разрыв проводов, подающих напряжение на главный вентилятор с вероятностью КЗ на остальные части проводки.
  • 102/115 – исчезновение сопротивления или поломка ДК;
  • 123-124 – неправильное образование смеси ХХ;
  • 127-128 – аналогично, что и предыдущий пункт, только в при малой загрузке;
  • 135 – повреждение проводки ДК1;
  • 136-137 – неправильное смешение компонентов воздуха и бензина при малой нагрузке на ДВС;
  • 140 – слишком большая разница между фактической и расчетной нагрузкой;
  • 171 – показатели потенциометра занижены;
  • 172 – противоположное значение вышеуказанного пункта;
  • 386 – неправильные данные от датчика канала детонации горючей смеси;
  • 410 – разрыв линии продувки адсорбера;
  • 425-426 – тоже с КЗ на массу или сеть;
  • 500 – обрыв сети бензонасоса;
  • 501-502 – аналогично с замыканием на землю или 12 вольт;
  • 509 – критическая перегрузка контроллера холостого хода;
  • 513-514 – замыкание сенсора ДЗ на холостых оборотах ДВС;
  • 541 – «сдох» бензонасос либо пропало напряжение на магистрали, также возможно образование трещины гильзы с попаданием топлива внутрь конструкции;
  • 570/600 – поступает ошибочный импульс от АПС или его совсем нет (иногда помогает зачистка контактной группы);
  • 602 – «коротит» на 12 вольт ЭБУ;
  • 603 – слетела прошивка – требуется перезагрузка;
  • 606/616 – датчик неровной дороги указывает неверную информацию (начинает барахлить от тряски по «прекрасному» асфальту);
  • 612 – некорректно произошел сброс данных ЭБУ, требуется принудительная перезагрузка;
  • 617 – индикатор ухабов приказал долго жить или отошла клемма;
  • 620-622 – неисправимая поломка блоков ППЗУ, ОЗУ или ЭПЗУ соответственно;
  • 640 – «глюк» программного обеспечения;
  • 689 – во время диагностики проблем не обнаружено – показанные кодировки ложные.
Новая Лада:  Как завести авто без ключа зажигания – Все о Лада Гранта

Большая часть индексов и кодировок аналогична модели первого поколения, до рестайлинга. Следовательно, в 80% случаев, вышеупомянутый список будет актуален и здесь. Однако новое поколение обзавелось большим количеством бортовых систем, отсутствующих на старой машине, что вынудило производителя стандартную таблицу подкорректировать.

  • 101 – возможно замыкание ДМРВ, наблюдается превышение допустимых пределов индикации;
  • 106-108 – неправильные данные от сенсора абсолютного давления впускного коллектора;
  • 130 – отказ датчика кислорода до каталитического нейтрализатора сломан;
  • 131-134 – неполадки питания вышеуказанного сенсора.
  • 200 – нарушение работы сети управления топливными форсунками;
  • 222-223 – неправильные показатели сети ДПДЗ.
  • 326 – критические колебания уровня сигнала от датчика детонации топливной смеси;
  • 363 – присутствуют пропуски воспламенения массы для предохранения катализатора.
  • 458/459 – проверка короткого замыкания магистралей КПА на массу и 12В соответственно;
  • 485 – требуется диагностика питающей магистрали основного вентилятора.
  • 500 – обрыв сети датчика спидометра;
  • 501 – неисправен вышеуказанный сенсор;
  • 503 – плавают показатели сенсора скорости;
  • 504 – некорректный отклик датчика тормозов – возможно неправильное срабатывание ABS;
  • 505 – сломан или сбился индикатор регулировки ХХ;
  • 506-507 – заклинил регулятор ХХ, сопровождается слишком низкими или высокими оборотами;
  • 522/523 – неверные данные от датчика давления масла внутри картерного отсека ДВС.
  • 606 – отказал блок АЦП;
  • 642/643 – некорректный сигнал от шины запитки датчиков;
  • 660-662 – клапан контроля длины каналов неисправен или имеется обрыв цепи с замыканием на 12В или массу;
  • 691-692 – подача питания на реле первого кулера радиатора нарушена с возможным КЗ;
  • 693-694 – аналогично, только для второго элемента.
  • 830 – датчик выключателя соответствующей педали не откликается на запрос ЭБУ, возможен отказ сенсора или повреждение проводки.
  • 141 – отказ или повреждение цепи нагревателя ДК2;
  • 301-304 – пропуски зажигания для защиты катализатора для всех цилиндров последовательно;
  • 335 – неправильное положение ДЗ;
  • 336 – сбой синхронизации датчиков и фактического положения дроссельной заслонки;
  • 384 – управление приводом ДЗ, момент ДВС превышает допустимые пределы;
  • 385 – аналогично, только для сигнала двигателя;
  • 386 – линия индикации наличия детонации смеси выдает сбой;
  • 387 – нарушение синхронизации момента впрыска с положением ДЗ;
  • 388 – ДПДЗ не корректно реагирует на нажатие педали газа;
  • 389 – тоже только с превышением порогов оборотов силовой установки;
  • 390 – не реагирует на запрос ЭБУ дроссельная заслонка;
  • 410/425/426 – неисправность цепи клапана продувки адсорбера с КЗ на массу или 12 вольт;
  • 513/514 – обрыв сети датчика ХХ с замыканием;
  • 545 – сбой синхронизации или медленная реакция ДЗ на импульс ДПДЗ;
  • 558 – износ или поломка пружины дроссельной заслонки;
  • 559 – неисправен привод ДЗ;
  • 570 – обрыв цепи иммобилайзера;
  • 578 – нарушение работы или заклинивание привода ДЗ;
  • 600 – отсутствует отклик от иммобилайзера;
  • 602 – пропадает питание бортовой сети, возможно, требуется обтянуть клеммы аккумулятора;
  • 603 – поломка ЭСППЗУ;
  • 689 – некорректно отображаются данные памяти ошибок.
  • 70-71 – клапан диагностики величины каналов неисправен (заклинил);
  • 100 – обрыв магистрали ПДЗ;
  • 101 – аналогичное значение предыдущего пункта;
  • 102/103 – КЗ линии управления ДЗ;
  • 105 – отказ блока контроля;
  • 122/123 – неверный сигнал положения педали;
  • 127/128 – аналогично вышеуказанному коду;
  • 187/188 – чрезмерно обогащенная или обедненная смесь на ХХ;
  • 135 – сенсоры А и Б, предназначенные для контроля положения ДЗ неправильно реагируют;
  • 138 – аналогичное значение для соответствующих датчиков положения рычага ускорителя;
  • 176 – сбой положения привода дросселя;
  • 178 – полный отказ адаптации вышеуказанного блока;
  • 187/188 – неверное смесеобразование;
  • 270/271 – отсутствие реакции ДК2 на обогащение или обеднение смеси после катализатора;
  • 301/304/307/310 – КЗ катушки зажигания для всех цилиндров соответственно;
  • 500/501 – неверные показания запитывания генератора.
  • 720 – поломка датчика вращения выходящего вала;
  • 717 – сенсор вращения турбины;
  • 705-706 – отсутсвует сигнал селектора или множественные значения;
  • 973/974 – соленоид вкл/выкл, разрыв цепи или ее замыкание на массу;
  • 962/963 – такой же элемент, отвечающий за давление – имеется обрыв или КЗ;
  • 740/743 – LOCK UP SOL открыто или закрыто;
  • 17АВ/АА – L/C SOL;
  • 17АЕ/AD – 2-4/B SOL;
  • 17В1/В0 – H/C и L и R/B;
  • 1735-1738 – закрыт замок 1-4 передачи соответственно;
  • 744/1744 – LU CLUTCH;
  • 731-734 – некорректное соотношение для 1-4 позиций;
  • 17А0-А4 – не работает задняя и передние передачи поочередно в соответствии с последней цифрой кода;
  • 711-713 – неисправность сети или отказ ДТМ;
  • 863 – нарушение соединения с диагностическим компьютером;
  • 062F – ошибка памяти;
  • 1701 – отказ питания основного контроллера.
  • 1 – проверочная шина сломана;
  • 9 – аналогичное значение с замыканием в линии;
  • 73 – подключите CAN колодку;
  • 0100 – подсоедините разъем проверки ДВС;
  • 305 – несовместимость ПО с ЭБКК.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector