Вал генератора
Нарушение целостности обмотки статора, то есть, вала генератора — это последняя причина, по которой может гореть лампочка аккумулятора. Для того, чтобы генератор вырабатывал ток, медная обмотка статора не должна иметь разрывов. В противном случае, электроэнергию генератор производить не будет.
Существует несколько простых методов, как выяснить, что именно не в порядке с генератором. Для этого понадобится вольтметр и пара резиновых перчаток:
- Заводим двигатель и измеряем напряжение на клеммах батареи. Рабочее должно быть от 14,2 до 14,7 вольт. Если ниже — проблема именно в генераторе, что подскажет, и лампочка на приборной панели.
- Заводим двигатель. Надеваем резиновые перчатки. Снимаем любую клемму с аккумулятора. Если после этого мотор заглох — генератор не работает.
Также признаком того, что генератор пора чинить, является то, что все приборы в авто горят тускло.
При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.
Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.
Немного теории
На нашем сайте сайт мы уже подробно описывали . Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения . С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.
Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.
Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.
Заряд с генератора проходит через:
- диод;
- регулятор;
- щетку генератора;
- контактные кольца;
- обмотку и проводку.
Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.
Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?
Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.
Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.
Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.
Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.
Диагностика генератора
Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:
- уровень натяжения ремня;
- измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
- проверить предохранители, реле, диоды;
- проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.
Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.
Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:
- прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
- время от времени очищайте наружные поверхности;
- проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
- качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.
Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.
Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.
В момент запуска двигателя во всех автомобилях, выпущенных за последние пару десятков лет, загораются несколько индикаторов на приборной панели. Речь пойдёт об индикаторах масляного давления в моторе и аккумуляторе. После того как двигатель запущен, обе лампочки перестают гореть в исправном транспортном средстве.
Вопрос по клим системе панасоник — остальное
Отправлено 27 Февраль 2021 — 17:52
вобщем у меня в приоре стоит климатическая система фирмы Панасоник, добавилась кнопка обдува ветрового стекла. вобщем сегодня выехал с теплого гаражика и заметил что сигнальная лампочка на этой кнопке неугомонно мигает ( хотя я ее не нажимал ). попробовал нажимать, выключать и тд.в итоге если выключить вентилятор ( правая крутилка ), то лампочка ета перестает мигать, в остальных всех случаях она мигает.заехал к оф диллеру, там инженер по гарантии крутил вертел, в итоге пожал плечами и направил к диагносту.диагност выслушав меня и инженера сказал что не может мне помочь, тк у него нет какого то картриджа для чтения ошибок по климатическим системам.в итоге я остался без ответа и с мигающей лампочкой.
кто нибудь сталкивался с таким?? что ето может быть.
Отправлено 28 Февраль 2021 — 06:48
вентилятор работает на всех скоростях или только на максимум?
Отправлено 28 Февраль 2021 — 07:13
вентилятор работает на всех скоростях или только на максимум?
да втом то и дело что все работает на всех скоростях и мигает. я читал в инете были такие случаи что мигала и вент работал только на макс режиме, но уменя не так
Отправлено 28 Февраль 2021 — 09:12
может привод заслонки сдох? на 10ках раньше всегда дохли
Отправлено 28 Февраль 2021 — 09:29
Кирилл, на 10 дохли те что до 2003 года, после 2003 это проблема исправлениа была…. и тут дело не в приводе
Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:06
вобще в инете пишут что возможно неисправен «регулятор частоты вращения оборотов мотора отопителя».
сегодня утром выехал, все работает, лампочка не горит..мистика бля :/
поезжу, посмотрю, может опять загорится :/
Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:22
у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..
Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:43
у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..
читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..
Отправлено 28 Февраль 2021 — 21:04
у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..
читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..
Иии? Типо не в тему написал? Тема про загарание лампочки на климат системе, я описал что у меня бывает, в чем проблема?!
Отправлено 28 Февраль 2021 — 21:13
Strike, тебя случаем не Ильей зовут? )
По теме… Вот только вчера на приорофоруме мне кажется попадалась эта моргающая лампочка, но найти не смогу, просто мельком смотрел и увидел…
З.ы. а не Халла ди у тебя? С чего решил что панас?
Отправлено 01 Март 2021 — 07:21
у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..
читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..
Иии? Типо не в тему написал? Тема про загарание лампочки на климат системе, я описал что у меня бывает, в чем проблема?!
тема про моргание лампочки на кнопке обдува ветрового стекла, а не про загорание лампочки на кнопке кондиционера при включении кнопки обдува ветрового стекла..да, ты написал не в тему) то, что загорается лампочка на кнопке кондера при включении обдува ветрового стекла это у фсех панасоников так, это особенность ихняя.
добавлено через 8 минут 32 секунд
Strike, тебя случаем не Ильей зовут? )
По теме… Вот только вчера на приорофоруме мне кажется попадалась эта моргающая лампочка, но найти не смогу, просто мельком смотрел и увидел…
З.ы. а не Халла ди у тебя? С чего решил что панас?
нет, не Илья.вот и я прочитал на форуме приориков, но там было написано что лампочка моргает, а обдув работает только на максимальном режиме, у меня же вообще все работало, а лампочка моргала, в этом как бы отличие..у меня панасоник, каб бы по етим признакам определил)
Первое отличие — в салоне. Контроллер САУКУ, а проще говоря блок управления с рукоятками системы Панасоник имеет в центре средней рукоятка кнопку принудительного обдува стекол. При ее нажатии загорается индикатор в этой кнопке, заслонки автоматически переводятся в положение на стекло и включается максимальная скорость вентилятора.
Одновременно, происходит включение кондиционера для осушения воздуха, если позволяет температура за бортом.У Халлы эта кнопка отсутствует.Отличие второе — рукоятка выбора скорости обдува системы Панасоник имеет около 16 положений, что обеспечивает меньшую ступенчатость, чем у Халлы, которая имеет 4 скорости.
Отличие третье — под капотом. Магистрали системы Халла алюминивые, жесткие, а у Панасоника верхняя магистраль- гибкий шланг.Отличие четвертое — под капотом. Электровентилятор охлаждения двигателя и конденсора кондиционера системы Халла спаренный, оба находится на радиаторе двигателя со стороны мотора.
На системе Панасоник вентиляторы резделенные, охлаждения конденсора находится спереди оного, т.е. за бампером, а вентилятор охлаждения двигателя на радиаторе, со стороны мотора.Отличие пятое — фильтр салона. Отличаются размерами и каталожными номерами, Panasonic — 2170-8122020-01, Halla — 2170-8122020-11.
При покупке ориентируйтесь на вашу систему.Небольшое отличие в замене фильтра состоит в том, что у Халлы заглушка фильтра держится на защелке, у Панасоника на саморезе.Отличие шестое — внешний вид компрессора кондиционера. Смотрим фото и маркировку.Ну вот, пожалуй, и все внешние отличия.
добавлено через 5 часов 19 минут 56 секундвобщем блятство какое то..сегодня выехал- она опять мигать начала, поездил гдето с пол часика- перестала..что за хуета??
Источник
Идентификация неисправностей и их причины
Есть множество причин загорания аккумуляторной лампочки на длительное время. Случается это, когда:
Ослабевает натяжение генераторного ремня, а также наступил его износ и повреждение.
Перегорает предохранитель, или ухудшается качество контакта разъёмов монтажного блока.
Сломано регуляторное реле, диодный мост и дополнительные диоды.
В цепи возбуждения генератора образовался обрыв.
Снижается качество контакта на аккумуляторных клеммах или генераторном выводе.
Изношены генераторные щётки.
Отсутствует качественный контакт провода массы.
Для начала замеряйте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи с включенным двигателем. Зажимы не нужно снимать ни в коем случае. При нормальной бесперебойной зарядке, напряжение должно достигать 13.6-14,2В. Если заряд отсутствует, уровень заряда будет гораздо ниже, приблизительно 12В. Для устранения проблемы необходимо подготовить следующие инструменты:
— контрольная 12-вольтовая лампочка;
Пара отвёрток: плоская и крестообразная;
Мультиметр;
Пассатижи;
Наждачная бумага для зачистки контактов.
Приступим:
Бортовой вольтметр показывает, что заряд подаётся нормально, сигнальная лампа не загорается на панели приборов, аккумуляторная батарея практически разряжена, а на её клеммах заряд около 12В. В данной ситуации необходимо зачистить места, в которых соединяются провода, на самом источнике питания. Если данные процедуры оказались бесполезны, измеряйте уровень напряжения непосредственно на клемме генератора.
Одним щупом мультиметра коснитесь этой клеммы, а другим – массы.
Если здешнее напряжение значительно превышает аккумуляторное, зачистите тридцатую клемму. Если будет нужно, провод, идущий к аккумулятору от генератора, стоит заменить.
Лампа аккумуляторной батареи и вольтметр показывают, что заряд есть, но аккумулятор разряжен. Напряжение на аккумуляторе в пределах нормы – около 14В. Увеличение нагрузки на электрическую сеть приводит к тому, что стрелка заряда смещается в крайнее левое положение.
Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. При пробое следует их заменить. Проверьте генераторные щитки, достав их и измерив длину. Если она не превышает 5мм, щётки нужно будет заменить.
Не загорается сигнальная лампа заряда аккумулятора при повороте ключа в замке. Не срабатывает датчик заряда и разряжена аккумуляторная батарея. Причина кроется в перегорании предохранителя. Обозначается он как F10 с номиналом в 10А. Установите новый предохранитель. Если это не подействовало, тогда причина, возможно, кроется в самом замке или реле зажигания.
После включения зажигания отсутствует заряд, но все приборы функционируют, а сигнальная контрольная лампа не горит. Процесс проверки прост. Нужно только снять проводок с клеммы генератора под номером 61 и подключить напрямую к автомобильному кузову, то есть к минусу.
Лампа заряда продолжает гореть даже после запуска двигателя. При этом зарядка отсутствует или появляется прерывисто. Причина – в недостаточном контакте провода на панели приборов, он может окисляться.
Напоследок можно проверить регулирующее реле. Для этого подайте на него напряжение с аккумуляторной батареи. Если на щётках есть 12В, значит, реле рабочее. Если же нет, тогда его стоит заменить. Если у вас стали появляться какие-либо проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи, тогда следует проверить все вышеперечисленные версии.
Как заправить – инструкция
Нельзя допускать снижение объема фреона – это губительно скажется на системе. Для самостоятельной заправки фреона в автомобиль, пригодится тест коннектор (набор инструментов для заправки хладогента вручную). Используя его, нужно выполнить следующие действия:
- Присоединить баллон с фреоном к клапану «кондера» и повернуть вентиль тест коннектора. Пару раз нажать на педаль газа.
- Фреон равномерно распределится по системе. Главное – не переусердствовать, потому что в случае перегрузки система не станет лучше работать.
- Отсоединить баллон от системы, закрыть клапан.
Такой способ заправки кондиционера подходит практически для всех Вазовских автомобилей – например, таким же способом заправится Лада Веста.
Кондиционер – это необходимое условие комфорта летом. Раньше он был не так нужен, ведь человек, вряд ли простаивал в автомобильных очередях несколько часов, под палящим солнцем, а проветрить салон после стоянки на жаре можно было, открыв все двери. Если «кондер» как благо стало доступным, значит, можно и даже нужно им пользоваться.
И снова здравствуйте! Продолжаю описание установки кондиционера в ВАЗ-2110, как это было у меня) На этот раз речь пойдёт о проводке. Итак, нам нужно управлять из салона включением кондиционера и рециркуляции. С рециркуляцией всё просто — достаточно подать на пневмоклапан 12В, а другой его контакт завести на землю.
Во время установки печки протянул под капот из салона сдвоенный провод для управления клапаном и кондиционером. По одному из его проводников и будет подаваться 12В с кнопки включения. Саму кнопку купил от европанели/четырки. Напоминаю распиновку: 1 и 2 контакты — замыкаемые кнопкой контакты A и B — подсветка значка на кнопке, минус на А C и D — подсветка индикатора включения, минус на C.
Если вдруг попадётся старая кнопка с лампочками вместо диодов, то не будет важно, где плюс, а где минус. Распиновка общая для всех кнопок образца 2114, так что можно применять и вдругих случаях)) Правда, мне попалась кнопка без индикатора включения (вместо диода глухое окошко!).
Думаю заменить на такую же, но с индикатором. Хоть включённая рециркуляция и неплохо определяется на слух. По-другому при этом печка шумит) ещё, бы ведь воздух засасывается из-под бардачка в салоне. 12В взял с замка зажигания, синий провод в разъёме.
Плюс — с провода, который протянут из салона. Вакуумный шланг подключается к заглушенному штуцеру на ресивере.
Остаётся завести машину и убедиться, что рециркуляция включается и выключается. А она и правда включается и выключается!) Ну вот, первая дополнительная функция новой печки подключена и работает) Можно приступать к сооружению проводки кондиционера. С ней всё сложнее.
Кондиционер должен включаться, когда ЭБУ разрешает нам его включить, работает вентилятор печки, при этом в системе кондиционирования есть давление и оно не избыточное, а температура испарителя выше нуля. Первое, что стоит найти, это 12В при включённом вентиляторе печки.
Обычно их берут с провода первой скорости вентилятора. Я не стал ничего выдумывать и сделал так же. Это бело-красный провод в короткой колодке блока САУО. Эти 12В завёл на кнопку включения кондиционера. Дальше их нужно подать на вход ЭБУ «запрос включения кондиционера».
В «десятой» подторпедной проводке с завода есть сдвоенная неподключенная фишка с зелёным и розовым проводами. Это и есть колодка для подключения управления кондиционером. Кондиционер для 2110-12 был предусмотрен с самого начала, но ставился очень редко.
Зелёный провод — запрос, розовый — разрешение. По нажатию кнопки кондиционера 12 вольт подаётся на запрос. ЭБУ в ответ чуть повышает обороты холостого хода и включает вентилятор радиатора, а так же выставляет разрешение на розовый провод. Розовый провод — это управляющий минус.
То есть при разрешении включения этот контакт замыкается на массу. Его мы будем использовать для управления реле включения муфты компрессора кондиционера и дополнительного вентилятора конденсатора. Выход разрешения я подключил ко второй жиле провода 2х0.
75, который протянул из салона под капот. Первая, напомню, управление рециркуляцией. Далее, нужно обеспечить контроль обмерзания испарителя. В печке Panasonic стоит специальный датчик, но его показания считываются блоком САУО от Приоры, внедрять который слишком непросто. Поэтому нужен был другой терморегулятор. На Aliexpress нашёл вот такой замечательный приборчик W1209.
Как механик диагностирует ошибку p0538?
Для надлежащего диагностирования данного кода ошибки и устранения неисправности механику потребуется сканер OBD-II, цифровой вольтомметр, а также ряд манометров или установка для повторной утилизации кондиционированного воздуха со встроенными манометрами.
- Сначала механик визуально осмотрит все провода и соединители и, при необходимости, отремонтирует или заменит поврежденные, отсоединенные, закороченные или подвергнутые действию коррозии компоненты. Затем он повторно проверить систему.
- Если с проводами, соединителями и предохранителями все в порядке, механик подключит сканер к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок.
- После этого механик проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки снова. Если код исчезнет, проблема может заключаться в наличии прерывистой ошибки, которую труднее диагностировать и устранить.
- Далее механик подключит манометр для системы кондиционирования к соответствующему разъему, заведет двигатель, включит вентилятор и кондиционер на полную мощность и измерит давление. Механик сравнит полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, скорректирует уровень хладагента. Затем он переключит вентилятор на низкую скорость и проверит давление.
- Если давление системы на стороне всасывания будет слишком низким (ниже 25 фунтов/кв. дюйм), это может привести к замерзанию сердцевины испарителя и появлению данного кода ошибки. В данном случае проблема может заключаться в неисправности расширительного клапана.
- Если система кондиционирования работает надлежащим образом, механик проверит сопротивление на электрическом разъеме датчика температуры испарителя, предварительно отключив датчик.
- Механик сравнит полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, заменит датчик.
- Если с датчиком температуры испарителя все в порядке, механик отсоединит электрический разъем PCM и блока управления системой кондиционирования и проверит сопротивление и целостность цепи датчика температуры испарителя. Механик отремонтирует или замените все закороченные или поврежденные провода. Если с цепью датчика температуры испарителя все в порядке, проблема может заключаться в блоке управления или переключателе компрессора кондиционера.
- Механик сравнит все полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, заменит неисправные компоненты.
Я сняла полофон там штекир вытащил воткнул все норм стало
Тоже проблема с морганием … работает все, ну бесит … думаю в ближайшее время залесть …
НУ 1 делом думаю снять блок управления печкой глянуть что там с контактами творится…2 посмотреть датчик температурыНу а там что да как походу …
тоже моргает) пока все работает) а там видно будет
Была такая проблема, на работу не влиала. Через диагност показала датчик температуры(который под бампером их там 2)…но как оказалось дело было в проводе шр . Провода соеденили, терерь не моргает.
Что за провод шр?
Под бампером к датчику провода котор.идут
на мой машине тоже панасоник. у меня тоже мигал. когда я выташил маленкий винтелятон в салоннем фонаре.в салоном освишение ест маленкий винтелятор. в винтелятор ест дачик для проверка темпратура салона. если ты отклучаеш или выдашиш из разем винтелято, тогда лампочка начинает мигат
у меня так же иногда моргает. подключали тестер и он выдал что ошибка датчика положения заслонки отопителя. чтоб лампочка перестала моргать я с начала выкручиваю температуру на макс. а потом на мин. и она перестает моргать. хотя всё работает чётко и так как надо кроме бесячей лампочки. лезть в механизм не хочется так что пофиг пусть моргает. не стоит лезть в рабочий механизм)
Источник
Обучение ключей иммобилайзера
Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилайзера. После полного выполнения всей процедуры обучения: — в ЭБУ системы управления двигателем будет активирована противоугонная функция, если она еще не была активирована; — система изменит свой пароль на новый, выбранный случайным образом; — в обучающий ключ будет записан новый пароль системы; — из памяти сотрется информация обо всех ранее обученных рабочих ключах; — в память будут занесены коды тех рабочих ключей, которые были обучены в данной процедуре обучения.
Процедуру обучения иммобилайзера применяют в следующих случаях: — для активации противоугонной функции в ЭБУ (например, на новом автомобиле или при замене неисправного ЭБУ); — при утере рабочих ключей для стирания информации о старых рабочих ключах и для обучения новых; — для смены пароля системы, если владелец предполагает, что пароль мог быть считан (например, при продаже автомобиля одним владельцем другому); — при замене неисправного иммобилайзера новым для обучения рабочих ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ В системе предусмотрено обучение только двух рабочих ключей. Обучать можно только новые рабочие ключи (т.е. те, которые не были обучены другим иммобилайзером) или те, которые до этого были обучены с помощью обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения.
Для обучения ключа иммобилайзера необходимо выполнить следующее.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.
4. Подождите с включенным зажиганием (около 6 с), когда зуммер подаст еще два звуковых сигнала. Если через 6 с звуковых сигналов не будет, а быстрое мигание контрольной лампы прекратится, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удастся закончить процедуру обучения, значит, произошла неисправность или данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилайзером.
5. Выключите зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ Если необходимо обучить второй рабочий ключ, выполните еще раз операции 3-5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжайте процедуру обучения.
6. Во время мигания контрольной лампы (около 6 с) выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания. 7. Дождитесь с включенным зажиганием (около 6 с) подачи зуммером еще двух звуковых сигналов. 8.
ПРИМЕЧАНИЕ Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, значит, возникла неисправность или этот обучающий ключ не подходит к данному ЭБУ.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание еще как минимум 10 с.
ПРИМЕЧАНИЕ При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилайзера и ЭБУ, так как по завершении процедуры обучения ЭБУ может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Выдержите паузу 6 с. Если
Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция ЭБУ не активирована и процедуру обучения следует повторить вновь.
Поиск и устранение неисправностей
Причина отказа системы
Причина отказа узла
Способ устранения неисправности
Не работает вентилятор отопителя
Неисправен или перегорел предохранитель
Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Неисправен регулятор частоты вращения вентилятора (РЧВ)
Проверить электропроводку и устранить неисправность
Неисправен электродвигатель вентилятора
Заменить вентилятор отопителя
Неисправен контроллер САУКУ (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Не работает компрессор
Отказ электромагнитной муфты
Недостаток хладагента в системе
Проверить количество заправленного хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента
Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)
Заменить блок рычагов управления отопителем
Испаритель покрыт льдом
Неисправен вентилятор отопителя
Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер САУКУ (блок управления), или РЧВ, или вентилятор
Заменить картридж ресивера-осушителя
Влага в системе
Разгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему
Неправильная установка ТРВ Загрязнен или заклинен ТРВ, забита его сетка Утечка в термобаллоне Не закрывается клапан ТРВ
Недостаток хладагента в системе
Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента
Неисправны клапаны компрессора
Проскальзывание ремня привода навесных агрегатов
Подтянуть или заменить ремень привода навесных агрегатов
Воздух и неконденсирую-щиеся газы в системе
Выпустить воздух и неконденсирующие газы
Заменить картридж ресивера-осушителя
Неисправен вентилятор отопителя
Не включается вентилятор отопителя
Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, поврежденные провода и клеммы или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор
Не работает вентилятор конденсатора
Очистить конденсатор или заменить вентилятор охлаждения
Загрязнен воздушный фильтр вентиляции салона
Очистить или заменить фильтр
Повышенный шум компрессора
Недостаток или избыток масла в системе
Проверить уровень масла и довести до нормы
Ослаблены элементы крепления компрессора
Изношены или сломаны детали компрессора
Избыток хладагента в системе
Разгрузить избыточное количество хладагента
Низкое напряжение питания электромагнитной муфты компрессора или она неисправна
Замерить напряжение питания, проверить надежность соединений в электропроводке. Если муфта неисправна, заменить компрессор
Высокое давление всасывания
Избыток хладагента в системе
Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток
Высокая температура наружного воздуха
Нормальная температура эксплуатации системы до 45°С
Плохой обдув испарителя
Неисправен вентилятор отопителя
Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор
Неисправны клапаны компрессора
Высокое давление нагнетания
Избыток хладагента в системе
Выгрузить избыток хладагента
Воздух и неконденсирующиеся газы в системе
Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы в системе
Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора
Очистить конденсатор, устранить неисправность вентилятора охлаждения
Не работает вентилятор отопителя
Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор, или устранить неисправность в электропроводке
Низкое давление всасывания
Недостаток хладагента в системе
Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество заправки хладагента
Заменить картридж ресивера-осушителя
Загрязнен или обмерз испаритель
Выггрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему
Не работает вентилятор отопителя
Неисправен или перегорел предохранитель
Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Проверить электропроводку и устранить неисправность
Неисправен электродвигатель вентилятора
Неисправен контроллер (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Высокое давление нагнетания
Избыток хладагента в системе
Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток
Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора
Проверить работу вентилятора охлаждения, очистить конденсатор
Высокая температура наружного воздуха
Нормальные условия эксплуатации системы до температуры 45°С
Не работает вентилятор отопителя
Неисправен или перегорел предохранитель
Неисправен переключатель контроллера САУКУ (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Проверить электропроводку и устранить неисправность
Неисправен электродвигатель вентилятора
Неисправен контроллер (блок управления)
Заменить контроллер (блок управления)
Воздух и неконденсирую-щиеся газы в системе
Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы
Низкое давление нагнетания
Недостаток хладагента в системе
Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента
Низкая температура наружного воздуха
Нормальные условия эксплуатации системы до температуры не ниже 5°С
Неисправны клапаны компрессора
Проскальзывание ремня привода навесных агрегатов
Подтянуть или заменить ремень привода навесных агрегатов
Низкое давление всасывания
Недостаток хладагента в системе
Определить и устранить утечки хладагента и заправить систему
Заменить картридж ресивера-осушителя
Выгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему
Не работает вентилятор отопителя
Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, или контроллер САУКУ (блок управления), или РЧВ, или вентилятор, или проверить и устранить неисправности в электропроводке
В комментариях к статье решаем вопросы, связанные с неправильной работой кондиционера на автомобилях LADA. Отзывы о его работе оставляем тут.
А вы сталкивались с подобными неисправностями? В чем была причина проблемы?
Источник
Загрузка...