Переборка рулевого редуктора ваз 2107

Рулевой механизм ВАЗ 2107 — краткое описание

Рулевой механизм ВАЗ «семерка» имеет достаточно сложную конструкцию, что обеспечивает надежную езду в различных дорожных ситуациях. Рулевое колесо оснащено хорошей информативностью, что исключает усталость водителя при езде на дальние расстояния. При повороте руля на стоящем автомобиле возникают некоторые трудности. Но как только машина начинает двигаться, руль становится менее тугим и улучшается управляемость.

У рулевого механизма есть один нюанс — небольшой люфт, что является нормой. Объясняется это значительным количеством деталей в редукторе и наличием тяг. После модернизации на ВАЗ 2107 установили стойку безопасности с составным мостом. Конструкция состоит из двух карданных шарниров, которые позволяют складывать вал в случае аварии. Таким образом, исключается повреждение водителя.

Рулевой механизм предназначен для передачи усилия от рулевого колеса на рулевые тяги для поворота передних колес на определенный угол

Автомобили ВАЗ, которые относятся к классическим моделям, отличаются приятной надежностью. Это относится и к рулевому механизму.

Он устроен достаточно сложно, однако его конструкция позволяет маневрировать и обеспечивать надежное управление автомобилем даже с самых сложных дорожных условиях.

Процесс модернизации привел к тому, что был установлен составной вал и травмобезопасная колонка. За счет размера рулевого колеса, водитель без проблем совершает необходимые маневры. От упора до упора для полного поворота руля требует 3,5 оборота. Усилие от рулевой колонки передается на привод по средствам составного вала.

Актуальный рулевой механизм на ВАЗ 2107, продукте Волжской автомобильной компании, достаточно информативен, не позволяет водителю утомляться при длительных поездках. Имеются определенные трудности при поворотах на стоянке, однако как только начинается движение автомобиля, сопротивление слабеет, поворачивать руль становится проще.

Есть еще один нюанс — при исправном механизме рулевого управления наблюдается небольшой люфт. Но его предельное значение соответствует правилам дорожного движения. Это обусловлено тем, что имеются рулевые тяги на ВАЗ 2107 и внушительное количество элементов в редукторе.

Вообще же рулевое управление семерки можно считать надежным.

Как определить, что пришла пора заглянуть под капот «семерки» и проверить исправность рулевого редуктора? Это очень просто.

Прислушайтесь и присмотритесь к своему автомобилю:

• если он издает нехарактерный звук,
• наблюдается утечка радиаторного масла,
• а рулевое колесо проворачивается из последних человеческих сил.

При таких «симптомах» вам неизбежно придется провести ремонтные мероприятия.

Сам по себе рассматриваемый узел при соблюдении правил эксплуатации довольно надежный, однако, рано или поздно наступает момент выхода рулевого редуктора из строя. Обрадовать автолюбителя может то, что ремонт можно осуществить своими руками без привлечения специалистов СТО.

В случае замены узла целиком единственное, что нужно приобрести, это оригинальная деталь (артикул 21050-3400010-00). Если такой возможности нет, можно покупать агрегаты с другими обозначениями, но лучше всеже использовать оригинальные комплектующие.

• набор гаечных ключей;
• бородок;
• отвертка;
• молоток;
• тиски;
• оправка (можно взять часть трубы соответствующего размера);
• ветошь.

Последовательность ремонта рулевого редуктора ВАЗ 2107 можно разделить на на два основных этапа.

Сперва нужно снять рулевой редуктор ВАЗ 2107. Это осуществляется в следующей последовательности:

• Автомобиль загоняется на яму или устанавливается на подъемник.
• Далее потребуется провести чистку пальцев тяг, после чего осуществляется отделение тяги от сошки. Лучше всего начать со шплинтов и гаек, перейдя впоследствии к выпресовыванию пальца.
• Демонтаж крепежа промежуточного вала. Этот элемент служит для соединения всего механизма с рулем. Крепление осуществляется посредством трех гаек, которые необходимо отвернуть.

Теперь можно снять агрегат с кузова.

• Для ремонта отдельных деталей и элементов придется полностью разобрать редуктор. Для этого его зажимают в тисках, и откручивают гайку сошки. Затем производят опрессовку валовой тяги.
• Удаление масла. Для того, чтобы вылить смазку, требуется открутить пробку заливного отверстия. После этого гайка регулировки выворачивается, а стопорная шайба отсоединяется.
• Затем нужно извлечь болты (их должно быть четыре) и снять крышку.
• Вал тяги аккуратно вытаскивается вместе с роликом.
• Далее необходимо открутить крепежи крышки червяка и демонтировать ее.
• Серия ударов молотком позволит выбить вал, который выходит вместе с подшипником.
• Сальник и уплотнитель извлекают отверткой.
• В завершение нужно извлечь наружную обойму второго подшипника при помощи наставки и молотка.

После того, как редуктор демонтирован и разобран, нужно промыть все элементы дизтопливом (альтернатива – керосин). Так будет лучше будут видны дефекты.

Второй этап – обратная установка отремонтированного рулевого редуктора ВАЗ 2107. Она осуществляется в обратном порядке.

Также нельзя пренебрегать процедурой регулировки рулевого редуктора. Мероприятия по регулировке могут понадобиться в том случае, когда движение руля стало затрудненным, чувствуются заедания или затыки.

Регулировку лучше производить с помощником. Из инструментов понадобится отвертка и ключ на 19 мм.

• автомобиль должен находиться на ровной площадке, колеса ориентированы строго по центру;
• пластиковый кожух, при помощи которого осуществляется регулировка, снимается.
• после этого ослабляется гайка, защищающая винт от непреднамеренных колебаний;
• помощник начинает вращать рулевое колесо в одну и другую стороны, в это время мастер находит правильное положение в зацепах. Регулировка завершена.

Подводя итог, можно отметить, что замена или ремонт рулевого редуктора не особо сложная процедура и вполне осуществима руками владельца автомобиля при наличии хотя бы небольшого опыта. Если же понадобятся запчасти для ремонта рулевого управления на ВАЗе, то подобрать их можно на https://auto-zap.com.ua/rulevoe-upravlenie в интернет-магазине AUTO-ZAP.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. После небольшого ДТП в рулевом редукторе появилась течь масла, люфт и деформация сошки. Но решенно было привести его в порядок. Фотографии немного, так как было жалко пачкать фотоаппарат, но вполне достаточно, чтобы понять основные моменты.

Для работы понадобятся следующие инструменты: два ключа на 17, один на 13, головка или ключ на 30 (ключ предпочтительней на мой взгляд), молоток (желательно потяжелее), ключ на 19, шлицевая отвёртка, зубило и наверное удобным будет съёмник для сошки, но у меня его не было.

То, что нужно менять определиться после разборки, но в любом случае нужно будет заменить новыми два сальника и прокладку крышки, а так же три самоконтрящиеся гайки крепления редуктора к лонжерону.

Вывешиваем переднюю часть авто (или работаем в яме). Снимаем рулевые тяги с сошки. В салоне откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого от вала червяка (редуктора). Затем откручиваем три гайки болтов крепления редуктора к лонжерону. Удобней использовать накидные ключи. Под капотом снимаем расширительный бачок, адсорбер (на инжекторе), свечные провода, шланг вакуумного усилителя тормозов. Когда редуктор будет откручен от лонжерона, то снимаем с его вала в салоне вал рулевой – если рукой его не стянуть помагаем аккуратно молотком. После чего поворачиваем сошку до упора влево и вынимаем редуктор вверх. Собственно вот и он. Под редуктором могут быть прокладки – запоминаем их расположение.

Далее откручиваем заливную пробку и сливаем (если оно есть) масло. Далее нужно открутить гайку сошки и снять её. Это сама тяжёлая в прямом смысле слова часть. Перед этим рекомендуется всё залить WD 40. Использовал вот это.

Те что слева – были сломаны. Те что справа – советую использовать. Головкой на 30 можно пользоваться если вороток к ней достаточно прочный. Укладываем редуктор на ровную твёрдую поверхность и подкладываем две дощечки так, чтобы не повредить шлицы вала червяка и создать устойчивость редуктора – той стороной, на которую смотрим на первом фото вниз. Далее крепко держим редуктор и, надев ключ, ударами молотка по ключу откручиваем гайку. Далее ставим редуктор на торец вала сошки и молотком (или съёмником) снимаем её. Кто боиться повредить резьбу на вале могут накрутить на неё гайку до совпадения её плоскости с плоскостью торца вала. Снять сошку достаточно проблематично и возможно её придётся срезать – соответсвенно её меняем на новую. Правда и в случае снятия молотком её ограничительные ушки сильно мнуться. Далее откручиваем болты крышек редуктора, откручиваем контрящую гайку регулирующего болта и вращая его по часовой стрелке немного приподнимаем, отрученную ранее, крышку и сдвигаем её по направлению к валу червяка и снимаем её. Далее вынимаем вал сошки, лёгкими ударами выбиваем вал червяка (держим при этом наружнее кольцо подшипника и сепаратор от падения) и вынимаем его. Затем вынимаем сальники: сальник червяка выбиваем длинной отвёрткой и молотком с противоположной стороны через полость редуктора, а сальник вала сошки зубилом – вставляем его снаружи так, чтобы зацепиться за кромку сальника и, подложив под зубило ключик, ударяя по противоположному концу зубила выбиваем сальник (делаем типа качельки). Протираем всё тряпкой и осматриваем на наличие повреждений, задиров, вмятин и так далее. Повреждённые детали меняем. Вот разобранный редуктор.

На фото видны металлические прокладки для регулировки зазора в подшипниках червяка (правый верхний угол), сальники новые и старые (правый нижний угол), сошки (слева новая, а справа старая – на ней видно, как помялись ушки от ударов молотка и то, что отверстия для пальцев рулевых тяг лежат не в одной плоскости после ДТП). Слева не мясорубка, а картер рулевого редуктора.

Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать все части трансмиссионным маслом, а сальники литолом. Ставим новую картонную прокладку под крышку с регулировочным винтом. Одеваем новую сошку (шлицы вала смазал вдэшкой), гровер и прикручиваем гайку. Гайку нужно затянуть с училием 20 кгс/м. Я затянул на сколько хватило сил, но в пределах разумного. Далее устанавливаем редуктор на место. Удобней работать в двоём. Осбенно помошник пригодится, чтобы соединить вал червяка с валом рулевым. Тут есть одна загвоздка. Сошку должна быть точно по середине, а руль находится в положении движение прямо. Но на деле одному это сложно сделать. Так, что можно собрать как получиться, а потом выставить среднее положение сошки и сняв руль поставить его прямо. Но и тут есть проблема – в таком случае руль будет блокироваться не в положении прямо, что особой роли не играет, но кому то может быть не удобно. В таком случае придётся снимать рулевую колонку и выставлять всё правильно. Среднее положение сошки выставляем так – считаем количество оборотов от упора до упора и дели на два. У меня было 2, 5 обората. Значит из крайнего положени я повернув руль на 1, 25 обората получим среднее положение сошки. такое положение советую зафиксировать регулировочным болтом редуктора, затянув его (но в меру). Люфт отрегулируем позже. Далее затягиваем новые гайки крепления редуктора, соединяем рулевые тяги с сошкой. Заливаем масло в редуктор до кромки отверстия. Затем регулируем люфт рулевого редуктора. Удобней делать на авто, с вывешенной мордой. Вращая регулировочный винт добиваемся отсутствия люфта и не тугого вращения руля (небольшой поворот руля на пару миллиметров виден на движении колеса). Далее регулируем схождение – сами или на сервисе. Переставляем руль в случе его непрямого положения. Вот собственно и всё.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. После небольшого ДТП в рулевом редукторе появилась течь масла, люфт и деформация сошки. Но решенно было привести его в порядок. Фотографии немного, так как было жалко пачкать фотоаппарат, но вполне достаточно, чтобы понять основные моменты. Для работы понадобятся следующие инструменты: два ключа на 17, один на 13, головка или ключ на 30 (ключ предпочтительней на мой взгляд), молоток (желательно потяжелее), ключ на 19, шлицевая отвёртка, зубило и наверное удобным будет съёмник для сошки, но у меня его не было.

То, что нужно менять определиться после разборки, но в любом случае нужно будет заменить новыми два сальника и прокладку крышки, а так же три самоконтрящиеся гайки крепления редуктора к лонжерону.
Вывешиваем переднюю часть авто (или работаем в яме). Снимаем рулевые тяги с сошки. В салоне откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого от вала червяка (редуктора). Затем откручиваем три гайки болтов крепления редуктора к лонжерону. Удобней использовать накидные ключи. Под капотом снимаем расширительный бачок, адсорбер (на инжекторе), свечные провода, шланг вакуумного усилителя тормозов. Когда редуктор будет откручен от лонжерона, то снимаем с его вала в салоне вал рулевой – если рукой его не стянуть помагаем аккуратно молотком. После чего поворачиваем сошку до упора влево и вынимаем редуктор вверх. Собственно вот и он. Под редуктором могут быть прокладки – запоминаем их расположение.

Далее откручиваем заливную пробку и сливаем (если оно есть) масло. Далее нужно открутить гайку сошки и снять её. Это сама тяжёлая в прямом смысле слова часть. Перед этим рекомендуется всё залить WD 40. Использовал вот это.

Те что слева – были сломаны. Те что справа – советую использовать. Головкой на 30 можно пользоваться если вороток к ней достаточно прочный. Укладываем редуктор на ровную твёрдую поверхность и подкладываем две дощечки так, чтобы не повредить шлицы вала червяка и создать устойчивость редуктора – той стороной, на которую смотрим на первом фото вниз. Далее крепко держим редуктор и, надев ключ, ударами молотка по ключу откручиваем гайку. Далее ставим редуктор на торец вала сошки и молотком (или съёмником) снимаем её. Кто боиться повредить резьбу на вале могут накрутить на неё гайку до совпадения её плоскости с плоскостью торца вала. Снять сошку достаточно проблематично и возможно её придётся срезать – соответсвенно её меняем на новую. Правда и в случае снятия молотком её ограничительные ушки сильно мнуться. Далее откручиваем болты крышек редуктора, откручиваем контрящую гайку регулирующего болта и вращая его по часовой стрелке немного приподнимаем, отрученную ранее, крышку и сдвигаем её по направлению к валу червяка и снимаем её. Далее вынимаем вал сошки, лёгкими ударами выбиваем вал червяка (держим при этом наружнее кольцо подшипника и сепаратор от падения) и вынимаем его. Затем вынимаем сальники: сальник червяка выбиваем длинной отвёрткой и молотком с противоположной стороны через полость редуктора, а сальник вала сошки зубилом – вставляем его снаружи так, чтобы зацепиться за кромку сальника и, подложив под зубило ключик, ударяя по противоположному концу зубила выбиваем сальник (делаем типа качельки). Протираем всё тряпкой и осматриваем на наличие повреждений, задиров, вмятин и так далее. Повреждённые детали меняем. Вот разобранный редуктор.

На фото видны металлические прокладки для регулировки зазора в подшипниках червяка (правый верхний угол), сальники новые и старые (правый нижний угол), сошки (слева новая, а справа старая – на ней видно, как помялись ушки от ударов молотка и то, что отверстия для пальцев рулевых тяг лежат не в одной плоскости после ДТП). Слева не мясорубка, а картер рулевого редуктора.
Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать все части трансмиссионным маслом, а сальники литолом. Ставим новую картонную прокладку под крышку с регулировочным винтом. Одеваем новую сошку (шлицы вала смазал вдэшкой), гровер и прикручиваем гайку. Гайку нужно затянуть с училием 20 кгс/м. Я затянул на сколько хватило сил, но в пределах разумного. Далее устанавливаем редуктор на место. Удобней работать в двоём. Осбенно помошник пригодится, чтобы соединить вал червяка с валом рулевым. Тут есть одна загвоздка. Сошку должна быть точно по середине, а руль находится в положении движение прямо. Но на деле одному это сложно сделать. Так, что можно собрать как получиться, а потом выставить среднее положение сошки и сняв руль поставить его прямо. Но и тут есть проблема – в таком случае руль будет блокироваться не в положении прямо, что особой роли не играет, но кому то может быть не удобно. В таком случае придётся снимать рулевую колонку и выставлять всё правильно. Среднее положение сошки выставляем так – считаем количество оборотов от упора до упора и дели на два. У меня было 2,5 оборота. Значит из крайнего положени я повернув руль на 1,25 обората получим среднее положение сошки. такое положение советую зафиксировать регулировочным болтом редуктора, затянув его (но в меру). Люфт отрегулируем позже. Далее затягиваем новые гайки крепления редуктора, соединяем рулевые тяги с сошкой. Заливаем масло в редуктор до кромки отверстия. Затем регулируем люфт рулевого редуктора. Удобней делать на авто, с вывешенной мордой. Вращая регулировочный винт добиваемся отсутствия люфта и не тугого вращения руля (небольшой поворот руля на пару миллиметров виден на движении колеса). Далее регулируем схождение – сами или на сервисе. Переставляем руль в случе его непрямого положения. Вот собственно и всё. Димон на зелёнке cпециально для сайта http://www.semerka.info

Ремонт рулевой колонки

Из-за постоянного трения в рулевом механизме вырабатываются элементы, указывающие на необходимость не только регулировки узла, но и возможного ремонта.

Как снять редуктор

Чтобы разобрать рулевую колонку на «семерке», потребуются следующие инструменты:

• набор ключей;
• ожерелье;
• головы;
• селектор адресов.

Подготовив все необходимое, выполните следующие шаги шаг за шагом:

1. Автомобиль устанавливается в лифт или эркер.
2. Очистите пальцы рулевой тяги от грязи.
3. Тяги отсоединяются от сошки на редукторе, для чего вынимаются шплинты, откручиваются гайки и съемником вытягивается палец сошки из блока управления.
   
4. Отвернув гайки, отсоедините тяги сошек от рулевого механизма
5. Рулевая колонка соединена с рулевым колесом через промежуточный вал. Отвернуть крепления последнего от вала на редукторе.
   
6. Для снятия рулевой колонки нужно открутить крепление вала механизма к промежуточному валу
7. Редуктор крепится к корпусу тремя болтами. Отверните 3 гайки крепления, снимите крепления и снимите рулевой механизм с автомобиля.
8. Для облегчения снятия устройства сошку лучше всего повернуть до упора в корпусе колонки.
   
9. Рулевой механизм крепится к боковой части автомобиля тремя болтами

Видео: замена рулевой колонки на примере ВАЗ 2106

Как разобрать редуктор

Как только механизм снят с автомобиля, можно приступать к его разборке.

Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — клинья; 5 — наружное кольцо подшипника червячного вала; 6 — сепаратор с шариками; 7 — ось сошек; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — червячный вал; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — уплотнение червячного вала; 16 — сальник вала сошки

Из инструментов нужно подготовить:

• стандартный набор ключей;
• голова 30;
• экстрактор сошек;
• винт.

Работа выполняется в следующем порядке:

Сняв рулевой механизм, устраните неисправность. Все элементы предварительно очищаются промывкой в ​​дизельном топливе. Каждая деталь тщательно проверяется на наличие повреждений, зазубрин или износа. Особое внимание уделяется поверхностям трения вала шнека и ролика. Вращение подшипников должно быть без заедания. Наружные кольца, прокладки и шарики не должны иметь признаков повреждения или износа. Сам корпус редуктора не должен иметь трещин. Все детали с видимым износом подлежат замене.

Сальники, вне зависимости от состояния, меняют на новые.

Сборка и установка редуктора

После замены неисправных элементов можно приступить к сборке устройства. Детали, установленные внутри картера, смазываются трансмиссионным маслом. Сборка осуществляется в следующем порядке:

1. С помощью молотка и дрели или другого подходящего инструмента вдавите внутреннюю обойму подшипника в корпус блока управления.
   
2. Внутреннее кольцо подшипника запрессовывается с помощью молотка и сверла
3. Клетка содержит сепаратор с шариками, а также червячный вал. На него устанавливается наружная обойма подшипника и запрессовывается наружное кольцо.
   
   После установки червячного вала и наружного подшипника запрессовывается наружное кольцо
4. Соберите крышку с прокладками и запрессуйте уплотнения вала червячной передачи и сошки. На рабочие кромки манжет предварительно наносится небольшое количество смазки.
5. Вал червячной передачи расположен в корпусе механизма. С помощью клиньев устанавливается крутящий момент от 2 до 5 кгс*см.
6. Установите короткий приводной вал.
7. По окончании работ в рулевую колонку заливают смазку и заворачивают пробку.

Установка узла на машину осуществляется в обратном порядке.

Видео: как разобрать и собрать рулевой механизм ВАЗ

Резюмируем

Как видите, ремонт рулевого механизма ВАЗ 2107 своими руками вполне доступен, несмотря на сложную конструкцию. Время выполнения работ зависит от опыта мастера. А вот работы своими руками целесообразны уже потому, что можно самостоятельно провести ревизию деталей, узлов и агрегатов, оценить состояние автомобиля.

Устройство и принцип работы рулевого редуктора

Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки, необходимо ознакомиться с устройством, а также с принципом работы. Конструкция состоит из следующих основных элементов:

• узел, предназначенный для передачи мощности от поворота руля на исполнительные механизмы;
• рулевая колонка, поворачивающая колеса на нужный угол.

Рулевой механизм состоит из:

• составной вал с карданной передачей;
• руль;
• рулевой механизм винтового типа.

В конструкцию входят следующие компоненты:

• подвесной светильник;
• поворотные рычаги;
• рулевые тяги.

Конструкция рулевого управления: 1 — кожух рулевого колеса; 2 — уплотнение вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина на передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления оси рулевого управления; 7 — верхняя часть корпуса облицовки; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — руль; 11 — нижняя часть кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Поскольку внешние стержни состоят из двух частей, это позволяет регулировать угол схождения. Управление работает следующим образом:

1. Водитель воздействует на руль.
2. Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, за счет чего снижается число оборотов.
3. Червяк вращается, что способствует движению двухручьевого ролика.
4. Вторичный вал редуктора вращается.
5. На вторичном валу установлена ​​сошка, которая вращается и тянет за собой дышла.
6. Через эти детали подается усилие на рычаги, тем самым поворачивая передние колеса на нужный водителю угол.

Сошка — это шарнир, который соединяет рулевое оборудование с рулевым шарниром.

Все редукторы имеют корпус из чугуна или сварной стали. В корпусе расположены элементы трансмиссии — шестерни, валы, подшипники и др. иногда в корпусе коробки передач могут располагаться устройства для смазки подшипников и шестерен.

На сегодняшний день существует довольно много разновидностей коробок передач. Их можно классифицировать: по типу передачи (червячная и шестеренчатая); по типу передачи (коническая, цилиндрическая, коническо-цилиндрическая); по количеству ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т д.); в зависимости от особенностей кинематической схемы (с развернутой соосной схемой или с двухчастной ступенью); в зависимости от расположения шахт в помещении (горизонтальные, вертикальные).

При всем разнообразии конструкций автомобили чаще всего оснащаются червячными передачами. Такие редукторы передают крутящий момент с помощью червячной передачи, основными элементами которой являются червяк и зубчатое колесо. Червячные передачи используются сегодня во всех рулевых червяках.

Червяк представляет собой специальный винт, изготовленный из прочных материалов и имеющий трапециевидный профиль резьбы. Червячное колесо очень похоже на обычную шестерню, но резьба на таком колесе тщательно адаптирована к форме резьбы ответного червяка.

Как правило, шестерни для тяжелых червячных передач изготавливаются из двух разных материалов. Сырье сердечника – любая дешевая и в то же время прочная сталь (или обычный чугун), а зубья – из высокопрочных антифрикционных материалов. Благодаря своей конструкции червячная передача эффективна в приложениях, требующих высокого крутящего момента в сочетании с низкой угловой скоростью.

Тяги, сошка, шарниры- где все это

Основные детали и узлы рулевого управления ВАЗ-2107 и других заднеприводных моделей показаны на рисунке ниже. Чтобы понять, что не так, давайте вспомним «кто есть кто». А еще надо помнить, что поломка деталей и узлов управления очень опасна и в большинстве случаев приводит к серьезным авариям! Например, при обрыве рулевой тяги передние колеса теряют контакт с рулем, и машина вылетает в кювет или на встречную полосу. Чтобы этого не произошло, давайте проверим состояние рулевого управления нашей «классики».

1 — боковой салазок. 2 — сошки. 3 — средняя тяга. 4 — маятниковый рычаг. 5 — регулировочная муфта. 6- нижняя шаровая опора передней подвески. 7- правый вращающийся кулак. 8- верхняя шаровая опора передней подвески. 9- правый сустав руки. 10- кронштейн маятникового рычага. 11- подшипник на верхнем рулевом валу. 12, 19 — кронштейн крепления рулевого вала. 13-трубка на кронштейне крепления рулевого вала. 14- Верхний рулевой вал. 15- корпус рулевого механизма. 16- промежуточный вал. 17- облицовочный кожух. 18- руль. 20- фиксирующая пластина на переднем кронштейне. Стяжной болт для крепления карданного шарнира. 22- пар кузова.

Признаки неисправности редуктора

При эксплуатации автомобиля в рулевой колонке могут возникать неисправности, требующие ремонта. Наиболее распространенные из них:

• течь масла из коробки передач;
• посторонние звуки в механизме;
• требуется много усилий, чтобы повернуть руль.

Течь масла

На «классике» довольно часто встречается проблема «мокрого» рулевого механизма. Этому может быть множество причин:

• износ уплотнения;
• течь из-под прокладки;
• ослабьте крепления, крепящие крышку к механизму;
• коррозия входного вала.

Если сальник и прокладки можно заменить, то болты можно подтянуть, поэтому при повреждении вала деталь необходимо отшлифовать.

Тугой руль

Иногда бывает так, что для поворота руля требуется гораздо больше усилий, чем обычно. Эта ошибка может быть вызвана несколькими причинами:

• неправильная установка колес;
• выход из строя одного из элементов рулевого механизма;
• зазор между червяком и роликом нарушен;
• вал маятника слишком тугой.

Люфт руля

Одной из причин появления люфта в рулевом механизме является износ межосевых соединений. Помимо них появляется люфт в самой коробке передач. Если агрегат имеет большой пробег, желательно его разобрать, осмотреть состояние всех элементов, заменить детали с высоким износом и только после этого провести регулировку.

Стук и вибрация

Если во время движения ощущается люфт на руле, причин такого явления может быть много. Управление транспортным средством в таком техническом состоянии приводит к утомлению и снижает уровень безопасности. Поэтому рулевой механизм необходимо диагностировать.

Признаки выработки в наконечниках рулевых тяг

Наиболее уязвимым элементом дышла является наконечник. Средним временем эксплуатации считается пробег около 40 тысяч километров. Среднее значение выбрано потому, что на износ наконечника влияет одновременно несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия. Причиной может быть и некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он легко может треснуть или порваться.

Достигнув критической точки, неисправность наконечника становится сразу очевидной — вы сразу начинаете чувствовать кусок. Наконечники отремонтировать не получится, они меняются в сборе.

Таблица: неисправности рулевого управления ВАЗ 2107 и способы их решения

Поэтапная регулировка червячного редуктора.

Для самостоятельной регулировки рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2107 потребуется плоская отвертка, ключ на 19, помощь другого человека и выполнение пошаговой работы:

• Для эффективной регулировки рулевого механизма автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, при этом колеса должны находиться на прямой линии.
• Затем откройте капот и очистите коробку передач от грязи. Затем найдите регулировочный винт, расположенный в центре крышки картера. Этот винт большей частью закрыт пластиковой пробкой. Перед его снятием заглушку необходимо поддеть плоской отверткой.
• Затем ключом на 19 ослабьте гайку, которая находится на регулировочном винте.
• После ослабления гайки помощник интенсивно крутит руль в обе стороны. В этот момент вместе с ним необходимо начать вращать регулировочный винт, чтобы в зацеплении между шестернями появился необходимый зазор. Свободный ход должен быть сведен к минимуму, а руль должен поворачиваться намного легче.
• После регулировки зазора необходимо крепко затянуть контргайку, удерживая винт отверткой.

Рулевой редуктор и маятниковый рычаг

Снятие и установка рулевого механизма

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный съемник, ключи 13 мм, 17 мм, 22 мм и пассатижи.

1. Отсоединить рулевой вал от рулевого редуктора (см. «Снятие и установка рулевого вала»).

2. Отсоединить рулевые тяги (1) и (2) от сошки рулевого механизма и отвести их в сторону (см. «Снятие и установка тяг»).

3. Удерживая болты крепления (указаны на фото стрелками) рулевого редуктора от проворачивания, отвернуть гайки их крепления.

4. Извлечь рулевой редуктор вместе с болтами и регулировочными шайбами через низ автомобиля.

Примечание:
Отметить расположение и количество регулировочных шайб, чтобы установить их на прежнее место.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
Перед окончательной затяжкой болтов крепления рулевого редуктора необходимо повернуть несколько раз рулевое колесо в обе стороны, чтобы рулевой вал и редуктор самоустановились (приняли правильное положение).

Снятие и установка маятникового рычага

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный съемник, два ключа 17 мм и пассатижи.

1. Отсоединить рулевые тяги (1) и (2) от маятникового рычага и отвести их в сторону (см. «Снятие и установка тяг»).

2. Удерживая болты крепления (указаны на фото стрелками) корпуса маятникового рычага от проворачивания, отвернуть гайки их крепления.

Где находится редуктор

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны под вакуумным усилителем тормозов. При недостаточном опыте в момент ее можно и не найти, так как обычно она покрыта слоем грязи.

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 находится под вакуумным усилителем тормозов с левой стороны моторного отсека

Как снять сошку с рулевого редуктора Ваз без съёмника

А потом на сошки надеваем квадратную трубку, надеваем редуктор и откручиваем гайку головкой ‘30’. После этого рулевой механизм плотно оборачиваем тряпкой, чтобы не задеть его молотком, кладем на ровную поверхность, плотно прижимаем ногой, ставим молоток на «выступ» сошки и ударяем это через молоток с кувалдой. И так по очереди, сначала один «выступ», потом другой. Затяните гайку на валу сошки так, чтобы не повредить резьбу. Таким образом мне удалось снять сошки без нагрева и выдергивания. Фотографии прилагаются

Через молоток ударяем по 1 уступу, затем по другому

Дырки в сошках можно поковырять, если сильно ржавые, но ЗУМ ВНИМАТЕЛЬНО

Будьте осторожны, так как вы можете промахнуться и повредить корпус редуктора. Так ставим сошку на кувалду (наковальню) и через молоток протыкаем вторую кувалду

Так же бывает, если плохо обмотать коробку передач тряпкой

Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107

Начинать работу следует с проверки затяжки резьбовых соединений рулевого механизма и состояния рулевых тяг (наконечников). Погнутые рулевые тяги или изношенные поворотные кулаки необходимо заменить. Для этого необходимо использовать съемник и ключ на 22. Не пытайтесь регулировать тяги или ремонтировать наконечники.

В целях безопасности эти детали следует всегда заменять новыми. Далее следует проверить состояние маятника и регулировку червячной передачи. Изношенные втулки маятника необходимо заменить новыми. Для этого необходимо открутить от него тяги управления (при помощи ключа на 22 и съемника) и разобрать маятник с автомобиля, отвернув болты крепления.

 Зажмите маятник в тиски, снимите шплинт и отверните регулировочную гайку. После того, как гайка откручена, можно демонтировать маятник и заменить изношенные втулки на новые. При установке маятника необходимо затянуть регулировочную гайку так, чтобы сошки вращались с усилием 1-2 килограмма.

Если все детали заменены или исправны, а резьбовые соединения затянуты, люфт руля ВАЗ 2107 регулируется регулировкой руля. Для этого понадобится ключ на 19 и мощная отвертка.

Регулировка осуществляется следующим образом:

• отрегулировать колеса, поставить их в положение, соответствующее прямолинейному движению;
• очистить кожух руля от грязи и потеков масла;
• снимите защитный колпачок с регулировочного винта;
• ключом на 19 ослабьте контргайку крепления регулировочного винта;
• подкрутить регулировочный винт отверткой, уменьшив люфт рулевого механизма;
• затяните контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой;
• проверьте, легко ли вращается руль и находится ли размытость в допустимых пределах;
• при необходимости повторите регулировку.

Таким образом, люфт руля ВАЗ 2107 можно регулировать в соответствии с ограничениями, установленными производителем.

Многие водители задаются вопросом, как снять руль на ВАЗ 2107. Ведь такая авария посещает этот автомобиль достаточно часто. Причин такого поведения много. И, как обычно, в неудаче почти всегда виноваты «ровные» внутренние дороги. Часто неудачи начинаются прямо посреди дороги. Это может быть довольно пугающим даже для опытного водителя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, самое главное не паниковать.

Вы можете вернуться домой с такой ошибкой. Просто водить нужно очень осторожно, стараться избегать лишних маневров. Не превышайте скорость, если вы будете ехать медленно, вы будете в безопасности. Когда доберетесь до гаража, обязательно определите и устраните причину ошибки.

Устройство механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2107, сначала необходимо разобраться в его устройстве, а также принципе работы.

Семерка во многом схода с «копейкой». Потому устройство и конструкция получили незначительные изменения. В состав конструкции входят:

• Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
• Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

• Составного вала с карданной передачей;
• Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
• Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

• Сошка;
• Маятниковый рычаг;
• Поворотные рычаги;
• Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Комплект рулевых тяг/наконечников для ВАЗ 2107

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

1. Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
2. По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
3. Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
4. Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
5. От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
6. Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
7. Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

Детали картера рулевого механизма

1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки.

1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Проверка рулевого редуктора

После регулировки руля автомобиля ВАЗ 2107 возможно осевое смещение руля. Это можно определить, если передние колеса установлены в правильном положении и в этот момент руль поднят вверх, и в этом случае ось будет двигаться.

Для исправления ошибки достаточно подложить под крышку редуктора пару прокладок.

Если люфт не исчез, необходимо полностью менять все детали коробки передач или моста.

Как проверить уровень масла в редукторе

Во избежание преждевременного выхода из строя рулевой машины уровень масла в ней необходимо периодически проверять, доливать или полностью заменять смазкой.

Коробка передач ВАЗ 2107 расположена в моторном отсеке с левой стороны, под вакуумным усилителем тормозов. Уровень масла проверяется следующим образом: Ключом на 8 откручивается заливная пробка. В картер опускается отвертка или аналогичный инструмент. В норме смазка должна доходить до нижнего края заливного отверстия.

Если уровень масла ниже, долейте (при помощи шприца). Заполняют картер до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать смазка.

По окончании работы пробка закручивается, с редуктора удаляются пятна.

Ремонт и техническое обслуживание

Годами эксплуатации было доказано, что рулевое управление на автомобилях ВАЗ 2107 обладает внушительной надежностью. Однако это не отнимает тот факта, что машине требуется периодический осмотр и ремонт.

1. При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
2. Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
3. Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

При обнаружении любых неисправностей, поломки следует немедленно устранить.

Для этого привод и механизм рулевого управления демонтируют полностью, либо частично. Все зависит непосредственно от характера поломки.

Проверьте, какие детали имеют дефекты, что вышло из строя. Инспекция требуется для каждого составляющего элемента механизма. Если детали износились, пытаться их отремонтировать не имеет смысла. Выход только один — выполнение полноценной замены износившихся компонентов рулевой системы на автомобиле волжской компании.

При возникновении проблем с рулевым управлением, желательно обратиться на профессиональные станции технического обслуживания.

Фото редуктара рулевого механизма ВАЗ 2107

Своими руками допускается замена редуктора, но процесс сложный и требует хотя бы минимального опыта и навыков.

ВАЗ «семерка» — это настоящая классика отечественного автомобилестроения. В отличие от современных LADA, они более надежные и долговечные, что доказано огромным присутствием этих автомобилей на наших дорогах.

Конечно, ВАЗ 2107 уже давно устарел, он не имеет гидроусилителя, для поворотов и маневров приходится прикладывать достаточное усилие. Но для ценителей это не проблема.

Как снять рулевое колесо ВАЗ 2107

Необходимость демонтировать руль может возникнуть по разным причинам. На том, когда и как это делать, стоит остановиться подробнее.

Когда нужно снимать

Руль ВАЗ 2107 достаточно надежная деталь, снимать которую не приходится очень часто. Деталей, которые могут выйти из строя, практически нет. Наиболее распространенными причинами разборки являются:

• неисправность кнопки сигнала. Проблема проявляется в невозможности использования звукового сигнала, что происходит из-за обрыва контакта;
• смотреть. По мере эксплуатации автомобиля поверхность руля изнашивается. Чтобы скрыть следы износа, автовладельцы используют оплетки, но не всем они нравятся. Такое изделие дополнительно увеличивает диаметр руля;
• тюнинг. Если стоит цель заменить руль на более современный и стильный, без его демонтажа не обойтись;
• ремонт. Снятие детали также может понадобиться при выполнении отдельных видов работ на разъемах торпеды, приборной панели или клаксона.

Демонтаж руля

Чтобы снять руль на «семерке» потребуются следующие инструменты:

• ожерелье;
• голова на 24;
• плоская отвертка.

Процедура проводится в следующем порядке:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности так, чтобы передние колеса стояли ровно.
2. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
3. Садимся на место водителя и отверткой поддеваем мягкую вставку посередине руля.
4. Ослабляем гайку воротком, но не откручиваем полностью.
5. Беремся за руль обеими руками и тянем его на себя. Если руль не получается стянуть со шлицов, постукиваем ладонями по спинке и сбиваем изделие с оси.
6. Полностью отверните гайку и снимите рулевое колесо.

Плюсы и минусы рулевого редуктора

К достоинствам можно отнести эффект самоторможения, большое передаточное число за счет использования всего двух частей, низкий уровень шума и плавность хода.

Недостатками червячного рулевого механизма являются повышенный износ, избыточное тепловыделение за счет сил трения, заедание и относительно низкий КПД. Для предотвращения заклинивания и быстрого износа необходима регулировка механизмов и соблюдение требований к точности сборки.

Основное преимущество червячного редуктора перед зубчатым состоит в том, что первый контакт звеньев происходит по линии, а не в точке. Входной и выходной валы в червячном рулевом механизме могут пересекаться под разными углами (чаще всего под 90°). Существенным преимуществом является также то, что при том же передаточном отношении червячная передача занимает гораздо меньше места.