Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

Ваз 2170 | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | приора – new lada

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

 M12х1,25

см. раздел “Двигатель”

Гайка крепления впускной трубы

 М8

20,83-25,73 (2,13-2,63)

Гайка крепления натяжного ролика

 М10х1,25

33,32-41,16 (3,4-4,2)

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

 М8

18,33-22,64 (1,87-2,3)

Болт крепления шкива распределительного вала

 М10х1,25

45,82-56,6 (4,68-5,78)

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

 М6

6,66-8,23 (0,68-0,83)

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

 М8

9,8-22,5 (1,0-2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

 М10х1,25

68,31-84,38 (6,97-8,61)

Болт крепления масляного картера

 М6

5,1-8,23 (0,52-0,84)

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

 М10х1,25

45,82-56,6 (4,68-5,78)

Гайка крепления крышки шатуна

 М9х1

43,32-53,51 (4,42-5,46)

Болт крепления маховика

 М10х1,25

70,81-87,47 (7,22-8,92)

Болт крепления водяного насоса

 М6

5,10-8,23 (0,52-0,84)

Болт крепления шкива коленчатого вала

 М12х1,25

87,47-108,05 (8,93-11,03)

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

 М6

4,2-5,1 (0,43-0,52)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

 М8х1,25

19,6-24,5 (2,0-2,5)

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

М10х1,25   

31,85-51,45 (3,25-5,25)

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

 M10х1,25

28,08-45,3 (2,86-4,62)

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

 M8

14,0-22,54 (1,43-2,3)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

 M6

6,37-10,29 (0,65-1,05)

Болт крепления маслоприемника к насосу

 M6

6,37-10,29 (0,65-1,05)

Болт крепления масляного насоса

 M6

8,33-10,29 (0,85-1,05)

Болт крепления корпуса масляного насоса

 M6

6,97-8,61 (0,71-0,88)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

 M16х1,5

45,5-73,5 (4,6-7,5)

Штуцер масляного фильтра

 M20х1,5

37,49-87,47 (3,82-8,92)

Гайки крепления карбюратора

 M8

6,6-15,4 (0,7-1,6)

СЦЕПЛЕНИЕ

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

 M12х1,25

54,2-87,6 (5,5-8,9)

Болт крепления крышки картера сцепления

 M6

4,7-7,7 (0,49-0,79)

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

 M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт крепления сцепления к маховику

 M8

19,1-30,9 (1,95-3,15)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

М8х1

16,3–20,1 (1,66–2,05)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,5–0,83)

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

120,8–149,2 (12,3–15,2)

Выключатель света заднего хода

М14х1,5

28,4–45,3 (2,9–4,6)

Болт крепления вилки включения передач к штоку

М8х1

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

М10х1,25

51–82,4 (5,2–8,4)

Гайка крепления привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,73)

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

М8х1,25

15,9–25,8 (1,6–2,6)

Болт крепления оси рычага выбора передач

М6

7,8–12,3 (0,8–1,26)

Гайка крепления задней крышки картера

М8х1,25

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора

М16х1,5

28,4–45,3 (2,9–4,6)

Крепление рычага выбора передач на штоке

М8х1

28,4–35,0 (2,9–3,6)

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

М8х1,25

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка сливного отверстия

М22х1,5

28,7–46,3 (2,9–4,7)

Опора вилки выключения сцепления

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

М6 

3,8–6,2 (0,39–0,63)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

М8

19,6–24,2 (2,0–2,47)

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

М12х1,25

77,3–96 (7,9–9,8)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

49–61,7 (5,0–6,3)

Гайка крепления рычага к подрамнику

М10х1,25

59,7–73,5 (6,0–7,5)

Гайка крепления растяжки к рычагу

М12х1,25

102,9–127 (10,5–13,0)

Гайка корпуса телескопической стойки

М48х1

117,5–147 (12–15)

Гайка крепления растяжки к подрамнику

М14х1,5

117,5–147 (12–15)

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

М10х1,25

42–52 (4,29–5,3)

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

М8

12,9–15,9 (1,32–1,63)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М12х1,25

52,6–64,6 (5,35–6,6)

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

103–127,2 (10,5–13,0)

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

М8

19,6–24,2 (2,0–2,47)

Болт крепления подрамника к кузову

М12х1,25

83–103 (8,5–10,5)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–18,6 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–18,6 (1,5–1,9)

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

15,0–18,6 (1,5–1,9)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

31,4–51 (3,2–5,2)

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

М12х1,25

27,0–33,4 (2,8–3,4)

Болт крепления соединителя к подрамнику

М8х1,25

19,6–24,2 (2,0–2,47)

Гайка шарового пальца рулевой тяги

М12х1,25

27,05–33,4 (2,76–3,41)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ДетальРезьбаМомент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

М6

3,31–7,72 (0,34–0,78)

Гайка крепления ступицы переднего колеса

М20х1,5

186,3–225,6 (19–23)

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

М10х1,25

49–62 (5,0–6,3)

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

М8

31–38 (3,16–3,87)

Болт крепления заднего тормоза к оси

М10х1,25

34,3–42,6 (3,5–4,3)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления регулятора давления к кузову

М6

3,31–7,72 (0,34–0,79)

Болт рычага ручного привода колодок

М8

10,36–24,18 (1,06–2,47)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Гайка крепления рычага задней подвески

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

М10х1,25

27,4–34 (2,8–3,5)

Гайка крепления штока амортизатора

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Гайка крепления колеса

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

М10х1,25

42,1–52 (4,29–5,3)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Свечи зажигания

М14х1,25

30,7–39 (3,13–4,0)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

М12х1,25

58,3–72,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

М10х1,25

28,1–45,3 (2,9–4,6)

Болт крепления стартера

М10х1,25

22,3–52,0 (2,3–5,3)

Примечания

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

Необходимые инструменты

Динамометрический ключ

  • вороток;
  • штенгель циркуль;

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Штенгель циркуль

    Схема

    Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

    Этапы

    Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

      Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Длина не должна быть более 9,5 см

  • Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.
  • Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.
  • Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.
  • Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.
  • Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

    Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Правильное закручивание

    Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

    • 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
    • 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
    • 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
    • 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

    Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

    Видео «как правильно затянуть болты гбц»

    В этом видео мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно проводится закручивание болтов ГБЦ. На автомобиле Лада приора с 16-ти кл агрегатом работы выполняются по такой же схеме.

    Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

    Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

    Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

    Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

    Начинаем разбирать

    Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Ремонт гбц

    Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

    Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Такая же полоска должна появится на седле клапана.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Видео притирки клапанов вручную

    Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

    После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

    Набиваем новые сальники клапанов.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

    Переходим к блоку цилиндров

    Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

    Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Устраняем продольный люфт коленвала

    На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

    Собираем поршневую

    Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

    Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

    Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

    Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

    Устанавливаем новые кольца

    Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

    Сборка двигателя

    Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

    Моменты затяжки болтов приора 126 мотор

    Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

    1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
    2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
    3. доворачиваем на 90 градусов
    4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

    Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

    Источник

  • Новая Лада:  Сопряженные Bluetooth-устройства не подключаются к телефону повторно автоматически | HUAWEI поддержка россия
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...

    Оставьте комментарий

    Adblock
    detector