Машина дергается при движении на малых оборотах – причины и методы устранения – New Lada

Chegevara2 › blog › лада калина. глохнет двигатель. причины — адсорбер, эбу, радиатор и др.

Всем привет. Хочу написать о моей проблеме и решения ее после долгих мучений. Началось все с того, как я купил жене б/у Лада Калину 2006г. несколько дней назад (осень 2021г). Сам я езжу на втором мегане и с такими проблемами не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет владельцам Калин и Приор с подобными проблемами. Поехали.

Ранним утром жена поехала отвозить ребенка в школу (от дома до школы метров 500) и после на работу. Звонок, звонит жена. В общем отвезла ребенка в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Сказала, что машина дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту непредвиденной остановки.

Попробовал пару раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже нужно было ехать на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в десяти от места остановки. На следующее утро я решил посмотреть, что там с машиной.

Подойдя к авто я обнаружил, что снизу авто в районе заднего левого колеса огромное пятно явно не естественного происхождения (не моча). И в районе переднего левого колеса тоже небольшая лужица. При открытии крышки бензобака я почувствовал, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало внутрь.

Я определил, что лужа под машиной это бензин. Естественно машину оставлять там было нельзя, т.к. любая искра или окурок и машины не будет. Вообщем отбуксировал я ее в гараж. Ремонт. День 1. Естественно первое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там увидел.

Как видно, на бензобаке ближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подходит две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера. Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним диаметром 6мм, т.к.

снятые ПВХ трубки на новый адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть только пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книжке и в инете информации по этому делу полно.

Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, пошел домой. Ремонт. День 2. Проверил все свечи — черные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечи NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу!

Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике немного понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электронного блока управления). Сигнала на пуск стартера с него нет. Вынул чертов компьютер, открыл его и опять я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и ужасный запах горелых полупроводниковых элементов.

КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообщем конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не произошло срочно убирайте компьютер из-под радиатора. Рано или поздно он потечет. Заказал новый контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новый.

Почитав форумы, решил не рисковать и совместно с ЭБУ купил еще и блок зажигания (катушку). Ремонт. День 3. Заменил ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК.

Вот думаю — купил жене машину, а себе геморрой. Взял бубен и стал танцевать вокруг машину, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем более на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о чудо, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все же. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на двигателе.

Вообщем заглушил машину и домой. Хоть что то. Ремонт. День 4. Сейчас главное доехать до сервиса и сменить радиатор отопителя. Самому на холоде сделать это не реально, нужно торпедо снимать полностью — гемор, да и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о чудо — с пол оборота завелась и работает без сбоев.

Новая Лада:  Багажник на крышу для Лада Веста: обзор цен и производителей

Выгнал машину из гаража, закрыл ворота, сел и о чудо — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую еще раз — завелась, поехал. Через километр заглохла. Заметил, что после прогрева двигателя приблизительно до 70 градусов машина глохнет.

Вообщем отбуксировал я ее на сервис и сказал, что по мимо замены радиатора нужно чтобы машина и на прогретом двигле работала. Ремонт. День 5. Звонок из сервиса, сделали диагностику, говорят: — в первую очередь нужно заменить масло в двигателе, т.к. в масле много бензина.

Естественно я понял откуда бензин; — соответственно фильтр масляный тоже; — свечи, т.к. новые мои свечи уже закоптились. Отвечаю им — делайте, деваться некуда. Через 6 часов снова звонок из сервиса — Машину сделали забирайте. Приехал проверил, действительно работает.

Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности

Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Возможен засорен воздушный фильтрНеобходимо открыть и посмотреть воздушный фильтрСнимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектораЗаменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной трактОсматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!)Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонкиОпределяется визуально на остановленном двигателеОтрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределенияПроверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валовУстанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверяем компрессиюЗаменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют нормеПроверьте зазорыПодгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиДиагностируется только осмотромПроверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗаменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топливаПо указателю уровня и сигнализатору резерва топливаДолейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистралиПроверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар)Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системеПроверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуляЧистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его релеПроверяется омметромЗачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепиГорит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого валаПроверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм)Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчикВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепиОценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислородаГорит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепиМожет гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправнымЗамените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонкиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепиПроверьте тестером сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Новая Лада:  Какие амортизаторы лучше на Ладу Калина?

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

  • сцепления;
  • механических или автоматических коробок перемены передач;
  • узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
  • износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы.

На скоростях выше 20 км/ч ГТ заблокирован, т.е. “исключен” из списка подозреваемых. Предложите другую версию бага, привязанного к конкретной скорости? Ваши “ГТ” и “общий износ от спуртов” не привязаны к магии 60/90. 🙁 А я и предложил. Моя основная версия: норма (например, в переходных режимах в случае вариатора, адаптированного под спокойную езду).

И эта версия подтверждается: Езжу как пенсионер — 50. 110 км/ч, разгоны плавные, обороты выше 3000 — редкость. Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике.

Передаточные числа сменились на максимально экономичные и при этом мы перестали давить тапку, мозг уменьшает тягу двигателя тоже с целью максимальной экономии топлива. И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается. В принципе, это отчасти недостаток программы управления.

Лечится чуть более активной ездой. Чтобы проверить мою гипотезу нужно прокатиться на другой машине с таким же двигателем и вариатором. Но тест на новой машине не годится – машина д.б. обкатана. Проверка возможна и на собственной машине. Достаточно немного прокатиться активно, чтобы коробка адаптировалась, а потом сразу проверить. На 90% уверен, что баг исчезнет.

И только в случае действительных проблем с вариатором: Если дело в вариаторе, то, скорее всего, именно он, ГТ. ГТ «причем» на всех скоростях. Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный? ГТ – самое слабое звено любой автоматической коробки.

P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит. На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.

Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике. я тоже думала об этой мысли, о том что на скорости 60 и 90 ведь меняется передача по идее, если бы мы ехали на механике. Но раньше у меня такой проблемы не было, она появилась прошлым летом, когда машине уже было чуть больше года.

Новая Лада:  Иностранные компании и их филиалы - Вест Концепт

честно говоря думала сначала, что я где-то поймала яму и на маленькой скорости 60 у меня просто колбасит какой-то из дисков, но колеса поменяли, диски прокатали — не решилась проблема, прокатали зиму на зимней резине тоже была эта проблема, сейчас нова поменяли на летнюю — ничего не изменилось, поэтому свои подозрения что это из-за колес — отмела в сторону.

Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике. . И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается.

Эту версию я описал. Приятно удивлен, что таки попал пальцем в небо, но увы. AKR:Осталась “микронадежда”, что 60 и 90 — “особые” скорости для мозгов. В них алгоритм управления вариком дает сбои. Эта гипотеза прекрасно объяснила БЫ поведение машины.

Аналогия с МКПП не убедительна. 🙁 Варик на любой скорости, при отпускании педали рвется “уйти в эконом”. Никаких знаковых моментов 60/90 для него нет. Это действительно, имеет место именно на КПП с фиксированными передачами (хоть А, хоть М КПП).

Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный?

Неисправный (как и сцепление) косячит во время его работы/нагрузки: тормоза, ХХ или начало движения. Блокировка на скорости глухая, люфта быть не может.

P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит. На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.

Датчики оборотов шкивов не реагируют — факт! Значит проскальзывание либо меньше фиксируемого, либо отсутствует. И это здорово.

не исправляет, уже проверяли Ну, тогда срочное ТО с заменой жижи (раньше срока можно). А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь.

Кроме того, у Вас с Antarius разные стили езды. Интересно, а у Antarius адаптация исправит?

А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь. вполне допускаю

добавлено через 7 минут И именно она проверялась тестом “60 М2-М3”. Одна скорость для мозгов и гарантированно разные положения шкивов. Увы, Ева уже отписалась, в М рывков нет. я еще в этом режиме не тестила, и не отписывалась =). Отписалась только про то, что попробовала набрать разгон в режиме М, не переключая самостоятельно передачи, так вот когда вариатор сам повышает передачу -рывок чувствуется при каждом переходе. А вот на соседних скоростях пока не обкатывала. отпишусь по результатам

Можно это назвать мягче — не пропил дорожек, а “затирание рабочей кромки, сошлифовывание” как угодно. На разных дорогах, в разных режимах движения, но при той же скорости (скажем, 60) точки контакта ремня со шкивами как в Д, так и в М могут быть разные.

Вашу версию о скоростях 60 и 90 я заметил. Но подождем Antarius.

07.02.2021 11 279

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа.

Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector