Двигатель
На автомобили LADA LARGUS устанавливаются бензиновые, рядные, 4-х цилиндровые 8-и и 16-и клапанные двигатели рабочим объемом 1,6 л. с 2-мя или 4-мя клапанами на цилиндр.
Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь. Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.
До середины 2021 года автомобиль комплектовался моторами Renault K7M (8-кл) и K4M (16-кл). С 2021 г. стали устанавливать их современные аналоги производства АвтоВАЗа. Соответственно K7M заменили двигателем ВАЗ-11189, а на смену K4M пришел ВАЗ-21129.
С 2021 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.
В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:
— автомобиль с рулевым управлением без усилителя;
— автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;
— автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;
— автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.
Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.
| Внешняя поставка Маркировка узлов К4М внешней поставки (например «D») | ||
| Параметры | Модель двигателя | |
| RENAULT, К4М | RENAULT, К7М | |
| Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
| Тип топлива | Бензин Премиум-95 ГОСТ 51105-97 | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Количество клапанов | 16 | 8 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Направление вращения коленчатого вала (со сторонымеханизма привода распредвала) | ||
| правое | ||
| Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | 79,5×80,5 | |
| Рабочий объем, см 3 | 1598 | |
| Степень сжатия | 9,8 | 9,5 |
| Нормы токсичности | Евро 4 | |
| Мощность при 5500 об/мин, кВт (л.с.) | — | 62 (84) |
| Мощность при 5750 об/мин, кВт (л.с.) | 77(105) | — |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (при об/мин) | 148 (3750) | 124 (3000) |
| Объем заливаемого масла в систему смазки двигателя, включая масляный фильтр, л | 4,8 | 3,3 |
| Параметры | Модель двигателя | |
| ВАЗ 11189 | ВАЗ 21129 | |
| Объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Количество клапанов | 8 | 16 |
| Максимальная мощность, кВт (мин») | 64*(5100) | 78*(5800) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (мин*1) | 140*(3800) | 148*(4200) |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 |
| Ход поршня, мм | 75,6 | 75,6 |
| Степень сжатия | 10,3 | 10,45 |
| Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
| Октановое число бензина | Не менее 92 | Не менее 92 |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | |
| Обозначение коробки передач | JR5, 21809 | |
| Привод колес | 4×2 | |
| Ведущие колеса | Передние | |
| Экологический класс | 5 | |
| Масса двигателя | ≈111,0 кг | 110,7 кг |
Двигатель производства АВТОВАЗ 1,6 л.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (8-ми клапанный, 84 л.с.)
Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.
Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем). Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина. Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.
Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика). На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности. Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен четырьмя противовесами, выполненными заодно с ним.
Противовесы выполнены на продолжении «щек» коленчатого вала двигателя. Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выполненные в шейках и щеках вала.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. Зубчатый шкив фиксируется на валу выступом, который входит в паз на носке коленчатого вала и предохраняет шкив от проворачивания. Аналогично фиксируется на валу и шкив привода вспомогательных агрегатов.
Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками. Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)
Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Общие рекомендации по содержанию двигателя
Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля
По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.
Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.
Видео
Источник
Замена охлаждающей жидкости lada largus / лада ларгус
В соответствии с регламентом технического обслуживания охлаждающую жидкость заменяем через каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Сколько заливается:
Для двигателей Renault – 5,45 л. (с кондиционером) и 4,5 л. (без кондиционера)
Для двигателей ВАЗ – 7 л. (с кондиционером) и 6,4 л. (без кондиционера)
Используется охлаждающая жидкость (анитифриз) “GLACEOL RX (тип D)”; “CoolStream NRC” (соответствует спецификации Renault, заливается на АВТОВАЗе), или аналоги.
Примечание: Не смешивайте охлаждающие жидкости разных производителей и разных цветов. Если вы не знаете какая жидкость была залита до этого, заменяйте жидкость полностью.
Предупреждение: Замену производите только на холодном двигателе
Расположение бачка охлаждающей жидкости
На авто с двигателем K4M
На авто с двигателем 11189, 21129
Проверка уровня
В процессе эксплуатации автомобиля уровень охлаждающей жидкости в бачке системы охлаждения двигателя может понижаться. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
На ровной горизонтальной площадке на автомобиле с выключенным и остывшим двигателем уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпусе бачка 1 (рис. выше) системы охлаждения, который выполнен из полупрозрачного материала, позволяющего визуально контролировать уровень ж идкости.
Доливку охлаждающей жидкости производите через горловину, закрываемую крышкой 2. При доливке требуется использовать охлаждающую жидкость того же типа и марки, что и в бачке на холодном двигателе до уровня выше метки «MIN».
• Проверку уровня охлаждающей жидкости в бачке системы охлаждения проводите только на холодном двигателе.
• Не снимайте крышку с бачка системы охлаждения при горячем двигателе и горячем радиаторе. Это может привести к серьезным ожогам. Убедитесь, что двигатель остыл, и только потом открывайте крышку.
• Охлаждающая жидкость является опасным веществом. При проглатывании может вызвать отравление или нанести вред здоровью вплоть до летального исхода.
• Избегайте попадания в глаза, регулярного или длительного контакта кожи с охлаждающей жидкостью. После контакта с охлаждающей жидкостью очищайте кожу и ногти мылом или специальным очистителем.
• После заливки охлаждающей жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как система охлаждения при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.
• Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя.
• Возникновение необходимости в частой доливке охлаждающей жидкости может свидетельствовать о неисправности системы охлаждения двигателя. Обратитесь к дилеру LADA для проверки системы охлаждения.
• Для доливки охлаждающей жидкости применяйте только разрешенные дилером LADA тип и марку.
• Не допускается использование в системе охлаждения двигателя водопроводной воды. Добавление в бачок системы охлаждения водопроводной воды может повредить систему охлаждения двигателя.
• Не допускается использование в системе охлаждения двигателя антифризов на основе метанола и других спиртов. В противном случае возможен перегрев двигателя.
• Полную замену охлаждающей жидкости производите в соответствии с указаниями сервисной книжки.
Слив охлаждающей жидкости
Примечание: В радиаторе и блоке цилиндров не предусмотрен кран (пробка) для слива охлаждающей жидкости. Однако на двигателях ВАЗ для слива имеется болт, для доступа к которому нужно снять стартер.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи 
.
Отвернуть пробку 1, рисунок 13-2, расширительного бачка.
Рисунок 13-2 – Расширительный бачок системы охлаждения двигателя :
1 – пробка расширительного бачка;
2 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
3 – штуцер системы охлаждения двигателя
Снять защиту картера двигателя (см. здесь)
Установить технологическую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости (объёмом не менее 6 л.).
Снять хомут 1, рисунок 13-3, отводящего шланга радиатора системы охлаждения
(пассатижи, или приспособление для снятия упругих хомутов Mot. 1202 или Mot. 1448).
Рисунок 13-3 – Отсоединение отводящего шланга радиатора системы охлаждения двигателя:
1 – хомут;
2 – шланг отводящий;
3 – радиатор системы охлаждения двигателя
И отсоединить отводящий шланг радиатора. |
Слейте всю жидкость в подставленную ёмкость.
Примечание: Если имеется спецоборудование, то можно нагнетать струю сжатого воздуха через отверстие расширительного бачка для удаления охлаждающей жидкости с помощью пневматического пистолета.
Примечание: интенсивность слива также можно повысить, открутив колпачок штуцера выпуска воздуха из системы охлаждения, который расположен на шланге подвода жидкости к отопителю.
Промывка системы охлаждения
Заполнить систему охлаждения водой через расширительный бачок.
Пролить воду через систему охлаждения, пока вода, вытекающая из отводящего шланга радиатора системы охлаждения, не станет чистой.
Заполнение системы охлаждения
Установить отводящий шланг 2, рисунок 13-3, на патрубок радиатора системы охлаждения двигателя.
Установить хомут 1 отводящего шланга радиатора системы охлаждения .
Отвернуть пробку штуцера 3, рисунок 13-2, системы охлаждения двигателя для удаления воздуха.
Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, заливая ее в расширительный бачок .
Завернуть пробку штуцера для удаления воздуха, как только охлаждающая жидкость начнет вытекать непрерывной струей.
Протрите пролившуюся жидкость, удалите потеки.
Установить пробку 1 расширительного бачка.
Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее .
Запустить двигатель.
Дать двигателю поработать при 2500 об/мин, пока электровентилятор системы охлаждения не включится в третий раз.
Проверить работоспособность отопителя.
После остановки двигателя проверить отсутствие следов подтекания охлаждающей жидкости.
Довести уровень охлаждающей жидкости до метки “Maxi” на расширительном бачке.
Установить пробку расширительного бачка.
Установить защиту картера двигателя
Совет автолюбителя
Для слива охлаждающей жидкости из автомобилей ВАЗ я применяю два подводящих водопроводных шланга – гибкие, в металлической оплетке. На одном, для сливного отверстия радиатора, необходимо перерезать резьбу на крупный шаг. Второй, для отверстия в блоке цилиндров, подходит без переделок.
Дополнительно (опыт владельцев Largus)
Всем привет! Нужна помощь советом. Вчера обнаружил, что уровень ОЖ опустился ниже минимума. Не знаю какую ОЖ брать. Подскажите.
Антифриз CoolStream NRC получил официальное одобрение АВТОВАЗа для применения в системе охлаждения автомобилей Lada Largus, укомплектованных двигателями Renault.
CoolStream NRC является ребрендом (точной копией) антифриза Freecor NRC производства компании Arteco, Бельгия (NRC — Nissan Renault Coolant). Он был специально разработан под технические требования альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T.
В настоящее время антифриз CoolStream NRC поставляется для первоначальной заправки в автомобили Renault на завод компании в России (Автофрамос), а также на АВТОВАЗ для Lada Largus.
Интересно, у меня ОЖ желтого цвета- мне чего доливать? Точнее, может данный антифриз быть желтого цвета?
Это ELF type D.
У меня желто – зеленый цвет . Полазив по инету нашел что , при разбавлении зеленого концентрата elf цвет получаем один в один.
Тогда не понятно какой же залит у нас
Антифризы одного класса, а у нас насколько я помню G12, прекрасно смешиваются. Во всяком случае, по цвету.
Мне кажется более правильным ориентироваться на то, что льет Рено, а не то что вроде как льет Автоваз.
Или вообще полностью сменить, залив ту жидкость, которая будет устраивать лично Вас.
Когда забирал машину из салона, то мне сказали: “Доливать можно любой антифриз зелёного цвета. Нордикс, к примеру”.
Если антифриз уменьшился не сильно много, то доливать надо дистиллированную воду. Так как именно она испаряется из антифриза. Таким образом, если дружить с головой, то качество антифриза от этого не пострадает, а лишь восстановятся его предыдущие замерзающие свойства.
Конкретно у меня в бачке жидкость жёлтого цвета, если её вылить, то она зелёного.
Не понятно по каким критериям выбирать ОЖ.
По температурным или по каким-то определённым цифрам которые написаны на этикетке?
Или вот к примеру выше написано.
Технические требования альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T.
Т.е. подходишь в магазине, берёшь ёмкость переворачиваешь и смотришь эту спецификацию Renault 41-01-001/-T?
В общем вопросов уйма ответа нет. Пока что. Думаю как начнёт народ менять антифриз, так сразу и задаться вопросом.
Вот человек, к примеру уверенно пишет – это ELF type D. А почему он, откуда уверенность?Такой антифриз льют в логаны из этого опыта так?
Я бы и другой купил, другой фирмы, но вот какой? Зелёный? А что все зелёные одной спецификации? И беря любой “зелёный” они все будут той самой разрешённой Рено и ВАЗом спецификации?
Или на банке должна быть написана спецификация Type D и этого достаточно?
И почему тогда в бочке ОЖ жёлтого цвета?
Кстати человек тоже прав абсолютно – Рено (я надеюсь Вы понимаете-что надо слушать Рено, а не ВАЗ) у себя во Франции называет этот антифриз ELF type D.
Цвет-желто-зеленый у Кулстрима и Красный у Эльфа. В 2006-2007 году Эльф был тоже желто-зеленый. Цвет может быть разный у разных производителей. Да здравствует локализация.
У меня залито что-то желтого цвета. Настало время добавлять – дилемма. Про NRC ни кто и не слыхал и вообще у “кулстрима” нет ничего желтого или я не ошибаюсь. Ну и пришлось добавить AGA.
Я же написал выше что цвет не имеет значения, как это ни странно для жителей РФ. Поэтому надо брать не такого же цвета, но другой фирмы от балды, а КУЛ СТРИМ – Премиум (или стандарт в крайнем случае) – ПУСТЬ И ДРУГОГО ЦВЕТА – хоть красный и добавлять.
NRC – это антифриз от Кул Стрима преимущественно в бочках идет на заводы. И редко в торговлю. А кул стрим премиум – оранжевого цвета или красного (или любого) – купите и доливайте. Боитесь – доливайте дистиллированную воду. Морозы нескоро.
Друзья! Не парьтесь вы с поиском зелёного антифриза – при том что залит желтый
Доливайте простой дистилат! т.к. если течей нет, а ОЖ уходит по тихоньку – это означает что происходит обычный процесс выпаривания – а выпаривается у нас вода, а не концентрат антифриза. При выкипании воды – антифриз становиться более концентрированным – а значит мы просто доливаем дистилированную воду чтобы востановить номинальное значение.
За 2-3 года вы дольёте в систему максимум 1 литр дистилата (но скорей всего грамм 300 – это даже в худшем случае разбавит антифриз на 0,2-0,3 градуса ). А через 3 года его так и так менять, тогда зальёте то что ВАМ будет угодно.
Тогда возьми и замени всю ОЖ в системе…
1. будешь точно знать что залито
2. будешь знать ЧТО именно доливать
3. будешь иметь возможность доливать ТО ЧТО НУЖНО а не искать то, чего нет в продаже
Если Вам действительно дорога машина – нельзя заливать того же цвета от балды. Цвет не имеет никакого информационного значения. Он у разных фирм обозначает разные типы и виды антифризов. Спросите у официалов Рено, если я Вам не аргумент – у них Гласеол тип Д (это то что заливают в Рено в Румынии и в Турции) – сначала был ЗЕЛЕНОГО цвета (у меня такой залит), а у официалов он продается красного цвета. И я доливал уже в Логан у официаловкрасного цвета.
Антифриз – это единственное что не определяется соответствием по цвету. Забудьте жигулевские привычки, у Вас машина как бы из Европы!!!
Сейчас углубился в литературу по антифризам… написано почти везде примерно следующее:
Если залит G12 то и лить надо либо G12 либо G12 (он же G13)
Если залит G11 то лить надо G11
т.е. это на всегда..
Антифриз G13 (самый экологичный его даже на землю можно сливать) в россии не производят вообще..
если сменить G12 на G11 то срок жизни антифриза укоротиться и антифриз не будет образововать должную “плёнку” на деталях…
Правда по поводу цвета, что он был на заводе красный и через 5 км стал желтым инфы не нашел… Нашел что он сразу идёт желтый или красный для удобства понимания КАКИЕ присадки в него залиты. т.е. G12 может быть как желтым так и красным – но это будет означать что в одном одни присадки, в другом другие – смешивать их можно… но присадки работать будут хуже…
ну это так, общая суть из того что я нашел.
Я пока лучше воду буду доливать… а потом уже сменю всю жидкость целиком
1. главное НЕ залить в G12 антифриз – G11
2. если смешаешь разные G12 – пениться не станет, но присадки работать будут хуже, потому и рекомендуют доливать тоже самое что и залито. А если нет такого-же то доливай дистилат (ибо только он из антифриза и выкипает)
Кул Стрим, давно проверен логановодами и лично моим другом на Сандеро. Вполне приличный антифриз. Есть разные вариации, расчитанные на разный пробег авто и по цене соответственно. Менять через три года. Если не знаешь, какой именно залит и случилась сильная утечка, то лучше слить старый и залить новый. А если происходит естественное испарение, то лучше дистилянт понемногу доливать.
Заглянув в очередной раз под капот, заметил что уровень антифриза находится ровно посередине между MAX и MIN.
Поскольку память у меня динамически-дырявая, сказать наверняка сколько было при прошлом осмотре затрудняюсь. Под машиной луж не замечено. Все остальные жидкости держат уровень на МАХ.
Прекрасно понимаю что сейчас все в норме, но процесс самообразования решил не прерывать.
Вот вопросы, ответы на которые пока не нашел:
Теория:
1. Как быстро, в среднем, выкипает антифриз при эксплуатации без неисправностей? Можно например прикинуть сколько надо проехать ( -лапоть) до очередной его доливки?
2. Раз выкипает только вода, то доливка водой не приводит увеличению температуры замерзания?
(от обратного) если доливать антифриз, то концентрация незамерзающих компонентов после нескольких доливок повысится и температура замерзания понизится?
Практика:
3. Как (чем) все-таки правильно доливать?
– все время водой?
– все время антифризом?
– в перемешку один к одному, два к одному или еще как?
4. Какой объем необходим для доливки от min до max? На взгляд так ~ 300мл.
“Выкипать” может только там, где система открытая (негерметичная) – куда выкипать, если она герметична?
На мой взгляд вода из антифриза не выкипает, а антифриз убавляется естественным путем (потому что очень текуч). Причем убавляться может через микроутечки незаметные глазу.
В связи с этим добавлять надо АНТИФРИЗ такой же плотности.
Это только в АКБ добавляют дистил.воду – а не электролит. Там вода выкипает и разлагается электрохимически.
У меня лет 5 уровень антифриза был постоянный. Пока не заменили. Теперь опять постоянный.
От неимения антифриза нужной марки можно добавить дистиллир.воду. Только без фанатизма. Не более полулитра в общей сложности.
Убыль антифриза в разумных пределах – это нормально. Например, за лето может вполне уйти от максимума до минимума. Долейте и не парьтесь. Наш антифриз должен соответствовать классификации G12 или G11.
Как правильно написали выше, красный с зеленым преспокойно смешиваются.
Кто-нибудь сталкивался с вопросом снижения уровня ОЖ?
Да, это нормальный процесс. вода испаряется, пар стравливается через крышку.
доливать либо дистилят ( если объём долива не превышает 200 гр. ), либо готовый антифриз.
при выборе марки антифриза на долив ориентироватся на рекомендации производителя автомобиля. На цвет НЕ ориентироваться!!! Антифризы одного производителя и одной марки могут различаться по цвету – маркетинговый ход. И наоборот: антифризы разных производитлей и разных марок ( а соответственно и разных рецептур) могут быть одного цвета. Писано и говорено об этом было уже много раз, в том числе в профильных изданиях.
Кто подскажет какой класс антифриза CoolStrim который залит в наши гуси G12 ? Залил на долив желтый Luxe G13 цвета почти одинаковые , при смешивания 1 литра , цвет стал как у темного пива. может реакция пошла!
Я конечно могу ошибаться про Рено, но мне кажется G11 (Кулстрим или Эльф) и G12 (AGA65) – это разные антифризы. Хотя и тот и другой можно и нужно использовать в системе охлаждения Рено-Ларгус.
Вот только стоит ли их доливать один в другой по принципуцвета – я бы поспорил и не стал доливать .
Заменить один на другой полностью – это пожалуйста.
Он не испаряется. Испаряться в герметичной системе НЕКУДА! Он утекает незаметно по каплям на новой машине пока не прикипят все соединения.
Дистиллированной воды (снеговой, дождевой) до полулитра.Такое добавление не изменяет плотность и температуру замерзания до критических значений. Речь идет не о Якутске. Антифриз Куллстрим производства г.Климовск любого цвета оранжевый или зеленый Гласиол-Супер тип Д (латинскими буквами) заливали в Логаны на конвейере (желто-зеленый), Эльф-концентрат или готовый-любого цвета.
Смешивание этих антифризов любого цвета и в любой пропорции возможно без замены и промывки.
За все другие РЕНО и ВАЗ не отвечает.
Вообще-то насколько я помню, крышка у бочка не до конца герметичная – т.е. там есть спусное отверстие чтобы воздух который образуется в процессе кипения (под давлением) – выходил. да там по чуть чуть – но за лето как раз грам 100 испариться вполне может
Там не отверстие, а клапан, рассчитанный на определенное превышение давления в системе. Он просто так не дает сообщаться с атмосферой. А антифризне кипит при рабочей температуре в системе 96-106 град. Он кипит при 132 (Куллстрим). Поэтому пока систему не разопрёт изнутри от превышения двления над рабочим на (к примеру) – 0,8 АТМ – этот клапан в крышке нее откроется просто так. Это уже аварийная ситуация. Он для этого сделан.
Для того же сделан расширительный бачок. Это только вода при нагревании не увеличивается в объеме. Поэтому у двигателей водяных не было никогда такого бачка. Он появился лишь у машин, работающих на Тосоле (отечественный антифриз) – круглый год и зимой и летом. И водяна система настроена по другому. На недопущение работы при температурах, близких к температуре закипанеия воды без давления в системе (100 град). Но снижение температуры теплоносителя – уменьшение КПД двигателя и увеличение расхода.
Поэтому современные двигатели герметичные и используют теплоноситель с температурами кипения 130° и выше.
Вроде и тема простая, а все равно возникают вопросы. Лично я долил грамм 200 воды дистиллированной, вот и все дела. Дешево и правильно. Если пришло время, то слить старый и залить новый Куллстрим,тоже вроде понятно. Если произошла большая утечка, то подлить тот же Куллстрим
Если волнуетесь не замерзнет ли и, как следствие – не порвёт ли блок или радиатор – не переживайте антифриз не вода, при замерзании сначала превращается в кашу. Кому очень интересна температура начала кристаллизации именно вашего антифриза – можете воспользоваться приборчиком – аналогом ареометра ( не вспомню название). У нас в ремзоне был такой фирмы Wurtch.
Видео
Лада ларгус клуб
Официальный Лада Ларгус Клуб
представляет небольшой фоторепортаж из цеха сборки моторов по лицензии АльянсаRenault-Nissan
. Новое производство АВТОВАЗ запустил в ноябре 2021 года. Здесь уже освоена сборка 16-клапанных двигателей семейства К (1,6 литра, 105 л.с.) и коробок передач семейства J разных модификаций. Силовые агрегаты предназначены для производства автомобилейЛада Ларгус.
Также их планируют устанавливать на другие модели автомобилей, выпускаемые на заводах Альянса в рамках партнерстваRenault-NissanиАВТОВАЗа.Фоторепортаж:1. Поступая на линию, блок цилиндров оценивается на предмет размерности этих самых цилиндров.
2. Кружочки слева — код размерности блока. Цифры 957 означают порядковый номер мотора. Товарное производство началось с номера 414. 413 моторов собрали в период наладки линии, и больше половины собрали в Италии, на (поставщик линии).
3. Коленвал тоже имеет несколько классов размерности – по ним компьютер подбирает шатунные и коренные вкладыши. Перед установкой коленвал также сканируют, считывая по коду его размерность.
4. Подсборка шатунно-поршневой группы. На фото-установка поршневых колец с помощью специальной оправки.
5. Установка поршней. Они подобраны в соответствии с классом цилиндров. Компьютер позволяет сборщику взять со стенда поршни только нужных размеров.
6. После установки камера фотографирует поршни, дабы информационная система удостоверилась, что они соответствуют блоку.
7. На экране отображаются результаты сканирования.
8. Каждая операция сборки отображается на мониторе или специальном информационном стенде. Изображения болтов и гаек меняют цвет после затяжки. Интеллектуальный гайковерт оценивает последовательность затяжки – если она нарушена, гайковерт не включится.
9. После установки коленвала и поршневой группы мотор прокручивается на автоматическом стенде, где оценивается легкость вращения. Если вращение затруднено, значит, допущена ошибка. Здесь же тестируют систему смазки двигателя: продуваются маслоканалы.
10. Перед установкой прокладки ГБЦ сборщик должен взять ее и вставить в специальный паз. Это страхует от применения сразу 2-х прокладок (они не влезут в паз) и от того, если человек просто забудет установить прокладку.
11. Порядок затяжки пневмо-гайковертом.
12. Установка клапанов.
13. Распредвал и гидротолкатели клапанов.
14. Приспособление для фиксации валов и монтажа ремня ГРМ.
15. Тележка, с помощью которой на линию доставляют сборочные комплекты для очередной партии двигателей, ездит сама, по маршруту, обозначенному черной полосой. Это позволяет синхронизировать процесс, избежать задержек и ошибок в доставке.
16. После сборки все моторы поступают на испытательный стенд, где подключается охлаждающая жидкость и бензин, и мотор работает во всех режимах – на холостом ходу, под нагрузкой.
Загрузка...