Как обслуживать насос и каковы его основные поломки?
Агрегат системы питания в Лада Калина не всегда требует собственной замены. Иногда можно обойтись ремонтом. Для этой цели потребуется предварительно запастись потребным инструментом.
Диагностирование узла осуществляется посредством мониторинга его двух основных параметров:
- рабочего давления;
- производительности.
После демонтажа устройства нелишним будет замер его номинального тока и аналогичного показателя во время максимума нагрузки. Для осуществления данных измерений потребуется поместить насосный агрегат на специальный стенд.
Первый этап контроля — замер напряжения на питающем разъеме, который коммутирован непосредственно с сетью. Этот показатель должен равняться 12 Вольтам. Рабочий насос выдает себя характерным шумом. Недостатком данного метода является возможность некорректного показания диагностирующего прибора в случае присутствия в коммутационной цепи насоса слабого контакта. По факту рабочее напряжение может быть значительно ниже обозначенных 12 Вольт, а прибор покажет именно это значение.
Одной из причин, побуждающих прекращение функционирования насоса, является выход из строя управляющего реле. Данная поломка весьма легко поддается диагностированию. На панели приборов расположен специальный символ, подающий сигнал водителю Лада Калина, если в системе возникает обозначенная неисправность.
Блок с реле находится внутри салона. Исправные компоненты во время работы издают характерные щелчки. Замена реле до боли проста. Здесь потребуется только отыскать его среди прочих «собратьев».
Диагностика давления заключена в мониторинге его параметра во время действия режима подкачки. Он наступает после включения зажигания. При этом насос активируется примерно на 2 секунды для пополнения контура топливом. Значение такого давления в системе LADA Kalina равняется 0,8-1,2 кгс/см2.
В числе распространенных неисправностей присутствует факт потери рабочей величины давления в магистрали сразу после остановки насоса (то есть мотора), в таком случае насос не качает топливо. Данную поломку потребуется определить корректно, поскольку причин, побуждающих давление снижаться, присутствует достаточно много.
Надо знать, как проверить систему. Среди «подозреваемых» компонентов фигурируют: прослабленный клапан форсунки, нефункционирующий обратный клапан на насосе, а также регулятор уровня давления. Интенсивно снижающееся давление способно спровоцировать затруднения с пуском мотора. Этот момент особо актуален в зимний период.
Когда по результатам диагностирования определено, что требуется заменить насос, если он не качает, или фильтр (манипуляции практически идентичны), в автомобиле LADA Kalina то выполнение действий осуществляется по нижеприведенному алгоритму. Далее расскажем, как снять и заменить элемент, в случае неисправности.
- Убираем уровень давления внутри топливной рейки. С этой целью запускаем мотор и отыскиваем в монтажном блоке потребный предохранитель, отвечающий за функционал данного агрегата. Извлекаем вставку из гнезда и дожидаемся момента, когда топливо полностью выработается двигателем, после чего происходит его остановка.
- Теперь обесточиваем сеть путем снятия клемм с контактов АКБ.
- Обеспечиваем подступ к лючку топливного насоса. В салоне снимаем подушку сидения кормы. Видим крышку люка. Ее демонтируем путем откручивания 4-х саморезов (запасаемся соответствующей отверткой).
- Отсоединяем колодку LADA Kalina с проводами от разъема насоса.
- Откручиваем крепеж топливных магистралей от насосного модуля и снимаем их со штуцеров.
- Специальным съемником осуществляем демонтаж стопорного кольца. Можно обойтись без обозначенного приспособления, однако времени понадобится больше.
- Теперь извлекаем насосный модуль из посадочной ниши в баке. Избегаем риска повреждения поплавка, для чего «тянем» всю конструкцию по диагонали и вверх.
- Установку нового насосного агрегата осуществляем по обратному алгоритму действий.
Источник
Communities › ваз: ремонт и доработка › forum › калина не заводится
Всем привет, утром машина отказалась заводиться. Опаздывал на работу, поэтому разбираться долго не стал и поехал своим ходом.Симптомы такие: стартер не крутит и не щелкает, бензонасос качает, напряжение на аккумуляторе 10.4В, лампы горят, магнитола играет, печка как то неуверенно работает (по ощущениям первым-крутит слабее), чек не горит.
Замкнуть между собой клемму втягивающего и приходящий на стартер, если закрутит, то либо замок зажигания либо реле стартера.
Хорошо, спасибо. Не смог сразу это сделать-инструмент в багажнике, а он от кнопки открывается только.
аккумулятор… (и еще как бы ты не крутил, но ЭБУ не даст команду на запуск если в бортовой сети ам менее 10В — у него просто пропускной транзистор отвечающий за питание чипа не откроется…)п.с. еще: не загоряется ли машинкка на панели и не идет ли один сигнал из АПС? если нет — то ищи причину в аккуме и стартере… (возможно замок…)
аккумулятор… (и еще как бы ты не крутил, но ЭБУ не даст команду на запуск если в бортовой сети ам менее 10В — у него просто пропускной транзистор отвечающий за питание чипа не откроется…)п.с. еще: не загоряется ли машинкка на панели и не идет ли один сигнал из АПС? если нет — то ищи причину в аккуме и стартере… (возможно замок…)
Дак ведь напряжение не меньше 10, а 10.4
во время пуска стартера у тебя будет меньше… от 6 до 9 В
Но для этого должно втягивающее сработать.
просто отпечатаю это тут может поможет…
Диагностика иммобилизатора АПС-6 звуковым сигналом зуммераи индикатором иммобилизатора.В исправном состоянии системы индикатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.
1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз «Не читается ключ»Возможные причины:1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие «сигнала об оставленном ключе в замке зажигания» при выключенном зажигании и открытой двери водителя.1.1.
1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 — 8 Ом.Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета.1.1.
2 Отсутствует транспондер в ключе.В обучающем ключе — проверить наличие транспондера и его обозначение, должно быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять «чистый» обучающий ключ и «чистый» контроллер системы управления двигателем (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.1.1.
3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.В обучающем ключе – требуется взять «чистый» обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется заменить ПДУ на «чистый» и переобучить систему иммобилизатора.1.1.
4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 — требуется заменить блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.1.2 ПДУ «чужой» – для данной неисправности характерным является наличие «сигнала об оставленном ключе в замке зажигания» при выключенном зажигании и открытой двери водителя.Требуется заменить ПДУ на «чистый» и переобучить систему иммобилизатора.
2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз «Нет связи с КСУД»Возможные причины:2.1 Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом «13» разъема Х2 блока электропакета и контактом «71» КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).2.
2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):а) контакт «12» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания;б) контакт «13» – питание от клеммы «15» выключателя зажигания;в) контакты «44», «63» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания после главного реле.
3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – диагноз «Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС».Возможные причины:3.1 Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит постоянно в течении 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит система иммобилизации не обучена, следует обучить систему.3.
2 Если после включения зажигания обучающим ключом индикатор иммобилизатора мигает и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок АПС-6 «чужой» или ключ «чужой».3.2.1 «Чужой» блок АПС-6.Если оказался «чужим» блок АПС-6, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со «своим» для КСУД обучающим ключом.3.2.
4. Если звучат 4 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора мигает – диагноз «КСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя».Это означает, что КСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить КСУД на «чистый» и переобучить систему иммобилизатора.
5. Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.Следует переобучить систему.
Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
| Возможен засорен воздушный фильтр | Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр | Снимаем или продуваем фильтр |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы) |
| возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверяем компрессию | Заменяем неисправные детали |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Диагностируется только осмотром | Проверяем или при необходимости заменяем свечи |
| Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
| Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
| Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
| Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Не поступает ток бензонасос калине
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 10 лет Сообщения: 195 Откуда: Орел Авто: 2115i, 16кл.
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
Как проверить подачу питания на бензонасос
кто им управляет?
_________________PODумай O Lишней SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
получается что отсутствует команда с ЭБУ.
_________________PODумай O Lишней SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
Скорее всего нет , раз реле не щелкает.
Не гадай! Ведь ты даже «плюс» на обмотку этого реле не проверил. Может ЭБУ в порядке(а это более вероятно),и нет как раз «плюса».
Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 13 лет Сообщения: 3724 Откуда: Заречный (Пенза) Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Каким образом ? Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
_________________ 
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
Схема не та блин.
тестер должен показать напряжение близкое к 12в, отсюда будет следовать что эбу исправно
Это если предварительно убедишься,что и «плюс» к реле приходит.
Вместо тестера удобнее пользоваться пробником с лампочкой.
_________________PODумай O Lишней SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
На форуме 13 лет Сообщения: 22102 Откуда: москва сао Авто: ипонское дивятко и маздосарай
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
Тоже об этом думал , но она вроде как стартер блокирует..
_________________PODумай O Lишней SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
На форуме 11 лет Сообщения: 55 Откуда: Новосибирск Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
от плюсовой клеймы акума отвалился тоненький провод с какой то толстой вставкой,
в схемах электрики я не силен
На форуме 13 лет Сообщения: 1734 Откуда: Казань 116 Авто: Focus 3
На форуме 11 лет Сообщения: 43419 Откуда: PODOLSK Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ
релюха вроде щелкала , но бензонасос не качал..
Вместо реле вставь перемычку между контактами колодки 30-87. Проверь лампочкой появилось ли напряжение в колодке БН. Если лампочка не горит,возможно открутилась масса на кронштейне ручника
Если горит,ищи неисправность в самом БН. Часто подгорает клемма его проводка под фланцем на разъеме с внутренней стороны.
Источник
Распиновка бн ваз 2113, 2114, 2115
— блок-фары; — моторедукторы очистителей фар*; — противотуманные фары*; — датчик температуры окружающего воздуха; — звуковые сигналы; — выключатель лампы освещения моторного отсека; — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; — генератор; — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла; — датчик уровня омывающей жидкости; — датчик износа колодок передних тормозов; — наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**; — насос омывателя ветрового стекла; — насос омывателя фар*; — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114; — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; — лампа освещения моторного отсека; — наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем; — моторедуктор очистителя ветрового стекла; — стартер; — колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях; — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; — выключатель фонарей заднего хода; — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; — аккумуляторная батарея; — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости; — реле включения противотуманных фар; — монтажный блок; — выключатель стоп-сигнала; — штепсельная розетка для переносной лампы; — лампа подсветки шкалы гидрокорректора; — выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза; — колодка для подключения лампы подсветки; — выключатель ламп освещения приборов; — подрулевой переключатель; — выключатель аварийной сигнализации; — реле элемента обогрева передних сидений; — выключатель зажигания; — предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света; — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений; — предохранитель цепи блокировки замков дверей; — лампа подсветки передней пепельницы; — реле зажигания; — прикуриватель; — лампа освещения вещевого ящика; — выключатель лампы освещения вещевого ящика; — электродвигатель вентилятора отопителя; — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; — переключатель вентилятора отопителя; — лампа подсветки переключателя отопителя; — лампа подсветки рычагов отопителя; — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в правой двери); — моторедукторы блокировки замков передних дверей; — провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю; — моторедукторы блокировки замков задних дверей; — провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю; — блок управления блокировкой замков дверей; — провода для присоединения к радиоаппаратуре; — выключатель очистителей фар*; — выключатель элемента обогрева заднего стекла; — реле включения фонарей заднего противотуманного света; — колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья; — выключатель фонарей заднего противотуманного света; — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья; — выключатель противотуманных фар*; — выключатель ламп наружного освещения; — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья; — колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья; — провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю; — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери); — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери); — провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю; — боковые указатели поворота; — выключатели плафона на стойках передних дверей; — выключатели плафона на стойках задних дверей; — плафон; — плафон индивидуального освещения салона; — колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса; — выключатель лампы освещения багажника; — комбинация приборов; — лампа освещения багажника; — блок индикации бортовой системы контроля; — маршрутный компьютер*; — колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем; — задние наружные фонари; — задние внутренние фонари; — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; — фонари освещения номерного знака; — дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.
Заключение
Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.
Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.
Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок.
Что проверить в первую очередь:
Высоковольтные провода и катушка зажигания
Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.
Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.
На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа.
Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.
Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!
Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне
Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:
— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.
Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива.
Машина дергается при разгоне и глохнет
Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто.
— провести полную диагностику топливной системы;— заменить фильтры на подачу топлива;— проверить работу бензонасоса;— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;— поменять свечи зажигания;— проверить работу системы запуска двигателя;— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.
Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики.
Машина подергивается, но двигатель работает ровно
Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:
Загрузка...